Установка входной двери бетонированием

Обновлено: 28.06.2024

Сегодня мы продолжаем совместно разбираться в самых распространенных мифах о дверях. Мы расскажем вам, как выбрать надежную входную дверь, а чему не следует верить.

✅ Миф №8. Холоднокатаная сталь прочнее.

Если мы говорим, о стали в контексте производства металлических дверей, то, как правило, все элементы гнутых дверей делают из холоднокатаных листов стали - 08пс, а сварной двери из горячекатаной стали марки - ст3пс. И если говорить о прочности: у 08пс(холоднокатаной) предел кратковременный прочности меньше на

25% и следовательно у двери из горячекатаной стали выше прочность и взломостойкость (при прочих равных). А на деле мы имеем, что в дверях из горячекатаной стали лист толще в два, а то и больше раз, у нас, например, это 3,4, 6,10 мм.

✅ Миф №9. Чем больше ригелей в разные стороны, тем лучше

Все эти ригели для двери и девиаторы в первую очередь защищают дверь от отжима. И как правило многие производители при помощи большого количества точек запирания пытаются компенсировать тонкий металл конструкции, и как следствие малую жесткость.

Знаю, что некоторые заказчики сомневаются ставить входную дверь с фрамугами или нет, из-за того, что считают это ненадежным. Так вот, фрамуги будь то боковые, или сверху, это такая же конструкция, как и сама дверь.

✅ Миф №12. Тяжелая входная дверь - это плохо

Иногда, слышу от людей следующую информацию - дверь 160-200 кг, это очень тяжело и опасно, что будет, если при закрывании, попадет рука? И открывать тяжело…

Цельногнутая дверь будет весить 80-90кг, думаю результат будет одинаковый, если по руке попадет, что 100 кг, что 160 кг. А что касаемо открывания, в наших дверях мы используем 3 петли на опорном подшипнике собственного производства, и даже двери, которые весят 300 кг –открываются легко.

✅ Миф №13. Уличная дверь с дополнительной открывающейся створкой надежна в плане теплоизоляции.

Здесь важно понимать о какой двери мы говорим. Если это дверь без терморазыва в холодный тамбур, то такую дверь можно установить без проблем.

Если мы говорим о двери с полным терморазрывом и стоит она на границе тепло/холод, то в боковой дополнительной створке будет проблематично добиться надлежащего прилегания. Стоит немного разработаться уплотнителю, и такая дверь начнет люфтить, а соответственно появится продувание, и как следствие - промерзание. Поэтому если у вас широкий проем, то лучше сделать одну широкую рабочую створку 900-1000мм (в такой проем пройдет любая мебель), а по бокам сделать неоткрывающиеся фрамуги.

✅ Миф №14. Бетонирование коробки двери и тех зазора увеличивает взломостойкие характеристики двери.

Если бы это делалось по технологии монолитных домов: армируется зазор, выставляется сборная опалубка, заливается бетон, который при температуре +200С через 3 дня набирает прочность 50%, а через 28 дней – 100%, т.е. снимается опалубка через 3-4 дня. Но таким образом никто не работает. На практике же те производители, которые занимаются бетонированием, набивают в щель полусухую смесь и на этом все. Качество данной работы оставляет вопросы… Но фраза бетонирование коробки и тех зазора обычно производит впечатление на клиента, а по факту это всего лишь маркетинговый ход, ну и усиление более слабой коробки из гнутого профиля.

✅ Миф №15. Уплотнителя для входной металлической двери «должно быть много.

Каким он должен быть и сколько контуров. Тоже интересный вопрос, особенно если учесть сколько предложений на рынке сегодня: и толстые, и магнитные, и 2, и 3, и 4 контура.

Давайте по порядку. Толщина - только представьте, если у вас резинка с палец, о чем это говорит?? Ну во-первых, это ровность металла, которая компенсируется резиной, чтобы обеспечить прилегание. Зазор между металлическими частями должен быть минимальным. Поэтому в идеале уплотнитель должен быть тонким.

Количество контуров. Возвращаемся к правильной геометрии конструкции, если все соблюдено, то 2 контура более чем достаточно. Поэтому в наших дверях мы используем два контура даже в уличных дверях, где уплотнение наиболее важно.

staldoor

Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы - сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше - не хуже, но меньшее количество - недопустимо.
Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется - рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения - тем лучше.

После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти - это зачастую дополнительные затратные работы.
Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» - не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой - чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.

staldoor

В большинстве новостроек стены и перегородки выполнены из пеноблоков. Это массивы, напоминающие большие кирпичики по форме, но выполненные из вспененного бетонного раствора и достаточно лёгкие для своего объёма.

Такой материал достаточно выгоден строителям: меньшая цена, большая площадь покрытия и т.д. Для несущих стен этот материал слишком слаб, и основу дома всё таки делают из железобетонных плит. Но вот в качестве перегородок между комнатами и квартирами, пеноблоки используются практически в каждой новостройке. Не смотря на то, что эти блоки крошатся и разрушаются практически гвоздём вручную.

При установке входной металлической двери в проём из пеноблоков, большинство сталкиваются с проблемами.
«Штырьевой» метод установки, с последующим запениванием монтажного шва, в подобных проёмах сулит несколько неприятностей. Штыри в стенах из пеноблока со временем могут разбить места крепления, дверь может «разболтаться». Второй неприятный момент: падают защитные свойства двери, жулику становится проще выдрать дверь целиком, нежели идти «через неё» или замки.

Как мы рассказывали ранее, мы свои двери устанавливаем с бетонированием, поэтому в большинстве случаев в проёме из пеноблоков, установка наших дверей не требует дополнительных работ.

Но встречают такие проёмы, которые даже перед установкой нашей двери требуют укрепления. Бывает и такое, что заказчик, видя «хлипкость» своего проёма, хочет укрепить его принципиально. В этом случае производится частичная обвязка дверного проёма металлическими профилями, с их последующим креплением к коробке двери.
Один из примеров подобных работ представлен на фотографии ниже.

Таким образом усиливался проём перед установкой СТАЛ-70. Необходимо заметить, что нужный метод усиления выбирается под каждый конкретный проём и может включать в себя самые различные профильные элементы и их монтаж.

Установка входной двери бетонированием

круглосуточно

Позволяет провести быстрый оценочный расчёт стоимости двери на основании интуитивно понятных кретериев для сравнения.

Это площадка для общения – открытая для всех. Никаких специальных правил на форуме нет, просто будьте вежливы.
Здесь обсуждаются вопросы о стальных дверях и замках. Наши специалисты предоставят вам квалифицированный ответ.
Мы просим посетителей оставлять любые отзывы о нашей работе, хотя понимаем, что чаще пишут те, у кого есть замечания.
Мы работаем с каждой претензией и стремимся решить проблему. Критика неприятна, но позволяет нам стать лучше и избегать ошибок в будущем.

Вот наглядный ответ на вопросы:

Правильно ли мне установят дверь?
На что обратить внимание при установке?
Какова ваша технология?
Что такое бетонирование дверной коробки?

А отвечает учебный фильм "установка двери на примере СТАЛ-70":

Показанная технология строго обязательна для всех наших установок с бетонированием.

Мы в соцсетях: © 2000 -2021 OOO "СТАЛ Н" - входные стальные двери. Все права защищены. Никакие материалы данного сайта не могут быть скопированы и использованы без письменного разрешения, кроме как для частного, некоммерческого просмотра. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Адрес головного офиса компании “СТАЛ”: 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский переулок, дом 9, стр.1, тел. (495) 983-00-70, (495) 989-66-58, ОГРН:1027739540256, ИНН: 7708110229

Закажите консультацию и
мы перезвоним Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30..
Спасибо!

6 причин вызвать замерщика

Назовет точную цену;

Приедет в любое удобное время;

Определит точные размеры;

Расскажет про все нюансы монтажа;

Продемонстрирует примеры отделок;

Поможет определиться с выбором.

Вызовите замерщика бесплатно
в удобное для Вас время

Оставьте заявку на товар
и наш консультант
перезвонит Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30

Телефон будет полностью исключен из любых рассылок, в том числе на него не будут приходить уведомления о замере и готовности двери.

Как мне установят дверь?

А отвечает учебный фильм "установка двери на примере СТАЛ-70":

Внимание! В связи с технологическими особенностями, двери СТАЛ-150Т и СТАЛ-25 устанавливаются только на монтажную пену.

C сентября 2008 года, показанная технология строго обязательна для всех наших установок с бетонированием.

Закажите консультацию и
мы перезвоним Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30..
Спасибо!

6 причин вызвать замерщика

Назовет точную цену;

Приедет в любое удобное время;

Определит точные размеры;

Расскажет про все нюансы монтажа;

Продемонстрирует примеры отделок;

Поможет определиться с выбором.

Вызовите замерщика бесплатно
в удобное для Вас время

Оставьте заявку на товар
и наш консультант
перезвонит Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30

Установка входной двери бетонированием

круглосуточно

Это площадка для общения – открытая для всех. Никаких специальных правил на форуме нет, просто будьте вежливы.
Здесь обсуждаются вопросы о стальных дверях и замках. Наши специалисты предоставят вам квалифицированный ответ.
Мы просим посетителей оставлять любые отзывы о нашей работе, хотя понимаем, что чаще пишут те, у кого есть замечания.
Мы работаем с каждой претензией и стремимся решить проблему. Критика неприятна, но позволяет нам стать лучше и избегать ошибок в будущем.

Здравствуйте, уважаемый Константин.

>Зачем заполняете коробку раствором?

Коробка входной двери бетонируется по нескольким причинам:

1) Заполненная бетоном коробка в разы, если не на на порядки лучше сопротивляется любым деформациям, в первую очередь на сминание. Ну и на изгиб тоже.

2) Качественная заделка зазора. Стык "стена" - "бетон в зазоре" - "бетон в коробке" значительно лучше, чем "стена" - "бетон" - "крашенная железо" или "стена" - "пена" - "железо"

3) Заделка бетоном лучше по тепло- и звукоизоляции. Более тяжелый материал гасит колебания лучше пены, плюс гарантированное заполнение.

4) Установка с бетонированием прочнее на вырывание и выдавливание - кроме традиционных штырей, дверь удерживает

0.5 кв. м площади сцепления бетона со стеной.

Именно поэтому мы специально делаем открытый под бетонирование профиль коробки.

Немного про установку дверей с стенах из ЖБИ, бетона и арматуры

Казалось бы наша тематика не совсем близка таким проблемам, как установка дверей или окон, но вполне может быть, что именно Вам доведётся бороться с толщей армированной бетонной стены или ЖБИ панели, когда вдруг заказанные из Италии дорогущие двери не войдут в ваши проёмы. Вы же не будет уродовать двери подпиливая их и подстругивая. Это неразумно во всех отношениях. Гораздо умнее бороться с бетонными проёмами. Путь бетон или ЖБИ не так податливы как дерево, но они более терпимы к драконовским методам обработки. Ну, пожалуй начнём с начала.

Если начало строительство жилого здания связано с устройством фундамента и возведением бетонных стен, то при заселении первым делом устанавливают двери. Выбор дверей – очень важное мероприятие, ведь от этого выбора зависит безопасность и уют вашего дома.

Какую дверь выбрать, деревянную или металлическую? Над этим вопросом можно было ломать голову раньше, когда металлические двери только появлялись и не были столь распространены. Сейчас же, если речь идет о надежности и защите жилища, то для установки в стену из бетона (железобетона), конечно же, предпочтительнее будет металлическая дверь

Но, для любого правила всегда найдется исключение, и в железобетонной крепости современной монолитной высотки всегда найдется место и для установки деревянной двери. Итак, на что же в первую очередь нужно обратить внимание при установке деревянной двери?

Для начала необходимо заметить, что при установке деревянной двери в стену из бетона вам не придется возиться с монтажом металлических тяг, как при установке металлических дверей и штукатурить и наляпывать потом цементный раствор на откосы. Поэтому для тех, кто устанавливал металлическую дверь в проем стеновой ЖБИ плиты (панели из железобетона), установка деревянной двери может быть занятием либо простым, либо очень простым. Хотя, это опять же - с какой стороны посмотреть:-))

Однако прежде чем перейти непосредственно к особенностям каждого из вариантов установки, немного остановимся на “подводных камнях”, на которых можно споткнуться при установке двери в стену из ЖБИ. Дело в том, что при покупке двери многие наивно предполагают, что ЖБИ панели, из которых построены многие дома, абсолютно стандартны. Ну вроде панельные дома стандартны, так и проёмы должны быть стандартны. Ну думают себе и думают.

А потому уверены, что размер выбранной двери им идеально подойдет и не придется брать в руки перфоратор, болгарку и “воевать” с крепким до синевы железобетоном, густо провязанным 16й арматурой. Причем не забывайте, что резка бетонных стен в квартире обычной болгаркой - то ещё занятие. После этой процедуры, Ваша квартира будет похожа на Помпеи, "после гибели". Пыль и цемент - страшное дело. Можно протирать неделями и всё равно будет откуда-то появляться. Поэтому для резки бетонных стен и панелей ЖБИ используются специальные виды оборудования.

Ну да мы отвлеклись. Резать бетон - это, определенно, занятие более утомительное, чем простой замер проема рулеткой, особенно, учитывая, что это может оказаться вовсе не ЖБИ панель, а, например, монолитная железобетонная стена. А если при резке бетона под диск попадётся стальная арматура а3 - считайте, что Вам не повезло.

Если вам удалось подобрать деревянную дверь полностью подходящую по размеру – что ж, отлично. Тогда можно перейти непосредственно к установке. Первый и самый простой способ установки дверей – состоит из нескольких простых этапов. Первым делом нужно снять новую дверь с петель и прислонить дверную коробку к проему бетонной стены. Далее вам понадобятся деревянные клинья, два уровня – большой и короткий (можно обойтись и одним), молоток, баллон строительной пены и немного терпения, но и сноровка тоже не помешает.

Выставляем дверь в железобетонном проеме по уровню, фиксируем ее клиньями и просто задуваем отверстия пеной. Здесь вам уж наверняка не понадобится бурить неподатливый бетон и, конечно же, удастся избежать неприятной встречи с арматурой. Когда пена высохнет, достаточно лишь удалить деревянные клинья и можно будет приступать к монтажу наличников и повесить на дверные петли саму дверь.

Монтажная пена сохнет сутки, то есть 24 часа – и она становится прочной. Ей конечно далеко до прочности бетона м300, но для устойчивости деревянной двери этого хватает. Или вы усомнились, что на одной пене дверь будет надежно “сидеть” в железобетонной стене? Да, и, между прочим, правильно усомнились – таким способом можно монтировать разве что межкомнатную дверь. А для более надежного крепления двери в проеме нам все-таки понадобится бурить бетон под анкера, предварительно выставив короб двери по уровню и зафиксировав распорными клиньями.

Однако, еще на этой стадии желательно учесть, что на расстоянии 3-4 сантиметра от поверхности железобетонной плиты проходит каркас из арматуры, а потому лучше сместиться несколько в сторону от арматуры, вглубь дверного проема. Далее, когда отверстия в бетоне пробурены и установлены анкера, монтаж двери таким способом мало чем отличается от предыдущего варианта. Осталось лишь задуть монтажной пеной забор между бетонной стеной и деревянной коробкой, навесить дверь и приклеить на акриловый клей наличники.

Компания BESTO производит и продаёт большой ассортимент дверных и оконных перемычек и ЖБИ ригелей, для изготовления дверных проёмов и порталов. Все ЖБИ изделия выпущены на заводе и прошли полный цикл влажностно тепловой обработки. Перемычки и ригеля производятся из высокомарочного бетона. Спецификация и цены в разделе ЖБИ изделия.

Устанавливаем входные двери сами

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

строительный уровень;
рулетка с карандашом;
ломик (монтировка);
молоток;
отвертка;
металлические анкера;
перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовка проема

На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

демонтировать старый блок;
очистить и при необходимости расширить проем;
заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

Демонтаж

При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно.

Пошаговые действия при демонтаже двери

Очистка проема деревянного дома

После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

Заделка трещин и пустот

Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

Подготовка дверного проема

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
Прикрепить лутку к стене.
Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
Через сквозные отверстия в боковом профиле.
Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Завершение установки входной двери

В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

Заключение

Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах

Читайте также:

Установка входной двери бетонированием

✅ Миф №8. Холоднокатаная сталь прочнее.

✅ Миф №9. Чем больше ригелей в разные стороны, тем лучше

✅ Миф №12. Тяжелая входная дверь - это плохо

✅ Миф №13. Уличная дверь с дополнительной открывающейся створкой надежна в плане теплоизоляции.

✅ Миф №14. Бетонирование коробки двери и тех зазора увеличивает взломостойкие характеристики двери.

✅ Миф №15. Уплотнителя для входной металлической двери «должно быть много.

staldoor

staldoor

Установка входной двери бетонированием

Как мне установят дверь?

Установка входной двери бетонированием

Немного про установку дверей с стенах из ЖБИ, бетона и арматуры

Устанавливаем входные двери сами

Необходимые материалы и инструменты

Подготовка проема

Демонтаж

Очистка проема деревянного дома

Заделка трещин и пустот

Монтаж входных дверей

Монтаж коробки металлической двери

Крепление конструкции

Завершение установки входной двери

Рекомендации по установке

Заключение