Как поменять светодиодный светильник 600х600
Обновлено: 18.05.2024
Одноразовая светодиодная люстра. Нет
Последнее время, очень часто просят установить и настроить светодиодную люстру.
По типу освещения, на мой скромный взгляд, самый удобный и практичный тип люстр: можно выбрать яркость света и его оттенок от теплого лампового до дневного синего, если с пульта дистанционного управления или выключателем.
Если пульт потерялся, то есть же обычный включатель, которым можно включая-выключая переключать режимы люстры (их обычно 4 - самый яркий, теплый свет, дневной свет и ночник).
Так же появляются много интересных версий с управлением со смартфона по Bluetooth или Wi-Fi.
К сожалению, продавцы не особо подробно рассказывают о подробностях и качествах данных люстр. Поэтому попробую рассказать я.
Основные противные моменты с которыми можно столкнуться при эксплуатации этой люстры:
1. Если сгорит то на помойку.
Ложь и провокация! Если сломается стиральная машинка (например двигатель сгорел или ремень порвало) ее не выбрасывают, а меняют запчасти. Абсолютно такая же история и с люстрой - там ломаться практически нечему!
Драйвер (или трансформатор для староверов) и сам светодиодный модуль (светодиодная лента).
Если драйвер найти проблемно, то есть много продавцов на Али, которые таки могут Вам продать этот драйвер. Такая же история со светодиодным модулем.
Если люстра куплена в специализированном магазине, то в случае поломки, по окончанию гарантии, можно запросить запчасть, либо связаться напрямую с производителем.
Так же, при наличии паяльника или знакомого с паяльником, можно быстро восстановить работоспособность.
2. Не практична.
Если в обычной люстре лампочки поменял и все, а тут ждать надо пока ремонтируют.
Тут вообще все сложно - кто-то готов жить до 45 дней (на время ремонта по гарантии) с 1 лампочкой, а кому-то подавай сразу новую с завода. Сколько людей - столько и мнений.
3. Гарантии производителя.
Каждый производитель дает гарантию на свою продукцию.
На паспорте изделия и гарантийном талоне всегда пишется срок гарантии - 1, 2 или 3 года. Популярные европейские бренды дают гарантию до 5 лет например Eglo.
Если гарантия нигде не прописана, то насколько я помню, она должна быть 2 года с момента покупки.
Главное не бояться нести в место покупки с чеком и, желательно, с коробкой. Да да да. Коробки хранить и чеки. Но, к сожалению, лучше подстраховаться, чем потом доказывать что ты не олень.
Исходя из практики работы со светодиодной продукцией - она себя показывает в первый год эксплуатации. В течении года может сгореть драйвер или модуль - тут однозначно замена по гарантии, и у тебя новая люстра или, очень редко, ремонт за счет производителя.
На практике ремонта люстр: драйвер самое больное место. Сначала первые поколения люстр были только на 220 вольт, и драйвера там горели как спички. Во многих деревнях и городах до сих пор напряжение скачет, и ровных 220в не бывает никогда.
Новые же поколения драйверов пошли уже от 175 до 265 вольт. Китайцы осознали свои ошибки, и тут уже лучше стало, но все теперь зависит только от компоновки.
Если драйвер с разделительным трансформатором, то это твой бро! Если все напрямую в одной куче, то сгорит сразу вся люстра, и ремонт не будет дешевым однозначно.
Обычно, даже у самых не очень хороших фирм драйвера выполнены хорошие - чтобы после гарантии сдыхали, и не было замен по гарантии - кошерный таки ход.
Вот, собственно, вид с тылу. Драйвер, провода и площадка для крепежа.
Пульт универсальный и можно настроить на несколько люстр сразу.
Внимание! Если собираетесь делать себе натяжной потолок, то лучше уточнить крепежные размеры площадки заранее, а не по факту монтажа закладных! Размер крепежной площадки Вам могут сказать в магазине, либо покупаете заранее люстру, и не будет проблем с установкой.
Обычно, мастера по "натягиванию" закладные делают стандартные до 150мм, а некоторые люстры крепятся от 250мм и более, соответсвенно, после монтажа потолка, приходится колхозить крепеж и лишний раз дырявить полотно.
Плюсы таких светодиодных люстр:
1. Настройки по оттенку и яркости.
Стандартно во многих люстрах есть 4 режима: маскимальная яркость или белый свет, теплый свет, дневной свет и ночник.
Эти режимы переключаются обычным выключателем путем неоднократного включения/выключения.
С пульта управления все более точное - тонкая настройка яркости и оттенка. Настройки сохраняются, если выключать с пульта. Выключив выключатель, настройки сбиваются.
Жирный плюс для лл: с пульта можно выключать/включать не поднимая свою 5 точку от компа или с дивана/кровати.
2. Яркость. Яркость у светодиодных люстр запредельная. Для примера - одна люстра с потреблением до 100W может спокойно осветить помещение до 25м2, при ее размере 550*550мм.
Есть более мощные версии для любителей очень яркого света - до 200W по потреблению и по освещению до 40м2. Один нюанс - некоторые нехорошие производители специально не пишут единицы светоотдачи в люменах или ЛМ. Поэтому точную светоодачу узнать невозможно, пока не начнешь читать инструксион к ней (там, кстати, тоже может не быть этих ЛМ)
Например: люстра в 100W потребляемой мощности выдает 7500 люмен. По китайским расчетам - это ж целых 750Ватт на выходе!
Но нельзя забывать, что ни один светодиодный источник света не выдает 100% света от мощности. Среднее значение 80% от мощности потребления - уже получается почти 600 Ватт! Но это все равно неправильный расчет.
Для точного рачета есть калькуляторы, но будем честными - мы же не будем высчитывать с точностью до люкса.
Так же, нельзя забывать, что восприятие освещенности у каждого человека разное! Кому-то достаточно одной лампочки накаливания в 60вт, а кому-то 1КВт света мало.
3. Практичность в плане уборки.
Люстра просто протирается любой влажной салфеткой или тряпкой, и она как новая. Естественно она не сравнится с мытьем хрусталя или хрупких стеклянных плафонов - одно неловкое движение и минус плафон или хрусталь. Если люстра снята с производства, то искать новые плафоны.
4. Низкая высота корпуса.
Как пел дядя Сережа Шнуров в песне "Любит наш народ" про низкий потолок, то это люстра просто решение этой проблемы!
Обычно, по высоте эти люстры (потолочные конечно) не более 20см высотой от потолка.
Можно устанавливать где угодно и как угодно.
С некоторыми подвесными люстрами тоже такая фишка проходит - можно укоротить тросы до минимальной высоты и не биться об неё головой.
На этой люстре, к сожалению только один режим света, но в интерьере она вписывается как там и было!
Трос и токо-ведущий провод регулируются по высоте, но не вплотную к потолку. Но эта люстра и не должна висеть под потолок. Дизайнеры таки не зря работают.
У этой люстры может быть 2 варианта подвеса - либо задрать вплотную под потолок, либо спустить до уровня головы.
У подвесных люстр больше вариантов формирования фигуры - надоела одна, переделал на другую.
Вот пример стандартного развеса, но можно менять высоту каждого кольца по своему желанию.
А это жесть от транспортной компании. Бедную люстру из акрила и металла, бухие грузчики кидали с пинка из машины в машину. Надпись большими буквами "СТЕКЛО" была ими не понята.
Но все обошлось, и ее заменили на новую за счет транспортной компании. Кстати, люстра работала, хоть и была подбита. Если была она стеклянная, то была бы в труху.
Покупать люстру или нет, решайте конечно сами.
Всем хорошего света и надежных светильников!
Особенности ремонта светодиодных светильников Армстронг
Сегодня светодиодные светильники находятся почти в каждом доме. Благодаря своему низкому энергопотреблению и большому световому потоку их популярность растёт с каждым днём. Потолочный светильник “Армстронг” стал фаворитом офисной индустрии. Благодаря ему комфортно освещаются миллионы офисных помещений. Давайте посмотрим, как он устроен, какие причины неполадок могут возникать в ходе его эксплуатации, и произведём ремонт светодиодного светильника Армстронг.
Конструкция светильника
Потолочный светодиодный светильник Армстронг имеет размер 600х600 мм. Устанавливается в профиль подвесного потолка соответствующего типа. Конструкция и внешний вид могут отличаться, но на принцип работы это не повлияло. Конструкция:
- металлический корпус светильника (он же радиатор светодиодной ленты);
- защитный экран (рассеиватель);
- светодиодная полоса (отличается типом монтажа светодиодов);
- блок питания (драйвер или блок питания 12 вольт).
Ремонт светильника
Ремонт светильника Армстронг следует начинать с небольшого вступления по теории. Чтобы отремонтировать светильник, нужно знать, какие отличия в них кроются. Причина отличий в большом рынке производителей. Каждая компания использует оборудование, которое у них есть, делает как им удобно и ориентируется на конечного потребителя. Кто-то экономит на материалах, кто-то выбирает более выгодную для них конструкцию. Нам следует в этом разбираться и знать всё, чтобы избежать недопонимания.
Теория
В разделе конструкция светильника мы объяснили, из чего состоит осветительный прибор. Нас интересует электрическая его часть: блок питания, провода и светодиоды, которые монтируются на гибкой печатной плате. Рассмотрим пример на фото:
Первое куда следует обратить внимание – это блок питания. На нём указаны технические характеристики. По ним сразу становится понятно, какой источник питания используется. Варианта всего два:
-
– тип блока питания, рассчитанный на питание светодиодов заданным током. На таком источнике указана его мощность и выходной ток. Напряжение указывается в диапазоне и не имеет постоянной величины. Именно благодаря тому, что выходное напряжение не фиксировано, а изменяется в заданном диапазоне и задаётся нужный ток нагрузки. Такой источник питания никак не выдаст большее значение тока в цепь, чем он рассчитан. При неправильном использовании он просто уходит в защиту и не запускает цепь.
От того, какой тип источника питания используется, зависит и метод установки светодиодов на печатной плате. Для источников питания 12-24 вольт светодиоды монтируются модулями по три штуки в одном. На каждый модуль устанавливается сопротивление.
Для питания от драйвера сопротивления не используется. Модуль ленты выбирается в зависимости от того, какие используются светодиоды, из расчёта их тока и мощности. Модуль может включать в себя от одного до десяти светодиодов.
Что делать, если светодиодный светильник Армстронг не работает
Мы выяснили и разобрались, какие основные конструктивные отличия могут иметь потолочные светильники. Ремонт светильника Армстронг начинается с его вскрытия. Необходимо найти и выкрутить шурупы, которые удерживают рассеиватель. После нам понадобится прибор для измерения напряжения. Дальнейшие операции перечислим последовательным списком:
- Произведите внешний осмотр светильника на предмет наличия следов горения.
- Проверьте входное напряжение сети блока питания – возможно, повреждён питающий кабель;
- Проверьте выходное напряжение источника питания – для этого установите прибор в режим измерения постоянного тока:
- для блоков питания 12-24 вольта напряжение на выходе должно быть стабильным и показывать значение не менее заявленного. Если оно отсутствует – замените блок питания или отремонтируйте его (рассмотрим позже);
- для драйвера условия проверки аналогичны – отсутствие питания на выходе говорит о его неисправности. Напряжение на выходе не должно прыгать от нуля до максимального значения, такое явление вызвано отсутствием нагрузки и может означать неисправность в цепи светодиодов.
Благодаря использованию модулей подключение их к источнику питания осуществляется методом последовательно-параллельного подсоединения, поэтому при выходе из строя одного из последовательно подсоединенных светодиодов перестаёт работать вся цепь, а перегорает её определённый участок.
Ремонт блока питания
В домашних условиях вы можете проверить блок питания и отремонтировать его, если вышел из строя конденсатор (произошёл пробой) или предохранитель. Для начала его необходимо разобрать и произвести наружный осмотр платы. Возможно, вы увидите характерные следы горения. Причиной может стать сгоревший трансформатор, скорее всего такой блок придётся заменить.
Совет эксперта
Предохранитель проверяется прозвонкой. Если он выходит из строя, после его замены и подключения блока питания к цепи убедитесь, что нет закороченных дорожек на печатной плате светодиодов, возможно, она окислена и замкнута.
В этом видео автор по-быстрому ремонтирует офисный светильник Армстронг.
Заключение
Светодиод может перегореть от длительного перегрева, поэтому при сборке светильника обратите внимание на прилегание светодиодной полосы к корпусу. Если часть ленты прилегает не плотно, разместите так, чтобы прилегание к металлу её тыльной стороны было равномерным – это увеличит теплоотдачу и соответственно срок службы.
Отметим, что проводить все работы необходимо при отключённом напряжении. Соблюдайте правила техники безопасности – это убережёт вас от несчастных случаев. Все ремонтные работы необходимо производить пошагово.
Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп
Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.
Ремонт драйвера (LED) лампы
Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).
Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.
Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.
Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.
- Сначала проверяют, поступает ли на светодиодные матрицы напряжение. Если оно есть, ищут неисправные LED детали и меняют их. Если с напряжением все в порядке, проверяют диоды моста и входные конденсаторы.
- Если они тоже целы, измеряют напряжение питания микросхемы (4-я ножка). При его отличии от 15-17 В этот элемент скорее всего неисправен, его следует заменить.
- Если микросхема целая и на ее 5 и 6-й ножках есть импульсы (проверяют осциллографом), то «виноваты» трансформатор и его цепи – конденсатор или диоды, подключенные к нему.
Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.
Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.
Есть два варианта таких источников:
- только LED приборы без дополнительных деталей;
- изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.
В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.
При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.
Если хоть один или несколько элементов зажглись – напряжение питания поступает. В этом случае проверяют светодиоды и меняют их.
4 способа ремонта светодиодной лентыБудет полезно ознакомиться: Ремонт драйвера для светодиодной ленты 12 В 100 Вт.
Ремонт драйвера (LED) фонарей
Ремонт переносного источника света зависит от его схемотехнического решения. Если фонарь не горит или светит слабо, сначала проверяют элементы питания и меняют их, если это нужно.
После этого в драйверах с аккумуляторами проверяют тестером или мультиметром детали модуля зарядки: диоды моста, входной конденсатор, резистор и кнопку или переключатель. Если все исправно, проверяют светодиоды. Их подключают к любому источнику питания напряжением 2-3 В через резистор 30-100 Ом.
Рассмотрим четыре типичные схемы фонарей и неисправности, возникающие в них. Первые два работают от аккумуляторов, в них вставлен модуль зарядки от сети 220 В.
В первых двух вариантах светодиоды часто перегорают как по вине потребителей, так и из-за неправильного схемотехнического решения. При извлечении фонаря из розетки после зарядки от сети палец иногда соскальзывает и нажимает на кнопку. Если штыри устройства еще не отсоединились от 220 В, возникает бросок напряжения, светодиоды перегорают.
Видео: Как сделать драйвер мощного света.
Во втором варианте при нажатии кнопки аккумулятор подсоединяется к светодиодам напрямую. Это недопустимо, так как они могут выйти из строя при первом же включении.
Ели при проверке выяснилось, что матрицы сгорели – их следует заменить, а фонари доработать. В первом варианте необходимо изменить схему подключения светодиода, показывающего, что аккумулятор заряжается.
Во втором варианте вместо кнопки следует установить переключатель, а затем последовательно с каждым источником света припаять по одному добавочному резистору. Но это не всегда возможно, так как часто в фонарях устанавливают светодиодную матрицу. В таком случае к ней следует припаять один общий резистор, мощность которого зависит от типа применяемых LED элементов.
Остальные фонари питаются от батарей. В третьем варианте светодиоды могут сгореть при пробое диода VD1. Если это случилось, надо заменить все неисправные детали и установить дополнительный резистор.
Основные элементы последнего варианта фонаря (микросхема, оптрон и полевой транзистор) проверить сложно. Для этого нужны специальные приборы. Поэтому его лучше не ремонтировать, а вставить в корпус другой драйвер.
Ремонт драйвера (LED) светильника
В магазинах можно встретить светодиодные осветительные приборы с регулируемым потоком света. Одна часть таких устройств имеет отдельный пульт. Но почти у всех настольных светильников регулятор ручной, и он встроен в драйвер питания.
Основная схема этих светильников почти ничем не отличается от остальных. Чтобы осуществить ремонт драйвера светодиодной лампы, необходимо действовать по уже указанным алгоритмам.
Рекомендуем к просмотру: Ремонт светодиодного светильника АРМСТРОНГ
Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной
Стоит ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы
Рынок осветительных приборов массово заполняется светодиодными светильниками различных форматов, с характеристиками, привлекательными для любителей сэкономить. Учитывая рост тарифов за электроэнергию, многие производители спекулируют на этой проблеме, распиаривая свою продукцию как вечную, эффективную и при этом экономичную. В действительности все не так радужно, как расписывают маркетологи и замена люминесцентных ламп на светодиодные будет выгодной, если приобретать очень дорогие приборы. Приписываемые светодиодам свойства соответствуют продукции брендовых производителей осветительных приборов. Как правило, стоимость их изделий зашкаливает, сводя на нет всю выгоду от переоборудования. Вот каким образом, в понимании изготовителей LED-элементов выглядит сравнительная характеристика их продукции с люминесцентными лампами.
По большому счету, при определенном сочетании приборов представленная характеристика соответствует действительности, так как существуют плохие люминесцентные и хорошие светодиодные лампы. Ключевой фактор, определяющий эффективность той или иной лампы — это цена. Но если брать усредненный диапазон, то все выглядит несколько иначе.
Есть ли в этом экономия
По паспортным данным конкретных моделей ламп одного изготовителя можно рассчитать себестоимость работы светильника за определенный промежуток времени. В случае с фирмами Navigator и Osram таблица расчетов выглядит следующим образом.
Исходя из расчетов, самые затратные из представленных приборов — лампы накаливания и галогенки. Стоимость работы светодиодов сравнима с газоразрядными экономками, но вот люминесцентные светильники, даже при условии мощности в 36 Вт против 8 Вт у LED-ламп, обходятся дешевле. Светодиодные лампы начинают себя окупать только через 4000 часов, и становятся выгоднее энергосберегающих после 25 000 часов эксплуатации, что видно на графике.
Справедливости ради стоит отметить, что ресурс работы брендовых LED-элементов в 50 000 часов позволяет ориентировать их на долгосрочную перспективу, тогда как люминесцентные придется заменить уже через 20 000-30 000 часов.
Отличия в работе
При возможном внешнем сходстве источников освещения формата T8 люминесцентные и светодиодные лампы работают по разным принципам. Флуоресцентный источник света представляет собой стеклянную колбу, заполненную парами ртути. При подаче высокочастотного напряжения на электроды ионы ртути излучают свет в ультрафиолетовом диапазоне. Чтобы преобразовать ультрафиолетовое свечение в видимый глазу спектр, на внутреннюю поверхность стеклянной колбы напыляется специальный люминофор, светящийся под действием УФ-лучей в видимом диапазоне. Жесткий ультрафиолет при этом не пропускается. Для запуска газоразрядки необходим дроссель со стартером.
LED-элемент светится за счет прохождения тока малой мощности через кристалл в заданном производителем диапазоне свечения, преимущественно в холодных тонах от 5000 до 10 000 Кельвинов. Для запуска светодиодной лампы от сети 220 В требуется драйвер или ЭПРА — электронное пускорегулирующее устройство.
Преимущество LED-освещения в светильниках
Светодиодные лампы повсеместно устанавливаются вместо люминесцентных, так как, при прочих равных, выигрывают по некоторым параметрам:
- экологичность — в люминесцентных лампах содержится токсичная ртуть. В связи с этим утилизация газоразрядок обычным способом запрещена. Регламент предписывает сдачу отработанных колб в специальное предприятие, причем стоимость утилизации от 8 рублей за одну единицу. LED-элемент можно просто выбросить в контейнер для твердых бытовых отходов, при разрушении конструкции никакой опасности для окружающих он не представляет;
- светоотдача и производительность — хотя большинство производителей заявляют о КПД светодиодных ламп в 90%. В действительности эта цифра близка к 40%. С учетом потерь электроэнергии в драйвере КПД LED-светильника снижается до 130 люмен на ватт, что составляет 25-30%. Однако даже с учетом всех вычетов люминесцентные приборы проигрывают и здесь, так как максимум их КПД не превышает 80 люмен/Ватт — 20%. Учитывая отсутствие разработок в этом направлении, каких-либо улучшений в показателях газоразрядок в дальнейшем не ожидается;
- эргономика — работа люминесцентных ламп и пускорегулирующих устройств сопровождается гудением, треском, радио- и аудиопомехами для близлежащих электроприборов. Кроме этого, коэффициент пульсации света газоразрядок в момент их запуска превышает 20% против 5-10% у LED-светильников;
- стабильность — при скачках напряжения в сети, особенно падении до 180 Вольт люминесцентные лампы мигают или тухнут. Дешевые китайские светодиодные приборы с диодным мостом вместо стабилизатора напряжения тоже работают некорректно. Но использование высокочастотных стабилизаторов в схеме решает эту проблему;
- деградация — люминофор со временем осыпается и выгорает, уменьшая светоотдачу и смещая спектр свечения газоразрядки в опасный ультрафиолетовый диапазон.
Главный недостаток ЛЭД-ламп — это цена, по-прежнему превышающая газоразрядные аналоги. Повышение доступности идет за счет упрощения схем и использования малоэффективных деталей, что нивелирует часть выгоды от переоборудования на новый тип освещения вместо устаревших люминесцентных трубок. Китайские изделия работают зачастую не дольше ламп накаливания, сильно греются, перегорают, поэтому их эксплуатация выходит еще дороже за счет вынужденной замены источника света после его поломки.
Порядок переделки
Если замена лампы накаливания или экономки с цоколем E27, E14 на светодиодку такого же формата и габаритов не представляет никакого труда, то установка лампы формата T8 с цоколем G13 уже требует некоторых корректировок в устройстве оригинального светильника.
Для запуска газоразрядки используются электронный балласт или дроссель со стартером, и эти элементы необходимо из схемы исключить.
Как установить светодиодную лампу вместо дневной напрямую
Схема подключения трубчатой светодиодной лампы не имеет дополнительных элементов, так как в ее корпус уже вмонтирован драйвер для запуска.
Формат светодиодной трубки T8 соответствует колбе дневного света 600, 900, 1200, 1500 мм длиной. В зависимости от производителя существует два вида их подключения:
Чаще встречается второй тип устройства. При этом, если в газоразрядке между двумя штырьками установлена нить накала для предварительного разогрева паров ртути перед запуском, то в LED-трубке второго типа контакты соединены между собой перемычкой. В трубке первого типа перемычки на незадействованной стороне выполняют крепежную функцию. Для переделки дневного светильника на новый тип источника света необходимо:
- Отключить подачу электроэнергии на защитном автомате.
- Снять корпус светильника.
- Извлечь старые стеклянные колбы.
- Снять защитную крышку для доступа к внутренней схеме.
- Извлечь дроссель, стартер, ЭПРА, отсоединив их от проводников или перекусить провода кусачками. Эти элементы конструкции не понадобятся.
- Убрать все лишние провода, оставив только два, идущие к патронам на корпусе.
- Подсоединить противоположные патроны напрямую к фазе и нулю.
- Выходящие два провода подключить к вилке, установить светодиодные трубки и сделать пробный запуск.
На патроне G13 можно установить перемычку между парными контактами, но это не обязательно, так как наличие перемычки на самой лампе гарантирует контакт при подаче напряжения на один из штырьков. Если патрон установлен так, что контакты расположены вертикально, а конструкция LED-трубки не имеет поворотного механизма, то патрон необходимо переместить в горизонтальное положение. Для этого придется просверлить крепежные отверстия под болты и прикрутить патрон в другом положении. Если в светильник устанавливается несколько трубок, то лампы подключаются также напрямую параллельным соединением.
Желательно к каждой паре патронов подводить отдельную пару проводов. Дроссель или ЭПРА можно не извлекать, главное — отсоединить их от схемы, но их вес значительно утяжеляет конструкцию, да и в дальнейшем они могут пригодиться для ремонта других устройств. Возможна переделка путем извлечения стартера и отсоединения дросселя с установкой перемычки вместо ЭПРА, как на рисунке.
Подробный обзор модернизации светильника представлен на видео:
Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками
С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.
Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.
Элементы светодиодных источников света
Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.
Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.
Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.
Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.
Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.
Виды поломок и их причины
Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:
- полное отсутствие свечения;
- периодическое отсутствие освещения;
- кратковременное мерцание;
- отключение света в произвольные моменты;
- повреждение лампочки или светодиода.
Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:
- Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
- Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
- Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.
Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.
Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:
- технические нарушения при подключении к сети питания;
- короткое замыкание;
- неверная установка оборудования;
- ошибки при построении элементов в схеме подключения;
- изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».
В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.
Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.
Подготовка к ремонту светодиодных приборов
Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.
Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.
Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.
Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр
Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.
В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.
В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.
Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.
Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.
Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:
- Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
- Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
- Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
- Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
- Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.
Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы
Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).
Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.
Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.
Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.
Устранение поломки люстры с дистанционным управлением
Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:
- Снимите и разберите люстру.
- Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
- Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.
Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.
Радиаторы охлаждения
Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.
При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.
Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.
Читайте также: