Есть ли заземление в панельных домах 1980
Обновлено: 12.05.2024
Есть ли заземление в распределительных щитах в хрущевках?
Поэтому строго говоря на корпусах этажных щитов есть объединение N-PE(заземление и рабочий ноль),но подсоединение защитного контакта розеток к корпусу щита ("зануление")категор ически (!)запрещено ввиду возможного появления на корпусе высокого напряжения из-за нарушения целостности кабеля шины N-PE.разрыв данного кабеля категорически запрещен.кабель N-PE подсоединениется непосредственно к корпусу щита (!),а от него на шину N-PE щита, категорически запрещено электрическое разъединение N-PE ,на N и PE,опри необходимости наличия заземляющего контакта его электрическое подсоединение осуществляется непосредственно к ГЗШ ВРУ ,при наличвии к ГРШ.возможно использование межэтажных ответвительных коробок.
Предполагает использование четырех жильного питающего кабеля.
Более современная система заземления носит наименование TN-C-S;
Главное ее отличие :ЗАЗМЛЯЮШИЙ ЗАЩИТНЫЙ(РЕ) и РАБОЧИЙ НОЛЬ(N) электрически разделены на всем протяжении от источника до потребителя .
На корпусе этажных электрощитов только ЗАЗЕМЛЕНИЕ (N)
Последнее разрешенное соединение N-PE возможно только на Главной Заземляющий Шине(ГЗШ),в качестве которой разрешается использовать ГЗШ ВРУ,повторное соединение N и РЕ в этажных РУ запрещено.
Предполагает использование пятижильного питающего кабеля.
Актуально для обоих стандартов заземления:ГЗШ ВРУ может быть подключено к персональному контуру заземления здания дополняющее контур подстанции
Контуры соседних зданий ,объединенных общим производственным процессом могут быть объединены в единый контур.
Где взять заземление, в старом многоквартирном доме.
Сегодня я хочу осветить, на часто задаваемый мне вопрос, где взять заземление в старом многоквартирном доме. Здесь речь идет про дома с системой заземления TN-C.
Согласно ПУЭ п 1.7.3. Система TN-C - система TN c глухозаземленной нейтралью источника питания, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; под источником понимается или трансформатор на подстанции или генератор. Это значит, что один проводник выполняет функцию рабочего нуля и защитного проводника, и функции полноценного заземления он не может выполнять.
Пример системы электроснабжения (заземления) TN-C. Пример системы электроснабжения (заземления) TN-C.ПУЭ рекомендует при реконструкции переходить на систему заземления TN -C - S. Система TN-C-S это система заземления с глухозаземленной нейтралью, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы. ПУЭ допускает не делать повторное заземление
Пример системы электроснабжения (заземления) TN-C-S. Пример системы электроснабжения (заземления) TN-C-S.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Схема разделения защитного нулевого проводника (PEN-проводника), на защиный (PE-проводник) и рабочий нулевой (N-проводник). Схема разделения защитного нулевого проводника (PEN-проводника), на защиный (PE-проводник) и рабочий нулевой (N-проводник).Повторное заземление у электропотребителя с системой заземления TN, носит рекомендательный характер. Но по-сути в системе TN-C-S разделение защитного нулевого PEN, на защитный PE- и нулевой N проводник, без повторного заземления, отдельно PE - проводника, превращает эту систему заземления в TN-C, что не может полноценно обеспечивать безопасность в случае обрыва PEN проводника. Обрыв может появится в случае отгорания рабочего нуля и защитного проводника (PEN - проводника), что станет результатом появления опасного потенциала на поверхности бытовых приборов и других заземляемых токопроводящих частях.
Подключения отходящей линии в распределительном щите в системе заземления TN-C-S
Подключение отходящей лини в распределительном щите с системой заземления TN-C-S. Подключение отходящей лини в распределительном щите с системой заземления TN-C-S.Так где же всё-таки взять заземление в старом жилом доме если его не было и нет. Есть несколько вариантов которые я рекомендую другим:
1) Временно отказаться от заземления, если это представляется возможным. Хотя большинство бытовых приборов должны быть заземлены, т.к. На их корпусе без заземления присутствует потенциал 110 вольт .
Измерение напряжения между нулевым проводником и корпусом (заземляющим проводником) на стиральной машине. Измерение напряжения между нулевым проводником и корпусом (заземляющим проводником) на стиральной машине.Этот потенциал берется благодаря фильтрам на входе питания бытового прибора и техники, в виде двух конденсаторов с фазы на землю и с нуля на землю.
Примерная схема входного блока питания, бытовой нагрузки. Примерная схема входного блока питания, бытовой нагрузки.Этот потенциал не столько опасен, сколько не приятен. Например вы можете ощущать покалывание когда работает стиральная машина и вы моеете руки из под крана. Ток очень маленький и он не может нанести серьезных травм. Лично я выбрал этот вариант, для меня он был самый оптимальный. Когда я менял дома проводку, я прокладывал трехжильный кабель. Причем защитный проводник я не подключал в электрическом щитке на этаже, потому, что там были только три фазы и рабочий нуль. Рано или поздно в здании дома будет проводится капитальный ремонт, с заменой электропроводки стояков, и когда будет в щитке шина защитного заземления, можно будет подключить заземляющий проводник на место.
2) Это самый лучший вариант, провести отдельный проводник от главной заземляющей шины (ГЗШ) здания, до квартиры. Если электрощитовая находится по близости с квартирой, то такое организовать вполне реально. Но чем дальше будет находиться квартира от электрощитовой, тем дороже будет стоить материалы и сама работа по прокладке отдельного проводника. Следует отметить, что жилые дома, хоть и старого фонда, многие имеют свой собственный контур. И если его даже нет, то отгорание рабочего нуля меньше рисков после ввода, чем до ввода, но риск в любом случае присутсвует.
Почему в СССР в квартирах не было разеток с заземляющим контактом?
В квартирах постройки до 90-х годов не найти розеток с заземление. Покупая иностранную технику или Бакинские оконные кондиционеры граждане сталкивались с вилками, которые не хотели вставляться в розетки. Вряд ли кто-то вспомнит советские розетки с заземляющим контактом.
А они были. А они были.На самом деле, были в стране советов розетки с заземление, причем были и с крышками на резьбе и с муфтой зажимной резьбовой, и для монтажа в стену, только это были промышленные розетки, а бытовые смысл есть покупать только в свежих домах. В советском союзе в общей разводке на квартирные щиты отсутствовало заземление, только зануление.
Причина в том, что промышленность просто не выпускала бытовые приборы, для которых требовалось заземление. А вот в том же доме быта сушуары для парикмахерских предполагали заземление и имели соответствующий контакт и вилку с привычными сейчас. более габаритными контактами.
а вот и советский папа ))) а вот и советский папа )))Проводить заземление от розетки на этажный квартирный щиток не правильно. Он занулен, проводника, заземленного на контур нет, и если отгорит зануление, ток со всего этажа или дома, как повезет, пойдет через заземление в квартире и будет пожар, так как на землю (заземление) автомат не ставят. Потому, тем кто проживает в домах советской постройки, при замене проводки не стоит тратится на трехжильный провод - заземление подключить будет просто не куда. А модернизировать проводку во всем доме вряд ли станут.
Проводка в панельке - мой трудный опыт
Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.
Внимание! В статье не изложена Истина и Призыв к действию! Я лишь высказываю своё субъективное мнение и делюсь опытом.
В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.
Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.
Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего моментаКак устроен панельный дом
Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).
Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.
Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.
Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей
Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.
Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.
В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах . Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.
Точнее, получится, но об это ниже.
В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.
А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.
Особенно плохо построены дома, которые сдавали в конце года.
Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье , где я искал перебитый провод.
Другой вариант проводки – швы между панелями , используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.
Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье . Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.
Как делается проводка в панельном доме
Где прокладывать провода
Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.
Конечно, лучше использовать предусмотренные для этого каналы, но они обычно забиты бетоном, и их мало для современной квартиры.
Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.
Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.
Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье .
Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.
И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.
Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:
Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в швеМожно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.
Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.
Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):
Как сделать заземление в квартире?
Очень многие люди путают ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ.. .
У Вас частный дом или трехфазное питание?
У Вас сауна с большим потреблением, электроплита на две/три фазы?
Может быть трехфазный электрокотел, фрезерный станок, линия по розливу молока?
Нет? Тогда зачем Вам заземление? ..
Проведя отдельный провод и забив штырь в землю, Вы получите разность потенциалов (причем достаточно ощутимую)
между Вашим заземлением и заземлением сборки от которой питается Ваш дом или подъезд.
Т. е. это даже более опасно, чем не иметь заземления вообще .
В сборке, куда приходит питающий фидер 380в. от трансформаторной будки, нулевой провод и так заземлен. Причем заземлен очень хорошо.
Распредщиты на этажах так же соединяются с нулем. Должны ли они быть сведены в единый заземляющий контур с питающей подстанцией
или иметь только вторичное заземление в подвале - зависит от местных условий питания Вашего дома.
Итак, разобрались - отдельное заземление Вам не нужно.
Значит речь идет о ЗАЩИТНОМ ЗАНУЛЕНИИ. :)
Защитное зануление предназначено для защиты людей, если он/они прикоснутся к «пробитому» на корпус оборудованию. Конструктивное зануление - присоединение подлежащего защите объекта к нулевому проводу сети.
Сейчас большинство электроприборов имеют ТРЕТИЙ провод, который намертво соединен с корпусом электроприбора. Чайник, компьютер, утюг, стиральная машина, водонагреватель и т. п. .
Вот этот провод и предназначен для защитного зануления прибора.
Если Вы хотите правильно сделать защитное зануление, то Вам от каждой розетки с дополнительным контактом (так называемая "евророзетка") надо вывести отдельный медный провод сечением не менее 2.5 кв. мм. Все провода свести в отдельную коробку и далее отдельным проводом провести в Ваш этажный электрощит, где и посадить его на корпус электрощита. Соединение с щитом должно быть очень надежным, иначе теряется суть защитного зануления.
Кроме того, для дополнительной защиты от поражения электротоком, Вы можете в щите установить УЗО или ДифАвтомат. Один или несколько.
УЗО отслеживает утечку тока из цепи, создаваемую током, проходящим через тело человека и реагирует на неё, обеспечивая мгновенное (не превышающее 0,02 сек) автоматическое отключение фазы.
Например, фирма SIEMENS выпускает розетки с уже встроенными УЗО, но они дорогие.. .
На рисунке:
N - нулевой провод
L - фазный провод
PE - провод защитного зануления
P.S. Кстати, Y.S прав.. .
Можно поставить просто УЗО и не тянуть провода PE по квартире. Но с защитным занулением будет еще надежнее защита!
Обычно оно есть в электрощитке, но не разведено в квартиры. Протянуть оттуда.
Заземление в "хрущёвке"
Заземлил розетку, к которой подсоединены стиральная машина, газовая плита, микроволновка и кофе-машина, проведя трёхжильный кабель к щитку и прикрутив её к металлической шине. Видел, что также поступили соседи, поскольку на корпусе уже есть подключенное заземление, но не факт, что хрущёба заземлена, опасаюсь.. . Без заземления аппараты показывают фазу на корпусе (мерил отвёрткой-пробником фазы) , а сейчас всё тихо. Оборудование стоит на кухне. Раньше, когда вся эта аппаратура не была заземлена, между стиралкой и плитой 110 Вольт висело, а сейчас между корпусами и батареей 1,8 Вольта потенциал, мерил тестером. Грёбаные хрущёвки.. . Как быть, что делать и как узнать, всё ли в порядке и не ждут ли меня и соседей какие-нибудь подводные камни от такого подключения? Ещё вопрос, поменяли ванну, надо ли как-то её землить.
Дополнен 12 лет назад
Только что померил между плитой и раковиной (стоят рядом, 5 мм зазор) - те же 2 вольта висит потенциал между ними.
Дополнен 12 лет назад
Прочитав Ваши ответы решил дополнить свой вопрос некоторыми дополнениями
1. 110 вольт мерил тестером, один контакт к стиралке, второй к плите. То же самое между приборами и батареей.
2. Как заземлить ванну (чугун)? Насчёт земли в трубопроводе есть некоторые сомнения в связи с повсеместным внедрением пластика и металлопластика (хотя воду в качестве проводника конечно можно иметь ввиду, но. )
3. Что такое УЗО, куда монтируется и как?
4. В своё время электрики местные приходили, чесали репы, сказали, что земли нет. Ничего путного не порекомендовали. Приглашал ЧПшника, он просто взял ноль и прикрутил к нему жилу земельную, однако мне такой подход всегда казался стрёмноватым, так как мало ли какие наши горе монтажники в пьяном бреду возьмут да прикрутят фазу и ноль наоборот, поменяв местами. тогда ой.
5. Пробник просто светился лампочкой, а от фазы или от счастья. я решил от первого.
Ну и напоследок, я просто волнуюсь за здоровье людей, находящихся в контакте с данными устройствами, ведь рядом раковина с водой, батарея. Шваркнет в случае неправильных действий.
Лучший ответ
Остальные ответы
я ванну заземлил на водопроводную трубу, трубы в доме 100% заземлены; а не много ли нагрузки на одну розетку
На1,5 вольта внимания не обращай. все сделал правильно. Еслив щитке прикрутите землю на отдельный болт-будет хорошо.
Если ванна чугунная, то ее ндо обязательно заземлить. Если акриловая, то особой необходимости нет.
в старых домах ноль и земля- одно и тоже. это не есть хорошо, но вариантов только два-
первый это прикрутить землю к нолю что вы и сделали
или тянуть самим землю до фиг его знает куда. .
фаза на корпусе- это вы что-то путаете. в таком случае уже кого нибудь убило бы током и не раз.
Источник: 10 лет в ремонте
"все сделал правильно" и точка. тебе щас понапишут всяко-разно: не слушай, будет либо дорого несусветно, либо тупо нереально или опасно (типа присоединится к молниезащитному проводнику, а если молния ударит .Погорят все приборы во всем доме, ни одно УЗО не спасет, а убытки повесят на вас.
К сожалению, удалённо оценить состояние стояка и щитка - невозможно. Но коль скоро это хрущёвка - то думаю хорошего там мало. :(
То, что Вы озаботились защитным проводником - это, конечно хорошо, но вот есть ли от этого толк в Вашем случае? Если реконструкции стояка и всей системы электроснабжения дома в последние несколько лет не было, боюсь Ваши действия не имеют смысла. :( Но конечно, надо на месте смотреть.
Два совета:
1. Вызовите профессионального электрика для оценки состояния сети.
2. Обязательно установите УЗО. Хоть какая-то защита будет.
от вашего заземления толку нет. а индикатор показывает как раз тот самый потенциал который вы замеряли, это не фаза. если маленький то ничего страшного.
Во всех современных бытовых электроаппаратах, кроме разве чайников и кофейников, на входе стоит фильтр подавления помех. Одним из элементов фильтра явл. КОНДЕНСАТОР. И включены они как от фазного, так и от нейтрального проводов на "землю", т. е. корпус прибора. Так что потенциал в 110 В явление нормальное.
В России повсеместно применяется 3х фазная система с глухозаземленной нейтралью источника электроэнергии. И т. н. "хрущевках" всесто N и PE (нейтрального и защитного провода) приходит совмещенный PEN провод. Чтобы получить нормальную 5 проводную сеть надо разделять PEN проводник на главном щите дома. А это полная переделка схемы электроснабжения. И выполняться должна обслуживающей организацией.
Но можно разделить PEN проводник и на этажном щите. Но для этого лучше пригласить электрика.
Да вы че, ванну заземля любую и по любому нужно, и не вкоем случае на трубы. А то скажем этажом выше у умника пробьет короткое на трубу, а у вас не заземлена будет, вы в этой ване зажаритесь как на электрическом стуле. заземление на вану должно идти отдельной шиной и в сеть общего заземления. А если у вас есть проблема что в щитке, и сомнения что там есть заземление долбите ЖЭКов, пускай все востонавливаю, горяже хлебануть можно.
Не дочитал конечно, но если вы заземлили, ванную, и провели его в щит, который у вас висит в квартире к примеру , (подразумевается распределительный) то хотя бы будет выравнивание потенциалов и поражения током не будет, что касается где заземление брать ну тут проблемма, МОЖНО считать конечно что ноль который в щите это PEN просто расщепите его и будет вам заземление, веди ВРУ в подвале или на первом этаже в подъезде хоть как то да заземлено но опасно ))
Заземление в комплекте: как надежно защитить себя и оборудование
Комфортную загородную жизнь в собственном капитальном доме невозможно представить без солидного набора инженерных систем и большого количества энергозависимого оборудования и бытовой техники. При этом то ли в силу менталитета и незыблемой веры в «Авось», то ли еще по каким причинам, отношение к различным защитным системам у нас весьма своеобразное. Вроде бы как делать их желательно, но и не то, чтобы обязательно – чай и без ливневой канализации и теплой отмостки фундамент не лопнет, да и без заземления люди живут, а если его и делать, то «пойдет» самое примитивное. Может и пойдет, и никогда ничего не случится, а вдруг нет, и последствия будут от легкого и среднего поражения током до самого страшного исхода. А ведь чтобы не рисковать ни здоровьем близких, ни дорогостоящим оборудованием, есть готовое эффективное решение практически на все случаи жизни – безмуфтовый комплект заземления ОБО Беттерманн.
Содержание
Зачем нужно заземление?
Сложное современное оборудование энергозависимое – не только насосные станции, стиральные и посудомоечные машинки, микроволновки и электрические котлы, но и любой газовый котел под завязку напичкан электроникой. Вкупе с тучей полезных функций и неоспоримым удобством, все эти приборы являются потенциально опасными. Никто не дает 100% гарантии, что в один далеко не прекрасный момент ни случится пробой. Те, кто позаботился об эффективном заземлении, ничего не почувствуют, просто сработает УЗО, а вот для тех, кто не воспринял проблему всерьез, вряд ли все закончится только ремонтом техники, а человека починить значительно сложнее. Заземление – это важнейшая защитная система, работающая в нескольких направлениях:
- Предотвращение поражения электрическим током через корпус электроприборов или элементы инженерных коммуникаций при возникновении неисправностей;
- Обеспечение оптимального рабочего режима и защита дорогостоящего оборудования и бытовой техники;
- Организация молниезащиты.
Как правило, проблематике заземления объекта у нас уделяется недостаточно внимания. Заземление встречается нечасто, хотя – это обязательное мероприятие. Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом! Система заземления защищает человека от напряжения при прикосновении в результате поломки электроприбора и отводит опасный потенциал в землю через очаг заземления. Также при эксплуатации газовых котлов необходимо соблюдать сопротивление системы заземления не более 10 Ом! Если это значение превышено или система заземления вообще отсутствует, то газовое оборудование будет работать с нарушениями или не работать вовсе!
Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?
Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2021 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:
- нержавеющая сталь;
- оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
- сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
- медь.
Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.
Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.
Как сделать эффективную систему заземления
Способов организации заземления несколько, профильных тем десятки, на сотнях страниц, что, зачастую, только усложняет выбор. Вот и возникают такие типовые вопросы.
Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома? Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно. А как правильно сделать?
Заземление можно сделать несколькими способами:
- Кольцевой заземлитель, как правило, в виде полосы 40х4 мм либо проволоки 10 мм укладывается в траншею 0,5-0,7 метров в глубину, на расстоянии 1 метр от фундамента здания. Дополнительно комплектуется вертикальными стержнями для обеспечения хорошего сопротивления заземления. Желательно не более 10 Ом.
- Фундаментное заземление. Делается при заливке фундамента путем укладывания полосы на рабицу и с обязательным соединением арматуры (через каждые 5 м согласно ГОСТ Р 58882-2020)
Вывод: Если соединять фундамент с заземлителем, то в фундаменте должен быть надежный электрический контакт по всей площади. Соединение обычно выполняется болтовым способом. Использование сварки влечет нарушение защитного слоя проводника (цинка) и является местом появления коррозии и повышения переходного сопротивления.
Для частного домостроения мы рекомендуем использовать готовый комплект заземления, с помощью которого можно организовать качественный очаг заземления в одной точке.
С фундаментным заземлением возникают свои сложности.
А как приварить полосу к фундаменту, если фундамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела?
Соединения полосы и арматуры можно осуществить специальными арматурными соединителями ОБО Беттерманн, например 5313015- 259 A-FT, которые могут соединять проводники диаметром до 22 мм и полосу шириной до 50 мм. Соединение происходит перед заливкой бетоном. Если фундамент уже готов, рекомендуем сделать кольцевое заземление или использовать глубинные заземлители.
В случае с заземляющим устройством важнейшее значение имеет результат – сопротивление.
Читаю, как сделать заземление. Есть думка забить по периметру дома штыри или уголки по 2 м (больше не забить, лежит пласт известняка на 2,4 м) с расстоянием 2-3 м. И все эти штыри приварить к ленте по периметру дома. Дом примерно 13×11 м. Вот и думаю – это не чрезмерно будет? Дом газобетон с плитами перекрытия. Будет, как и заземление, и СУП.
Основной показатель достаточности или нет заземления – это замер контура заземления с помощью специального поверенного прибора (например, Sonel MRU-101, TE-30). Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом, а по новому ГОСТ Р 58882-2020 пункт 7.7.3.7 Сопротивление ЗУ по ГОСТ Р МЭК 62305-4 должно быть менее 10 Ом (измеренное на низкой частоте).
Если вы используете вертикальные заземлители 2 м, то расстояние между этими заземлителями должно быть от 2 м и более, согласно СО- 153 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Пункт 3.2.3. Заземлители. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Одно решение всех проблем – готовый комплект заземления
Про заземление мало кто задумывается еще до закладки фундамента, да и в процессе его заливки далеко не всегда, поэтому чаще всего выбирают именно модульно-штырьевой способ. Но при применении подручных «комплектующих» возникает несколько проблем:
- Слабый контакт с грунтом – достаточная длина штырей достигается за счет соединения муфтами, из-за большего их диаметра сам штырь в лунке «гуляет» и не может полноценно работать в качестве проводника.
- Повреждение муфт – при забивке кувалдой или перфоратором муфты откручиваются или повреждаются.
- Сложности с заглублением – грунт разный, чем он тверже, тем сложнее установить стержень четко вертикально, а то и забить в принципе.
Да и как бы то ни было, а специализированный комплект заземления, разработанный с учетом специфики применения и требований нормативов, всегда выигрывает и по качественным характеристикам, и по простоте монтажа, и по надежности. Не нужно ничего «колхозить», все уже придумано и реализовано.
Готовый комплект заземления представляет собой набор из четырех полутораметровых стержней из оцинкованной стали, которые соединяются встык без муфт и применения токопроводящей пасты (со временем может вымыть грунтовыми водами). Плюс, необходимые «доборы».
В состав комплекта входят 20 мм стержни заземления со слоем цинка 130 мкм, превышающим значение ГОСТ Р МЭК 62561-2 в 2 раза и позволяющим обеспечить долгосрочную эксплуатацию до 50 лет. А также:
- наконечник для заглубления стержней и прохождения камней;
- болтовой соединитель с проводником, наконечник для забивания кувалдой;
- изоляционная лента, которая служит дополнительной защитой от коррозии и наматывается на соединитель с проводником;
- подробная инструкция по эксплуатации заземлителя.
Комплект полностью готов к монтажу, его стоимость на фоне общестроительного бюджета и с учетом эффективности и долговечности получаемого устройства заземления, вполне доступна для всех домовладельцев. Инженерное электрооборудование и бытовая техника стоят в разы больше, а благополучие домочадцев никакими деньгами не измерить.
Монтаж комплекта заземления
Для монтажа заземления с помощью готового комплекта потребуется только кувалда и проводник (например, ПВ-1, круглый или плоский горячецинкованный проводник) для соединения заземления с системой уравнивания потенциалов дома, или напрямую в щит электроснабжения.
Весь процесс проходит в несколько этапов.
- Снять предохранительную зажимно-уплотняющую втулку со стартового стрежня, посредством кувалды или перфоратора углубить его в землю.
- Надеть втулку на второй стержень, вставить в первый, забить оба стержня.
- Повторить с третьим и последующими стержнями, до достижения необходимого значения сопротивления.
- Соединить вертикальный проводник с горизонтальным заземляющим устройством посредством крестового зажима, заизолировать.
Кроме эффективности, долговечности и простоты применения готового безмуфтового комплекта, к его достоинствам относится универсальность. Устроить качественную систему заземления можно и по окончанию строительства, когда уже и двор в плитке, и на ландшафтный дизайн потратились. Например – в подвале дома.
Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения – можно ли делать заземление в подвале дома? Чисто теоретически – это лучше, т. к. суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам. Не знаю, насколько там идет заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.
Планирую делать так: есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую. Расстояние до стен получается как раз около метра. Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного. Что подскажете?
Да, можно в подвале. Очаг заземления рекомендуем сделать с помощью стержней заземления (рабочая длина 6-9 метров), максимально близко к распределительному щиту дома. Использование глубинного заземления позволяет сделать заземление с помощью одной лунки, а длина заземлителя дает возможность обеспечить низкие показатели сопротивления и пройти полосу промерзания грунта. Соединение с щитом и системой уравнивания потенциалов допустимо с помощью полосы, либо с помощью провода, например ПВ-1 10 мм (по меди) согласно пункту 7.6.6.8 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники».
Если подвала нет, вполне реально подыскать даже на облагороженном участке подходящее место под глубинное заземление и обойтись без лишних земляных работ.
Готовый безмуфтовый комплект – простой, но вместе с тем эффективный способ устройства заземляющего устройства, которое десятки лет будет надежно защищать и жителей дома, и оборудование, обеспечивающее их комфорт.
Почему в домах советской застройки нет в розетках нет третьего провода?
т.е. заземления, как-то я пытался нечто соорудить -заземлив катушечный магнитофон в 90-е годы еще когда иностранная электроника только появилась на Российском рынке об батарею отопления, из-за этого меня дернуло током когда коснулся металлического корпуса. Этот урок запомнил на всю жизнь и больше не применяю
в избранное up -->
Адвокат Дьявола [7.5K]
Ну магнитофон то уж не к чему было заземлять. Там мощности мало. — 6 лет назад
Заземление от мощности не зависит. — 6 лет назад
В В Ф [38.8K]
В советских розетках ноль и был заземлением. Можно было определить индикаторной отверткой и вывести отдельно. Правда, и щитки были такие страшные, что ноль мог запросто отвалиться от общей шины. — 6 лет назад
Адвокат Дьявола [7.5K]
Ну а зачем магнитофон заземлять поясните, — 6 лет назад
комментировать
Rafai l [135K]
6 лет назад
В современных домах уже при их строительстве делается заземление. Точное устройство заземлителя не скажу, но примерно так: На глубине несколько метров закапывается что-то металлическое. От него идет провод и разводка по всему дому, вот эта разводка и присоединяется к третьей клемме современной розетки. Раньше не только в СССР, но и в других странах заземление в домах не устраивали, и розетки были двухполюсные ("фаза" и "ноль"). С развитием техники, когда люди осознали опасность пользования такими розетками, наиболее развитые страны перешли к устройству заземления домов и трёхполюсным розеткам ("фаза", "ноль" и "земля"). Чтобы перейти к такому же устройству в старых домах нужно во всех домах устроить "заземление". Может быть это не так уж и сложно или дорого. Но от этого заземления нужно развести "землю" ко всем розеткам в доме, т.е. переделать всю электропроводку. А с учётом того, что в большинстве домов электропроводка "скрытая", т.е. замурована в стены, нужно ВО ВСЕХ квартирах в КАЖДОМ ДОМЕ, долбить стены и заменять проводку. Согласитесь, что это сделать непросто и не быстро, да и дорого.
Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах.
Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.
С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.
Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.
Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.
Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).
Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.
И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.
Читайте также: