Что использовать вместо розетки
Обновлено: 05.05.2024
Как установить розетку. Подробная фотоинструкция по установке розеток
Перед установкиой розетки нужно отключить автоматический выключатель в электрощите в квартире или на лестничной клетке. При этом, нужно обязательно убедиться в том, что он сработал и в розетке нет напряжения. Проверить это можно с помощю отвертки индикатора или мультиметра (смотрите - Как пользоваться мультиметром).
Для установки розеток, нам потребуются следующие инструменты: уровень, нож, карандаш, отвертка, плоскогубцы, кусачки.
Рассмотрим установку двойной розетки, где в одной ее части будет электрический, а в другой телефонный разъем.
Для удобства монтажа, провода должны выступать за пределы коробки на 50 - 80 миллиметров. Для строгой горизонтальности установки розетки, используя уровень, отмечаем по бокам места внутреннего крепления розетки. Вытащив провода, аккуратно зачищаем их концы от заводской изоляции. Оголенные концы проводов, желательно делать не длиннее 10 миллиметров.
Современная проводка имеет три жилы и называется трехжильной, одна из трех жил является заземлением, другая фазой и третья нулевым проводом. Внутренний блок розетки снабжен тремя клеммами, к которым и подсоединяются эти три жилы.
Проверив, чтобы провода не переплетались между собой под розеткой, начинаем установку, согласно нашей разметке. На лицевой стороне внутреннего блока розетки, есть монтажные винты. Поочередно вкручивая отверткой эти винты, мы начинаем разводить внешние лапки, установленные на розетке.
Лапки расходятся и упираются либо в бетонную стену, либо в пластиковую замурованную вставку, как в нашем случае, и прочно закрепляют внутренний блок розетки. Поочередное закручивание винтов позволяет добиться ровной установки розетки.
Для установки телефонной розетки, нужно так же зачистить провода от заводской изоляции и подсоединить их к трем разъемам самой телефонной коробки, согласно обозначениям, нанесенным на лицевую поверхность внутреннего блока. После подсоединения проводов, аккуратно закрепляем блок в стене, согласно нашей разметке.
Объединить обе розетки нам поможет защитная двойная окантовка и лицевые панели.
В современных двойных или одинарных блоках, защитная окантовка защелкивается на внутренней коробке, а лицевые панели, крепятся при помощи винтов, которые вкручиваются так же во внутренний блок.
Таким образом, всю конструкцию розетки держат те самые лапки, которые мы затягивали поочередно. Бедой всех новоселов, является тот факт, что в отличии от выключателя, к розетке прилагается довольно мощное усилие при вытягивании вилки из розетки. И если лапки плохо держат внутренний блок розетки, то через определенное не столь продолжительное время, розетка вылезает из стены, вслед за вытягиваемой вилкой электроприбора. Беда лечится одним способом.
Если Вы устанавливаете розетку в бетонной стене и в ней не установлена монтажная пластиковая вставка, то нужно сделать следующее:
Каким-нибудь инструментом, я советую стамеской ( ее конечно жалко, но ее потом можно подточить) или зубильцем, сделайте небольшие углубления в стене, там куда будут упираться лапки. Тогда при затягивании их, они попадут в эти углубления и надежно зафиксируют внутренний блок розетки в стене.
Если в стене стоит пластиковая монтажная вставка, то в тех местах, где в нее будут упираться лапки, необходимо той же стамеской, сделать прорезы в пластмассе, то есть практически те же углубления. В последнее время монтажные вставки, слава богу, стали делать внутри рифлеными и в них лапкам есть за что цепляться.
20 умных розеток, которые облегчат жизнь
С помощью умной розетки можно управлять подключённым к ней оборудованием: включать и выключать бытовые приборы, в том числе в экстренных случаях, и отслеживать их состояния. К примеру, смарт-устройство может запустить кондиционер за 10 минут до вашего возвращения домой или активировать систему полива на даче в определённое время.
Какие бывают умные розетки
Они делятся на несколько типов в зависимости от способа размещения и типа управления.
По способу размещения
- Накладные. Не требуют монтажа — достаточно просто воткнуть смарт-устройство в обычную розетку.
- Встраиваемые. Эти модели вкручивают в монтажную коробку с кабельным подключением к системе внутреннего электроснабжения помещения.
По типу управления
Что купить
1. Умная розетка «Яндекс»
Управлять моделью можно в приложении «Яндекс» или с помощью «Алисы». Розетка используется для включения и отключения бытовой техники. К примеру, с её помощью можно дистанционно запустить робот-пылесос или кондиционер. Есть кнопка ручного отключения на случай отсутствия интернета.
Цена: 1 190 рублей.
2. Redmond RSP-103S
Помогает дистанционно управлять питанием электроприборов мощностью до 2,3 кВт. В фирменном приложении можно дать каждому устройству название и прописать разные сценарии действий. Например, включить отопление или музыкальный центр утром. Есть защита от перегрузок и сильных перепадов напряжения.
Цена: 990 рублей.
3. Digma DiPlug 160M
Среди достоинств полезная функция — работа по таймеру или конкретному сценарию. Она пригодится, когда надо включить какой-то прибор, например, аквариумный светильник, в определённый час. Есть мониторинг энергопотребления. Если нет интернета, можно выключить нажатием на кнопку.
Цена: 1 690 рублей.
4. MOES Smart Socket
Модель совместима с Amazon Alexa и Google Home. Есть собственное мобильное приложение, в котором задаются сценарии отключения и включения приборов. Удобно использовать во время коротких отъездов из дома — с помощью таймера на семь дней можно запрограммировать, например, автоматический полив цветов. В наличии три цвета: белый, чёрный и золотистый.
Цена: 1 270 рублей.
5. Xiaomi Mi Smart
Умная розетка с функцией автоотключения при достижении предела мощности, кнопкой ручного выключения и счётчиком потребления электроэнергии. В конце заданного периода устройство покажет, сколько электричества вы потратили. Девайс совместим с другими устройствами бренда. Стандартная вилка — китайская, но у продавца сразу можно заказать переходник.
Цена: от 840 рублей.
6. BSEED Wi-Fi
Недорогая и простая в управлении встраиваемая модель в огнеупорном и устойчивом к царапинам корпусе. Совместима с Google Assistant и Alexa, умеет включать и выключать бытовую технику. Есть защита от перепадов напряжения. Три цвета на выбор: чёрный, белый и золотистый.
Цена: 911 рублей.
7. NTONPOWER XGG86-EU
Бюджетная и очень простая в управлении розетка с пультом. Есть встроенный защитный затвор от посягательств детских пальчиков. Удобно использовать для дистанционного управления бытовой техникой. Судя по отзывам, розетка действительно легко программируется.
Цена: 909 рублей.
8. ALLOYSEED Smart Plug
Отличный недорогой вариант смарт-розетки для управления бытовой техникой. Можно подключить три разных прибора и при этом не путаться в пультах: он один на весь комплект. Есть режим энергосбережения. В отзывах пишут, что комплект был бы идеальным, если бы к пульту прилагались батарейки.
Цена: 1 241 рубль.
9. ALLOYSEED Remote Control
Недорогая модель с пультом-брелоком, который можно прицепить к одежде или носить в ключнице. Основная функция этой розетки — включение и отключение светильников и мелкой бытовой техники. В отзывах отмечают хорошее качество лота.
Цена: 706 рублей.
10. LEORY
Недорогое и очень простое в управлении устройство — хороший вариант для дачной техники или систем полива. С помощью такого девайса можно, к примеру, настроить суточное кормление рыбок в аквариуме.
Цена: 408 рублей.
11. NTONPOWER ETG-63A
Простая модель с ЖК-дисплеем и восемью режимами программирования. Таймер можно настроить вплоть до секунд. Удобно использовать для включения бытовых приборов вроде водонагревателей или кондиционеров.
Цена: от 779 рублей.
12. iTimer II V1.07
Цена: 1 458 рублей.
13. KLN-CS4-GSMT
Компактная модель с четырьмя гнёздами, которые, судя по отзывам, работают с евровилками. Можно запрограммировать сразу несколько устройств, которые, к примеру, включат увлажнитель воздуха перед вашим возвращением домой.
Есть встроенный таймер на время от 5 до 200 минут. В отзывах также рассказывают про простое управление и пишут, что продавец отправляет лот с европейской вилкой и инструкцией на русском.
Цена: 2 707 рублей.
14. KONLEN KL-SC1-GSMV
По сигналу с мобильного телефона эта модель включит свет, кондиционер и другую бытовую технику, а также откроет ворота или запустит водяной насос. В отзывах пишут, что розетка хорошо справляется со своими функциями, а благодаря инструкции на русском ею очень удобно пользоваться.
Цена: 1 900 рублей.
15. Rubetek RE-3301
Девайс используется для управления бытовой техникой. В фирменном мобильном приложении можно создавать разные сценарии. Встроенный LED-индикатор меняет цвет в зависимости от нагрузки, помогая контролировать энергопотребление. Эта смарт-розетка совместима с Android 4.1 и iOS 8 и выше, работает с «Алисой» и поддерживает соединение с различными датчиками, в том числе движения и утечки газа. Корпус из термостойкого пластика.
Цена: 3 190 рублей.
16. TP-LINK HS100
Розетка может по расписанию управлять бытовой техникой. Все сценарии задаются в фирменном приложении. Есть режим «Нет дома», с помощью которого во время отсутствия хозяев устройство создаёт видимость присутствия людей, включая и выключая приборы. Девайс совместим с Android 4.1 и iOS 9 и выше.
Цена: 2 490 рублей.
17. Xiaomi Mijia
Популярная модель имеет два дополнительных USB-порта и защиту от скачков напряжения. Девайс может дистанционно управлять бытовой техникой и совместим с другими устройствами Xiaomi. В отзывах пишут про хорошее качество лота и особенно отмечают раздельный доступ к портам и розетке. Вилка китайская, но продавец по просьбе кладёт подходящий адаптер.
Цена: 1 150 рублей.
18. Coolcam NAS-WR01W
Простая модель в круглом корпусе совместима с Alexa, Google Home и различными датчиками, в том числе — движения. Можно запрограммировать включение и отключение бытовой техники и прочих устройств по нескольким сценариям.
Цена: 685 рублей.
19. BlitzWolf BW-SHP2
Компактный девайс работает с Alexa и Google Assistant. Есть защита от перегрузки, функция выключения по таймеру и сбора статистики энергопотребления.
Цена: 975 рублей.
Девайс с двумя гнёздами совместим с Alexa и Google Home. Есть защита от перегрузок и мониторинг электроэнергии. В собственном приложении можно задать разные сценарии включения и отключения техники. В отзывах пользователи отмечают простоту настройки розетки и поэтому рекомендуют лот к покупке.
Цена: от 1 176 рублей.
Обратите внимание! Все цены действительны на момент публикации подборки. Магазины могут обновлять стоимость товаров в течение дня.
Как установить розетку
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
- розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
- индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
- нож — для зачистки проводов;
- кусачки — для обрезки;
- алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.
2. Снимите крышку старой розетки
Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
- земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
- ноль (N или Null) — синий;
- фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.
Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
8. Подключите розетку
Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
10. Установите крышку
Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.
YouTube-канал «Электрик в доме»
11. Включите электричество
Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.
12. Проверьте розетку
Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.
Ужасные провода за телевизором. А можно их как-то спрятать? Десять способов
Один из частых вопросов, что делать с проводами вокруг телевизора?Даже, если были организованы розетки за ТВ, то появляются дополнительные провода от различных приставок, усилителей, колонок. Я подобрала 10 способов решения проблемы без штробления стен.
Для каждого случая этой проблемы, можно найти свой вариант решения. Их достаточно много, от самых простых и дешевых до немного сложных в исполнении и требующих дополнительных затрат.
Для решения конкретной проблемы, показаной на фото, можно предложить несколько вариантов решения
Первый вариант- это полка под телевизором. Расстояние от полки до телевизора можно определить такое, чтобы видимость проводов сократить до минимума. Небольшой фрагмент проводов можно спрятать за декором, стоящим на полке, например рамкой с фотографией.
Втрой вариант- это полка над телевизором. Это, когда у вас за телевизором есть розетки , но их мало. Можно в розетку подключить удлинитель с дополнительными гнездами. Его зафиксировать на полке над телевизором. На эту полку разместить все дополнительное оборудование. Добавить декоративных элементов.
На светлой однотонной стене темные провода трудно сделать незаметными. Но если стену перекрасить в темный цвет, или поклеить обои в темную полоску, можно изменить визуальное впечатление. Провода не будут видны.
Еще несколько вариантов, когда можно спрятать провода за специально созданные конструкции
Интересная идея, спрятать провода за декоративной констукцией из дерева. Светодиодная подсветка сделала это решение еще интереснее. Разве можно догадаться, что эта идея возникла только ради того, чтобы спрятать провода?
Еще вариант, отделка части стены деревянными досками. На сегодня, это одно из модных решений. Доски обработаны и набиты по каркасу к стене. Провода спрятаны в каркасе. Полка для различных приставок крепится к панно. В конструкции заранее выводятся провода.
Спрятать провода можно за легкой конструкцией, на подобие рамки для панно. Рейки прикрепить к стене вокруг телевизора на жидкие гвозди, развести провода. ДВП вырезать по размеру получившейся рамки и приклеить к рейкам. Вместо ДВП может быть ГКЛ. Затем можно получившуюся фальш панель покрасить или наклеить на нее обои.
Можно выбрать для панно за телевизором модный абстрактный рисунок. А как вам идея, грифельная доска? Ниже идеи без телевизоров, но представить их на таком фоне будет не сложно.
Проводка без распределительных коробок. Расключение в подрозетниках без распределительных коробок.
В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Вот еще одна полезная статья на тему опрессовки. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.
В первую очередь давайте вспомним, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.
Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.
Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.
Можно поступить следующим образом
В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.
Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.
И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.
Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.
В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?
Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда. Итак шлейф.
Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.
На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.
Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.
Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.
Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.
Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.
Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.
Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?
Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.
Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.
Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.
Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.
На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.
С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.
Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.
Ну чтож, можно и итоги подвести.
Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:
- к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
- опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
- Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
- Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)
Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.
А дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.
Что можно использовать вместо розетки?
Для съемок фильма нужны микрофоны, снимать на улице надо, а станцию и прочию аппаратуру подключить некуда. Что могло бы заменить розетки 220v. и сколько времени можно использовать источники такого питания?
Дополнен 6 лет назад
Генератор не пойдет)) Надо что-то менее громоское.
Лучший ответ
Трудно понять свой вопрос, ты в нём слишком утоп. Для производства электроэнергии обычно используют дизель- или бензиновые генераторы; она не такие уж и дорогие, где-то от 5 тыщ нормальные. Проще купить удлинитель на катушке.
Владислав ЛогиновПрофи (878) 6 лет назад
Удлинитель 2 километра не легко найти. Но ведь должна быть какая - то хитрость, типа аккамулятора, или что-то подобное.
flashОракул (74456) 6 лет назад
Аккумуляторы, все и любые, как и перезаряжаемые батареи, выдают ток постоянный. Если аппаратура заточена под переменный ток, то от постоянного она в лучшем случае работать не будет. Конечно, есть преобразователи постоянного тока в переменный, но это изврат, и вот почему: энергоёмкость аккумулятора примерно в 1000 раз (!) меньше энергоёмкости бензина/дизтоплива - иначе давно бы по улицам раскатывали электромобили, троллейбусам и трамваям не нужны были токоподводы.
Можно ли вместо розетки установить удлиннитель (для компьютера)? т.е. к стене его прям присобачить!
Если временно, то да. На постоянку лучше не надо, нагрузка большая на пробод удлинителя. Мы новую проводку штробили и муж поставил на входе проводки с УЗО ограничитель напряжения (не уверена в корректности названия прибора, смысл- напряж больше 240- вырубает все и проводит мониторинг напряж 1-3 мин, если напряж стабилизировалось- вкл, то же самое если напряж 200 и менее) штука весьма полезная, оснбенно при наличии детей и капризной техники )))
Остальные ответы
можно ещё и прифигачить
конечно. делай как удобно.
Я пол года назад штробил всю прособку полностью дороговато, но зато у меня этих разеток перебор дажэ и проводка новая. ) Соседи бесились шум знаеш каой когда штробят плиты)
Только так и надо делать, Pilot-Pro с фильтром и предохранителем. А розетку не советую.
да наверное, если временно.
В наше время можно всё!
Я устанавливал .Но есть такие виды удлинителей, что из за особенностей конструкции не установить на стену. Там получается, что верхнюю крышку не поставишь, т. к. что бы ее закрыть, нужно крутить винты с обратной стороны.
Так что смотрите при покупке где винты крышки. Спереди- можно . С обратной - не получится.
Если вы имеет в виду вместо розетки поставить розеточную колодку, которые используются для изготовления удлинителей - конечно, можно. Только выбирайте качественные изделия, прошедшие аттестацию у нас (об этом свидетельствуют отметки гост, рст и т. д.) , и рассчитанные на макс. ток 16А. Не подключайте к ним больше 3 кВт нагрузки суммарно. А лучше - не больше 2 кВт. Обеспечьте подключение проводкой достаточного поперечного сечения (медь, одножильная, 2.5 мм. кв. )
Если вы хотите этот удлинитель воткнуть в одну розетку, приделать его на стену, и тем самым сделать где-то еще розетку, то учитывайте возможности той самой розетки, куда это все будет включено. Розетки в старых домах бывают и на 6 Ампер, на 10, - поэтому могут плавиться и гореть от большой нагрузки.
Таким образом, при соблюдении некоторых правил, этот вариант вполне жизнеспособен. Тем более при отсутствии большой нагрузки.
Как заменить наружную розетку на внутреннюю
Для проводки скрытого типа, как правило, необходимо устанавливать розетки соответствующего типа, то есть скрытые. Очень часто встречается наличие наружных розеток в квартире. Возможно, при монтаже проводки предыдущий хозяин квартиры или электрик, производящий работы по замену проводки, решил сэкономить свое время, и установил розетку наружного типа. Он значительно упростил работу, так как ему не пришлось производить монтирование коробки непосредственно в стену для монтажа розетки скрытого типа.
Подготовка к работе
Как заменить наружную розетку на внутреннюю? Во-первых, необходимо подготовиться к проведению работ. Работа по монтажу скрытой розетки предусматривает образование большого количества пыли. Поэтому уберите вещи, которые могут испачкаться во время проведения работ. Затем приготовьте все необходимое для установки новой розетки. Нам понадобится розетка внутреннего типа, а также установочная коробка для розетки, которая предварительно монтируется в стену.
Перед тем, как приступить к работе по замене розетки, необходимо обесточить линию проводки, которая подключена к данной розетке, то есть необходимо отключить соответствующий автомат в квартирном щитке.
Розетка для наружной установки
Делаем отверстие для розетки
Отверстие в стене можно сделать несколькими способами. Первый способ – это использование специальной насадки для дрели. Данная насадка прорезает отверстие в стене в форме окружности. Для того чтобы получить отверстие останется только выбить внутреннюю часть окружности.
Если данной насадки нет, то для монтажа одной розетки ее приобретать нецелесообразно. В данном случае можно воспользоваться другим способом – сделать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.
Достаточность глубины отверстия в стене определяется примеркой коробки. Для фиксации коробки в стене можно использовать алебастр. Следовательно, сделайте отверстие в стене несколько больше коробки для того, чтобы при нанесении алебастра коробка не выступала за пределы стены.
Устанавливаем коробку под розетку
Перед тем, как приступить к установке коробки, сделайте в ней отверстие, которое будет заведен провод для подключения монтируемой розетки.
Приготовьте небольшое количество алебастра для укрепления установочной коробки в стене. Смочите водой отверстие в стене и монтируемую коробку. Затем нанесите небольшое количество алебастра в отверстие и непосредственно на коробку. Установите коробку в стену, выровняйте ее и оставьте ее на несколько минут для затвердевания алебастра. Если алебастр старый, то необходимо подождать больше времени, так как высока вероятность того, что его свойства несколько ухудшились.
Устанавливаем и подключаем розетку
Когда коробка смонтирована, можно приступать к установке розетки. Перед этим очистите провод и заведите его в отверстие коробки. Возьмите розетку и подключите к ней провод линии проводки. После этого аккуратно поместите розетку в коробку и зафиксируйте ее. Для фиксации розетки внутри коробки предусмотрены специальные усики, которые выдвигаются в стороны при завинчивании двух винтов, расположенных по краям розетки.
Когда тело розетки монтировано, установите ее корпус. После этого можно включать автоматический выключатель, который осуществляет питание данной розетки. Вы произвели замену розетки. Для того чтобы проверить исправность установленной розетки, включите в нее какой-нибудь бытовой прибор. Если подключение розетки было произведено правильно, то подключенный прибор получит питание.
Читайте также: