Как подключить светодиодный светильник к 220в

Обновлено: 02.05.2024

Распространенные способы подключения светодиодов к сетевому напряжению 220 В, варианты схем, пояснение их работы, какие лучше

В этой статье хотелось рассмотреть несколько принципиальных схем подключения обычных индикаторных светодиодов к сетевому напряжению 220 В. Также постараемся с вами разобраться с принципом их действия, выявить имеющиеся достоинства и недостатки.

Распространенные способы подключения светодиодов к сетевому напряжению 220 В Распространенные способы подключения светодиодов к сетевому напряжению 220 В

Для начала стоит уточнить, как именно работает обычный светодиод.

Как работает обычный светодиод Как работает обычный светодиод

Светодиод подобен обычному диоду. В одну сторону он проводит ток, в другую сторону не проводит. У светодиода имеются два вывода, это катод и анод. Если на анод подать плюс источника питания, а на катод минус, необходимого для работы напряжения, то светодиод будет светиться. И это называется прямым включением. Если плюс и минус поменять местами, то светодиод гореть не будет. Это будет уже обратное включение светодиода к источнику питания.

При прямом включении (когда светодиод светится) между катодом и анодом имеется определенное падение напряжения. И в зависимости от цвета светодиода это напряжение может быть в пределах от 1,8 вольт (красный цвет) до 4,5 вольт (синий цвет).

Нормальным током для индикаторных светодиодов считается 20 мА (миллиампер). Допустимо немного превышать это значение, ну пусть до 30 мА. Но вот при большем долговременном токе светодиоды такого типа просто сгорят от перегрева своего кристалла. Хотя кратковременно такие светодиоды могу выдержать и ток до 100 мА (но так лучше не делать).

При обратном включении светодиод через себя ток не пропускает, он закрыт. Ток конечно течет (ток утечки), но его величина очень и очень мала (какие-то микроамперы). При этом напряжение на светодиоде будет равно приложенному к нему напряжению. При этом стоит учесть, что у обычных индикаторных светодиодов максимальный обратный ток не так уж и велик (где-то до 40 вольт). То есть, если при обратном включении на светодиод подать более 40 вольт, то большая вероятность, что он просто выйдет из строя из-за электрического пробоя.

А теперь давайте рассмотрим с вами сами схемы включения светодиодов к сетевому, переменному напряжению 220 вольт. И опять же, для новичков стоит уточнить, что переменное напряжение отличается от постоянного тем, что оно периодически меняет свою полярность на противоположную. И так за секунду аж 100 раз (при частоте 50 Гц).

Простая, но не совсем рабочая, схема подключения светодиода к напряжению 220 вольт через токоограничительный резистор Простая, но не совсем рабочая, схема подключения светодиода к напряжению 220 вольт через токоограничительный резистор

Данная схема является наиболее простой и обычно именно так индикаторный светодиод пытаются подключить к сетевому напряжению 220 вольт. Что в этой схеме не так. Вроде бы мы ток ограничили дополнительным сопротивлением на 24 ком. И величина тока в этой цепи не должна превышать величины в 10 мА (если быть точнее то 9,1 мА, то есть, мы 220 разделили на 24000 Ом и получили силу тока). Светодиод сгореть не должен от чрезмерного тока. Но он может выйти из строя из-за электрического пробоя при обратном подключении, во время работы противоположной волны переменного напряжения. Поскольку к светодиоду прикладывается все 220 вольт, а если быть точнее и говорить об амплитудном значении напряжения, то все 310 вольт. А как я уже ранее написал, что у обычных светодиодов максимальное обратное напряжение где-то всего до 40 вольт. Вот и велика вероятность электрического пробоя полупроводника при таком вот его подключении к 220 вольт. Поэтому данный вариант схемы является потенциально не рабочим, хотя некоторое время работать возможно и будет.

Схема подключения светодиода к 220 вольт с диодной защитой этого светодиода Схема подключения светодиода к 220 вольт с диодной защитой этого светодиода

В этой схеме мы и ток ограничили резистором R1 до безопасного значения при прямом включении светоизлучающего полупроводника и защитили светодиод от электрического пробоя высоким напряжением при обратном его включении. Для тех, кто не понял как работает в этой схеме защитный диод, поясняю. Дело в том, что когда идет противоположная волна переменного тока, то напряжение, величиной 220 вольт, делится между имеющимися тремя элементами – резистор R1, обычный диод VD1 и светодиод VD2. При обратном подключении внутренняя проводимость как у диода, так и у светодиода очень и очень мала. То есть, это подобно тому, что эти элементы при таком подключении имеют бесконечно большое сопротивление. И поэтому благодаря защитному диоду ток утечки полупроводника настолько мал, что его не хватает для полноценного электрического пробоя светодиода. Следовательно, наш светодиод защищен от перенапряжения.

Но в данной схеме все же есть свой недостаток. Это мерцания светодиода с частотой 25 Гц. То есть, при работе только с одной полу волной переменного тока мы из 50 Гц получаем половину (25 Гц). К сожалению, эта частота заметна глазу и она вызывает некий дискомфорт для восприятия. И еще один недостаток, которым обладают все эти схемы, где используется токоограничительный резистор на 24 кОм. Это его относительно большой нагрев. Это если мы 220 В перемножим на 10 мА, то получим мощность, оседающую на резисторе порядка 2,2 Вт. Поэтому в такие схемы ставятся резисторы мощностью не менее 2 Вт, а то и все 5 Вт.

Схема с защитным диодом, подключенным параллельно светодиоду Схема с защитным диодом, подключенным параллельно светодиоду

Данная схема также защищена от перенапряжения при обратном включении светодиода, но тут, как видно, защитный диод стоит параллельно светодиоду. Работа это схемы проста. Как известно, при прямом включении обычного диода на между его катодом и анодом появляется падение напряжения где-то от 0,6 вольт (при малых токах, проходящих через этот диод) до 1,2 вольта (при больших токах). Следовательно, при прямой волне переменного тока у нас будет светится светодиод и на нем будет падение напряжения около 3 вольт. А при противоположной волне переменного тока у нас прямое подключение будет иметь защитный диод VD1. На котором будет около 0,6 вольт. При этом величина тока в этот полупериод также будет около 10 мА. Если сравнивать эту схему и предыдущую, то вариант №2 пожалуй будет лучше, поскольку не тратится лишняя энергия на защитный диод.

Схема, в которой предусмотрена электробезопасность при случайном прикосновении человека к токоведущей части данной схемы Схема, в которой предусмотрена электробезопасность при случайном прикосновении человека к токоведущей части данной схемы

По своей работе и по характеристикам эта схема полностью идентична схеме №2. Но тут учтена безопасность самого человека, который случайно может прикоснутся к токовещущей части этой схемы. А именно, если в схеме №2 фазовый провод будет подключен к месту, что ближе к светодиоду и диоду, то при случайном прикосновении человека к этим местам цепи он может получить значительные повреждения от удара током. Величина тока будет максимальной, и она будет зависеть только от сопротивления тела самого человека. Следовательно, есть большая вероятность получить очень сильный удар током. В схеме №4 мы один общий резистор на 24 кОм разделили на два резистора по 12 кОм. Общее сопротивление осталось также 24 кОм, но вот при случайном прикосновении человека к электрической цепи около светодиода удара будет уже ограничен нашим дополнительным сопротивлением. В итоге поражение током будет гораздо меньше, чем в первом случае.

Схема подключения двух светодиодов к сети 220 вольт, которые имеют противоположную полярность своего включения Схема подключения двух светодиодов к сети 220 вольт, которые имеют противоположную полярность своего включения

Данная схема защищена от перенапряжения при обратном включении дополнительным светодиодом. То есть, при одной полу волне будет работать и светиться один светодиод. На котором будет падение напряжения около 3 вольт. А при противоположной волне переменного тока будет работать второй светодиод, на котором также будет падение напряжения около 3 вольт. Хотя мерцание все же будет заметно глазу, также как и будет происходить нагрев самого резистора.

Схема, где используется ионная лампа в роли светового индикатора Схема, где используется ионная лампа в роли светового индикатора

Хотя мы и рассматриваем тему подключения именно индикаторных светодиодов к сети 220 вольт, но не стоит сбрасывать со счетов обычную ионную лампу. Ее работа принципиально отличается от работы светодиода. Если для свечения светодиода нужен именно ток, то для ионной лампы нужно определенная величина именно напряжения. Обычные ионные лампы зажигаются от приложенного напряжения величиной более 70 вольт. Причем сила тока очень маленькая. Свечение происходит за счет ионизации газа внутри лампы. Сила свечения не такая уж и большая, но для индикации вполне хватает. Ну, а схему подключения вы можете увидеть на рисунке выше.

Схема подключения светодиода к сети 220 вольт с использованием простого бестрансформаторного блока питания с гасящим конденсатором Схема подключения светодиода к сети 220 вольт с использованием простого бестрансформаторного блока питания с гасящим конденсатором

Данная схема является лучшей, среди ранее рассмотренных. Хотя она и содержит больше всего электронных компонентов. Дело в том, что в ней отсутствуют все те недостатки, которые были присущи всем предыдущим схемам. Поскольку в место токоограничительного резистора в этой схеме стоит гасящий конденсатор C1, то нет нагрева этого компонента и не тратится лишняя электроэнергия. Также в данной схеме практически не заметны мерцания поскольку частота полу волн тут уже равна 100 Гц. Увеличение частоты произошло за счет переворачивания полу волн диодным мостом, собранном на диодах VD2-VD5. И также отсутствует проблема, связанная с опасностью пробоя светодиода от высокого обратного напряжения. Обратного напряжения просто нет, опять же за счет использования диодного моста.

И несколько слов о самой работе данной схемы питания индикаторного светодиода от напряжения 220 вольт. Итак, сила тока ограничивается гасящим конденсатором (обязательно должен быть пленочным, не полярным). Величина ограниченного тока зависит от емкости этого конденсатора. Ниже будет таблица зависимости тока от емкости. Емкость в 330 нФ будет соответствовать максимальному току в 22 мА, что для индикаторных светодиодов является номинальным значением.

Параллельно гасящему конденсатору C1 стоит резистор R1, который нужен только для того, чтобы разряжать конденсатор после выключения схемы от сети. Этот резистор не нагревается, поскольку имеет достаточно большое сопротивление. Далее стоит обычный выпрямительный диодный мост. Он из переменного тока делает постоянный, хотя и пульсирующий. Но эти пульсации особо не заметны для глаза. Поскольку ток потребления светодиодом всего до 20 мА, то тут диоды подойдут любые выпрямительные. Я в схеме поставил наиболее распространенные типа 1n4007 (максимальный прямой ток до 1А, максимальное обратное напряжение до 1000 вольт). Еще в схеме стоит дополнительный резистор R2. Он нужен для того, чтобы обезопасить схему в случае возникновения непредвиденных скачков напряжения. Тем самым ограничив ток для безопасного уровня для питания индикаторного светодиода.

Ниже приведена таблица зависимости тока от емкости гасящего конденсатора.

Схемы подключения и правила монтажа точечных светильников

Установка точечных светильников уместна при организации основной или дополнительной системы освещения. Такая универсальность, компактные габариты и экономичность обусловили широкое распространение осветительных устройств в мире.

Приборы выпускаются с различными патронами, что позволяет использовать лампы с цоколями любых типов. Точечные светильники характеризуются простотой конструкции, что сказывается на монтаже и подключении к электрической сети — обе процедуры можно выполнить самостоятельно без помощи мастеров.

Конструкция приборов и разновидности

Основная область применения точечных светильников — подвесные и накладные системы, включая гипсокартонные плиты, в которых предусмотрено определенное расстояние между черновым потолком и новой конструкцией. Эта пустая полость используется для размещения задней части устройств, проводов и других электротехнических элементов. Светильники могут крепиться к потолку и стенам. Нередко их используют для декорирования шкафов, осуществления подсветки открывающейся дверцы.

Любой точечный светильник состоит из нескольких основных элементов:

корпус устройства с лапками, дополненными пружинами и использующимися для крепления патрона;
отражатель, позволяющий задавать направление светового потока;
декоративная панель, крепящаяся снаружи;
источник света.

Внешняя панель производится из пластика, дерева, металла: именно она видна на потолке или стене. Обычно декорированные панели имеют круглую форму, но нередко производятся квадратными, многоугольными, в виде звезды, треугольника и т. д., аналогично с цветом панели. Главная функция элемента — декорирование светильника и ограничение площади устройства.

Осветительные приборы делятся на два основных типа: накладные и встраиваемые. Для фиксации первых используются специальные клипсы, что упрощает монтаж точечных светильников на горизонтальные и вертикальные поверхности. Главное отличие связано с тем, что декорированная панель находится не на одном уровне с потолком или стеной, а частично выступает от него. Это массивные приборы, которые не подходят для малогабаритных комнат.

Встроенные точечные изделия помещают в заранее проделанные отверстия. Они полностью в них утопают и не выступают за пределы потолка, стены или корпуса мебели.

Все без исключения светильники классифицируются по типу используемых источников света и бывают:

галогенные;
люминесцентные;
светодиодные.

В зависимости от выбора источника света изменяются эксплуатационные характеристики прибора.

Галогенные лампы экологически безопасны, имеют более продолжительный срок эксплуатации по сравнению с обычными с нитью накала. Свет получается ярким, приближенным к естественному, поэтому подходит для чтения, выполнения работы и отдыха. С другой стороны, главными недостатками называют высокое энергопотребление и неустойчивость к перепадам напряжения.

Люминесцентные лампочки позволяют уменьшить затраты на энергосбережение так же, как и светодиодные. Стоимость последних выше, но они характеризуются большей долговечностью. По сравнению с лампами накаливания люминесцентные источники затрачивают меньше электроэнергии (приблизительно на 80 %). При эксплуатации ламп помните, что внутри колбы содержится небольшое количество ртути, поэтому нужно проявлять осторожность.

В светодиодных точечных устройствах используются стеклянные или пластиковые рассеивающие линзы, за которыми спрятаны LED-диоды, излучающие белый свет. В зависимости от цветовой температуры световой поток получается холодным белым или теплым желтым. Изделия способны выдерживать перепады напряжения до 60 В. Высокая стоимость в сравнении с остальными источниками света нивелируется продолжительными сроками эксплуатации.

Материалы для монтажа

Перед установкой накладных или встраиваемых точечных светильников убедитесь в наличии следующих материалов:

При выборе кабеля для организации будущей электропроводки рекомендуется обращать внимание на два важных параметра — устойчивость к высоким температурам и негорючесть.

Одна из подходящих марок проводов — медный и жаростойкий РКГМ с двумя слоями изоляции. Он не будет гореть, выдерживает эксплуатацию в жару, что позволяет монтировать его в саунах и банях. Наружная изоляция выполнена в виде обмотки из стекловолокна, а внутренняя — из кремнийорганической резины.

Требования к монтажу

Подвесные потолки производятся из частично горючих строительных материалов — пластиковых панелей, натяжных полотен или листов, содержащих в составе МДФ. По этой причине роль противопожарной безопасности первостепенна. Придется учесть некоторые нюансы — от качественной и надежной коммутации проводов до температуры нагрева источников света.

Если эксплуатируются галогенки или лампы с нитью накала, обязательно используйте провода, не поддерживающие горение. Они сильно нагревают ближайшее пространство, поэтому провода должны быть защищены подходящей изоляцией, а натяжная поверхность — отделена термокольцом и светоотражателями. Игнорирование рекомендаций приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию.

Рабочая температура зависит от мощности источника света. По сравнению с галогенками для одинакового уровня освещенности требуется менее мощная светодиодная лампа.

Схемы подключения к 220 В

Одни точечные светильники работают от сети 12 В. В данном случае требуются специальные понижающие трансформаторы (драйверы). В последнее время появилось огромное количество спотов, работающих от промышленной сети 220 В. В определенной степени первые считаются безопаснее, но монтаж и подключение вторых значительно проще.

Последовательное подключение

Простейшая в реализации схема, требующая минимального количества материалов. Споты подключаются последовательно друг за другом, но желательно, чтобы их количество не превышало пяти-шести штук. Из-за последовательного подключения могут возникнуть перебои со свечением, а если выйдет из строя один светильник, разорвется цепь и перестанут работать остальные. Чтобы восстановить работоспособность цепи, придется ее разобрать и проверить по отдельности каждый спот.

Для реализации нужно подключить фазу от одного светильника к другому, а к последнему подсоединить нулевой провод. Предварительно фаза подается на выключатель, что гарантирует его функциональность.

Если хотите подключить тройную проводку, заземляющий провод нужно подать на каждый светильник, найдя соответствующие клеммы. Заземление может быть организовано через ближайшую розетку, выключатель.

Схемы параллельного подключения

Подход намного сложнее предыдущего. Наблюдается зависимость: чем больше подключаемых спотов, тем выше стоимость организации освещения и временные затраты. С другой стороны, при подключении каждого светильника отдельно они будут светить с одинаковой, заявленной по паспорту, интенсивностью. Поэтому, несмотря на трудности, текущий метод считается самым востребованным и распространенным.

Параллельное подключение реализуется двумя вариантами:

Лучевой способ — каждый светильник имеет отдельную пару проводов.
Шлейфное соединение — два провода подключаются к светильникам попеременно, а дальше подаются уже с выхода.

Лучевое

Подход самый сложный, поскольку для отдельного светильника требуется собственный кабель. Преимущество — высокая надежность. При выходе из строя перестанет гореть только испорченный спот. Для реализации метода возьмите кабель, подключенный к распределительной коробке, и протяните до середины помещения. Закрепите при помощи различных элементов, отсюда тяните отдельные отрезки на каждый встраиваемый светильник.

Обратите внимание на безопасность, поскольку от одного места расходится несколько проводов. Если выбран одножильный кабель и выполняется подключение небольшого числа спотов, разводка проводов выполняется методом скрутки с обжатием пассатижами и дополнительной сваркой. Соединение будет неразъемным. Другой вариант проще: на каждый проводник следует установить разъемы, вставляемые в слот клеммной колодки.

Шлейфное подключение

Кабель идет от распределительной коробки и подключается к первому светильнику. Далее нужно взять отрезок другого провода и подключить к выходу прибора, причем другой конец следует соединить со следующим спотом. Повторите действия для всех спотов, пока не будет организовано подключение цепи.

Светильники будут работать от одного выключателя. Если нужно разделить их на две группы, то подключение следует выполнять через двухклавишный выключатель. Схема незначительно усложняется за счет увеличения числа кабелей. Возможен монтаж выключателя с подсветкой.

Этапы монтажа

Установка спотов включает пять основных этапов — от выбора места расположения до подключения к сети и закрепления в гнезде.

Расположение точечных светильников

Составьте небольшой проект. Достаточно эскиза с указанием мест расположения спотов. Сложно составить его для многоуровневых конструкций, если требуется равномерное освещение или зонирование комнаты.

Каждый уровень будет отдельным контуром. Располагать светильники друг от друга нужно на расстоянии от 1 м. Разрыв между стеной и ближайшим спотом должен быть равен 60 см. При размещении спотов убедитесь, что они не касаются каркаса. Расстояние между отверстием под точечный светильник и каркасом должно составлять 30 мм (и выше). В противном случае потолочная конструкция может усложнить монтаж спотов.

Прокладка провода

Монтаж проводки желательно выполнять до установки натяжных конструкций. Сначала разместите каркас, к которому будут крепиться листы, затем протяните проводку, предварительно решив, где будут расположены споты.

Если потолок смонтирован, задача усложнится. Воспользуйтесь рулеткой, чтобы выполнить измерения и найти те точки, где будут расположены споты. Нарежьте куски проводов, длина которых совпадает с расстоянием между спотами. Длина отрезков должна быть на 40 см больше полученных данных.

Нужно делать по два одинаковых отрезка — по одному подается фаза, а другой «нулевой». В данном случае используются мягкие проводники: для протяжки потребуются специальные инструменты. Можно изготовить жесткий прут из твердой проволоки. На одном из его концов должен быть крюк, который позволит захватить нужный кабель.

Если не получится, сделайте идентичный крюк на другом конце прута. Протяните его от одного отверстия до другого вместе с отрезками кабеля. Для этого сделайте петлю на проводе, зацепите за крючок и протяните. Процедура повторяется для всех спотов.

Для коммутации проводов нужны гильзы. В идеале они должны быть медными, еще лучше — лужеными. Чтобы выполнить надежные соединения, воспользуйтесь обжимным прессом. По надежности с данным способом может сравниться пайка с оловом. Согласитесь, первый вариант проще. При отсутствии пресса можно взять электромонтажные плоскогубцы, а если нет таковых, подойдут кусачки.

Для организации равномерного освещения покупайте одинаковые светильники: не только по дизайну, но и по мощности.

Подготовка отверстий

Чтобы проделать отверстия в потолке, можно воспользоваться электрической дрелью или шуруповертом. Потребуется специальная коронка по дереву (в зависимости от того, из какого материала изготовлен потолок). Коронка должна соответствовать посадочному месту для конкретного спота.

Разместите ее в электрическом приборе и вырежьте отверстие. Если нет коронки, задача усложнится. Можно взять сверло и канцелярский нож. Карандашом изобразите круг нужного диаметра, размер должен быть немного меньше наружной части светильника. Просверлив небольшое отверстие, удалите все заусенцы, используя канцелярский нож.

Подключение точечных светильников

Выполнив проводку по методу, описанному выше, останется подключить споты к сети. Электрическая сеть должна быть обесточена. Если светильники по умолчанию идут с проводами, задача максимально упростится. Если провода отсутствуют, ослабьте клеммы на приборе, закрутите концы пальцами и зажмите сильнее плоскогубцами. Это существенно увеличит контактную площадку.

Закрепление

Большая часть доступных на рынке спотов крепится при помощи двух скоб, расположенных по бокам. Они должны быть отогнуты вверх до упора, после чего помещены в отверстие на потолке. Убедитесь, что питающие провода не попадают на данные зацепы.

Когда вставите светильник, зацепы разогнутся и прижмут устройство к потолку или стене. Фиксация очень надежная. В конце останется подключить главный провод к выключателю и распределительной коробке, после чего включить питание и убедиться в работоспособности спотов.

Заключение

Что касается светильников на 12 В, процесс установки практически ничем не отличается от того, что было описано выше. Единственное изменение связано с тем, что питающие провода подключаются не к светильникам, а к трансформаторам, устанавливаемым перед ними.

Обратите внимание, что каждый понижающий драйвер имеет свою мощность. Нельзя подключать к одному трансформатору много светильников, суммарная мощность которых превышает мощность драйвера. Если она больше, разделите светильники на группы и приобретите дополнительный трансформатор.

Напоследок несколько важных советов и рекомендаций:

Избегайте применения источников света, мощность которых превышает 50 Вт. В противном случае рискуете повредить проводку и поверхность потолка.
Старайтесь не делать отверстия для монтажа спотов на стыке двух потолочных панелей. Это может привести к их расхождению, появлению трещины, портящей внешний вид. Места под отверстия выбирайте так, чтобы они были расположены как можно ближе к центру накладной панели.
Убедитесь в том, что в местах расположения светильников не проходит профиль.
Если решили собрать потолок без учета расположения светильников, рискуете при сверлении отверстия задеть металлический каркас. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь мощным магнитом. Проведите его там, где собираетесь проделывать отверстие. Почувствуете, если за накладной панелью находится металлическая конструкция. В таком случае придется выбрать иное место.

Используя инструкции, описанные выше, вы с легкостью установите точечные светильники на потолок, стену или в мебель своими руками. Не забывайте о главном правиле, связанном с обесточиванием помещения, в котором проводятся работы.

Как правильно и безопасно подключить светодиодные светильники

Специалисты компании «Ледрус» ежедневно отвечают на десятки вопросов покупателей по особенностям подключения светодиодных светильников. Людей волнует задача правильного подсоединения осветительных приборов на светодиодах к электросети своими руками. У нас покупают светодиодные светильники различного типа для дома и офиса: встраиваемые, накладные, потолочные, офисные «Армстронг» и многие другие. Правила и способы подключения светильников абсолютно одинаковы и не зависят от варианта конструктивного исполнения.

В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы, задаваемые покупателями, не имеющими широких познаний в электротехнике. Надеемся, что наши рекомендации помогут домашним мастерам качественно и безопасно подключать любое количество светодиодных светильников.

Подключение светодиодного светильника к сети 220В

Многие заказчики интересуются решением проблемы электропитания светодиодных светильников от переменного напряжения бытовой электрической сети 220В. На самом деле проблемы не существует, а решение очень простое – все LED-светильники в нашем интернет-магазине продаются со встроенным преобразователем AC/DC. Поэтому можно смело подсоединять приборы освещения к существующей электропроводке.

Для примера посмотрим фотографию стандартного светильника, встраиваемого в подвесной потолок. Виден небольшой преобразовательный блок и два провода для подключения к электросети. Электроника блока выполняет выпрямление, стабилизацию и снижение входного напряжения переменного тока до нужной величины.

Подключение двумя или тремя проводами, без заземления/с заземлением

Светодиодный светильник подключается посредством двух или трех проводов. Необходимо понимать, что в большинстве квартир или офисных помещений разводка электросети выполнена двумя проводами: нулевым (синего цвета) и фазным (коричневого или красного цвета). Третий, заземляющий провод (желто-зеленого цвета), как правило, не используется.

Подсоединение осветительного прибора обычно осуществляется только 2-мя проводами при помощи специальных клеммников. На корпусе блока электропитания светильника имеются обозначения входных проводников: L – фаза, N – ноль. Таким образом реализуется двухпроводное подключение без заземления.

Если в сети присутствует отдельная заземляющая жила, то она присоединяется к специальному выводу на корпусе светильника, обеспечивая заземление в трехпроводном варианте подключения.

Схемы подключения 2, 3, 4 и более светильников

Зачастую возникает необходимость подключить 2, 3, 4 светодиодных светильника от одного выключателя. Например, в квартире с натяжными потолками и несколькими приборами освещения, распределенными по всей потолочной площади каждой комнаты. На практике используются три основные схемы, реализующие различную топологию разводки:

Одноклавишные и двухклавишные выключатели

При монтаже осветительной проводки применяются как одноклавишные, так и двухклавишные выключатели. Рассмотрим их особенности:

Важно понимать, что на контакты выключателя требуется подводить фазный проводник, который коммутируется ими в зависимости от положения нажимной клавиши. Нулевой провод подключается к светильнику непосредственно из распределительной коробки, не подвергаясь коммутации.

Инструменты для монтажа

В процессе монтажных работ понадобятся качественные инструменты и материалы. Необходимо приготовить плоскогубцы, кусачки (бокорезы), отвертку обычную и индикаторную с хорошо изолированными рукоятками.

Для межпроводных соединений оптимально подходят клеммные разъемы Wago зажимного типа. Немного дешевле обойдутся стандартные пластиковые клеммники под винт.

Наверняка пригодится рулон изоляционной ленты. Для зачистки жил от изоляции лучше приобрести специализированное приспособление – стриппер.

Меры предосторожности

При самостоятельном подключении светодиодных светильников следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Основным правилом безопасности является производство работ только после отключения подачи электроэнергии в помещение. Для этого нужно отключить соответствующий «автомат» в электрощитке.

Перед началом монтажа обязательно убедитесь в отсутствии напряжения 220В на проводах при помощи специального индикатора. Для большей безопасности воспользуйтесь диэлектрическими резиновыми перчатками. Если при внешнем осмотре обнаружился механический дефект осветительного прибора, то не стоит использовать его из-за возможного нарушения электроизоляции.

Работы на высоте лучше проводить при помощи прочной стремянки, а не сомнительного стула/табурета с шатающимися ножками.

После завершения монтажных операций рекомендуем проверить правильность выполнения реализованной схемы и надежность всех соединений. Неверные коммутации приводят к короткому замыканию в электросети. Поэтому внимание и еще раз внимание!

Воспользуйтесь консультацией специалиста

Свяжитесь с менеджером «Ледрус», чтобы проконсультироваться по любым вопросам, касающимся нашей продукции. Сотрудник интернет-магазина поможет Вам выбрать оборудование, а также рассчитать его количество под индивидуальный проект. Вы узнаете критерии выбора светодиодных светильников для помещений различного назначения, например для ванной, с особыми требованиями к уровню защиты от повышенной влажности.

Почему мерцает светодиодная лампа подключенная через выключатель с подсветкой

Лампы накаливания постепенно уходят в прошлое, их место занимают современные энергосберегающие приборы, требующие минимум электроэнергии. У потребителя спросом пользуются LED-лампы, которые дешевы, экономичны, долговечны. При их подключении к общей сети энергоснабжения могут возникнуть отдельные трудности.

Монтируя выключатель с подсветкой для светодиодных ламп, можно заметить, что в результате осветительный прибор начинает моргать или постоянно светить тусклым светом.

Как устроена светодиодная лампа

Чтобы понять причину неправильной работы светодиодов, необходимо разобраться, как устроен светодиодный осветительный прибор.

По внешнему виду бытовая энергосберегающая лампа 220 В не отличается от обычной лампочки накаливания. Разница заключается во внутренней конструкции. Светодиодная лампа имеет:

цоколь;
корпус, который выступает и радиатором устройства;
плата управления и питания;
светодиодная плата;
колпак лампы.

Кроме обычных элементов конструкции, светодиодный светильник оборудован блоком питания и управления, потому что LED-устройства не могут работать от переменного тока. Лампа с напряжением 220 В, запитанная от сети переменного тока, где сила тока 1 ампер, просто сгорит. В цоколь прибора встроена полупроводниковая схема, выпрямляющая ток и понижающая напряжение.

В простых световых приборах используется блок питания, изготовленный на основе неполярного конденсатора, который не может полноценно обеспечить совместимость электрического напряжения с лампой. Их ресурс невелик.

В лампах среднего ценового диапазона дополнительно используется комбинация резистора с конденсатором. В дорогих светодиодных устройствах производитель будет устанавливать в корпус микросхемы, которые более качественно сглаживают напряжение.

Влияние выключателя с подсветкой на LED-лампу

Если светодиодная лампа мерцает в выключенном состоянии, проверьте наличие у выключателя подсветки, индикатора, который представлен небольшой неоновой или светодиодной лампочкой. Если таковая имеется, дело именно в ней.

Индикатор включается, если освещение выключено, а электрическая цепь разорвана. Схема построена так, что подсветка подключена к выключателю параллельно. Когда мы гасим освещение, ток поступает к индикатору. Электричество движется по кругу, от сети к подсветке выключателя, затем к светильнику и обратно к сети. Это напряжение позволяет заряжать конденсатор, который есть в большинстве LED-светильников. В итоге конденсатор пытается включить лампу, но заряда слишком мало, поэтому в осветительном приборе возникает мерцание или светодиод может постоянно слабо гореть.

Как решить проблему мерцания LED-светильников

Самый простой и эффективный способ вернуть светильнику стабильное состояние — замена выключателя на новый, без индикатора. При желании можно отключить неоновую или светодиодную подсветку путем перекусывания жилы питания. Если вы не понимаете, какой провод отсоединять, лучше этого не делать.

Некоторые умельцы добавляют в цепь осветительного прибора лампу накаливания, которая будет забирать на себя ток, идущий на зарядку конденсатора, исключая запуск светодиода. Однако тут есть два минуса: потребление электроэнергии прибора возрастет, да и установить в стандартный светильник дополнительную лампу не просто. Но в целом идея хорошая.

Разбирающиеся в теме люди советуют подключить к цепи электроснабжения лампы резистор небольших размеров, который хорошо забирает напряжение. Мощность резистора должна составлять 2 Вт. Лучше подключать резистор сопротивлением 50 кОм в районе патрона или распределительной коробки, соединяя контакты клеммной колодкой и изолируя термоусадочной трубкой. Не забываем предварительно отключить питание электросети. Не следует использовать номинал резистора больше рекомендуемого во избежание лишних энергозатрат.

Существует еще один способ избавиться от мерцания ламп. Нужно подключить индикатор выключателя к электросети отдельным проводом. Операция проста, но требует дополнительных соединений проводов, что не каждый владелец помещения сможет сделать самостоятельно.

Выбирая способ решения проблемы, советуем остановиться на отключении подсветки от электросети или на последнем варианте с установкой токоограничивающего резистора, который стоит несколько рублей и легко прячется в светильнике. Минимум расходных материалов и немного умения, и ваш энергосберегающий светильник будет работать нормально.

Помните, что слабое свечение светодиодного прибора не означает его неисправность. Энергосберегающие лампы нужно покупать немного больше того номинала, который требуется. Меняя лампу накаливания в 60 Вт, приобретайте LED-светильник мощностью 8 Вт.

Сопротивление и мощность резистора

Вышеприведенные параметры резистора соответствуют напряжению сети 220 В. Бывает, что светодиодный светильник запитан от линии другого номинала. Тогда придется сделать расчет сопротивления и мощности резистора самостоятельно.

Сопротивление считаем по формуле R=∆U/I, в которой ∆U — разность между реальным напряжением в линии электроснабжения устройства и напряжением лампы, I — сила тока светодиода.

Лампочка будет работать нормально, если номинал резистора находится в пределах 150 – 510 кОм.

Мощность считаем по формуле P=∆U×I, где буквенные значения аналогичны вышеприведенным пояснениям.

Зная эти формулы, легко сделать необходимые вычисления номинала резистора.

Другие причины мерцания

Вышеперечисленные способы устранения мерцания светильников со светодиодными лампами имеют отношение к выключателю. Но бывают исключения, когда свет мерцает, а выключатель соответствует требованиям.

Некачественная энергосберегающая лампочка. Чаще отмечается у дешевой продукции китайского производства, когда светильник уже с завода имеет брак. Придется вновь потратиться и купить хорошую лампу.
Закончился ресурс эксплуатации диодного прибора освещения. Возможно, вышел из строя элемент микросхемы. В результате лампа светится, но моргает и потрескивает. Не нужно думать, что если заводом-изготовителем предусмотрен почти 10-ти летний срок эксплуатации продукции, лампа должна проработать все время. Ресурс даже качественного прибора значительно снижается, если в сети периодически появляются перепады напряжения или устройство работает в условиях температур, выходящих за нормы, определенные конструкторами.

В заключение нужно отметить, что если отложить поиск решения причины мерцания лампочки, энергосберегающий прибор скоро выйдет из строя.

LED-светильники устроены так, что каждое моргание — включение прибора. Эксплуатационный ресурс ламп привязан к количеству включений/выключений: чем чаще мерцание, тем быстрее она сгорит. На время ремонта осветительного прибора можно заменить светодиод лампой накаливания или временно установить обычный выключатель.

Читайте также: