Что будет если включить бойлер без воды
Обновлено: 01.05.2024
Будет ли работать накопительный бойлер если в его баке нет воды, или отключится?
Если в баке накопительного водонагревателя нет воды, он будет работать, или отключится?
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] более года назадЕсли речь об электрическом накопительном бойлере, то воду в баке нагревает ТЭН, есть бойлеры с так называемыми "сухими ТЭНами" (нет непосредственного контакта нагревателя в с водой) .
Нагревательных элементов может быть 2, или один, мощность бойлеров разная.
Включить накопительный бойлер без воды, не получится, точней не получится слить воду из бойлера, через смесители полностью.
Если Вы открыли смеситель и в доме перекрыли воду, то вода из смесителя не пойдёт.
В баке бойлера происходит постоянный подмес холодной воды, то есть сколько вязли горячей, столько в бак бойлера налилось холодной.
И для этой "схемы" должно быть определённое давление в си стеме.
Так же при установки бойлера в обязательном порядке устанавливается вот такой
Будет, или не будет работать бойлер без воды зависит от его модели и от том какая защита установлена на бойлере.
У меня бойлер "Аристон" покупали недавно (то есть не устаревшая модель).
В моём Аристоне установлена специальная защита от "сухого запуска" .
И бойлер без воды тут же отключится.
Специальная система (она многоступенчатая) которая отключит бойлер, если температура ТЭНа будет резко и быстро подниматься (с водой в баке ТЭН не нагревается с такой скоростью).
Но если у Вас старая модель накопительного водонагревателя, то возможно в нём не установлена такая защита, бойлер включится и будет работать пока ТЭН не выйдет из строя.
Что будет если включить бойлер без воды
Можно ли включать водонагреватель без воды?
Если речь идет о проточном водонагревателе, то включать его без воды нельзя:
По инструкции, прежде чем включать проточный водонагреватель , сначала нужно открыть кран холодной воды. Но для «простоты» некоторые поступают так: откручивают душевую насадку на водонагревателе, которая продается в комплекте с безнапорным водонагревателем, а вместо нее ставят обычный кран. И, недолго думая, подключают прибор к системе водоснабжения. Проще говоря, теперь роль смесителя фактически выполняет водонагреватель. Но бак этого водонагревателя не рассчитан на такое давление воды. В результате водонагреватель выходит из строя «он раздувается и разрывается».
Если речь идет о накопительном водонагревателе , стоит определиться с тем, что значит «включать без воды»: в бойлер заливается вода, нагревается и потом, когда вы открываете кран, горячая вода выходит, а поступает холодная.
Если бойлер с водой просто был включен в розетку, когда, например, произошло отключение электроэнергии - ничего страшного не будет.
Но если вы слили воду из бойлера, а из розетки не выключили (опять же, например, в случае экстренного отключения электроэнергии), то бойлер может «сгореть».
Включил пустой бойлер из леруа 80л, тэн ек?
Как правило, нет. Там защита на такой случай есть в ariston-не надо было снять панель пластиковую и нажать кнопочку "предохранителя".
защита не для этого сделана. без воды она сработает уже после того, как тэн вскроется розочкой, проходили.
не у всех: мои Термексы выдержали несколько обсыханий.
По описанию имеют защиту от сухого ТЭНа. При разборке нашел второй датчик температуры. Иной конструкции чем рабочий. Уходит на черную коробочку (реле?). Может оно и работает ;)
там как раз выше фото тэна термекса выложил ;) > По описанию имеют защиту от сухого ТЭНа. При разборке нашел второй датчик температуры. Иной конструкции чем рабочий. Уходит на черную коробочку (реле?). Может оно и работает ;)
Ошибки при использовании накопительных водонагревателей
Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.
1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой
Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).
На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.
Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.
Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.
2. Не заземлить бойлер
Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.
Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.
Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.
3. Не следить за давлением в бойлере
Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.
Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.
Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.
Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.
Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.
4. Работа «на сухую»
Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.
Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).
5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана
О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.
Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.
6. Не учесть жесткость воды
Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.
У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.
- Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
- Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
- Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
- Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.
7. Развести в баке бактерии
Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.
Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.
А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).
8. Не заменить своевременно магниевый анод
Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.
Семь ошибок при использовании проточных водонагревателей
Проточные водонагреватели компактны, просты в работе и обслуживании, да и вода в них не кончается. Вот только ошибки подбора, подключения и эксплуатации проточного нагревателя могут легко перечеркнуть все достоинства.
1. Недостаточная мощность
Ошибки с мощностью — самые распространенные при выборе проточных водонагревателей. Человек покупает проточный нагреватель, устанавливает его, и вдруг выясняется, что с приемлемой температурой вода течет только тонюсенькой струйкой. А если открыть кран посильнее, то вода холодная. Это значит, что нагревателю не хватает мощности. Для того, чтобы нормально помыться в душе, нужен расход воды от 7 л/мин. При этом водонагреватель должен за минуту нагреть 7 литров воды от 10 °C до 36. Какая мощность для этого нужна? Вспомним физику за 8 класс.
W — мощность водонагревателя (Вт), c — теплоемкость нагреваемого материала (Дж/кг*К, вода — 4183), m — масса нагреваемой воды (кг), t1 — температура исходная (°C), t2 — температура требуемая (°C), t — время нагрева (сек). Так, для вышеприведенного примера получаем:
12,5 кВт — такого никакая бытовая проводка не выдержит. Нагреватель же мощностью в 3,5 кВт сможет обеспечить только 2 л/мин с температурой 36 °C. Умыться и помыть посуду еще хватит, но принимать душ уже будет некомфортно. Ну и, разумеется, расход только из одного крана.
Но это не значит, что маломощный проточный водонагреватель совершенно бесполезен. Надо просто четко понимать его возможности. Полностью обеспечить квартиру или частный дом горячей водой он не сможет. Чтобы помыть руки или посуду, его будет вполне достаточно. А во время летних отключений он вполне может сгодиться и для душа — летом греть надо меньше: холодная вода прогревается сильнее, да и в душе можно сделать воду попрохладнее.
2. Избыточная мощность
То, что в продаже есть проточные нагреватели мощностью до 27 кВт, не означает, что их можно подключать к обычной розетке. Максимально допустимая суммарная мощность потребителей для квартир составляет 7 кВт — и это только для современных домов с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами максимум 4.5 кВт, а в некоторых старых домах — вообще 1.5 кВт! Если установить нагреватель с мощностью выше допустимой, то в лучшем случае выбьет автоматы, а в худшем — случится пожар из-за перегрева проводов или розеток.
Даже если мощность вашего водонагревателя не превышает максимально допустимой, не спешите включать его в первую попавшуюся розетку. Толщины электропроводов по квартире или дому могут быть разными и, соответственно, рассчитанными на различный ток. Минимальное сечение провода в зависимости от мощности можно посмотреть в таблице:
Если вы не уверены, что провод рассчитан на такую нагрузку, проложите новую линию до вводного автомата. Заодно можно будет установить УЗО (если его нет) и убедиться, что заземление не «потерялось» где-нибудь по дороге.
3. Подключить водонагреватель без УЗО
По сравнению с накопительными водонагревателями, ТЭН в проточном водонагревателе не так сильно обрастает накипью и медленнее корродирует, поэтому риск попадания электричества в нагреваемую воду ниже. Но он все равно есть. Чтобы избежать последствий поражения электрическим током, крайне рекомендуется установить УЗО (при его отсутствии) и убедиться в наличии заземления.
4. Подключить водонагреватель к розетке без заземления
Если водонагреватель заземлен, то пробой ТЭНа, скорее всего, приведет к отключению автомата на линии питания. А вот при отсутствии заземления водонагреватель превратится в электрошокер, который сработает, как только вы коснетесь руками крана или текущей из него струи. Да, УЗО отключит ток быстрее, чем водонагреватель вас убьет, но если УЗО нет? А если и есть, вряд ли вы захотите проверять его исправность таким образом.
5. Не учесть давление воды
Максимальное рабочее давление проточных водонагревателей может быть от 4 бар. В загородных домах давление в водопроводе обычно выше и не поднимается, но не в городских квартирах. В городе нормальное давление может достигать 6 бар, а из-за гидроударов во время ремонта или профилактических работ — до 8–10 бар. Водонагреватель с максимальным допустимым давлением в 4–6 бар такого может и не выдержать — это приведет к его поломке. А еще прорвавшая теплообменник вода может попасть на ТЭН и создать опасность поражения электрическим током. Поэтому подбирайте водонагреватель в соответствии с давлением ХВС или ставьте на входе в него редуктор давления.
6. Установить с наклоном или непрочно
Проточный нагреватель, как правило, имеет четко определенное положение эксплуатации. Если установить его неправильно, или он накренится из-за слабого крепления, то часть ТЭНа может оказаться непогруженной в воду. ТЭНы проточных нагревателей мощные, и без контакта с водой раскаляются за считанные секунды. Некоторые водонагреватели имеют защиту от перегрева и от работы «на сухую», но при частичном заполнении защита может и не сработать.
7. Задерживать вытекающую из нагревателя воду
Проточный водонагреватель потому так и называется, что нагревает поток воды. Если водонагреватель не предназначен для встраивания в систему ГВС и имеет свободный выход, но вода по каким-то причинам не вытекает, она быстро нагревается до кипения. А это еще опаснее, чем работа «на сухую», поскольку чревато разрывом корпуса. Некоторые такие водонагреватели оснащены контролем потока и отключаются при его снижении, но не все. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить краны на выход простого проточного водонагревателя или каким-либо другим способом ограничивать свободное вытекание воды из него.
Противостояние водонагревателей. Проточный VS Накопительный
Участники сегодняшнего противостояния служат одной цели — нагреву и доставке горячей воды в краны потребителей. В материале столкнем «нос к носу» накопительный и проточный водонагреватели, рассмотрим их сильные и слабые стороны, сравним по значимым эксплуатационным параметрам и поможем грамотно расставить приоритеты при выборе устройства.
Размер водонагревателя
Безоговорочным лидером по этому параметру выступают проточные водонагреватели. Любой представитель из их лагеря на порядок меньше своих накопительных оппонентов. Все дело в том, что размеры бойлера продиктованы его устройством. Любой накопительный водонагреватель имеет в своей конструкции емкость для нагрева воды и установленный в ней нагревательный элемент. ТЭН нагревает воду до заданной температуры и поддерживает ее в нагретом состоянии, пока прибор включен в сеть.
Размер емкости для определения победителя в этой категории не имеет абсолютно никакого значения. Одно лишь ее наличие на порядок увеличивает габаритные размеры накопительного водогрея.
В конструкции проточного водонагревателя емкость для нагрева воды не предусмотрена. Водоподготовка происходит в реальном времени, пока вода проходит по внутренним магистралям устройства. Очень подробно конструкция проточного водонагревателя описана в статье клуба DNS.
Габаритные размеры даже самого маленького накопительного бойлера объемом 5–10 литров, всегда будут больше его проточного аналога.
Накопительному водонагревателю, исходя из его габаритных размеров, требуется определенное пространство для установки. Причем следует учитывать не только размеры бака, но и суммарный вес наполненного водой бойлера. Существует четкое правило, предписывающее установку нагревателя объемом 80 л и более исключительно на несущие стены здания.
Проточники, ввиду малого веса, могут быть установлены и на гипсокартонные перегородки.
Для минимизации потерь тепла нагретой воды, проточные водонагреватели рекомендуется устанавливать как можно ближе к точке водоразбора (крану или душу). Для накопительных водогреев это требование не так существенно. Дело в том, что температура нагрева в бойлере, как правило, составляет 70–75 ° С, и в любом случае, горячая вода разбавляется холодной уже в смесителе.
Победителей и проигравших по этому параметру нет, поскольку каждый тип водогрея предъявляет свои требования к выбору места установки.
Сложность установки
Ввиду больших габаритных размеров накопительных бойлеров, работы по установке лучше проводить заручившись поддержкой напарника. Во-вторых, помимо запорной арматуры, необходимой для подключения обоих типов водонагревателей, для накопительного устройства потребуется установка в магистраль дополнительной защитной арматуры (предохранительного клапана и сливных кранов). Дело в том, что по своей сути, емкость бойлера является аналогом котла, в котором при нагреве теплоносителя возрастает внутреннее давление.
Чтобы не испытывать на прочность нагревательный бак и отводящие магистрали, в системе обязательна установка предохранительного клапана, срабатывающего при превышении допустимого давления в бойлере.
Так же могут потребоваться сливные краны для удаления жидкости из бака во время обслуживания или ремонта накопительного водонагревателя.
О нюансах установки водонагревателей различных типов можно прочитать здесь.
Скорость нагрева воды
Проточный водонагреватель готовит воду заданной температуры практически мгновенно, время нагрева занимает не более одной минуты.
В накопительных бойлерах все гораздо сложнее. С момента наполнения бака водой или включения автомата для нагрева воды, в зависимости от емкости бака, как правило, проходит порядка 1–2,5 часов. Впрочем, существует довольно большое количество моделей с функцией ускоренного нагрева. Правда, за скорость придется платить, поскольку ускоренный нагрев достигается за счет использования ТЭНа большей мощности.
Если водонагреватель находится во включенном состоянии постоянно, разница в скорости будет едва заметна.
Поддержание заданной температуры
В случае накопительного бойлера следует учитывать, что объем бака не безразмерный и горячая вода замещается холодной. Датчик температуры фиксирует это, и в дело вступает ТЭН, оперативно подогревая весь объем воды. Но все же, при большом расходовании воды, получить ситуацию, когда из горячего крана течет едва теплая вода — вполне реально.
В проточниках за это отвечает так называемая константная электроника, которая опираясь на показания датчика протока и датчика температуры, регулирует мощность нагрева. Однако следует учитывать, что такой электроникой оснащают далеко не все модели проточных водогреек. Как правило, в моделях бюджетного класса она недоступна. Пользователь лишь может регулировать температуру ступенчато (путем включения/отключения второй ступени ТЭНа).
Напряжение прямо влияет на мощностную характеристику нагревательного элемента, а напор воды — на способность эффективно отбирать с него тепло.
Поэтому можно сделать вывод, что чем меньше напор воды в кране, тем горячее вода течет из него.
Константная электроника существенно улучшает ситуацию, но диапазона регулировок при откровенно слабом или наоборот сильном напоре может и не хватить.
Накопительные бойлеры в этом плане выдают более стабильные результаты. Температура воды в них не зависит от величины давления в водопроводе.
Расход воды
С технической точки зрения, между двумя типами водонагревателей уже изначально существует паритет, продиктованный диаметром водопроводных труб, входящих в квартиру. Как ни старайся, при одинаковых условиях подключения и эксплуатации прибора, потребить больше воды, чем они могут доставить в жилище — никак не получится.
Если же посмотреть на этот параметр с другого ракурса, то пальму первенства можно смело отдать накопительному бойлеру. Ведь ограниченный запас учит бережливому расходованию ресурса, что в конечном итоге фиксируется на «подкорке», после чего суммы в счетах за воду существенно снижаются.
Расход электроэнергии
Оплата счетов за электроэнергию — довольно весомая составляющая семейного бюджета. В плане ее расходования, более «прожорливы» проточные водонагреватели. И это неудивительно, ведь это более мощные электрические устройства. Если в случае с накопительными бойлерами их мощность редко превышает 3,5 кВт, а большая часть моделей и вовсе щеголяет цифрами в 1,5–2 кВт, то для проточного водонагревателя нормой считаются показатели в 4–7 кВт.
Из этой особенности вытекает следующее непреложное правило. Электрическая линия и вся проводка квартиры должна быть рассчитана на такого мощного потребителя!
Сечение проводников линии для подключения проточного водонагревателя мощностью 5–7 кВт должно быть не менее 6 мм2!
В плане более экономного расходования электроэнергии, победа безоговорочно присуждается накопительному водонагревателю.
Запас горячей воды
Победителем в этой номинации можно смело назвать проточный водонагреватель, поскольку количество производимой им горячей воды стремится к бесконечности.
В то время как накопительный бак изначально имеет строго лимитированный запас горячей воды, который как не экономь, при интенсивном потреблении рано или поздно иссякнет и придется взять паузу для нагрева новой порции.
Итоги
Подводя итоги противостояния, следует остановиться и зафиксировать мысль, что явного фаворита нет и быть не может. Каждый из участников хорош по своему и решает задачу по нагреву воды исходя из условий, в которых предполагается его эксплуатация. Поэтому при выборе типа устройства в первую очередь следует отталкиваться от конкретного места установки и предполагаемых сценариев использования.
В итоговой таблице приведем значимые плюсы и минусы каждого из участников.
Водонагреватель ТЕРМЕКС 100 литров. Включили в сеть без воды, теперь не работает. Что делать?
Ну что делать? Дать остыть, может термопредохранитель сработал. Теперь, пока не остынет, не даст нагревателю включиться.
А может и вообще перегогрел. Возможно вставки сгорели, а, в самом худшем случае, нагревательные элементы вышли из строя. Тогда придётся менять. Сочувствую.
Проверь термореле. Скорее всего сработал. Нажми приведи в рабочее состояние. Придется немного разобрать.
мда, если гарантия не катит-1-визуально глянуть на ТЭН, 2-тестером ПРОВЕРИТЬ на обрыв, 3-проверитьтермопредохранитель, 4 возможно нужно добавить воду (не вкл без неё),запасись на всякий случай и герметиком (если что менять будешь)
1)искать тепловое реле (оно должна быть прямо на ТЭНе)
2)нажимать кнопочку его возврата
3)радоваться
ТЕРМЕКС - говно, сдайте в металлолом (там типо бак из нержавы))
У меня бойлер Бош, я протупил и включил его в сеть не наполнив водой, открутил не тот кран. Диодик свидетельствующий о работе электричества потух через полминуты. Я подумал что сжег тэн. Посмотрел электросхему в паспорте и увидел предохранитель "от дурака" типа меня. Я открыл электро нишу и его нашел. Он сработал как мини автоматик, отстрелив краснным штырьком. я нажал на красную кнопочку, точь как на предохранителях для сети 220, только микро, и все заработало. Ничего не пришлось менять.
Спасибо Виктор!
1)искать тепловое реле (оно должна быть прямо на ТЭНе)
2)нажимать кнопочку его возврата
3)радоваться
Заработал!
что будет если не залить воду в бойлер и включить его? И если залить на половину?
Что будет, если хреновый бойлер то сгорит, если нормальный должна быть защита он либо с отсутвием воды включаться не будет, либо включится и отключится, проверьте, нам потом расскажете хороший у Вас бойлер или нет .
Без воды разорвет ТЭНы (нагреватели) , находящиеся внутри бака. Это, если, бойлер электрический и в нем нет встроенных защит (что сомнительно) . А так автоматика его отключит при критическом падении уровня воды или не даст включить. Тоже самое, в принципе, и с газовыми, которые могут по-просту рвануть. Соблюдайте правила эксплуатации и не нарушайте технику безопаснсти, пользуясь водонагревательными приборами.
Включил бойлер, но оказалось в нём нет воды. Сгорел ли он?
Включил бойлер на 15 минут, стрелка дошла до середины, всё нормально, я выключил. Но потом оказалось что бойлер пуст, мои из него воду слили, а мне не сказали. Теперь думаю сгорел ли он или нет. марка Ariston.
Голосование за лучший ответ
раз стрелка двигалась, значит там была вода.
Константин КоротковМыслитель (7153) 6 лет назад
совсем не обязательно. Мог прогреться пар из остатков воды. Или вообще воздух.
иван иванов Просветленный (30473) Нет. Сгорит без воды через минуту. И до стрелки ни как не дойдет.
Должен стоять термопредохранитель
MVictorПрофи (618) 6 лет назад
термопредохранитель как я знаю срабатывает когда температура приближается к критической
Pink Cube Просветленный (39459) Если она к ней не приблизилась значит там была вода
Просто заполните водой и снова включите. Если будет греть -то все норм. Если не будет - меняем ТЭН. Однако имейте ввиду, что если вы включили его без воды, то ТЭН может быть частично поврежден и может уже в ближайшее время выйти из строя.
MVictorПрофи (618) 6 лет назад
Все зависит от конструкции, обычно половину (пол бака) можно слить .
Да не должен он без минимального уровня воды включиться. Если, конечно, лишние детали нафиг не выбросили.
У всех водонагревателей есть защита на этот случай. Или давление (у проточного), или уровень (у емкостного).
Читайте также: