Диммируемый светодиодный светильник своими руками

Обновлено: 11.05.2024

Как сделать диммер на 12 и 220 В своими руками?

Для регулировки интенсивности освещения можно использовать специальные выключатели – диммеры. Они позволяют менять силу светового потока от максимуму до полного выключения. Тем не менее, заводские диммеры обладают рядом недостатков, среди которых и довольно высокая стоимость. Чтобы решить проблему, вы можете изготовить диммер своими руками на 12 и 220 Вольт, в зависимости от типа цепей, для которых вы собираетесь его использовать.

Что понадобится для работы?

Диммер представляет собой регулятор яркости, который позволяет поворотом ручки или нажатием клавиши изменить интенсивность света в комнате.

По типу регулировки мощности свечения они бывают:

резистивные;
трансформаторные;
полупроводниковые.

Первый вариант наиболее простой, но экономным его назвать нельзя, поскольку снижение яркости свечения не изменяет мощность нагрузки. Другие два куда более эффективны, но имеют и более сложную конструкцию. В зависимости от принципа действия и будет зависеть то, какие детали включает в себя диммер. Чтобы не отвлекаться от работы всем необходимым лучше запастись заранее.

Для рассматриваемых далее примеров вам пригодятся такие электронные элементы:

Микросхема – более сложный элемент электронной схемы со своей логикой и особенностью управления.
Динистор – также является полупроводниковым элементом, пропускающим электрический ток в двух направлениях.
Диод – однонаправленный полупроводник, который открывается от прямого протекания электротока и запирается от обратного. – емкостной элемент, основная задача которого накопление нужной величины заряда на пластинах. Для изготовления самодельных диммеров лучше использовать неполярную модель. – представляют собой активное сопротивление, для диммеров используются в делителях напряжения и токозадающих цепях. В схемах пригодятся как постоянные, так и переменные резисторы.
Светодиоды – пригодятся для обеспечения световой индикации в диммере.

В зависимости от конкретной схемы и устройства диммера, будет зависеть и набор необходимых деталей, все из вышеперечисленного приобретать не нужно. Заметьте, что некоторые из них можно выпаять их старых телевизоров радиоприемников и прочих бытовых приборов, которые вами больше не используются. Далее рассмотрим примеры конкретных схем.

На симисторе

Такой диммер будет работать от напряжения сети 220В напрямую, схема отличается относительной простотой, поэтому собрать ее под силу даже начинающему радиолюбителю. Принцип регулирования напряжения в этом диммере заключается в отсекании определенного полупериода синусоиды, благодаря чему снижение электрического параметра приводит к реальной экономии электроэнергии.

Схема диммера на симисторе

Работа схемы заключается в следующем: после подключения фазы 220В к диммеру, на времязадающую цепочку C1 – R1 – R2 будет подано напряжение, так как динистор VS1 закрыт, ток протекает только через конденсатор и резисторы.

В зависимости от установленного поворотным резистором омического сопротивления будет зависеть и величина тока. От величины тока зависит и скорость заряда конденсатора C1, при достижении нужной величины потенциала на котором произойдет открытие динистора.

Через цепь открывшегося динистора на симистор VS2 подается сигнал открытия, срабатывает ключ, пропускающий определенную часть полупериода к нагрузке. Ток удержания в симисторе не возникает, поэтому с разрядом конденсатора вся цепь переходит в исходное состояние вплоть до следующего полупериода, который откроет ключ и подаст на нагрузку потенциал.

Изменение синусоиды

Чтобы изготовить такой диммер для практического использования, лучше взять печатную плату. Так как при стационарной установке при регулировании напряжения вам понадобится жесткое крепление к конструкции. Ее можно как заказать, так и изготовить самостоятельно.

Процесс сборки состоит из следующих этапов:

Если вы разметили монтажные площадки, придерживайтесь данной разметки.

На тиристорах

Такая модель диммера на тиристорах по принципу действия идентична предыдущему варианту, но вместо симистора в роли ключа выступают тиристоры. Из-за особенностей работы тиристора целесообразнее устанавливать такое электронное устройство для каждой полуволны синусоиды напряжения.

Пример схемы такого диммера приведен на рисунке ниже:

Схема регулятора на тиристорах

Такой регулятор мощности светового потока может использоваться не только для изменения яркости освещения ламп, но и для управления температурой нагрева паяльника и других устройств.

С использованием конденсаторов

Такой диммер работает только в качестве переключателя, который изменяет путь протекания тока, питающего нагрузку. Но и схема кнопочного диммера довольно проста и не потребует никаких специфических элементов.

Схема диммера на конденсаторе

Принцип его работы заключается в переведении переключателя SA1 в одно из трех возможных положений:

выключено – цепь полностью разорвана, лампа не горит или проходной выключатель выдает логический ноль в цепи;
закорочено на лампу – в цепи подключения диммера отсутствуют какие-либо элементы кроме электрической лампы (прибор освещения горит на полную мощность);
подключено через R – C цепь – выдает только определенный процент яркости освещения.

В зависимости от параметров резистора и емкостного элемента будут зависеть напряжение и яркость свечения. Этот диммер используется для регулировки освещения путем рассеивания части мощности в R – C цепи, поэтому никакой экономии от снижения вы не получите.

На микросхеме

В диммере, собранном на микросхеме, изменение величины напряжения происходит для потребителей на 12В – светодиодных лент, люминесцентных лам и прочего оборудования. Один из вариантов схемы приведен на рисунке ниже.

Схема диммера на микросхеме

Как видите, управление может осуществляться и за счет датчика, подключенного к выводу 2, и посредством регулируемого резистора VR1.

Микросхема с вывода 3 выдает управляющий сигнал через сопротивление R2 на базу транзистора VT1. Изменяя величину напряжения переменным резистором VR1, на выходе 3 микросхемы изменяется уровень потенциала, который увеличивает или уменьшает пропускную способность транзистора. При этом меняется и яркость светодиодов, если управление происходит светодиодными светильниками.

Видео варианты изготовления

Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Пост первый

Сразу хочу сделать небольшое отступление, я не собирался переделывать светодиодные светильники под готовые (продающиеся в магазинах) диммеры. Я решил сам сделать блок управления яркостью на базе микроконтроллере ATmega128 и управлять яркостью посредством ШИМ.

Начну с того, что мной на дачу были куплены вот такие светодиодные светильники.

Светодиодный светильник TrueEnergy. Лицевая сторона Светодиодный светильник TrueEnergy. Обратная сторона

Поскольку я изначально сам собирался переделывать в диммируемые, то я выбирал светильники которые бы понравились мне именно по дизайну, всё же выбор недиммируемых НАМНОГО больше чем диммируемых.

Светильники куплены, теперь разбираем и смотрим как он устроен, а устроен он довольно просто. Светодиодная лента приклеенная к алюминиевой пластине для отвода тепла и маленькая плата питания, преобразующая переменное напряжение в постоянное.

Светодиодный светильник в разборе Светодиодный светильник в разборе Плата питания светильника. Лицевая сторона Плата питания светильника. Обратная сторона

Далее что необходимо это померить напряжение под нагрузкой которое идёт на светодиодную ленту. Померил, получилось 63 вольта, хотя на обратной стороне светильника написано 64 вольта (см фото выше). Дальше меряю ток, 260-270 миллиампер, хотя на обратной стороне светильника написано 300 миллиампер (см фото выше). Ну да ладно, это особо и не важно.

Дальше я отпаял плату питания от светодиодной ленты и померял холостое напряжение без светодиодной ленты, получилось 120 вольт, сперва подумал что эта платка не очень мощная и напряжение под нагрузкой сильно проседает, но очень быстро до меня дошло, что НАВЕРНОЕ эта плата стабилизирует ток на ленте, снижая напряжение до такого уровня, пока не установится нужный ток. В общем ладно, я быстро отключил эту плату от сети и с ней вроде ничего плохого не случилось, конденсатор на выходе этой платы стоял на 100 вольт, но бахнуть он не успел. Напомню, без нагрузки на выходе платы 120 вольт, а конденсатор на выходе стоит на 100 вольт. То есть лучше без нагрузки эту плату не включать.

В общем я выяснил, что для питания светодиодной ленты этого светильника нам нужно подать на неё 63 вольта, ведь именно такое напряжение было на ленте под нагрузкой.

Так как я собираюсь управлять яркостью сразу 3 светильников одновременно, именно столько у меня их в комнате, то эту плату питания использовать наверное нельзя, потому что при параллельном соединении у нас ток возрастёт в 3 раза, то есть до 780 миллиампер, а плата наверное будет стремиться удерживать ток в 260 миллиампер, рассчитанный для одного светильника, ну и рассчитана она наверное для питания ленты в одном светильнике, так что не будем ничего мудрить, думать и проверять, а покупаем новый блок питания на 63 вольта и ток не меньше 1 ампера. Напомню, 1 светильник потреблял 260 миллиампер. Три светильника 260 * 3 = 780 миллиампер. Но чтобы было с запасом лучше взять от 1 ампера и больше.

Поскольку 1 блок питания на такое точное напряжение я не нашёл. А нам нужно именно 63 вольта, ни больше ни меньше, то были куплены 2 вот таких блока компании Mean Well:

Эти крутые блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в пределах около 3 вольт от указанного номинала как в большую так и меньшую сторону, а потому подключив их последовательно мы сможем получить выходное напряжение в пределах 54-66 вольт. Так же в этих блоках куча защит, от короткого замыкания, перегрузки и другие.

В общем покупаем блоки и соединяем их последовательно, накручиваем нужные нам 63 вольта.

Всё, первый этап выполнен, теперь у нас есть составной блок питания от которого мы сможет записать сразу 3 наших светильника. Следующий шаг, это сделать регулятор яркости на базе микроконтроллера.

И ещё, светильник с родным блоком питания не слабо так мерцал. Человеческий глаз этого конечно не видит, но мерцание есть, думаю это не совсем хорошо для глаз когда светильники так будут мерцать.

А вот как работает светильник от нашего сборного блока питания собранного из двух.
Думаю комментарии излишни какое свечение будет лучше для глаз.

Собственно мерцание и гудение плат питания некоторых светильников, это то, почему я решил не покупать готовые диммируемые светильники, купить обычный, а регулировку яркости сделать самому. Так у меня будет равное освещение без мерцания при любой яркости, не будет вообще никакого гудения над головой, потому что блоки питания будут вынесены на чердак. В самих светильниках остаётся только светодиодная лента и всё. Ну и поскольку всё делаю сам, то своё чинить проще, если вдруг что-то сломается.

В следующем посте я напишу уже непосредственно о регуляторе и покажу как он работает.

Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Статья вторая

Учтя всю критику и советы в первой статье, я решил питать светодиодные ленты в светильниках от специализированного драйвера. В качества драйвера был выбран драйвер фирмы Mean Well LDH-45B-350. Этот драйвер можно питать напряжением в широких пределах от 18 до 32 вольт. Я для питания приобрёл блок той же фирмы что и сами драйверы Mean Well LRS-100-24.

Небольшое отступление.

Скажу, что я немного разочаровался в этих блоках питания, да и драйверах, думал солидная фирма, всё должно быть так сказать по красоте и работать без нареканий, но на деле всё оказалось вообще не так. Блоки покупал в интернет магазине Чип и Дип, думал что никаких проблем не будет, солидный магазин, солидная фирма, должно всё работать идеально долгие годы. Но по факту первый звоночек я получил ещё когда собирался питать светодиодные ленты постоянным стабилизированным напряжением используя для этого 2 минвеловских блока питания соединённых последовательно LRS-50-24 и LRS-50-36.
Уже тогда я заметил, что эти блоки гудят при определённой частоте ШИМ. То есть регулировку яркости ленты я делал с помощью ШИМ и полевого транзистора IRF520N. Думал, может что-то не так рассчитал, не такой транзистор поставил и проблема в моём ШИМ, который как-то влияет на блок и заставляет его пищать. Но оказалось ни фига подобного, когда я уже потом к одному блоку, а именно к LRS-50-24 подключил указанный выше светодиодный драйвер, при определённой яркости этот блок всё равно начинал пищать. Тогда я решил купить блок помощнее на 100 ватт, вот он уже с этими драйверами вроде как перестал пищать или пищит, но гораздо тише чем 50-ти ваттный. В общем хочу всех предостеречь и посоветовать покупать блоки помощнее, c двойным, а то и тройным запасом по мощности. Я может даже куплю и поставлю блок на 150 ватт LRS-150-24. Хотя 3 моих светодиодных светильника потребляют в сумме 60 ватт. Но блок придётся покупать с более чем двойным запасом, чтобы не пищал и не гудел. Причём как уже сказал, пищат оба моих 50-ти ваттных блока и на 24 вольта и на 36 вольт. То есть, вряд ли это мне 1 такой из тысячи попался который гудит. А вот 100 ваттный вроде как и не гудит, или гудит, но гораздо тише. В общем даже если он и гудит, то этот уровень гудения меня устраивает, в отличии от 50-ти ваттных, они гудят довольно сильно.

Второй косяк который всплыл оказался в светодиодном драйвере. При уменьшении яркости с помощью ШИМ, 2 светильника переставали светить, а вот 1 светил. Проблема оказалось в том, что один из драйверов выдавал большее напряжение на выходе чем остальные. Естественно такая ерунда меня не устраивала, когда 2 светильника не горят, а один ещё светит, пусть и очень-очень тускло, я хочу сделать всё идеально, поэтому решил его обменять, но я уже впаял его в плату, пришлось выпаивать, а я ненавижу (хотя и могу) выпаивать детальки у которых больше чем 4 ножки, и ножки которых разнесены на несколько сантиметров друг от друга. Выпаять я конечно выпаял, аккуратно, не перегрев и не повредив ни плату, ни драйвер, но удовольствие такое занятие мне не доставляет, и покупая драйверы этой фирмы, я даже не подозревал что мне придётся их когда либо выпаивать, и уж тем более не думал, что придётся выпаивать сразу же, потому что один оказался бракованный. Причём он в принципе работал хорошо, до определённого понижения яркости, и перед впаиванием в плату, я как человек ОЧЕНЬ подозрительный их всё же проверял, но не на всём диапазоне яркости, и не очень досконально. Вот и оказалось, что при очень низкой яркости, когда уже все светильники не светили, один все же светил. Так что опять хочу предостеречь тех, кто будет покупать такие драйверы, и тем более платочный вариант. Лучше перед впаиванием сразу досконально проверить каждый драйвер, померить напряжение которое он выдаёт на максимуме и минимуме, ну и в середине диапазонов, в идеале вообще проверять всё со всеми подключаемыми светильниками которые должны работать синхронно.

Ну и ещё одна проблема прежде чем вернусь к самой теме статьи. Знаете сколько мне менял ЧИП ДИП драйвер который стоит 10$ ? 1/12 ГОДА! 1 месяц! Охренеть конечно сервис, а если бы это ни дача была, которую я только делаю, где могу месяц и подождать, тем более у меня в комнате 3 таких драйвера и соответственно 3 светильника, и 2 светят, то есть свет в комнате есть, а например в квартире, и светильников в комнате было бы не 3 как у меня, а один. Драйвера нет, получается освещения в комнате нет. Если всё заточено под драйвер, и человек не предусмотрел возможности быстренько переделать и пустить по этим проводам 220 вольт и поставить обычную лампочку в случае чего. Сиди месяц без света, пока ЧИП ДИП будет проводить экспертизу твоего драйвера, цена которому 10$. В общем это печально, такого от ЧИП ДИП я не ожидал.

В общем вот такие проблемы с блоками и драйверами. Подытожу:

Некоторые (скорее всего маломощные) блоки питания Mean Well гудят (ну или могут гудеть);

Из 6 драйверов 1 оказался бракованный, ЧИП ДИП это признал и поменял на новый;

Экспертиза и обмен товара в ЧИП ДИП может занять около 1 месяца и даже немного больше 30 дней, может в самой Москве это было бы и быстрее, но из РБ города Гомель, отправка на экспертизу в Москву, потом отправка обратно нового товара. В общем я ждал более 30 дней прежде чем получил новый драйвер!

Ну да ладно, а теперь самое интересно.

Плата LED драйверов

Для светодиодных драйверов LDH-45B-350 была изготовлена плата со следующей схемой:

Схема соединения LED драйверов Дизайн платы в Eagle

Шаблон (маска) платы размерами 186 х 76 мм:

Шаблон (маска) платы

Ну и фото того что получилось в итоге:

Плата LED драйверов Плата LED драйверов Плата LED драйверов (обратная сторона)

Чёрная гребёнка подключается к моей универсальной плате управления со 128 мегой о которой я писал в этой статье. А вот с помощью синих разъёмов, выводы PWM DIM соединяются вместе, и через резистор на 10К подключаются к выводам DIM -. Почему я не стал это соединение и сам резистор делать сразу на плате на постоянно, да потому что в будущем, возможно, я сделаю независимое включение/выключение каждого светильника, а может даже и независимую регулировку яркости, если придумаю простой интерфейс управления всем этим великолепием. Если всё будет очень сложно управляться, то колхоз с кучей кнопок и выключателей я делать конечно же не буду. Пока все светильники включаются синхронно и яркость регулируется также синхронно, но заложена возможность дальнейшей переделки на полностью независимое включение/выключение светильников, и может даже независимую регулировку яркости. В общем посмотрим. Независимое включение/выключение каждого светильника точно сделаю, даже уже придумал простой интерфейс управления, чтобы на стене не нужно было делать кучу выключателей. Будет только 1 выключатель и энкодер для управления яркостью, а поскольку на стене будет ещё и дисплей из матриц, показывающий яркость освещения, вот с помощью него и энкодера и будет сделан интерфейс для возможность выключения каждого светильника по отдельности.

Плата матриц

Ещё я решил сделать около выключателя индикатор отображения уровня яркости освещения в процентах. Дисплей решил изготовить из белых светодиодных матриц, вот таких:

Матрицы

Схема платы с матрицами:

Схема соединения матриц Дизайн платы матриц в Eagle

Шаблон (маска) платы матриц размерами 105 х 62 мм:

Шаблон (маска) платы матриц

Ну и фото того что получилось:

Плата матриц Плата матриц (обратная сторона) Плата матриц

Плата управления матрицами

Ну и для управления платой матриц, надо изготовить плату управления матрицами.
Схема её следующая:

Схема платы управления матрицами Дизайн платы управления матрицами в Eagle

Шаблон (маска) платы управления матрицами, размерами 105 х 52 мм:

Шаблон (маска) платы управления матрицами

Ну и то фото того что получилось:

Плата управления матрицами Плата управления матрицами (обратная сторона)

Плата матриц с платой управления

Плата матриц с платой управления Плата матриц с платой управления (обратные стороны) Плата матриц с платой управления обратные стороны

Демонстрация работы дисплея

Поскольку мой дисплей состоит из 3 матриц, а каждая матрица 8 на 8 точек, то общая длинна дисплея получается 24 столбца. Максимальное количество символов на экране 4, это когда будет светиться 100%. Поэтому каждый символ будет занимать 6 столбцов (5 столбцов на сам символ + пустой столбец для отделения символов друг от друга).

Как многие поняли из видео, регулировка яркости у меня будет ступенчатая с шагом в 5%. Изменяться она будет энкодером. Всего будет 20 фиксированных значений яркости от 0 до 100%.

Схема диммера для светодиодных ламп на 220В

Регулировать яркость освещения в комнате, где установлена люстра с несколькими лампами накаливания, не представляет труда. Берем выключатель на несколько кнопок и при необходимости включаем либо выключаем часть ламп.

Даже если люстра рассчитана на одну лампу, ее яркость можно изменять в широких пределах увеличивая либо уменьшая подаваемое напряжение. Светодиод работает в очень узком диапазоне напряжения и при его снижении просто гаснет.

Для изменения яркости светодиодных ламп используют диммер, представляющий собой ШИМ-контроллер (контроллер с широтно-импульсной модуляцией мощности).

Принцип широтно-полюсной модуляции (ШИМ)

Изменения мощности питающего напряжения при применении шим-контроллера обеспечивается благодаря подаче на коммутирующий элемент (в случае со светодиодами – полевой транзистор, симистор либо динистор) сигналов с изменяющейся скважностью.

Скважность (S) – соотношение между длительностью импульсов и паузой между ними.

S=T/T1, где Т – период импульсов, Т1 – период положительного фронта.

В ШИМ-контроллере импульсы следуют с постоянной частотой, изменяется лишь длительность пауз.

Ниже представлена принципиальная схема ШИМ-контроллера:

Увеличение ширины импульса увеличивает время поступления тока через транзистор к нагрузке, следовательно, и пропускаемый ток. Частота следования импульса значительно выше той, которую способен уловить глаз, обычно 100-200Гц, потому мерцания светодиодов мы не ощущаем. Преимущество регуляторов нагрузки на основе ШИМ-контроллеров, значительно более высокий КПД сравнительно с резистивными, поскольку избыточная нагрузка гасится, а не потребляется.

Подключение диммера в схему питания светодиодной лампы

Существует два варианта подключения:

Схема подключения перед драйвером питания, когда диммируется переменное напряжение;
Подключение после драйвера питания, с ШИМ-регуляцией постоянного напряжения.

Промышленные варианты диммеров для светодиодных ламп

Тип управления диммером:

Инфракрасный;
Радио;
Стационарный.

Диммер, монтируемый вместо выключателя, с пультом дистанционного управления. Обычно устанавливаются при переоборудовании обыкновенного освещения лампами накаливания на светодиодные ленты.

Диммер, устанавливаемый перед драйвером питания светодиодов на дистанционном управлении с инфракрасным управлением.

Образец с управлением через радиоканал. В отличие от инфракрасного передатчика, такой пульт способен включить освещение даже с улицы.

Выпускают образцы с механическим либо сенсорным управлением. Есть даже модели, позволяющие управлять освещением с помощью смартфона через WiFi.

Основной недостаток всех устройств – достаточно высокая цена.

Если у вас нет желания переплачивать за ненужные функции, изготовить диммер для светодиодных ламп 220в своими руками совсем не сложно.

Собираем диммер своими руками

Схема на симисторах:

В этой схеме задающий генератор построен на двух симисторах, триаке VS1 и диаке VS2. После включения схемы конденсаторы начинают заряжаться через резисторную цепочку. Когда напряжение на конденсаторе достигает напряжения открытия симистора, через них начинает течь ток, а конденсатор разряжается. Чем меньше сопротивление резистора, тем быстрее заряжается конденсатор, тем меньше скважнось импульсов.

Изменение сопротивления переменного резистора регулирует глубину стробирования в широком диапазоне. Такую схему можно использовать не только для светодиодов, но и для любой сетевой нагрузки.

Подключение диммера в качестве выключателя

Схема подключения к сети переменного тока:

Диммер на микросхеме N555

Микросхема N555 представляет собой аналогово-цифровой таймер. Важнейшее ее преимущество – способность работать в большом диапазоне питающего напряжения. Обыкновенные микросхемы с TTL логикой работают от 5В, а логическая единица у них – 2,4В. КМОП серии более высоковольтные.

Но схема генератора с возможностью изменения скважности получается достаточно громоздкая. Так же у микросхем со стандартной логикой повышение частоты уменьшает напряжение выходного сигнала, что не даёт возможность коммутировать мощные полевые транзисторы и подходит лишь для небольших по мощности нагрузок.

Таймер на микросхеме N555 идеально подходит для шим-контроллеров, поскольку одновременно позволяет регулировать и частоту, и скважность импульсов. Напряжение на выходе составляет около 70% напряжения питания, за счёт чего ей можно управлять даже мосфетовскими полевыми транзисторами с током до 9А. При крайне низкой стоимости используемых деталей затраты на сборку составят 40-50 рублей.

А эта схема позволит управлять нагрузкой на 220В с мощностью до 30 Вт:

Диммер на тиристорах и динисторах

Светодиодный диммер 220В с нагрузкой до 2А:

Это двухмостовая полуволновая схема состоит их двух зеркальных каскадов. Каждая полуволна напряжения проходит через свою цепочку тиристор-динистор. Глубина скважности регулируется переменным резистором и конденсатором.

При достижении определённого заряда на конденсаторе он открывает динистор, через который течёт ток на управляющий тиристор. При смене полярности полуволны процесс повторяется во второй цепочке.

Диммер для светодиодной ленты

Схема диммера для светодиодной ленты на интегральном стабилизаторе серии КРЕН.

В классической схеме подключения стабилизатора напряжения, значение стабилизации задается резистором, подключённым к управляющему входу. Добавление в схему конденсатора С2 и переменного резистора превращает стабилизатор в некое подобие компаратора.

Преимущество схемы в том, что она совмещает сразу и драйвер питания и диммер, поэтому подключение не требует дополнительных цепей. Недостаток – при большом количестве светодиодов на стабилизаторе будет значительное тепловыделение, что требует установки мощного радиатора.

Как подключить диммер к светодиодной ленте зависит от задач диммирования. Подключение перед драйвером питания светодиодов позволит регулировать только общую освещённость, а если собрать несколько диммеров для светодиода своими руками и установить их на каждый участок светодиодной ленты уже после блока питания, появится возможность регулировать зональное освещение.

«Диммер» с фиксированным уровнем яркости

Номинал резисторов 100-500 кОм, мощность 1-2 Вт.

Это даже не димер, поскольку ШИМ контроллера тут и близко нет. Но идеально подойдет для тех, кто взял первый раз в руки паяльник.

Диммер для Светодиодной Лампы. Делаем Сами

Для создания более комфортных условий, связанных с освещением, применяют специальные устройства регулировки яркости - диммеры. Применение диммеров было очень распространено для использования ламп накаливания. Есть множество фабричных устройств в продаже объединённых с выключателем, а также немало схем в Рунете для самостоятельной сборки. Но лампам накаливания пришли на смену светодиодные и тема эта как-то поутихла.

Почему? Дело в том, что в основе работы диммера для ламп накаливания, как правило, лежит применение симистора или тиристора с фазоимпульсным управлением. Лампа накаливания обладает только активным сопротивлением и мощность на ней, а значит и её яркость прекрасно регулируется этим методом. В светодиодной лампе на 230 VAC встроен драйвер SMPS , который содержит также и реактивную составляющую сопротивления. При использовании обычного диммера со светодиодной лампой, яркость её не регулируется как положено, а ведёт себя неустойчиво - мерцает или вовсе не горит.

Если взять отдельный светодиод, как электронный компонент, то он легко подаётся регулировке яркости свечения, например, используя метод ШИМ . Т.е. попросту говоря, этот метод надо адаптировать под светодиодную лампу 230 VAC со встроенным драйвером. О такой схеме и пойдёт речь.

Схема электрическая принципиальная диммера для светодиодной лампы 230 VAC Схема электрическая принципиальная диммера для светодиодной лампы 230 VAC

На DD1 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой 1 кГц . Ширину импульсов или по другому их заполнение или скважность можно регулировать в широких пределах переменным резистором R1 от 0 до 100% . К выходу ( 3 ) DD1 через резистор R3 подключена оптопара с транзисторным выходом, которая управляет транзистором VT1 .

В итоге на светодиодную лампу подаются импульсы выпрямленного напряжения с диодного моста VD5 , которые промодулированы выходом генератора DD1 . На каждый полупериод частоты 100 Гц с VD5 , будет приходится 10 импульсов с генератора DD1 с регулируемой скважностью. Данная простая схема позволит применить привычный диммер для плавной регулировки яркости светодиодных ламп, рассчитанных на работу от напряжения бытовой сети.

Вариант печатной платы. Вид сверху Вариант печатной платы. Вид сверху

Печатная плата показана на рисунке. Оптопара может быть H11D1 , SFH619A , или другая с напряжением КЭ не менее 300 В . Следует соблюдать технику безопасности при работе с устройством, т.к. схема не развязана от сети, а в законченном изделии ручка регулировки R1 должна быть хорошо изолирована.

Драйвер для потолочного светодиодного светильника своими руками

Хранятся в гараже у меня найденные когда-то два светодиодных светильника. Драйвера с них сняты прошлым хозяином. В одном все светодиодные линейки целы. Рассчитаны они на ток 165мА.

снята крышка снята крышка

Пытался я его подключить к советскому трансформатору, но тут один умный читатель посоветовал собрать бестрансформаторный блок питания к нему по очень простой схеме.

схема от читателя схема от читателя

Емкость гасящего конденсатора на схеме указана, но если бы ее не было, то рассчитать помогла бы формула.

формулы для расчета гасящего конденсатора бестрансформаторного бп формулы для расчета гасящего конденсатора бестрансформаторного бп

Решил собирать блок питания на плате зарядного устройства снятой из остатков фонарика. Все необходимые по схеме детали на нее хорошо поместились. Диодный мост на 1n4007 оставил родной. Роль перемычки выполняет предохранитель.

Диммер или светорегулятор это устройство, способное изменять яркость освещения в вашем доме. Это нужно для комфорта , например, для детских игр нужна одна яркость света, а для спокойного просмотра фильма - намного меньшая.

Лампы накаливания и галогенные регулируются без труда - диммерами любого типа. А вот светодиодные - гораздо сложнее. И лампы с гордой надписью "диммируемая" или "dimmable" вовсе не обязательно являются таковыми. Напротив - они могут привести к выходу вашего светорегулятора из строя !

Как выбрать лампы и диммеры так, чтобы они работали дружно и много лет? Мы расскажем вам о том, что вы вряд ли прочитаете где-то ещё, по крайней мере в русскоязычном интернете. Садитесь поудобнее - мы начинаем!

Как регулируют диммеры?

Вначале немного теории , ровно столько, чтобы понять, о чём идёт речь. Диммер управляет яркостью лампы, отрезая от синусоиды, которая по сути и есть переменный ток в розетке, части разной величины . Одни диммеры отрезают начало синусоиды, а другие - её "хвост" . Для ламп накаливания на 220 Вольт это абсолютно без разницы - они регулируются и тем и тем.

А вот в случае ламп на 12 Вольт (о светодиодах чуть позже), которые включаются через трансформатор , разница есть . Старые обмоточные трансформаторы, как в советских телевизорах, требуют резкого включения и плавного выключения, что дают простые регуляторы на симисторе.

Если взять другой регулятор, резкий обрыв синусоиды приведёт к большому скачку напряжения на обмотках трансформатора. На этом принципе, кстати, основана работа катушки зажигания автомобиля. Как вы понимаете, этот скачок может сжечь и сам регулятор и любой электронный прибор на той же линии.

Электронный трансформатор, на входе которого стоит конденсатор , напротив, "любит" медленное включение и резкую отсечку. Именно в таком режиме конденсатор выдаёт плавное, спокойное напряжение и напротив, регулятор с резкой подачей напряжения, вызовет скачок, только уже не напряжения, а тока в проводе . Впрочем, "хрен редьки не слаще" - скачок тока аналогично разрушительно действует на регулятор.

А что со светодиодами?

Теперь приступим к самому интересному . Светодиодные лампы характерны тем, что никто, кроме производителя, не знает, какая именно схема превращает переменное напряжение 220 Вольт в постоянный ток, нужный светодиодам. Соответственно, как её регулировать - неизвестно . Одни лампы хорошо работают с простыми диммерами, другие - с "навороченными". Пробовать методом тыка тоже не вариант : лампа может регулироваться, но при этом выжигать электронику светорегулятора, который может стоить до 10 тысяч рублей!

Отсюда три важных совета .

1) Выбирайте качественные лампы - в первую очередь Philips и OSRAM

Читайте также: