Как провести провод под обшивкой потолка автомобиля
Обновлено: 03.05.2024
как проложить акустический кабель под обшивкой потолка
как проложить акустический кабель под обшивкой потолка
У меня есть вопрос. Автомобиль - шкода октавия тур, по левому борту - силовая проводка, идущая в багажник к усилителю. По правому борту - кабель ai-net от ГУ до процессора.
Имею желание проложить акустические кабели (те, что к динамикам) над дверными проемами под обшивкой потолка. Скажите, кто-нибудь таким образом их прокладывал? В порогах, как написал ранее, лежат уже другие кабели. Хочу избежать наводок на акустические провода.
Акустический кабель Art Sound AS122.
- Подскажите по акустическому кабелю,котрый лежит возле силового !
- Где проложить акус.кабель, если пороги заняты питанием?
- как проложить сетевой кабель
- Укладка силового кабеля и проводки вообще.
- Как проложить силовой кабель в моторный отсек ВАЗ 2110?
Если Вы впервые на нашем Форуме:
С наилучшими пожеланиями,Администрация Форума автозвука Магнитола
ну как бы наводок не будет если с ай-нетом проложить. да и с силой можно. по потолку можно тоже, но если шумоизолировать по хорошему, то накладки задние защелкнуть не получится.
я прокладываю на механике: левый порог сила, центр линейки или оптика, правый акустика.
В автосервисе подсказали, как спрятать провод от видеорегистратора ничего не разбирая в автомобиле
В некоторых новых автомобилях USB вход есть уже даже в зеркале заднего вида. Почему до этого не додумались лет 10 назад? Почему я должен лицезреть эту "гирлянду" по середине стекла, мешающую обзору и переключению передач?
Решить эту проблему, грамотно и правильно проложить кабель питания от видеорегистратора, мне подсказали ребята из сервиса по замене автостекол. Из-за регистратора мне пришлось менять лобовое стекло, эту историю я описывал в этой статье . Но эта же история и помогла решить наболевшую проблему большинства автолюбителей.
Стандартное питание с 3-х метровым кабелем Стандартное питание с 3-х метровым кабелемСтандартный кабель питания регистратора имеет длину в районе 3-х метров. Этого вполне достаточно, чтобы проложить его максимально скрытно и для этого не нужно ничего разбирать в машине.
Я немного усовершенствовал этот способ и внесу коррективы по ходу работы. Смотрите все фото в галерее для ясности картины.
Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Как протащить кабель по потолку от зеркала к задней двери?
Как протащить кабель по потолку от зеркала к задней двери?
Нужно в салоне соединить кабелем место на потолке в районе зеркала заднего вида и место на потолке в районе середины задней двери. Толстый, готовый мини-USB, чуть тоньше мизинца (от регистратора к задней камере). Разъёмы на концах примерно в мизинец толщиной. Как менее трудоёмко протащить его?
Сам кабель очень длинный, в идеале бы ещё как-то ловко спрятать излишки. Моток излишков размером с кулак или чуть больше. Отрезать нельзя из-за разъёмов на концах. С учётом этого, вероятно, нужно тянуть как-то не самым прямым путём, мимо тех мест, где есть место спрятать. Как проще поступить?
Доп. вопросы: Питание около зеркала, видимо, можно пытаться брать от переднего плафона на потолке? Правильно? Или тянуть от шитка предохранителей?
Reko писал(а): можно пытаться брать от переднего плафона на потолке? Правильно? Не совсем. Питалово лучше от БП брать, тянуть через стойки ветрового стекла (можно их даже и не снимать).А чего делать-то хочешь? Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Хочу как-то разместить видео-регистратор и его вторую камеру заднего обзора. Видимо, под потолком (полезный обзор шире, задеть сложнее; заметно правда, но в том есть плюсы, и минусы). Камера сделана отдельной коробочкой. Главное - назад протянуть кабель (через него камера получает всё нужное от головного устройства). Второстепенное - подвести без "воздушки" питание к переднему, головному приборчику.
Я догадываюсь, что можно через отверстия для плафонов освещения проволокой протащить кабель данных над передней частью потолка. И, далее, от заднего плафона к выходному отверстию у задней двери. Выходное отверстие в потолке у двери нужно будет проделать самому. Излишки кабеля приклеить/прицепить к потолку (изнутри) около заднего плафона. Насколько там позволяет пространство. Есть ли засады на этом пути? Так-то гладко звучит, а вот если там есть какие-нибудь "овраги" - рёбра жёсткости и т.п. Может ли там что-то помешать? И, если провод будет лежать на "обивке", то, вроде, нормально будет (можно, конечно, его изолентой "обхватить", от истирания).
А питание, тогда, выходит, можно тянуть вдоль переднего края потолка, в правую стойку и в блок предохранителей. Кстати, как правильно назвать ту точку, от которой можно забрать питание? Это ведь какой-то пин с какой-то литерой/номером, в какой конкретной части ящика?
Reko писал(а): Выходное отверстие в потолке у двери нужно будет проделать самому Зачем самому? Там уже есть! Открой дверь багажника и сдёрни левую гофру пучка проводов. Reko писал(а): Это ведь какой-то пин с какой-то литерой/номером, в какой конкретной части ящика?Прокладка акустических проводов по потолку
Одной из операций, при глобальной модернизации системы, была прокладка акустических проводов под вч/сч по потолку.
Основная идея прокладке акустических проводов — это попытка, как можно дальше, увести провода от штатной проводки. Именно поэтому провода пущены под потолком, а не по полу.
Второе соображение — это сделать длину всех каналов одинаковой. Поэтому провода проведены "побортно".
И на закуску, нужно было соблюсти требования правил к фиксации проводки в классе "Мастер".
Акустические провода собственного изготовления были готовы заранее, на вч 1,5 мм, на сч 2,5 мм.Сделал по 6 метров, по факту потребовалось 5,2 и 5,6 метра, глаз почти алмаз :) В Леруа были куплены алюминиевые профили 5 см на 2 метра в длину, а в автозапчастях клей-герметик для стекол.
Четкого плана не было, т.к. я не знал, что меня ждет под потолком, поэтому все делалось по месту.
Потолок в туре снимается весьма стандартно, но… Греб@ные ваговские инженеры сделали крепление двойных козырьков почти — одноразовыми, что бы их снять корректно, нужен некий спец инструмент… за какого такие сложности мне не понятно. Но таки сняли, почти ничего не сломали, суперклей наше все :)
Помимо козырьков, есть и еще один расходник, впрочем он есть во многих потолках у вага, это пластиковые пистоны хитрой формы, которые ломаются в 100% случаев. Благо купить их не проблема.
Сдернув потолок предстала следующая картина, которая несколько изменила мои планы по шумоизоляции этой площади. На внутреннем железе крыши были закреплены родные шумопоглощающие панели. Надо отметить весьма хорошо приклеенные и симпатичные на вид.
Решил не снимать их, а просто добавить шумки в виде комфортматовской волны поверх всей этой красоты.
Затем начал думать, где и как сделать крепежные площадки для магистралей. Оказалось, что силовой каркас турика изготовлен из очень, я повторюсь, очень качественной стали! Начинаешь его сверлить, опилки летят, но не от железа. а от сверла :))) Поэтому, кое где крепление осуществлялось на заклепки, а кое где на герметик.
На центральных перекладинах были приклеены площадки для крепления магистралей, всего 4 штуки, по 2 на сторону.
Скажем нет свисающим проводам видеорегистратора и радар-детектора…
Как же мне надоели провода питания видеорегистратора и радар-детектора, нависающие над магнитолой и панелью климат-контроля. Решено, надо убирать провода под обшивку, пока на улице лето.
В машине на сегодняшний день установлены: видеорегистратор Lexand LR-4500 и радар-детектор Cobra RU 715. Описывать эти девайсы не вижу смысла, просто скажу что отрабатываютсвою стоимость на 100% и я ими очень доволен.
Оставляя авто на парковке на длительное время, приходится постоянно отключать и снимать регистратор и детектор, чтобы не привлекать внимания злоумышленников, а то мало ли что. Девайсы максимально поднял к обшивке потолка (до этого провода не позволяли), а на лобовое стекло пустил тонировочную полосу 5%. Тонировочная полоса больше вынужденная мера от любопытных глаз, нежели чем защита от солнца.
С местом установки определились, теперь путь прокладки проводов: под обшивкой потолка, в правую стойку, за бардачком и через отверстие под заглушкой к прикуривателю. Прикинув расстояние решил провод питания детектора просто удлинить, а провод питания видеорегистратора заменить полностью (он витой, кто только придумал).
Закупил все необходимые материалы:
1. Разветвитель в прикуриватель Espada E-13U с проводом — 1 шт.
2. Кабель USB — mini USB 3 м — 1 шт.
3. Акустический провод 0,5 мм — 2 м.
4. Изолента антискрип VAG (арт. 000 979 950) — 1 шт.
5. Изолента автомобильная — 1 шт.
Приступаем к монтажу. Разветвитель было решено установить в нишу за прикуривателем. Для этого излишки провода скрутил и обмотал антискрипом, в местах контакта с пластиком обшивки наклеил битопласт (покупал для ШВИ бардачка, но об этом позже), а для крепления разветвителя наклеил скотч 3М (был куплен раньше).
Далее паяем провода, спайки изолируем термоусадкой и обматываем оба провода антискрипом.
Снимаем обшивку стойки: поддевать лучше со стороны резинового уплотнителя вверху, затем верх обшивки оттянуть в сторону водителя и когда фиксаторы выйдут из стойки подать обшивку вверх.
Следом снимаем бардачок: откручиваем 7 саморезов насадкой Torex 20 и вынимаем (тут все просто).
Вынимаем одну из заглушек возле прикуривателя (я выбрал с правой стороны, на левую у меня другие планы): отверткой снять не получилось, побоялся заглушку и обшивку попортить, поэтому подлез к ней снизу — с пассажирского места под обшивкой рукой нажал на фиксатор.
Дальше протягиваем провод через отверстие под заглушкой, за бардачок, в стойку и под обшивку потолка. Выпускаем провода из под обшивки потолка на нужную длину, оставляем запас.
Долго думал как закрепить провод под обшивкой стойки, ничего толкового не придумал и просто приклеил полосы скотча 3М. Пока пусть будет так, когда буду менять обшивки стоек может быть что-то другое придумаю.
Проводим провода за бардачок и крепим хомутами-стяжками в доступных местах.
Приклеиваем разветвитель в нише за прикуривателем, подключаем питание на регистратор и детектор. Излишки провода убираем под обшивку. Заглушку обратно ставить пока не стал, но наверное стоит сделать проточку под провода и поставить ее на место.
Подключаем регистратор и детектор, проверяем работоспособность. Ставим на место обшивку стойки и бардачок. Все готово!
Радар-детектор снаружи не видно вообще, чего не скажешь о видеорегистраторе. Скрытию регистратора препятствует конструкция присоски-держателя (слишком низко опущен регистратор от обшивки потолка) и его графитово-серебристый цвет (черным не могли что ли сделать?). В дальнейшем планирую модернизировать конструкцию держателя и перекрасить видеорегистратор в черный матовый цвет.
Если изложенный материал вам понравился, не забывайте про кнопочку:)
Спасибо!
Update 12.10.2015 г.
Все таки решился я и переделал разводку на видеорегистратор и радар-детектор. Разветвитель перенес из ниши за бардачок и закрепил его на металлический кронштейн, который прикрутил к металлической стойке.
Питание разветвителя сделал по «фен-шую» – протянул провод от коробки предохранителей, для чего мне потребовались 1 м провода и пин N 907 326 03, я взял сразу 4 шт. на будущее.
Открываем крышку коробки предохранителей, смотрим: в нижнем ряду напряжение есть всегда, а в верхнем появляется только при включении зажигания. Нас интересует только верхний ряд, я решил подключить регистратор и радар в ячейку 6 через предохранитель 5А.
Теперь нужно добраться до обратной стороны коробки, чтобы вставить обжатый пин с проводом, сделать это я скажу не так просто. Сначала отворачиваем два винта крепления коробки и выдавливаем ее вовнутрь. Она упирается в воздуховод, который крепится снизу одним саморезом, выворачиваем его и отводим с усилием воздуховод в сторону двигателя – он должен соскочить с креплений. Затем мне пришлось убрать плафон подсветки в ноги, он тоже стоял на пути коробки, вроде бы все свободно, но нет – маневренность коробки ограничена толстым жгутом проводов. Снимаем заднюю крышку коробки, находим интересующий нас слот, аккуратно раздвигаем провода и вставляем пин до упора. Укладываем провод и все собираем в обратном порядке. Протягиваем провод за консолью и цепляем к разветвителю (не забываем обмотать провод антискрипом).
Вот теперь ниша за прикуривателем и заглушка освободились, можно продолжать тюнинг :)
Простой способ, как спрятать провод от видеорегистратора в машине почти без разбора
Как же надоел свисающий кабель посреди стекла от видеорегистратора или радар-детектора. Вижу это в каждой третьей машине. Есть ли простое решение проблемы?
Где-то читал, что в некоторых авто в штатном зеркале есть вывод USB для подключения чего угодно. Но увы, не все современные автомобили даже среднего класса могут похвастаться такой опцией. Да и есть некоторые особенности, при которых не подойдет этот USB.
Стандартный кабель питания от регистратора не имеет универсальной длины, у каждого производителя она своя. У кого 2 метра, у кого 2.5м, а есть и 3х метровые. Если провод у вас короткий, то описанный способ может не подойти. Если провод от 2.5м и ваш автомобиль не Шевроле Тахо, то есть надежда на то, что все получится.
Способ 1. Простой и без особых знаний
Итак, общая схема установки такая.
Примечание. Запомните, проталкивать кабель перед установкой надо снизу вверх. Так как штекер питания меньше, чем сама зарядка прикуривателя. А вот устанавливать провод надо сверху вниз, так как излишки длины можно спрятать под торпедой и не обрезать.
Шаг 1. Я поездил во многих авто. И практически в 90% есть пространство, а точнее щель между обшивкой потолка и лобовым стеклом. Даже если вам кажется, что там очень плотно, протолкнуть кабель туда не составит труда. Попробуйте использовать пластиковую карту.
Примечание. Но, прежде чем это сделать, отмерьте кусочек кабеля питания примерно 10-15см или так, чтобы он был слегка в натяжку к тому месту, где планируйте ставить видеорегистратор. Потом его лучше зафиксировать специальными клипсами в 2х местах, у потолка и у места, где он подходит к гнезду регистратора.
Шаг 2. Проведите кабель под потолком до угла (налево или направо), тем же способом попробуйте затолкать его между резинкой стойки и обивкой. Если не получится, придется снять стойку. Не бойтесь, это ОЧЕНЬ просто и повредить там ничего невозможно. Часто под заглушками airbag есть шурупы, выкрутите их. Все, тяните аккуратно стойку на себя, она на защелках.
Шаг 3. Протянув провод по стойке вниз, дойдете до бардачка или до торпеды под рулевой колонкой. Тут скручиваем лишний провод и скотчем прикрепляем к чему-либо свободному, а остаток с зарядкой аккуратно ведем к прикуривателю.
ИНТЕРЕСНОЕ Аналитика: тренды на рынке видеорегистраторов в начале 2018 годаШаг 4. При нижней проводке тоже можно обойтись без снятия панелей, если у вас есть те самые специальные клипсы проводки с 3М скотчем, купить их можно на Алиэкспресс. Например такие или такие. Просто зафиксируйте провод, чтобы он не свисал и доведите до места питания. Кто-то просто кидает под коврик, но я не советую этого делать.
Финальный шаг. Запомните, от штатного USB запитать видеорегистратор может не получиться, так как они не выдают нужную силу тока. Обычно это стандартные 0.5A или 1A. Но если у вас современный автомобиль, то на таком USB будет обозначение зарядки смартфона, тогда это подходит.
Посмотрите на зарядке видеорегистратора обозначения производителя по питанию и силе тока. Выглядит это как output: 5v 2A, это обычно у китайцев. Информация пригодится при покупке зарядки. А вот у корейских и комбо чаще встретишь 12v 2A. Учтите, корейские гаджеты вообще все питаются от 12v и им никакой USB не нужен.
Используйте штатное зарядное от регистратора или купите хороший автомобильный USB зарядник на несколько портов, например вот такой от BASEUS или Ugreen.
Более сложные способы, требующие небольшого вмешательства в электрику
- Подключение к плафону штурманского света. Осуществляется при твердом знании того, что в вашем авто штурманский обесточивается при постановке на охрану и не учавствует в анализе утечки. Также нужно свобдное место для размещения зарядки
- Самый правильный способ – к блоку салонного предохранителя. Требует знаний и часто разборки зарядки прикуривателя или специального кабеля hardwire kit. Идеален для чистых 12в корейских гаджетов. Может быть использован для парковочного режима или постоянного питания
- К автономному блоку питания. Это может быть пауэрбанка большой емкости на 5в или 12в. Используется для авто, где вмешательство в электрику невозможно из-за систем анализа утечки тока
- Использовать питание от OBD2 модуля. Требует покупки специального кабеля. Есть понимание того, что OBD2 не отключается как источник
Об авторе
Александр Кочетов Следит за рынком видеорегистраторов с 2014 года, постоянный участник специализированных обсуждений в профильных ветках форумов, знает настроения и тренды пользователей
Отчёт жабо
Протяжка проводов под обшивкой.
Приехал после работы, и от скуки решил наконец протянуть провода под обшивку. Благо не так то это и сложно. Подключал К самому простому месту, к плафону освещения.
Итак, начал соответственно со снятия плафона, разборки штекера прикуривателя. И начал паять.
Т.к. напряжение питания видеорегистратора — максимум 5 вольт, пришлось запихивать под обшивку и сам штекер.
В процессе столкнулся с небольшими трудностями, провод отказывался проходить под обшивкой, было решено снять солнцезащитный козырек.
Крышку аккуратно поддел отверткой, после чего ей же, нажал на защелку и освободил переднюю часть крепления козырька.
Вот так собственно и выглядит крепление козырька.
После этого провод проскочил очень легко. Поставил на место регистратор и отрегулировал длину провода. Отмечу что после установки обратно козырька, провод очень сложно вытянуть, а обратно запихнуть вообще невозможно. Его плотно прижимает обшивка.
Лишние провода я притянул пластиковым хомутом к блоку питания(штекеру). Все это дело закрепил двусторонним скотчем к обшивке и металлу, слева от плафона. Места там не так много, все закрепилось плотно. И если отклеится, то греметь точно не будет.
Поставил плафон на законное место и вуаля, все готово, а я доволен.
Проверил. Регистратор включается вместе с открытием дверей, а выключается через 20 секунд после постановки на сигнализацию.
В неспешном темпе я потратил на это полтора часа времени, при этом минут 40 искал паяльник)
Тема: Как проложить проводку в салоне?
Как проложить проводку в салоне?
Народ, помогайте, а то сам не соображу.
Предстоит сделать несколько вещей:
1) От аккумов протянуть провода под передне пассажирское сиденье для запитки преобразователя 12В-220В
2) Запитать камеру видеорегистратора (на зеркале заднего вида) от прикуривателя
3) Протянуть видео-провод от регистратора (на торпеде) к камере (на зеркале)
4) есть еще задачи, но сначала надо разобраться с первыми тремя
Собственно, вопрос - как эти провода проложить?
Раз камера расположена около зеркала, то провода от нее должны уходить под обшивку потолка.
1) Как эту обшивку откреплять/закреплять? Можно ли отгибать, не останутся ли потом линии сгибов?
2) Потом с потолка по какому пути лучше спустить провода к торпеде? Где заводить их под торпеду?
3) Как добраться к внутренней части прикуривателя? Всю лицевую панель снимать?
4) Каким путем (в какую дырку/щель) просунуть провода от аккума в салон?
Я конечно могу "пойти своим путем" и набить кучу шишек и по ходу попортить обивку или торпеду, но будет правильным сначала послушать советы, ведь многие уже делали подобное сами и знают как сделать проводку наилучшим образом и избежать ошибок.
Буду благодарен за любые советы, кроме как обратиться к профессиональным установшикам - мне нужно самому научиться это делать.
Правильная установка автозвука
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Читайте также: