Чем закрыть подрозетник без розетки

Обновлено: 28.04.2024

Чем заделать розетку

Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

перенесение уже встроенной розетки;
монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
материал не устойчив к высоким температурам;
вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

обесточивание розетки;
изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
пробковое покрытие – 70%;
гипс – 60%;
гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность — до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, — нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

Как спрятать розетки: 17 вариантов решения проблемы

Современный дом или квартиру невозможно представить без большого количества техники. А ей, увы, требуется обязательное подключение к электросети - если не на постоянной основе, то хотя бы для зарядки аккумулятора. Соответственно, количество розеток стремительно увеличивается.

Простейший вариант защиты - розетка с крышкой или блокирующей заглушкой Простейший вариант защиты - розетка с крышкой или блокирующей заглушкой

С одной стороны, много розеток - это удобно. Вся техника может быть включена одновременно, на каждую единицу электрооснащения приходится меньшая нагрузка (особенно, если правильно выполнить разводку кабелей и запитывать розетки не параллельно). С другой - явные неудобства. Ведь много розеток - это и много проводов, неэстетичный вид. Да и вопросы безопасности остаются открытыми, маленькие дети и животные добираются до них просто замечательно.

Дети еще и пальчики суют в розетки, котятам это обычно не удается Дети еще и пальчики суют в розетки, котятам это обычно не удается

Уменьшить количество розеток нельзя, ставить двойные/тройные устройства удобно не всегда. Но при этом необходимо защитить розетки от возможных повреждений и вмешательств. Решить противоречие просто: надо скрыть электроприборы и ведущие к ним провода.

Проще всего решается вопрос при наличии массивных тумб и шкафов: здесь можно установить выдвижные и открывающиеся блоки.

Как добавить розетки если их забыли во время ремонта

Но не у всех это получится: многим просто не хватит розеток чтобы включить гирлянды.

Как добавить розетки если их забыли во время ремонта

Как правильно размещать розетки и как решить проблему - читайте далее.

Хорошее начало

Сейчас я некоторое время буду в образе злого учителя, который расскажет как не допустить такую проблему, но в конце статьи поделюсь решением если проблема уже случилась.

О количестве электрических розеток нужно думать до начала ремонта. Также заранее нужно продумать места для них и просчитать разные сценарии.

В своих статьях я всегда пишу и том, что необходимо заранее предусмотреть розетки для новогодней елки и напоминаю о том, что розетки возле подоконника нужны не только для гаджетов, но и для включения гирлянд в праздничные дни.

Как добавить розетки если их забыли во время ремонта Как добавить розетки если их забыли во время ремонта Как добавить розетки если их забыли во время ремонта

Конечно многие комментаторы пишут, что это излишне ( не до розеток для гирлянды во время ремонта ). Но когда наступает праздник, то они только убеждаются в своей неправоте.

Какие розетки нужно не забыть:

три розетки в том месте, где будет стоять ёлка (две для гирлянд и одна запасная)
две розетки у окна

Их можно разместить как на откосе, так и под подоконником.

Важно: при размещении электрических розеток близко к окну необходимо убедиться, что контур защищён и влага не зайдет во внутреннюю часть откосов. Розетки должны быть влагозащищенные, а подрозетник должен надёжно закрывать механизм и не пропускать воду.

Розеток не хватает: как быть

А теперь поговорим как решить проблему, если она для вас актуальна.

Идеальное решение - добавить розетки. Это можно сделать если пустить кабель за плинтусом и использовать накладные электрические розетки.

Чем заделать дыры в стене после демонтажа розеток: выбор подходящего материала

После ремонтных и электромонтажных работ в доме или квартире обязательно появляются отверстия от розеток. Они портят эстетичный вид и могут оказаться хорошими проводниками шума из соседних комнат или квартир. От таких дефектов нужно избавляться, а какими средствами и как это сделать – расскажем в сегодняшней статье.

Простые и доступные средства устранения отверстия

Перед тем как выполнить финишную заделку дыры, нужно подумать, чем заполнить пространство от вырезанного подрозетника. Для этой цели часто используют негорючий и электропроводимый материал. Это может быть:

стеклотекстолит;
минеральная фата;
электрокартон;
фторопласт.

Заделывать образовавшееся отверстие не стоит сразу сырым цементным раствором, если с противоположной стороны (например, у соседей установлена электроточка), так как это может быть опасно для жизни. В первую очередь заполняют зазор сухим материалом.

Монтажная пена

Монтажную пену всегда считали универсальным средством и хорошим герметиком. Она отлично справляется с заполнением дыр от корпусов электроточек (розеток, выключателей, распределительных коробов). Чтобы спрятать пробоину, выполняют такую последовательность действий:

В первую очередь отключают напряжение. После изолируют провода, которые направлялись к розетке. По возможности полностью их убирают или обесточивают в распределительном коробе.
Затем зачищают края отверстия, чтобы они получились максимально ровными, следом выдувают компрессором из дыры мелкие куски штукатурки и пыль. Проверяют идеальность выполненной работы.
Берут распылитель с водой (подойдет любая старая ёмкость от средства для мытья стекол и сбрызгивают внутренность пробоины. Только делают это слегка, чтобы вода не уходила потеками по стенам.
Следом берут баллон с монтажной пеной, встряхивают и полностью заполняют составом. Только действуют аккуратно, ведь, пена очень быстро набухает и может оказаться лишней.
После полного высыхания полиуретанового герметика, срезают его излишки так, чтобы, получилось небольшое углубление в подрозетник примерно на 3-5 мм. Это потребуется для финишного заделывания.

Монтажную пену советуют использовать с осторожностью в случаях, если в отверстии ранее была установлена сквозная розетка, а с обратной стороны она не была демонтирована. Неправильное заполнение может привести к тому, что он проникнет во все возможные отверстия прибора. После этого последний будет подлежать обязательной замене.

Шпаклевка

Представляет собой пастообразную смесь, продается в готовым или чаще в сыпучем виде. Бывает нескольких видов: акриловая, гипсовая и цементная. Для заполнения внутренних пространств от подрозетников идеально подходит цементная или гипсовая. Акриловую больше применяют с целью выравнивания поверхности. Заделывание шпаклевкой разрешают при полном обесточивании точки и выполняют его следующим образом:

подготавливают раствор по инструкции, имеющейся на упаковке;
понемногу заполняют глубину отверстия;
затем заделывают оставшиеся боковые части;
после промазывают верх отверстия, которое потом оставляют для высыхать.

После проделанной работы лишний раствор шлифуют, чтобы получить идеально гладкую поверхность в одной плоскости со всей стеной.

Закупорка дырок в бетонной стене от точек разного размера

Размеры короба розетки, выключателя или распределительной коробки могут отличаться. Также встречаются миниатюрные встраиваемые розетки и радиорозетки. Соответственно, для каждого размера предусмотрена своя технология закупоривания. Остановимся подробнее на этом.

Чем заделать небольшое отверстие после розетки

Для устранения небольшой по диаметру выбоины на бетонной стене можно использовать цементный раствор или финишную прочную шпаклевку. Но отверстие предварительно нужно подготовить. Для этого:

возьмите любой острый предмет и удалите торчащие остатки штукатурки внутри;
потом выгребите из зазора весь крупный мусор, кистью сметите пыль;
возьмите пылесос и тщательно вычистите возможные остатки и части застывшего раствора, которые могут отколоться;
чистую кисть смочите грунтовкой и обработайте ею внутреннюю часть отверстия;
после разведите раствор цемента или шпаклевки с водой в соотношении, как на упаковке;
с помощью шпателя аккуратно заполните выбоину.

Обратите внимание, что в большинстве случаев небольшие по диаметру отверстия от розеток не нуждаются в дополнительном их заполнении герметиками.

Видео описание

Как замазать дыры в стене. Как качественно заделать отверстия в бетоне.

Способ устранения больших дыр от комплекта розеток и проводов

Если в стене остались отверстия большого диаметра и плюс ко всему имеются пустые штробы, эти дефекты заделывают следующим образом:

устраняют пыль и мусор;
обрабатывают обычной грунтовкой;
если отверстие большое, в него закладывают дробленый камень или кирпич;
разводят водой одну часть цемента с тремя частями песка;
далее отверстия заделывают с помощью шпателя и оставляют высыхать на 12 часов;
затем выполняют финишное выравнивание и шпаклевание стены до идеальной гладкости.

На этапе шпаклевания стараются выполнить отделку всей стены полностью перед непосредственной облицовкой.

Как убрать отверстие от электроточки в гипсокартонной стене

Гипсокартон часто устанавливают для организации дополнительной внутренней перегородки внутри дома, а когда убирают из них розетки или выключатели остается незаполненное отверстие. Ликвидировать его можно легкими способами.

Применение ГКЛ

Отверстия в гипсокартонной стене заделывают с помощью куска, вырезанного из этого же материала, в соответствии с размерами дефекта. Заготовку просто вставляют внутрь отверстия, а потом зашпаклевывают и оставляют на 12 часов высыхать.

По окончании просто окрашивают место в нужный оттенок. На этом этапе желательно повторно окрасить всю стену, чтобы не было видимого пятна после заделки дыры.

Армированная сетка

Для отверстия небольших размеров в стене из ГКЛ подойдет обычная армированная сетка. Ее просто вставляют в дыру, а при необходимости еще и накладывают сверху. Следом заделывают шпаклевкой и оставляют застывать.

После поверхность выравнивают и окрашивают либо используют любой другой тип финишной отделки.

Как заделать зазоры в кирпичной стене

Устранение отверстий в стене из красного или белого кирпича выполняется аналогично, как и для бетонной стены. Вот только в случае вываливания больших кусков материала при демонтаже розеток, пространство заполняют крупными обломками и только потом заполняют свежеприготовленным бетонным раствором.

Затем поверх закладывают шпаклевку, а после ее высыхания поверхность шлифуют для получения единого уровня для всей площади перегородки.

Заделывание отверстие в доме из дерева

После демонтажа розетки в деревянной стене углубления убирают индивидуальным образом. Здесь нужны специальные шпаклевки по дереву. Это могут быть однокомпонентные или двухкомпонентные составы.

Однокомпонентная

Такой материал выполнен на основе водного или алкидного связующего. Отличается довольно неплохими свойствами фиксации и надежно служит длительный срок. Последний фактор дает возможность использовать материал для заделки глубоких отверстий.

Двухкомпонентные

Эти составы отдельно состоят из двух составляющих, которые смешиваются между собой перед непосредственным использованием. При разведении обязательно соблюдают пропорции, чтобы затвердитель максимально надежно зафиксировался в дыре. Такой строительный материал считается более надежным в отличии от предыдущего.

Звукоизоляция розеток

Для соседних квартир с абсолютно одинаковой планировкой часто устанавливают сквозные розетки, которые хорошо проводят не только шум, но и не приятные запахи. Такие отверстия нужно обаятельно изолировать. Как это сделать, расскажем в этом разделе. Зачастую для этой цели используют один из трех способов:

перенос точки в другое место;
использование специальной изоляционной подложки;
замена встраиваемой розетки на накладную.

Первый вариант считается рациональным и наиболее простым. Он реализуется сам собой при организации ремонтных работ, когда хозяин самостоятельно обустраивает оборудование для своего удобства.

Специальную изоляционную подложку приобретают в магазинах электрики, но для ее установки согласовывают график работ с соседями и по возможности проводят эту же работу по изоляции со своей стороны для более надежной защиты от шума.

После установки изоляции можно позаботиться и о монтаже другой конструкции корпуса розеток — накладной. Такой вариант создаст еще один шумоизоляционный слой.

Общие рекомендации по заделыванию дыр в стенах

Чтобы выполнить реставрацию дефекта после демонтажа розетки в стене, нужны минимальные навыки, а также соблюдение нескольких полезных рекомендаций:

обязательно прочищают дыры и удаляют из них любого рода мусор и легко отделяемые частицы;
перед шлифовкой закупоренного отверстия дожидаются полноценного просыхания раствора не только снаружи, но и внутри зазора;
если повреждение небольшого диаметра и в него трудно проникает раствор, его немного расширяют для удобства и эффективности заполнения пространства.

Обычно после заделывания дыр от демонтированных электрических точек эти перегородки ничем не нагружают. Лучше не прибивать к этим местам полочки и любого вида декор.

Видео описание

Как заделать дыру в гипсокартоне.

Заключение

Ликвидировать дыры в стенах можно самостоятельно. Только в случае, если этот процесс требует знаний электрики, следует привлечь специалистов. Также рекомендуют устранять зазоры сразу после переустановки розеток или выключателей, чтобы предотвратить дальнейшее рассыпание стены.

Как можно красиво маскировать дополнительные розетки

Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.

Устройство розетки

Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.

Розетки бывают встроенные и накладные. Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.

Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже

Розетка состоит из четырёх основных частей:

1. Крышка розетки.

2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.

3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.

4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.

В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете – винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).

Порядок снятия розетки

В-первую очередь, прежде чем что-нибудь делать с розеткой берем индикаторную отвертку и проверяем её работоспособность на заведомо исправных розетках или других источниках напряжения (патроне светильника, винтов автоматического выключателя и т.д.). Индикатор в ней должен светиться, когда вы дотронетесь фазного провода жалом, и своим пальцем контактного пятака на торце отвертки, как это показано ниже.

Когда вы убедились, что отвертка исправна – нужно отключить напряжение в квартире или на этой розеточной группе. Для этого нужно найти автоматы или предохранители, которые стоят в электрощите квартиры или в подъезде на площадке.

Если у вас установлены пробки с предохранителями – их выкручивают. Автоматические пробки – нажимают на красную кнопку. Если стоят автоматические выключатели – флажок опускают вниз, после чего вы увидите маркировку «О», как на фото ниже.

Теперь нужно заново проверить наличие напряжения в розетке индикаторной отверткой – если при касании обоих проводов она не светится – можно приступать к работе.

Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.

После снятия крышки вы увидите следующую картину:

Нужно ослабить крепежные лапки, для этого ослабляют вины обведенные красным квадратом. После чего крепление ослабнет, и вы сможете извлечь розетку.

Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.

На розетке может быть надета канцелярская резинка – это нормально, она придерживает крепежные лапы, чтобы они не болтались и не вываливались.

К розетке подключается 2 или 3 провода:

Земля (далеко не всегда).

Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.

Как разобрать розетку Legrand

Продукция производителя Legrand очень популярна, но её конструктив часто отличается от распространенных дешевых розеток. Порядок снятия изделий Легранд изображен на картинке ниже:

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Снимаем крышку старой розетки

У нас имеется розетка, установленная ещё в советские времена. Она своё отработала, шатается, плохо зафиксирована в стене:

Для начала необходимо снять с неё крышку. Берём отвёртку и откручиваем центральный болт:

Вот что находится у неё внутри. Розетка установлена непосредственно в стене без подрозетника, её внутренняя часть тоже шатается.

Полезное видео

Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.

Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.

Снимаем старую розетку

Приступаем к снятию розетки. Берём отвёртку и откручиваем распирающие лапки:

Также необходимо открутить силовые контакты розетки для того, чтобы можно было отсоединить провода:

После этого розетка легко вынимается:

Демонтаж накладной розетки

Как подключить розетку правильно своими руками

Последовательность действий:

Отключение напряжения и проверка индикатором.
Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
Отключаются питающие и заземляющий провода.
Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.

Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки

Для того, чтобы шпаклёвка лучше пристала к стене, к бетону, нужно этот бетон смочить. Можно это сделать с помощью распылителя. Лучше, конечно, использовать специальные грунтовки, но если их нет, можно воспользоваться обычной водой. Затем берём обычный шпатель, шпаклёвку и равномерно со всех сторон промазываем отверстие.

Вот что получилось:

Теперь сам подрозетник тоже со всех сторон равномерно обмазываем шпаклёвкой:

Устанавливаем подрозетник в стене. Просовываем в него провода и вращательными движениями сначала утапливаем его в отверстие, а потом немного проворачиваем.

Убираем лишнюю шпаклёвку:

Подготовка

Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.

Проверка напряжения в розетке мультиметром

Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.

Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше. Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной. Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.

Вставка нового подрозетника в старый

Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.

Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены. Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку. При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.

Чем можно надежно заделать отверстия в стене от старых розеток

Для начал необходимо уделить внимание технике безопасности и отключить автомат в щитке на лестничном пролете.

А именно полностью обесточить электросеть.

Далее важно принять решение, если это розетка вмонтированная в стену, то проводку в штробе, лучше всего конечно устранить без остатка, если нет желания вмешиваться в штробу, то при любом раскладе в начале отсоединяем всю проводку в распределительном узле.

Данный узел, как правило, располагается у самого потолка (немного ниже, примерно на 10-15 см от его грани) и зачастую симметрично розеток.

Вскрываем крышку, отсоединяем все провода, устремленные в сторону розетки.

Далее (первый винт) отвинчиваем крышку на розетке и вынимаем её наружу.

Далее ослабляем 2 винта (которые отвинчивается не по стрелке часов) распирающих усиков имеющейся розетки и вынимаем розетку из стены.

Отворачиваем винты винтообразных зажимов, отключаем проводники.

Во избежание неприятностей в дальнейшем (если проводники остаются в стене) свободные концы проводников дополнительно изолируем.

Всё, розетка полностью демонтирована.

Приступаем к демонтажу подрозетника, как правило, он также усажен на гипсовый раствор, но возможно его прикрутили (закрепили) шурупом через дюбель.

Отвинчиваем саморезы, устраняем подрозетник.

Полностью заделать отверстие от свежо удаленной старой розетки, легко возможно алебастром, гипсовой шпаклёвкой, собственно гипсом, штукатуркой, можно также применить песчано-цементный раствор.

Существует возможность даже задуть образовавшееся отверстие пеной для монтажа, после чего отрезать лишнюю пену и качественно заделать все через полимерную сетку.

Если примете решение применять гипсовую штукатурку, то в таком случае можно посоветовать только то что ее качество должно быть высоким.

Но как бы там не было сначала необходимо очистить отверстие от засорения, далее хорошо все грунтуется, или на худой конец увлажняется.

Разводится штукатурка, в качестве наполнителя можно применить остатки отколовшейся старой отделки, или очень мелкие осколки кирпича в случае, когда в балласте нет необходимости, работаем только со штукатуркой.

Полностью заполняем образованное отверстие раствором (работаем при этом шпателем), для начал примерно наполовину, можно конечно и сразу полностью но как правило штукатурка плывёт послойно, работать становится не удобно.

Частичное высыхание, следующий слой и протяжка мастерком заподлицо с плоскостью стены.

После качественного просыхания можно хорошенько зашлифовать и после чего приступать к финишной шпаклёвке, если в ней есть необходимость (смотря, для чего подготавливается стена).

Если вы решитесь демонтировать провода и заделать штробы, то с ними проводится абсолютно аналогичная работа.

Резюмируя можно отметить, что подобные работы не требуют специальных навыков и огромного опыта они под силу даже человеку, не сталкивавшемуся с подобной проблемой до этого.

Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия

Так как старая розетка не имела подрозетника, его обязательно нужно установить. Мы поставим пластмассовый подрозетник.

Подрозетник не становится на своё место – мешает часть высохшей шпаклёвки от старой розетки. Её необходимо аккуратно удалить для того, чтобы подрозетник мог свободно встать на своё место. Удаляем шпаклёвку с помощью отвёртки.

Замена розетки в гипсокартоне

Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.

Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.

Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.

В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.

Подрозетник для гипсокартона

Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.

При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.

Установка розетки производится следующим образом:

откручивается винт, и снимается крышка;
на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
жила заземления подключается к средней клемме;
розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.

Чем закрыть подрозетник без розетки

Дело не в том, что пластмассовые монтируются легче. Металлические "вплавлялись" в бетон на стадии изготовления ж/б панелей. Отдельно их никто не вставлял.

это еще почему? точно так же вструмляются как и пластиковые, можно при заливке панели а можно и потом, в пробуренную дырку, и замуровать. Просто пластиковые удобнее, дешевле, проще, легче выставляются в блоки, и еще они обычно имеют крепление винтами а не только лапками. Зато железную практически невозможно сломать, что бы там с розеткой ни творилось какими бы то ни было руками. Мнется, но не лопается - нечему, жесть-с.

Повторюсь еще раз: розетки для наружной проводки делаются С ДНИЩЕМ. "Елсо" это или нет, неважно. Выглядят они конечно грубее, толще, ну и т.д., не гламурно короче. Кто понимает, тот найдет.

Опять же, бывают и без дна. Классическая совеццкая розетка для наружной проводки - фарфоровая конструкция с контактами и сверху на нее пластиковая (в каменном веке карболитовая) крышка надевается, внизу ничего нет. Ну так и не надо такие розетки покупать и ставить, факт, надо брать с дном благо их полно, елсо просто первая вспомнилась. Постсовковые тоже есть, и нидогога. Вон даже турки такие делают пачками, хотя там уже подозрительно получается.

Читайте также: