Ft9216 светильник как разобрать

Обновлено: 27.04.2024

Купил и разобрал самый дешевый светильник на солнечной батареи. Из рубрики что там внутри?

Купил в одном из строительных магазинов светильник (фонарик) на солнечных батарейках, на каждом углу их сейчас как грязи, но мы его разберем и посмотрим что там внутри, а может это нужная вещь в хозяйстве?

Покупал в Леруа Мерлен, стоимость его целых 43 рубля (на 16.06.2021)

Картинок как всегда много все подробно изложено, схемы, принцип работы в конце статьи.

Внешний вид фонарика

Транспортное положение, так он продается в магазине.

Транспортное положение Транспортное положение

Собран в рабочее положение

Собранный фонарик Собранный фонарик

Название

Но давайте подробнее разберемся что там написано на этикетке

Этикетка на ножке светильника Этикетка на ножке светильника

И вот она подробнее, вдруг кому то надо.

Этикетка товара Этикетка товара

А самое главное там название, модель поставщика: OS7049NP хотя по нему найти ничего нельзя

Поэтому другие названия:

Фонарь на солнечных батареях "светлячок"

Разборка

Ну, давайте разберем его окончательно и возможно бесповоротно!

Вся электронная начинка скрыта в цилиндре с солнечными батареями

Тут вся электроника Тут вся электроника

Снята задняя крышка и откручен один саморез, доступна плата с проводками к солнечной батареи.

Вся начинка светильника Вся начинка светильника

Собственно сама плата

Плата светильника Плата светильника

Другая сторона платы

Плата с другой стороны Плата с другой стороны

Видны все электронные компоненты

Всего в фонарике 6 элементов

Выключатель
Светодиод
Катушку индуктивности (это не резистор как может показаться вначале)
Солнечная батарея
Аккумулятор
Микросхема

Выключатель

Выключатель Выключатель

Хочется сразу сказать о выключателе, это самая ненадежная часть прибора, она выходит из строя первой. Так как от воды и от разлагающийся батареи окисляются контакты. Поэтому, при поломке прибора просто замыкаете накоротко клеммы выключатели и возможно все заработает. Я например просто вывел два проводка и для включения скручиваю их вместе, мне совсем не хотелось менять выключатель, чистить его так как уровень производства и цена данного прибора не стоит того чтобы с этим изделием особенно возится.

Светодиод

Светодиод используется белый, повышенной яркости, а больше сказать и нечего.

Катушку индуктивности

Выглядит как резистор, но это именно катушка индуктивности.

Катушку индуктивности Катушку индуктивности

В китайских фонариках применяются индуктивности типа — EC-24, номинал около 136 мкГн (номиналы различается и я встречал от 136 до 342мкГн, это связано и с различными микросхемами ) Это недорогой маломощный дроссель, с относительно большим внутренним сопротивлением, что конечно снижает КПД преобразователя. Дроссель нужен для питания светодиода именно через него задается средний ток через светодиод (обратитесь к схеме, ниже по тексту, там все ясно)

Солнечная батарея

Солнечная батарея Солнечная батарея

Задача солнечной батареи преобразовать солнечный свет в электроэнергию.

Солнечные батареи бывают:

Кремневые (мы рассматриваем только кремневые)

Монокристаллические

Специально выращенные кристаллы как для микросхем или, например процессоров. Поэтому они дорогие! Но чистые и еще и поэтому у них самый высокий КПД, до 25%. И длительный срок эксплуатации с минимальным процентом деградации (около 5% за 25 лет).

Поликристаллические

Состоят из нескольких кристаллов. Дешевые. КПД около 18%.

Амфорный кремний (пленочные)

Получаются путем напыления или осаждения кремния, отсюда можно формировать гибкие пленки. Долгий срок службы, около 25 лет. Невысокий процент КПД около 12%. Лучшая производительность наравне с другими панелями при рассеянном солнечном свете.

В наших фонариках используются панели двух видов из монокристаллического и аморфного кремния. Раньше использовался монокристаллический кремний как отходы производства у таких фонариков была лучшая КПД, но большой разброс параметров. Сейчас в том числе и в нашем дешманском, нищебродском фонарике используется амфорный кремний, проигрывая по токоотдаче из монокристаллического кремния примерно в пять раз, вот такая "китайская экономия". В нашем случае это совсем не пленка, а стекло, но это и лучше так как пленка и пластик деградировали на солнце, а наш фонарик этого недостатка лишен.

Полностью разобранный фонарик видна стеклянная пластина с напыленным аморфным кремнием

Как разобрать и починить светодиодную лампу, её устройство

Однако и у этих образцов современных осветителей со светодиодами имеются определённые недостатки, выражающиеся, прежде всего, в высокой стоимости и низкой надёжности самих излучателей. Из-за недоработки схем драйверов такие лампы нередко выходят из строя; при этом некоторые из пользователей пытаются делать ремонт светодиодных светильников самостоятельно.

Для того чтобы помочь вам самим отремонтировать светодиодную лампу, предлагаем подробнейшим образом исследовать приёмы её восстановления, начав изучение с рассмотрения внутреннего устройства этого изделия.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Процесс ремонта светодиодных светильников

Перед ремонтом светодиодных светильников таких фирм, как Космос, Gx53, Jazzway, Maxus или врезных светильников Ft9216, нужно изначально их разобрать. Для проверки работы светодиодного светильника Максус, нужно подготовить длинный электрический шнур, подключить его к светильнику и в сеть.

Смотря реакцию светильника, можно понять, что именно в нем не работает и, как его починить.

Если при подключении к сети никакой реакции светодиодного светильника не наблюдается, то нужно взять тестер и прозвонить цепочку от самой вилки до трансформатора. Если обнаружено, что питание приходит в светильник, то нужно посмотреть еще напряжение на выходе. Так как в светильнике каждая из линеек соединена последовательно, то в цепи должен держаться определенный ток, чтобы светодиоды не сгорели. Также, нужна проверка всех светодиодов в светильнике. Если они работают, то нужно проверять блок.

Электросхема блока питания визуально разделяется на части:

ПФС либо ККМ (корректор коэффициента мощности);
Лед драйвер lis8516 (найти аналог такого драйвера довольно непросто);
Светодиоды.

Если нагрузка достаточно большой мощности, в пик заряда конденсатора, потребление идет сразу из сети. Это очень плохо отражается на форме синусоидального напряжения. Чтобы заряд конденсатора происходил не только тогда, когда напряжение в сети выше напряжения элемента, а постоянно, для этого и придумали корректор коэффициента мощности. Если его использовать, то заряд конденсатора происходит постоянно небольшими импульсами, и тем самым напряжение в сети становится лучше. Чтобы проверить работу корректора коэффициента мощности, нужно взять тестер, настроить его на 1000 вольт и подключить к конденсатору. Приступая к диагностике и проверке led драйвера lis8512, в первую очередь нужно проверить дроссель тестером с прозвонкой. Также, соблюдая полярность, нужно проверить диод. Можно проверить сопротивление на резисторе.

Разборка КЛЛ

Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

Как устроена компактная люминесцентная лампа

В первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

Порядок выполнения работ

Помните, что светодиодная лампа — электронный прибор, чувствительный к ударам и падениями. Разбирайте её осторожно, не торопитесь и чётко соблюдайте эту последовательность:

Вставьте кончик ножа или металлической пластинки в зазор между колбой-рассеивателем и корпусом лампы. Подденьте колбу, сдвиньтесь на несколько миллиметров по окружности и повторите действие. Это удалит клеевой слой и ослабит защёлки, удерживающие рассеиватель.
Удерживая лампу за корпус (не за цоколь), аккуратно наклоняйте колбу из стороны в сторону, позволяя ей высвободиться из защёлок. Затем снимите, потянув вверх.
Открутите винты, которыми плата светодиодов крепится к радиатору. Обрежьте или отпаяйте провода от платы, пометив места их крепления. Подденьте плату ножом, чтобы отклеить термопасту, после чего выньте её.
Снимите радиатор охлаждения светодиодов. Если он закреплён винтами, предварительно открутите их. Под радиатором обычно расположена плата питания.
Обрежьте или отпаяйте у основания платы питания провода, которыми она крепится к цоколю, пометьте места контакта. Выньте плату.
Если это необходимо, отсоедините цоколь от основания корпуса по той же методике, что и колбу.

Теперь лампа полностью разобрана. Сборку осуществляют в обратной последовательности, перепаивая демонтированные провода и обновляя слои термопасты. Монтаж платы светодиодов на старую термопасту существенно снижает срок эксплуатации ламп.

Надеемся, наша статья была интересной и познавательной. Если ещё не передумали разбирать светодиодную лампу — принимайтесь за дело!

Схемы драйверов и их принцип работы

Расположенные в колбе кристаллы работают от постоянного тока низкого напряжения. Диоды могут функционировать в определенном диапазоне, который создает встроенный преобразователь.

Устройство выполняет такие задачи:

выпрямление электричества;
понижение его до заданного значения;
стабилизация напряжения;
защита от электромагнитного излучения;
сглаживание импульсов.

В зависимости от конструкции драйверы подразделяются на такие категории:

Со стабилизацией тока. Устройство работает по принципу широтно-импульсной модуляции, создавая ровный и равномерный сигнал, обеспечивающий качественную и долговременную службу кристаллов. Изделия отличаются высоким КПД, способностью преобразовывать ток любого напряжения, широким температурным диапазоном эксплуатации. Основой устройства является микросхема, подключаемая непосредственно к сети. Оно нашло применение в лампах, которые используются для уличного освещения и в системах пожарной сигнализации.
Со стабилизацией напряжения. Основой блока является электронный чип, который отвечает за точные границы выходного сигнала. Благодаря этому исключается риск сгорания лампы из-за пиковых нагрузок и достигается ровное свечение. Минус заключается в дороговизне изделия.
Без стабилизации. Узел смонтирован на плате и имеет довольно простое устройство, что сказывается на конечной цене товара. Преобразователь, резистор и конденсаторы защищают кристаллы от помех сети, короткого замыкания, сглаживают пульсации и выпрямляют ток. Достоинством является простота ремонта светодиодных ламп и вариативность выходного сигнала. Недостаток в том, что устройство преобразует входной сигнал без его стабилизации, что приводит к сгоранию диодов. Такие модели используются при производстве ламп малой мощности, использующихся для подсветки поверхностей и объектов.

При покупке нужно уточнить у продавца о возможности разобрать светодиодную лампочку для ее ремонта или модернизации.

Разборка лампы с патроном

Виды цоколей ламп освещения

При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

Светодиодные люстры

Нередко пользователи задаются вопросом, касающимся того, как отремонтировать люстру из большого количества интегрированных в изделие светодиодных ламп. При рассмотрении этого вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты в конструкции осветительных приборов.

Во-первых, в системе, собранной из множества осветительных лампочек (от 50-ти до 100 штук), появляется возможность просто удалять один или несколько несправных светодиодов, даже не заменяя их новыми. Общий вид люстры приведён на фото ниже.

Светодиодная люстра

Во-вторых, на общем световом фоне исчезновение пары или 3-х элементов, например, с большим трудом различимо невооружённым глазом.

Полезное замечание. В какой-то момент при достижении числа выпаянных диодов значительного объёма их удаление становится достаточно ощутимым. В этом случае на место ранее демонтированных деталей придётся установить новые изделия той же марки и с тем же типоразмером.

И, наконец, следует отметить, что схема включения светодиодов в питающую цепочку практически ничем не отличается от обычных лампочек, а преобразовательный электронный модуль (ЭПРА или балласт) имеет то же устройство.

Вследствие всех перечисленных причин под ремонтом светодиодных люстр нужно понимать те же самые операции, что были рассмотрены ранее для обычных лампочек. То есть восстановление светильников типа «люстра» в общем случае сводится к выявлению сгоревших элементов или модулей и последующей замене их заведомо исправными изделиями или деталями.

В завершении обзора возможностей и специфики ремонта светодиодных ламп хотелось бы отметить следующие моменты:

Приступать к восстановлению сгоревшей лампы своими руками следует только при полной уверенности в собственных силах;
Для успешного решения поставленной задачи необходимо заранее запастись всеми необходимыми инструментами и деталями;
И, наконец, всегда следует иметь в виду, что при неудаче с ремонтом лампочки или люстры, в крайнем случае, придётся обратиться за помощью к профессионалам.

Инструкция: как проверить светодиодную лампочку

Как проверить светодиод в светодиодной лампе? В решении этой задачи существуют некоторые нюансы. Светодиоды в лампах бывают разные. Для того чтобы их проверить, иногда не хватает стандартного мультиметра, так как напряжение на щупах мультиметра всего до 3В.

Светодиодную лампу можно проверить с низковольтным светодиодом с одним кристаллом. Для этого нужно включить тестер на звуковую прозвонку, и проверить светодиоды с помощью щупов. При проверке светодиода, необходимо соблюдать полярность. Красный щуп мультиметра поставить к плюсовому выводу светодиода, а черный к минусовому.

Особенности:

При неправильной полярности, светодиод светиться не будет.
Если светодиод рабочий, то при проверке мультиметром, он будет светиться.
Но существуют также светодиоды 2-х кристальные, 3-х кристальные, и простым мультиметром их проверить не получится.
При попытке такой проверки, ни один светодиод загораться не будет.

В чем же дело, может светодиоды не исправные? Нет, ведь эти светодиоды работают от повышенного напряжения, так как внутри находится несколько кристаллов. Лампа с многокристальными светодиодами, содержащими в своей конструкции 2 и более кристалла, характеризуется принципиальной последовательностью их соединения, и рабочим напряжением более 3В. Для проверки светодиодов в такой лампе, нужно более высокое напряжение, чем на щупах мультиметра. Такие светодиоды применяются в мощных прожекторах 10 Вт и выше. Прожектор с мощным светодиодом прослужит долго.

Как отремонтировать своими руками

Чтобы сделать ремонт светодиодной лампочки своими руками, для начала её нужно разобрать. Есть два простых способа. Данные способы также подойдут для энергосберегающих ламп.

Откручивание лампы

Для того чтобы снять рассеивающий купол, необходимо взять лампочку за края и аккуратно, вращательными движениями отсоединить верх от корпуса. Этот процесс и не отнимает много времени, так как покрытие герметика довольно тонкое и моментально реагирует на различные изменения.
Для того чтобы открутить купол от корпуса, крайне не рекомендуется прикладывать лишние усилия.
После того как купол от корпуса отделён, время самого сложного этапа – отделение пластины от корпуса, на которой находятся сверхъяркие диоды.
Из-за своих очень маленьких размеров на данном этапе необходимо воспользоваться особыми отвёртками прецизионного типа.
После этого нужно отделить радиатор и монтажную пластину. Для этого следует взять любой прочный предмет с острым и плоским краем и осторожно поддеть край платы, чтобы потом можно было её оттуда снять.
Теперь время для того, чтобы распаять зоны прилегания провода питания. После того как это сделано, можно, наконец, отделать пластину со сверхъяркими диодами от других деталей.
Цоколь светильника и радиатор отсоединяются такими же аккуратными вращательными движениями, как при снятии рассеивающего купола. После выполнения этого этапа можно разложить все составляющие светильника на рабочей поверхности.

Нагревание при помощи строительного фена

Этот способ подойдёт для моделей с толстым типом стекла, для которых не подходит взаимодействие с инструментами вроде отвёртки.
Фен необходим для разогрева корпуса светильника.
Таким образом, можно будет извлечь стеклянный фрагмент, который приклеен к цилиндрической основе. Во время нагревания клей станет эластичным, а детали будут расширяться. После завершения без затруднений устройство распадётся на детали.

Как найти причину поломки

Когда вы включаете свет лампа, и не загорелась, то выкрутите её из патрона и замените и на другую. Если появился свет, значит неисправности кроются в самой лампе. Если же света нет при использовании заведомо рабочей лампочки, это говорит о том, что неисправности в проводке. Для выяснения причин неполадки используйте мультиметр. С его помощью можно проверить наличие напряжения, начиная от выключателя. Затем проверьте цоколь и усики патрона. Если в результате проверки описанных элементов не выявилось неполадок, значит понятно, что неисправность в самой лампе.

Для того чтобы определить причину, по которой лампа не работает, ее нужно разобрать. Прежде всего обращайте внимание на детали драйвера. Чтобы проверить работоспособность детали, ее нужно извлечь из платы. Резисторные номиналы будут указаны на самой плате, а параметр конденсаторов на корпусе. Составляющие не должны быть потемневшими, вздувшимися или обгоревшими. Осмотрите место пайки, оно должно быть качественным без присутствия трещины и отверстий в месте пайки. Конденсатор, вышедший из строя можно определить визуально, он вздутый либо лопнутый. Если драйвер в порядке, далее осматриваем плату где находятся светодиоды. Обычно сгоревшие светодиоды сразу бросаются в глаза, они либо прогорают, либо выгорают полностью. В системе диоды соединяются последовательно, и если один выходит из строя, то перестают работать все остальные. Если проблемы обнаружены, их необходимо устранить. Сгоревшая деталь заменяется на аналогичную, а если пайка вызывает у вас подозрение, то нужно перепаять эти места используя большое количество флюса.

Если же при визуальном осмотре всё выглядит нормально, то дальнейший ремонт будем проводить с использованием тестера. В первую очередь подвергаются проверке светодиоды, поскольку этот узел отказывает в большинстве случаев. Включите мультиметр в режим проверки диода, и прозвоните и каждый светодиод в двух направлениях. В одном направлении прибор может показать сопротивление, а в другом он может светиться. Если деталь неисправна, она подвергается замене.

Инструменты и материалы

Разобрать светодиодную лампу несложно — трудно сделать это, не повредив корпус и внутренние компоненты. Если работать аккуратно, можно обойтись минимумом инструментов, которые наверняка найдутся в каждом доме. Вам понадобятся:

тупой нож или тонкая металлическая пластинка;
небольшая крестовая отвёртка;
ножницы или бокорезы;
карандаш или маркер;
паяльник (опционально).

Если планируете проверять целостность и техническое состояние электрических цепей и компонентов, приготовьте мультиметр. Работать лучше в тонких перчатках. Во-первых, они предотвратят проскальзывание лампы в руках, а во-вторых — обезопасят вас от порезов осколками стекла или пластика в случае разрушения колбы.

Разборка лампы

Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
применять как миниатюрный аквариум;
сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой. После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу. Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

Ft9216 поменять лампу

Замена галогеновой лампы с двухштырьковым цоколем (G4, GU5.3)

Это самые распространенные типы ламп, которые чаще всего используются в точечных потолочных, а также встраиваемых в мебель светильниках. Выпускаются как с открытой колбой, так и с отражателем, где колба лампочки защищена стеклом.

Порядок замены

1. Отключите подачу электричества.
2. Снимите плафон или защитное стекло и достаньте перегоревшую лампочку. В зависимости от конструкции светильника и типа лампы, возможны различные варианты.

Лампочки с открытой колбой обычно прячутся под различными плафонами (часто встречающийся вариант – встроенные лампы подсветки в мебельных шкафах).

Чтобы заменить такую лампочку, снимите защитный плафон, поддев его по периметру тонкой отверткой или ножиком, после чего просто потяните за колбу лампочки, вытягивая ее из патрона.

Лампочки с отражателем и защитным стеклом чаще всего применяются в светильниках, встроенных в подвесной / натяжной потолок. Для того, чтобы достать лампу из светильника, в большинстве случаев достаточно снять распорную пружину или кольцо, фиксирующее лампу в корпусе светильника.
После того, как вы достали лампочку, необходимо отделить её от патрона. Чтобы вынуть из патрона лампочку с цоколем типа GU5.3, возьмите лампочку в одну руку, а пальцами другой руки аккуратно потяните за патрон, сдернув его таким образом с контактных штырьков цоколя лампочки.
Хотя патроны таких лампочек достаточно защищены, но все-таки во избежание поражения электрическим током, беритесь за патрон руками аккуратно. Для дополнительной защиты можно использовать (целые) резиновые хозяйственные перчатки.

Чтобы снять декоративный плафон, попробуйте слегка повернуть удерживающее его декоративное кольцо против часовой стрелки. Если вам не удастся снять плафон, придется полностью вытаскивать светильник.

Для снятия светильника аккуратно подсуньте плоский инструмент (отвертку, линейку, шпатель) между краем декоративного кольца светильника и потолком, затем немного вытяните светильник из отверстия в потолке до появления распорных пружин.

Прижмите обе пружины пальцами к светильнику и продолжайте понемногу вытягивать светильник. Прижав пружины, вы не позволите им внезапно раскрыться при окончательном извлечении светильника, и таким образом убережете от повреждения как отверстие в потолке, так и свои руки.

Если же лампочка проскальзывает в руках и не хочет вращаться, то попробуйте провернуть ее, одев резиновые перчатки или используя присоску.

3. Купите новую лампочку для замены. Предварительно определите характеристики перегоревшей лампочки. Будьте особо внимательны с этим пунктом, потому что галогенные лампочки бывают рассчитаны как на напряжение 220 вольт, так и на пониженное (12 вольт) напряжение.

Указание на тип и мощность лампочки можно найти на светильнике, или прочитать на самой лампочке.

4. Установите новую исправную лампочку на место.

При установке новой галогенной лампочки на законное место необходимо учесть, что ее колбу категорически не рекомендуется трогать руками. Дело в том, что при работе колба галогенной лампы очень сильно разогревается (ее даже изготавливают из жаропрочного кварцевого стекла). А если на ней будут жирные следы от пальцев, то в этом месте стекло нагреется еще сильнее.

Обгоревшее жировое пятно образует на колбе нагар, который еще больше ее раскаляет. Стекло в этом может расплавиться, и даже вздуться. Все это приводит к разрушению или преждевременному перегоранию галогенной лампы.

Поэтому держите лампу, не касаясь за нее пальцами. Используйте упаковку, в которой продавалась лампа или держите лампу через сухую чистую ткань (полиэтилен). Если вы все-таки брали лампу пальцами, то ее необходимо обезжирить безворсовой тканью, смоченной спиртом.

Это не относится к лампам, колба которых «спрятана» внутри отражателя и закрыта защитным стеклом. Такие лампы можно смело брать руками.

5. После установки лампочки попробуйте ее включить и затем, если всё работает, установите светильник на место в обратном порядке.

Замена галогенной лампочки с цоколем типа r7s

Порядок замены

1. Обесточьте светильник, после чего снимите защитное стекло или плафон, чтобы получить доступ к лампе. Обязательно дайте лампе остыть.

2. Возьмитесь за колбу рукой и слегка вдавите лампу одним концом цоколя в патрон, в то время как другой (освободившийся) конец цоколя потяните на себя. Таким образом, один конец цоколя, а за ним и вся лампа должны выйти из патрона.

3. Купите в магазине лампу требуемого размера, мощности и напряжения. Помните, что галогенную лампу нельзя трогать руками, поэтому новую лампочку устанавливайте на место, используя чистую салфетку, перчатку либо кусок нескользкого полиэтилена.

Обычно подобного типа лампочки продаются упакованными в полиэтилен, за который можно держать лампу во время установки. Не забудьте только снять его после установки.

4. Вставьте один (любой) конец лампочки в патрон и, слегка нажав на него, заведите второй конец лампочки в противоположную часть патрона так, чтобы лампочка надежно зафиксировалась между зажимами патрона.

5. Включите светильник. Если все работает нормально, установите на законное место защитное стекло или плафон.

При желании вы сможете узнать, как заменить люминесцентные лампы, прочитав об этом в соответствующей статье.

Для большей наглядности можете посмотреть это небольшое видео о том, как заменять перегоревшие галогеновые лампочки. Видео откроется в отдельном окне.

Для того чтобы правильно заменить лампочку в точечном светильнике подвесного или натяжного потолка, не нужно прибегать к помощи специалистов.

Сам процесс достаточно простой и не вызовет у вас неразрешимых трудностей. Достаточно знать основные принципы монтажа таких ламп.

Однако заметьте, что не все лампы в точечных светильниках имеют одинаковые виды крепления. Поэтому при выборе нового экземпляра вместо сгоревшей, обратите внимание на тип цоколя.

У ламп с резьбовым цоколем, как у обычных стандартных, никаких секретов замены нет. Они извлекаются откручиванием-закручиванием. Но в подвесных и натяжных потолках более популярны другие виды.

Тип GX 53 или таблетка:

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция (паяльник). Перед тем, как выполнить ремонт светодиодных ламп, нужно разобрать ее и определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2-3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае лампа прослужит недолго.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Как я вскрыл не разборный прожектор с вклеенным стеклом

Периодически ремонтирую светодиодные светильники и прожекторы, но в этот раз появились особые сложности. А именно, мне в руки попал не разборный прожектор, который чтобы отремонтировать нужно вскрыть. У него нет винтов и крепежа, стекло вклеено на герметик или какой-то компаунд. Первым делом начал искать информацию в интернете, кто сталкивался с такими сложностями при ремонте "рисовых" ребят. Интернет мне подкидывал ролики, где авторы использовали два метода решения существующей проблемы. Как оказалось позднее оба метода были просто инфо мусором в сети, но об этом позже. Первый метод заключался в том, чтобы залить в щель между стеклом и корпусом растворитель. Растворитель разъест герметик и можно будет получить доступ к светодиодам. Я канцелярским ножом убрал сколько смог герметика и шприцем залил растворитель, повторял эту операцию 3 раза, но воз и ныне там.

Пустая трата времени Пустая трата времени Растворитель не берёт эту затвердевшую "химозу" Растворитель не берёт эту затвердевшую "химозу"

Второй метод заключался в том, что нужно строительным феном прогреть стекло, герметик размягчится и можно будет отделить стекло от корпуса. Проделал я эту операцию, но стекло предательски сидело в прожекторе и не хотело отделятся.

Ещё один бесполезный метод Ещё один бесполезный метод

Сдаваться я не собирался, и решил взять паузу для последующей атаки на китайского супостата. Если нет желания ремонтировать, то всегда можно заказать новый прожектор по приемлемой цене.

Мозг полезная штука, иногда может генерировать нестандартные решения, вот и мой подкинул мне идею. Решил значит я выдавить стекло с тыльной стороны, для этого нужно высверлить отверстия, и не одно а целых 4. Это нужно, чтобы равномерно выдавить стекло, поочерёдно, иначе оно может лопнуть. Для этого я взял сетевой шуруповёрт, биту и кровельные саморезы.

Остриё таких саморезов заточено как сверло, не нужно будет сверлить отверстия, а резьбовая нитка саморезов нарежет резьбу в корпусе. Просверлив отверстия постепенно и равномерно заворачиваем каждый саморез, острие самореза упирается в аллюминевый отражатель. Поэтому можно не переживать, что стекло лопнет от него.

Читайте также: