Железные дверные коробки в панельном доме
Обновлено: 06.05.2024
Проводка в панельке - мой трудный опыт
Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.
Внимание! В статье не изложена Истина и Призыв к действию! Я лишь высказываю своё субъективное мнение и делюсь опытом.
В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.
Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.
Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего моментаКак устроен панельный дом
Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).
Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.
Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.
Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей
Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.
Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.
В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах . Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.
Точнее, получится, но об это ниже.
В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.
А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.
Особенно плохо построены дома, которые сдавали в конце года.
Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье , где я искал перебитый провод.
Другой вариант проводки – швы между панелями , используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.
Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье . Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.
Как делается проводка в панельном доме
Где прокладывать провода
Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.
Конечно, лучше использовать предусмотренные для этого каналы, но они обычно забиты бетоном, и их мало для современной квартиры.
Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.
Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.
Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье .
Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.
И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.
Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:
Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в швеМожно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.
Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.
Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):
Удаление старой металлической дверной коробки
Железный дверной проём в бетонной стене вцементированный в плиту ещё на заводе – довольно частое явление в домах, построенных из продуктов Владимирского ЖБК. В стенах из плит Ковровского или московских ЖБК мне таких не встречалось. Видимо служит для усиления стены. Но новую дверь с новой коробкой поставить на своё место мешает. Можно, конечно, оставить всё как есть и в эту страшноту вставить новое полотно, а по периметру наклеить наличники, но как-то уж убого это выглядит. Да и дверь часто приходится подрезать с боков, так как эти железные коробки прямыми не бывают. Поэтому предлагаю железки удалить. Может, конечно, это и не хорошо с точки зрения инженеров железобетонных плит, но я наверно уже у половины города эти коробки удалил и нигде, никаких проблем не возникало впоследствии. Одни положительные эмоции от вида полноценно и хорошо поставленной двери.
Как удалить старую железную коробку являющуюся частью стены. Начнём с того, что снимем дверь и освободим себе пространство для работы. Не помешает накрыть от пыли в помещении все, что возможно накрыть.
Болгаркой перепиливаем посередине металл по бокам и сверху. Только не пилите там, где отверстия для язычков замков, берите выше или ниже, иначе усложните себе работу.
Далее загоняем скарпели за металл кувалдочкой. Молотка в этом случае будет маловато, нужен инструмент поувесистей.
В определённый момент железо не выдерживает давления и отсоединяется от бетона.
Имейте ввиду что в самом низу у железки проходит толстая арматура. Она либо спилена и заварена, если выше уровня пола, либо вцементированна в стяжку, если ниже. Арматурина будет мешать вытащить железку. Либо спиливайте арматурину, либо выламывайте руками железку из стороны в сторону – методом научного выламывания.
Проделываем туже процедуру с верхней половиной. Предупреждаю, что может быть нелегко. Ну а кому сейчас легко-то?
Сверху арматурин нет, поэтому железо можно переломить без дополнительных приготовлений.
Примерно вот так.
Выломав вторую сторону, рисуем новый проём строго по уровню. Дело в том, что на законном месте дверных коробок у вас был бетон и железо, и теперь это место нужно освободить. Как правило, нужно «откусить» от стены 9-10см, что бы получился подходящий к установке проём.
Можно выпилить проём большой болгаркой, но тогда по всей квартире будет густой туман и стой пыли толщиной с палец. У кого есть болгарка с пылеотсосом и подачей воды – вам большой привет! А простым смертным рекомендую насверлить дырок перфоратором и отломить кусок стены, забивая скарпели в дырки. Бетон довольно ломкая штука.
Усложняет задачу арматура, она не всегда есть, но довольно часто присутствует. Её придётся перепилить до процесса, либо во время, либо после.
Дело мастера боится.
Так как у меня кончились диски для болгарки, верх перепилить и вытащить не удалось, а вот сейчас самое время сделать это легко и непринуждённо.
На другой стороне остался порожек из под железки.
Сдалбливаем его перфоратором.
Можно ставить двери.
Заказчики собирались клеить обои, поэтому наличники не были установлены. А о том, как грамотно поклеить обои, хорошо разъяснено вот на этом сайте.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!:
Присоединяйся к нам
13 комментариев
здорово и грамотно
А смысл начало снимать железо? Если сразу насверлить бетон и сбивать его. Получится так?
Сверлить бетон только с одной стороны ведь, с другой в любом случае железо снимать. И потом если вся бетонная полоска вместе с железом отломиться разом и упадёт, то перепортит вам весь пол, а может что-нибудь ещё, она будет очень тяжёлая. Если в стене много арматуры, перепиливать её железка будет мешать. Ещё дело в том, что железка снизу приварена к толстой арматурине, а сверху к верхней железке. Что не позволит вам легко и быстро отломить бетон.
Железная рама в бетоне.Диск нужен по металлу или по бетону,или бывают универсальные?
Такой вопрос. Собрались делать ремонт, дом панельный, советский и хотим заменить двери в ванне и в туалете и столкнулись с проблемой, коробка оказалась металлической. Так вот и сам вопрос, можно ли демонтировать эту коробку, чтоб поставить новую без последствий, то есть не развалиться ли потом сам весь санузел.
Нет, плита санузла не развалится, она же с арматурой. В тоненькую металлическую коробку санузла довольно сложно втиснуть полноценную дверь. Она будет выпирать из плоскости стены на сантиметр или более. Демонтировать её один раз и забыть. Установить нормальную дверь с нормальной коробкой.
Спасибо за обзор, очень сложно найти в интернете удаление железных косяков. У меня дом 602 серии (модернизированой, 1991 год, г.Рига) и вот вопрос: дверная коробка такого же типа, только версия по-шире, как на входной двери (хотя является внутренной). Методом постукивания по металлу определил что внутри бетон не однородный и есть пустоты. Стоит ли надеятся что коробку не встроена в плиту на заводе (с арматуриной снизу), а её потом установили и полости залили цементом, что сильно упростит её удаление?
Не думаю. Металлическая коробка заливается бетоном во время изготовления плиты потому ,что это требует минимальных усилий по её установке. Сомневаюсь, что кто-то специально вмазывал вам в межкомнатный проём широкую металлическую коробку для входной двери. А пустоты там встречаются, например в шести точках есть деревянные закладные, за металлом.
Добрый вечер! А скажите, пожалуйста: внутри ванной комнаты есть плитка, которую не очень хочется менять, а вот двери надо заменить. Как можно вырезать металлическую коробку не повредив плитку? Спасибо за ответ!
Возможно удалить металлическую коробку, не повредив плитку, если стену пилить болгаркой с алмазным диском большого диаметра. При этом, если во время пиления лить воду выше места реза (из пластиковой бутылки с пробитой гвоздем крышкой), то будет меньше пыли, вся пыль с водой будет стекать вниз.
Как красиво установить дверь в ванную если толщина стен сантехкабины 50 мм, а коробка двери 75мм?
Как красиво установить дверь в ванную если толщина стен сантехкабины 50 мм, а коробка двери 75мм?
- Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм
Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный. - Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником?
- Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?
У меня оказались тонкие наличники, которые не закрывали щель между ламинатом и стеной, пришлось наращивать толщину конструкции. Ситуация похожа на вашу. Наличник ставится стандартно в телескопический паз как можно глубже, при этом с внешней стороны образуется щель между наличником и стеной. Туда вклеивается второй наличник. Тонкая часть Г (верхушка буквы Г, телескопический гребень) клеится к тыльной стороне наличника, толстая (ножка буквы Г, лицевая часть) распускается на толщину щели. Резаной частью оказывается прислоненной к стене. С мокрой стороны коробки (сторона санузла) перед установкой срез можно просиликонить. Профиль наличника должен быть прямоугольный, стык практически незаметен.
05.03.2019 в 17:24
WEREG ,
у меня наличник телескоп, да еще и торец скошен
а как ванну обойти тогда, если по вашему перевернуть наличник?
05.03.2019 в 22:28
Боком смотреть не умею да и не хочу
06.03.2019 в 10:32WEREG написал:
Боком смотреть не умею да и не хочу
к сожалению в 21 веке яндекс.диск не может нормально показывать картинки.
06.03.2019 в 15:53Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки.
06.03.2019 в 16:49Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку:
- на верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту.
- На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту.
Ладно я тоже попробую.
С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб
Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные.
Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго
Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.
vadim d написал:
с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
вот именно, а то не дают тараканы в голове уснуть человеку. alexm5 сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов. Возведёте новые с соблюдением нужных параметров, и будет реально всё как у людей, а не псевдо.
07.03.2019 в 13:56vadim d написал:
С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб
Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные.
Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго
Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.
vadim d ,
спасибо. Дверка правда будет торчать наружу на 1 см. Но идея гуд)
Крейсер написал:
сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов
Установка двери в старую металлическую коробку
Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом, или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае можно установить новую дверь в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке. Пример такой установки описан далее.
Вот перед нами пример цементированной в бетонную плиту металлической коробки.
В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.
Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.
Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.
Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант. Для этого удаляем старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.
Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.
На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.
Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.
Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.
Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.
Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.
Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.
Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.
Накерниваем отметки под саморезы.
Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.
Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.
Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.
Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.
Теперь решение вопроса по высоте проёма.
Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.
И вставляем её в распор над дверью.
Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.
Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.
Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.
Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.
Доборы вклеиваем в проём и запениваем.
До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.
Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.
Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.
Отмечаем положение ответной планки.
И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.
Устанавливаем ответную планку на место.
Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.
Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.
Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.
Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.
Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.
С уважением, установщик дверей Сергей.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!:
Присоединяйся к нам
10 комментариев
Если дверь80 а проем 79.5. Как дверь уже сделать
Заказать дверь нестандартного размера или отпилить торец у стандартной.
Я пилил циркуляркой предварительно обклев скотчем что бы полотно подошвой пилы не поцарапать. Все четко получилось. Вешал на старые петли. Проем красил подобрав краску акрил в цвет полотна и наличников.
Я пилил циркуляркой предварительно обклев скотчем что бы полотно подошвой пилы не поцарапать. Все четко получилось. Вешал на старые петли. Проем красил подобрав краску акрил в цвет полотна и наличников.
Сегодня столкнулись с такой проблемой что дверь шире проема не кому не желаю такого с учётом что заказчик не хочет избавиться от железнодорожной коробки
Остается только дверь пилить вдоль, что бы уменьшить ширину. Но торец останется без покрытия.
Понятно, что вся эта идея была уже ошибка. Но Ваша статья нас вдохновила, если честно. И как меня всегда учили, раз уже начали, надо закочить. Стены можно заштукатурить, но почему у нас крепления подвели а у Вас нет? И почему дверь пружинит. И что за зверь шурупы по металлу?
Здравствуйте. В ванную металлические коробки обычно толщиной 4 см. Потому что стена тоже толщиной 4 см. Соответственно и двери там обычно очень тонкие. Не 4 см толщиной, а два см. Мне сложно представить, где вы там место нашли, чтобы присверлить новую петлю. Я бы десять раз подумал, если бы поступило предложение в эту тонкоту дверь вставить и скорее всего, отказался. Эти проемы только болгаркой выпиливать. Высверливать нельзя, так как стена начинает трескаться. Дверь пружинит, потому что упирается краем в коробку. Нужно под край петли подложить прокладку, обычно это помогает. Про шурупы по металлу я ничего не писал, вопрос не ко мне. Под металлом коробки – бетон, шуруп по металлу его не просверлит.
Крепление дверной коробки к стене: все способы
Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.
Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.
Подготовка к монтажу
Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.
Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.
Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.
Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.
Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.
Короб под обшивку гипсокартоном Заполнение проема кирпичом Уменьшение проема брусомСпособы монтажа
Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.
Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.
Монтаж на пену
Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.
Алгоритм выполнения работ простой:
- Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;
- Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;
- Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;
Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.
- Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
- Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.
Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.
Монтаж на подвесы
Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.
Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.
- Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;
- Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
- Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
- На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;
Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.
- Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.
Сквозной монтаж на саморезы или анкера
Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.
Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.
- На стойках отмечаются точки креплений;
- По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;
- Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
- После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;
- Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.
Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.
Скрытый монтаж на саморезы или анкера
Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.
Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.
Монтаж на специальную крепежную систему
В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.
Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.
Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.
Схемы монтажа и регулировки Кронштейн сам «подстраивается» под закрепленный в стене болт Комплект для монтажа двери в шести точкахОбратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.
Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.
Заключение
Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.
Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.
Металлическая дверная коробка – это практично
Статья подскажет, что такое металлическая коробка дверная, особенности ее конструкции и способ установки.
Классификация металлических дверей
Прежде, чем приступить к выбору конструкции и материала для дверной коробки, стоит познакомиться с их типами.
Ниже представлены примеры оформления дверей разного назначения:
- По способу открывания. Двери могут открываться: наружу или внутрь помещения, как видно на фото.
- По устойчивости к взлому. Защитные двери по устойчивости к проникновению посторонних подразделяются на 13 классов.
Совет: Для бытовой двери с лучшими показателями, следует выбирать четвертый класс.
Особенности коробок для дверей
После ознакомления с основными видами конструкций дверей и их назначением, необходимо правильно подобрать конструкцию дверной коробки.
Надежность металлической двери зависит от:
- Материала дверного полотна.
- Количества замков.
- Способов установки петель.
- Типа дверной коробки, используемой для навешивания полотна.
Совет: Для обеспечения безопасности дома, прежде всего, следует правильно выбрать и установить коробку дверей.
Основные разновидности металлических конструкций представлены в таблице:
- Большая толщина коробки, что может потребовать перед ее установкой расширения дверного проема.
- При изготовлении используется лист толщиной 1,5 мм. При большей толщине увеличивается масса конструкции, и ее цена.
- При слишком большом усилии, металл может не выдержать и прорежется ригелем замка.
К основным причинам изготовления металлических дверей своими руками относятся:
- Нестандартные размеры проема.
- Воплощение оригинальной задумки дизайнера.
- Применение особых материалов.
- Экономия средств.
- Возможность изготовить изделие высокого качества.
Подготовка проема
Подготовительные мероприятия включают:
- Приобретение необходимого инструмента.
- Удаление старой коробки.
- Определение размеров конструкции.
Для выполнения работ понадобятся:
- Портативная циркулярная пила.
- Линейка и рулетка.
- Ножовка по металлу с небольшими зубцами.
- Молоток.
- Ключи.
- Ножницы по металлу.
- Строительный уровень.
- Лом.
- Электродрель.
Совет: При изготовлении металлического короба или приобретении готового, необходимо выполнить корректировку проема. Для его увеличения часть стены спиливается болгаркой. При уменьшении используется дополнительный каркас из швеллера или квадрата.
Как изменить размеры дверного проема правильно, показывает видео в этой статье.
Изготовление дверной металлической коробки
Совет: Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, необходимо промерить проем и убедиться, что он состоит из прочной кирпичной кладки или бетона, а не из слоя штукатурки или фанеры.
После проведения замеров, разрабатывается чертеж конструкции с указанием габаритных размеров, привязочных параметров для установки замка, петель, закладных планок, для крепления коробки в проеме.
Далее, для сборки коробки:
- Нарезается выбранный для изделия металлический профиль под углом 45° с двух сторон каждой детали.
- Проверяется точность резки, соединяя элементы в раму и прикладывая по углам столярный уголок.
- При сборке рамы из труб, детали свариваются в прямоугольную конструкцию. При этом проверяются диагонали, чтобы избежать ее перекосов.
- После сварки все швы обрабатываются углошлифовальной машинкой. Это обеспечит плотное прилегание коробки в проеме.
Монтаж дверной коробки
Рама устанавливается до монтажа дверей, что определяется технологическими особенностями установки. При выполнении работ необходимо до минимума свести вероятность деформации конструкции, что обеспечивается правильным хранением и транспортировкой всех элементов. После подготовки проема и изготовления короба, можно выполнять монтаж дверного проема.
Инструкция по производству работ включает:
- Установку коробки в одной плоскости с проемом двери.
- Контроль её положения строительным уровнем.
- Фиксацию рамы анкерами, стальной арматурой или закладными пластинами.
- Навешиваются двери.
- Поверяется ход полотна.
- Заделываются технологические зазоры. Это можно сделать запениванием монтажной пеной, или укладкой цементного раствора.
- После высыхания монтажной пены излишки ее срезаются.
- Устанавливается дверное полотно, и проверяется его работа на отсутствие затираний.
Несколько советов по монтажу конструкции
При монтаже металлической двери следует соблюдать некоторые правила:
- При установке коробки в проем, нужно между ними подкладывать деревянные клинья, обеспечивающие корректировку положения и прочную фиксацию.
- Используемые анкера для крепления рамы, должны иметь достаточную несущую способность для работы с нагрузкой от массы каркаса и навешенной двери.
- Проверяя ход дверного полотна, особое внимание следует уделять отсутствию самопроизвольного его перемещения, больших усилий при открытии и закрытии, затиранию дверей о порог или раму.
- При заделке монтажной пеной или раствором цемента технологических зазоров, поверхность рамы лучше оклеить малярным скотчем, что предотвратит загрязнение поверхности короба строительными растворами.
Дверные коробки металлические подбираются по заданной высоте и ширине проема, толщины полотна дверей и его конструкции. Выбор материала двери зависит от наружного вида всего дома, семейного бюджета и необходимости обеспечения безопасности от взлома.
Демонтаж металлической дверной коробки.
В панельных домах постройки 80 -90 годов вместо деревянной дверной коробки межкомнатные (. ) двери часто монтировались в металлическую. В те времена какой то гон. ду. рас внёс рацпредложение - якобы с целью экономии лесных ресурсов. И когда панели делали, в раствор бетона враз устанавливались металлические косяки. Я могу понять данный шедевр ахитектуры и градостроительства, если бы железные косяки ставили бы на входные дверные проёмы. НО НА МЕЖКОМНАТНЫЕ. А так как мне посчастливилось жить именно в такой квартире, и подошло время ремонта, и планирую заменить межкомнатные двери тоже, есть два вопроса:
1. КАКОЙ МУ. ДАК ЭТО ПРИДУМАЛ.
2. Как произвести демонтаж этих косяков с минимальными затратами сил и не используя ненормативную лексику (фирма по установке дверей запросила за каждую демонтированную дверную коробку 1500 руб., а у меня их 4 штуки!)
Лучший ответ
Болгаркой срезаешь стальные штыри, уходящие в бетон и, надо полагать, присоединенные к коробке сваркой.
И вынимаешь коробку.
А вот когда у тебя в результате начинает крошиться дверной проём, прочность которого обеспечивала стальная дверная коробка - ты осознаёшь, что демонтировать ее было ошибкой.
Я бы попытался приделать новые двери к этому металлу. По аналогии с тем, как были установлены прежние.
Если бы посмотреть на то, что было, хотя бы на снимке - можно было бы советовать более предметно.
Исороку ЯмамотоМыслитель (6953) 10 лет назад
Стены не несущие. Коробка тоже на себе нагрузку не несёт (кроме двери). Штыри есть, и не один, а вот где они, как крепятся (коробка не монтировалась, а заливалась бетоном при изготовлнии панелей). Лечит меня только одна мысль: у нас в городе много таких домов с подобными шедеврами, и двери многие меняют. И дома после этого не перекосились. Выломать то я думаю смогу с помощью болгарк, перфоратора и Парижской Богоматери. Меня больше интересует первая половина вопроса. Руки бы оторвать, и этими руками - по щекам нахлыстать. НАКИПЕЛО ПРОСТО.
Остальные ответы
1. Кто ж не хотел бы посмотреть в честные глаза строителей. )
2. Фигурная резьба болгаркой спасёт тебя.
Исороку ЯмамотоМыслитель (6953) 10 лет назад
Без болгарки полюбому не обойтись. Однако уточню: при изготовлении панелей коробка ставилась в заготовку и заливалась бетоном (технология типа монолитного строения), и она в нескольких местах приварена к армтуре. Так что жо. па ещё та мне предстоит.
Раст Расфуфырчатый Искусственный Интеллект (223253) Я представляю себе устройство, спасибо :) Добираться до арматуры, вырезать. иного - не дано :)
Простая фомка, гвоздодёр.
Можно болгаркой разрезать и выломать.
Все просто, как и само "изобретение"!
Исороку ЯмамотоМыслитель (6953) 10 лет назад
Без болгарки полюбому не обойтись. Однако уточню: при изготовлении панелей коробка ставилась в заготовку и заливалась бетоном (технология типа монолитного строения), и она в нескольких местах приварена к армтуре. Форт Байярд бля.
Читайте также: