Установка дверей в ванную и туалет в панельном доме с тонкой перегородкой

Обновлено: 27.04.2024

Устанавливаем двери в ванную и туалет своими руками

Монтаж дверей в ванную или туалет происходит по аналогичному принципу, как и для другой комнаты, но есть ряд нюансов. Между напольным покрытием и полотном оставляют зазор, обеспечивающий воздухообмен – вентиляцию. Обязательно монтируют порожек, защищающий квартиру от случайного затопления. Если коридор очень узкий, установку дверей в ванную и туалет своими руками осуществляют так, чтобы полотно открывалось внутрь санузла.

Выбор

Выполняя замену дверей в ванной и туалете, надо правильно подобрать конструкцию. Учитывая специфическое назначение комнаты, дверной блок нужен устойчивый к сырости, обладающий высокими показателями звукоизоляции.

Выбирая, какие двери лучше поставить в ванную комнату, стоит сначала присмотреться к материалу:

ПВХ. Бюджетный вариант из пластика отличается презентабельным видом. Материал устойчив к прямому воздействию воды, хорошо очищается от загрязнения.

Стекло. Не боится влаги, красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Современные двери для ванной выполнены из калёного стекла, устойчивого к лёгкому удару.

Дерево. Существует мнение, что выполнять установку двери в туалет, тем более для ванной комнаты из этого материала неразумно. Древесина боится сырости, деформируется, повреждается плесенью, гниёт. Но если в санузле хорошая вентиляция, и на дверь не будет постоянно попадать вода, можно приобрести и деревянное изделие.

ДСП или МДФ. Дверная конструкция красивая, лёгкая, но изготовлена из отходов древесины. Во влажном помещении полотно прослужит недолго.

Следующим шагом выбирают дверь для ванной комнаты по конструкции. Раздвижные и складные системы экономят пространство, но шумоизоляция будет на низком уровне. Чаще отдают предпочтение блоку с распашной створкой. Обязательно наличие порожка в ванной комнате, но не стоит его делать высоким, иначе посетители санузла будут спотыкаться.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают проём. Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки. Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

болгарка;
перфоратор;
ножовка;
монтировка;
зубило;
молоток.

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

уровень;
дрель;
шуруповёрт;
стамеска;
стусло;
набор свёрл.

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Коробку для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

сталь;
нержавейка;
бронза;
латунь;
алюминий;
дерево;
пластик;
бетон.

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

влагостойкость;
износостойкость;
отсутствие скольжения;
эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Установка полотна начинается с врезания замка, петель, ручек. Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок, защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку. Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является крепление наличников. Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные наличники из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические наличники крепят с помощью специального замка.

Монтаж наличников начинают после удаления клиньев, обрезки остатков пены. С петлевой и замочной стороны делают отступ 3 мм от края коробки, чтобы открывающееся дверное полотно не цеплялось за наличники. Если толщина стены больше от глубины коробки, торцы проёма закрывают доборами. Декоративные планки фиксируют саморезами, а пространство между ними и стеной точечно заполняют пеной.

Особенности эксплуатации дверей в ванной

Двери ванной и туалета чаще загрязняются с внутренней стороны. Для очищения поверхности никогда не применяют абразивные средства. Лёгкое загрязнение удалится влажной мягкой тканью.

Пластиковые двери хорошо отмываются раствором воды со спиртом в консистенции 9:1.
Лаковую поверхность нельзя протирать любыми средствами, содержащими растворители.
Для шпона применяют специальный аэрозоль, полироль на основе воска. просто протирают влажной тряпкой, а после высыхания обрабатывают защитным аэрозолем. легко отмываются водой с уксусом или аммиаком. Подойдут магазинные спиртовые средства, не оставляющие разводов.

Хромированную фурнитуру чистить химическими средствами нельзя. Петли и ручку протирают сухой ветошью. Периодически требуется смазка подвижных механизмов.

Регулярный уход за дверью поможет прослужить ей долгие годы в ванной комнате. Монтаж блока тоже обойдётся без проблем, если изначально сделать правильные замеры.

Установка дверей санузла при тонких стенах + отягчающие

Итак, снова про колесо. Имеем - свежекупленная совковая кв с частично сделанным евроремонтом, уже сделанный ремонт в раздельном санузле, закупленные двери туда и сбежавшего мастера, по чьему проекту все делалось/закупалось. На связь не выходит, хотелось бы вкурить его план, если, конечно, он не сбежал по причине кривого плана. Экс-хозяйка тоже ничего вразумительного сказать не может.
Имеем: толщина стен с плиткой - 6 см, лутка - 7 см. Наличники обычные. Санузел разделяет стенка 7 см, считая плитку, причем в плитке оставлено 6 см на коробку. При этом разделительная стенка продолжается на эти 6 см, но частично раздолблена, частично восстановлена (!), на ней той же ширины выключатель, и планировался добор 10 см на прикрывание всего этого безобразия (междверного пространства с выключателем). Проем ванной относительно ровный, верх туалета уже на 1 см (в основном из-за плавного скоса на одном из углов. причем скос в плитке!). Из-за этого скоса общая ширина проёма 130см, что соответствует общей ширине устанавливаемого в него без зазора вообще!
На обсуждение выносятся:
1) Как решить проблему тонкой стены? Увеличение толщины внутрь санузла дверные коробки точно не позволяют сделать, ибо придется резать плитку с обоих сторон разделительной стенки. Резать лутку тоже не вариант. ИМХО остается только увеличение толщины всей стены в коридоре (это +1 м в одну сторону и 2,5м в другую хитрой формы). Либо выкинуть закупленные обычные наличники и ставить телескопы.
2) Как я понимаю, добор планировался ставить вместо "внутренних" наличников. Но тогда вычитая толщину лутки 10-2*2=6 - конец разделительной стенки надо обтесывать на 1 см + запас на коробку?
3) Как оформить соединение разделительной стенки и дверей? закуплено 8 наличников, т.е. планировалось 2 наличника пустить по этой стенке, а остальные, как обычно, по фронту дверей? Так делают вообще? ИМХО надо было двери ставить, а потом просто ровно плитку выложить в образовавшихся углах, без всяких допов. но тут её край не шибко ровный.
4) Есть ли вариант установки туалетной части без выправления этого скоса? Я не вижу, но резать полметра плитки от 1см до 1 мм. это жесть, учитывая, что это угол, и там её всего 4 см примерно.

Установка дверей в ванную и туалет, панельный дом, нужен совет

Делаю ремонт. Необходимо установить новые двери в ванную и туалет.
Двери - 600 мм. Производство - Verda, Одинцово.

Как устанавливать эти двери?
Что делать с нижним бетонным порогом?

Как я понимаю, ставить надо как-то так:

Эскиз не в масштабе. Планирую выравнивать смежную стену (ванная-туалет) Ротбандом перед укладкой плитки, т. к. стена трапециевидной формы и разница внизу (по отвесу) составляет около 35 мм.

Как сопрягать штукатурку и плитку с дверной коробкой?

12.11.2011 в 21:32

Nickolay написал :
Что делать с нижним бетонным порогом?

Ничего не делать, если пол не планируется менять.
Порог -часть гидроизолирующего поддона.

Строгать коробку с прилегающих к стене сторон.
Полотна дверей под такие квартиры делают не 200-210мм, а 190мм по высоте.
Они четко встают в проем по высоте.

12.11.2011 в 21:53 12.11.2011 в 22:46

sanya1965 написал :
Ничего не делать, если пол не планируется менять.
Порог -часть гидроизолирующего поддона.

Согласен. С бетонным порогом и не хочется ничего делать.
С полом предполагаются стандартные операции - выравнивание по горизонту + плитка.
Тут вот какой вопрос. Как сделать красивое сопряжение между плиткой, бетонным порогом и МДФ порогом?

Строгать коробку с прилегающих к стене сторон.

Т. е., просто сделать ее тоньше?
Кошмар, чем, интересно строгать эти МДФные профили в домашних условиях?

Полотна дверей под такие квартиры делают не 200-210мм, а 190мм по высоте.
Они четко встают в проем по высоте.

Старые двери тоже 2000 мм. Так что с высотой проблем не будет.
Проблема пока с шириной.

12.11.2011 в 22:57

Samar написал :
Если не ошибаюсь, это бетонная кабинка с толщиной стен 4см?

Ндас. геморрой еще тот. бетон долбить

В середине коробки дверей стянуть через брус и закрыть 1 обналичкой.
В качестве порогов поставил вместо доски25 (что была) перевернутый брус коробки (докупал, тонировал, лаком покрывавл).

Не понял, брус коробки - это тот самый профиль, из которого коробка собирается?
Зачем его переворачивать? Ведь можно было поставить как и остальные три куска.

По плитке - у меня уже была плитка, поэтому после определения размеров проема надо просто выровнять стены (при необходимости) и положить плитку.

У меня пока голые стены.
Буду одну штукатурить (между ванной и туалетом). Причем слой толстый получится.
Потом плитку клеить.
Вот думаю, короб до или после ставить. как сопрягать короб и стенку.

12.11.2011 в 23:01

Nickolay написал :
. выравнивание по горизонту + плитка.
Тут вот какой вопрос. Как сделать красивое сопряжение между плиткой, бетонным порогом и МДФ порогом?

Не надо выравнивать по горизонту. Строители далеко не дураки и кладут с небольшим понижением ко входу. Это делается для раннего обнаружения течей под ванной.
Сопряжение зависит от рук и цели. Я не могу прогнозировать, какой уровень качества надо достичь.

С учетом МДФ-коробки остается расширять проем. Резать болгаркой с диском по камню, выступающие дрова-прокладки скалывать стамеской. Пылищи будет. Поэтому лучше намочить АЦЕИД перед началом и в процессе.

12.11.2011 в 23:21

sanya1965 написал :
Сопряжение зависит от рук и цели. Я не могу прогнозировать, какой уровень качества надо достичь.

Ну, для себя делаю, хочу, чтобы было красиво
Хотел бы ознакомиться с несколькими способами. чтобы выбрать.

С учетом МДФ-коробки остается расширять проем. Резать болгаркой с диском по камню, выступающие дрова-прокладки скалывать стамеской. Пылищи будет. Поэтому лучше намочить АЦЕИД перед началом и в процессе.

Как я понимаю, или коробку строгать или проем расширять.
Про пылищу знаю, резал. Этот вариант отпадает.
Что такое "АДЕИД" и зачем его намочить?

12.11.2011 в 23:37

sanya1965 написал :
Резать болгаркой с диском по камню, выступающие дрова-прокладки скалывать стамеской. Пылищи будет. Поэтому лучше намочить АЦЕИД перед началом и в процессе.

Еслия правильно понял, там не ацеид, а бетон, причем достаточно слабенький толщиной всго 4см.
Если квартира в ремонте и пустая, то проблем нет вообще - резать.
Впрочем я просто просверлил тучу отверстий Д6мм с шагом 20-30мм и просто срубил зубилом лишнее. Пыли считайчто не было.

Nickolay написал :
Вот думаю, короб до или после ставить. как сопрягать короб и стенку.

Но прежде чем рубить - надо все перемерять 7 раз. У меня коробки были сосновые, у вас МДФ - вам может ничего не придется долбить.
Судя по картинке вам надо ставить коробки перед перегородкой (между ванной и туалетом), понятно что придется часть стоевой пильнуть возможно
Надо собрать коробки (не забывайте что их две - отсюда проблем вдвое больше, они стоят рядом должны быть в плоскости и в уровне.
Выложить плитку и ставить коробки.
P.S. порог из МДФ - крайне не практично, не проживет и сезона.
Снизу ставить только доску, гладкую без притвора. имхо.

13.11.2011 в 00:27

Samar написал :
Еслия правильно понял, там не ацеид, а бетон, причем достаточно слабенький толщиной всго 4см.

Если квартира в ремонте и пустая, то проблем нет вообще - резать.

Квартира в ремонте, но не пустая. Пылить сильно нельзя.

Впрочем я просто просверлил тучу отверстий Д6мм с шагом 20-30мм и просто срубил зубилом лишнее. Пыли считайчто не было.

Как вариант. Есть двухрежимный перфоратор

Судя по картинке вам надо ставить коробки перед перегородкой (между ванной и туалетом), понятно что придется часть стоевой пильнуть возможно

Что значит "стоевой"?
Между ванной и туалетом - да, перед перегородкой.
А вот слева от туалета и справа от ванны - рядом с торцом бетонной стены, которая ограничивает ширину.

Выложить плитку и ставить коробки.

Я боюсь, что штукатурка и плитка будут мешать установке коробок.
Не придумал пока как все сопрячь.
Еще этот желобок для добора на коробке. его как-то чем-то надо будет закрывать с внутренней стороны.

P.S. порог из МДФ - крайне не практично, не проживет и сезона.
Снизу ставить только доску, гладкую без притвора. имхо.

13.11.2011 в 08:49

Samar написал :
P.S. порог из МДФ - крайне не практично, не проживет и сезона.

я бы даже сказал ставить меламиновые двери крайне непрактично но есть вариант заморочится и снять кромочную ленту(она припаяна на термо клей) срезать нужный 1 см (к чести Верды она не так уж погано делает свои полотна как некоторые производители на переферии) и вернуть ленту на прежнее место

13.11.2011 в 20:12

Кстати, если сделать как сказано (с шагом 20-30 мм насверлить отверстий д. 6 мм), то насколько просто сбить зубилом?

13.11.2011 в 21:09

Nickolay написал :
то насколько просто сбить зубилом?

Я бы даже уточнил, с шагом 30-40мм.
Самое сложное было насверлить отверстий. Бетон как я уже отмечал слабенький, но у меня там плитка была в ванной и поэтому сверлил с опаской (временами без удара просто дрелью) боялся что плитка отвалится. Зубилом легко и просто.

Этот момент самый непростой. Необходимо снять размеры тщательно (а может проще коробки собрать и примеривать).
Надо принять во внимание, что стенки толщиной всего 4см (с плиткой 5см) а коробка наверное 65-70мм? и невозможно предугадать насколько симметрично стоит перегородка между туалетом и ванной и в каком месте придется припиливать вертикальные брусы коробки (стоевая), которые попадают как раз на эту перегородку.

и как это безобразие потом прикрывать и чем.
У меня там все получилось просто здорово, в сравненис тем, что я видел у других
P.S. А ещё там шкафчик-антресоль надо сносить и дверь 7-ка на кухню с глухой фрамугой. Короче весело. А по сути - рынок необьятный. Конструкция настолько нестандартная, что стандарное ничего не подходит и народ просто боится трудностей при замене/ремонте.

14.11.2011 в 09:11

дверь понравилась. пойду себе такую сделаю

14.11.2011 в 09:51

Коля-мба написал :
снять кромочную ленту(она припаяна на термо клей)

Коля-мба написал :
вернуть ленту на прежнее место

как то так)))
пысы ответ для Samar

14.11.2011 в 10:21

Как то всё сложно очень с коробкой. Я бы оставил всё как есть. По схеме левая сторона коробки примывает к стене. Вертикальный первый ряд плитки завёл бы в четверть. Стена планируется выравниваться, соответственно предполагается, что будет ровная и слой клея будет минимальный. Четверть 10 мм, плитка 7-8, ещё остаётся на клей 2-3 мм, как раз под 5ю гребёнку. Справа коробка выступает за стену на 25 мм (коробка 65, минус стена 40). Стена там сама короткая, площадь её ни о чём. Оштукатурить её на 15 мм, ещё проще - приклеить на тот же клей лист ГКЛВ 12,5, а на него в ту же четверть, впритык к коробке, укладывать плитку. Помещение уменьшится всего на 15 мм. Ванная, думаю, всё равно будет меняться.
Под коробку однозначно стену срубать.

14.11.2011 в 17:56

Samar написал :
Я бы даже уточнил, с шагом 30-40мм.
Самое сложное было насверлить отверстий. Бетон как я уже отмечал слабенький, но у меня там плитка была в ванной и поэтому сверлил с опаской (временами без удара просто дрелью) боялся что плитка отвалится. Зубилом легко и просто.

Есть перфоратор и толпа буров, зубило и молоток. Так что расширим
Просто не приходилось никогда бетонные стены таким образом крушить. опыта здесь мало. а бетон крепкий. вот и сомневаюсь.

Этот момент самый непростой. Необходимо снять размеры тщательно (а может проще коробки собрать и примеривать).
Надо принять во внимание, что стенки толщиной всего 4см (с плиткой 5см) а коробка наверное 65-70мм? и невозможно предугадать насколько симметрично стоит перегородка между туалетом и ванной и в каком месте придется припиливать вертикальные брусы коробки (стоевая), которые попадают как раз на эту перегородку.
и как это безобразие потом прикрывать и чем.

Стена между туалетом и ванной (я ее назвал смежной) в поперечном разрезе - трапеция (короткое основание - внизу, длинное - вверху). По отвесу разница между верхом и низом с каждой стороны (внизу) - 35 мм. Т. е., если выравнивать эту смежную стену с обеих сторон под плитку, то ее толщина снизу со стороны и туалета и ванной увеличится на 35 мм. Меня не пугает потеря объема, меня пугает качество штукатурки с плиткой (чтобы не отвалилось ничего) и дверные проемы.

Профиль коробки -
Габариты профиля ориентировочно - 65*25 мм.

По поводу симметричности и припиливания стоевой я Вас не понял
Как я понял, плясать надо от перегородки?
Т. е., к перегородке как-то надо прикрепить брус, а уже стоевую прикрепить к брусу?
Далее две стоевых и брус чем-то закрыть. наличником, допустим.

У меня там все получилось просто здорово, в сравненис тем, что я видел у других

P.S. А ещё там шкафчик-антресоль надо сносить и дверь 7-ка на кухню с глухой фрамугой. Короче весело. А по сути - рынок необьятный. Конструкция настолько нестандартная, что стандарное ничего не подходит и народ просто боится трудностей при замене/ремонте.

Шкафчик и дверь 7-ка в будущем. Ванную-туалет бы доделать

Кстати, может быть лучше сначала коробки поставить, а потом штукатурить и плитку класть?
Без дверей, естественно. Или влажность убьет коробку?

Установка дверей в ванную и туалет своими руками

Установка дверей в ванную и туалет своими руками имеет определенные особенности. Главное отличие дверей для ванной комнаты от обычных изделий – это то, что они изготавливаются из влагостойкого материала. И то, что они имеют меньший размер (типичные параметры: 60 см ширина, 1,9 - 2,0 м высота). Плюс монтаж конструкций также реализуется немного по-другому, что связано с более высоким порожком при входе в помещение. Такие конструкции приобретаются заранее, имеют стандартные размеры, также возможна изготовка на заказ, если требуется определенный формат.

При выборе необходимой двери стоит обратить внимание на следующие факторы:

Размер ванной комнаты и особенности планировки помещения;
Частота использования сантехники (ванной, туалета, стиральной машины, биде, рукомойника);
Особенности и качество функционирования системы вытяжной вентиляции.

Если вентиляционная система функционирует нормально, тогда можно монтировать двери из МДФ, массива и т.д. Если же в конструкции есть сбои, в ванной накапливается влага и конденсат, тогда, безусловно, стоит выбирать влагоустойчивые изделия.

Технология установки

Установка дверей в ванной и туалете в панельном доме своими руками подразумевает несколько основных технологий монтажа:

Нужно увеличить высоту дверного разъема. Используя болгарку или пилу с большими зубьями, вы сможете увеличить высоту дверного проема, если у конструкции гипсовая основа. Если же стенка изготовлена из листов из асбестоцемента, тогда у вас не получится увеличить проем. В этом случае лучше уменьшать дверь.
Перед тем, как поменять двери в ванной и туалете, необходимо понять, нужно ли их укорачивать. Если дверной проем не увеличивается, тогда выбирайте деревянные изделия для того, чтобы их подпилить и не нарушить функциональные свойства устройства.

Установка дверей в ванную и туалет в панельном доме, специфика выполнения работ

Выделяют несколько этапов при замене или установке дверей. Замена дверей в ванной и туалете в панельном доме, в первую очередь, требует демонтажа старого изделия.

Уберите наличники.
Снимите деревянное полотно.
Сделайте на коробке два поперечных пропила.
Выломайте вертикальные части старого устройства, используя стамеску или лом.
Выломайте верхний брусок коробки.

Совет!
Обязательно очистите дверной проем от накопившихся монтажных материалов, а также устраните дефекты, которые образовались после обрушения слоя штукатурки.

Далее следует основной этап работ. Перед тем, как установить дверное полотно, обязательно нужно проверить соответствие размера короба дверному проему.

Вставьте короб в проем и зафиксируйте его деревянными клиньями. Важно: это необходимо сделать обязательно, так как клинья будут защищать короб от прогибов при креплении шурупов.
Используйте ватерпас для того, чтобы проверить вертикальность монтажа устройства.
Закрепите, используя шурупы и анкеры, дверной короб в проеме, высверлив 8 отверстий на дверном блоке с каждой стороны.
Снимите коробку и сделайте отверстия в стене.
Вставьте пластиковые дюбеля в заранее подготовленные отверстия.
Вставьте еще раз короб в проем, закрепите его к стенке, вкрутив при помощи шуруповерта шурупы в дюбеля.
Примените монтажную пену для заполнения свободного пространства между дверным коробом и стенкой.

Совет:
Взболтать пену нужно 60 раз для того, чтобы она хорошо размешалась, и вы могли использовать ее всю. Дайте пене просохнуть в течение 6 часов, пока она полностью расшириться.

Обведите карандашом приложенную к торцу петлю.
Вырежьте специальные углубления для петель и после прикрутите их к полотну и коробке.

Вырежьте ручку с защелкой и вставьте плотно в дверное полотно.
Вырежьте места для петель на коробе и врежьте в них сами петли.
Наденьте изделие на петли. Обязательно оставьте зазор между полом и полотном для организации вентиляции в туалете.
Используйте саморезы для закрепления наличников.

Обратите внимание!
Cначала нужно осуществить сборку лутки (дверной коробки).

Она соединяется при помощи саморезов. Места, куда они будут вкручиваться, сверлятся сверлом меньшего диаметра для того, чтобы избежать растрескивания материала и образования поломок. Внутренний размер дверной коробки должен быть таким, чтобы зазоры позволяли дверному полотну спокойно закрываться.

Как правильно должны открываться двери в ванной и туалете? Устанавливайте изделие так, чтобы оно открывалось наружу. Если смонтируете конструкцию так, что двери будут открываться внутрь, то вы перекроете себе доступ к стиральной машине и другим сантехническим приборам.

Важно!
Нужно обрезать длинные стойки лутки до 2,005 м.

Дополнительные 5 мм необходимы для организации зазора между коробкой и полотном. Верх и низ лутки обрезается на 600 мм. Если же ширина двери в ванной комнате немного больше обычной, тогда норма изменяется на 700-1000 мм. Внизу необходимо удалять выпирающий отрезок профиля, который выполняет функцию притвора. Напил нужно сделать поперек.

Совет:
Обрезайте профиль в самом широком месте коробки.

Также обязательным является процесс врезки навесов, для того чтобы обеспечить свободное открывание и закрывание изделия.

Что касается монтажа ручки:

Просверлите дырку для ручки посредством перьевого сверла с двух сторон.
Подготовьте паз и вмонтируйте в него защелку.
Используйте саморезы для того, чтобы закрепить защелку.
В одну ручку вставьте квадрат и зафиксируйте его маленьким винтом, далее проденьте квадрат в отверстие для защелки.
Закрепите дверную ручку на полотне.
Вторая ручка надевается на квадрат, который выступает.

Необходимые материалы и инструменты для монтажных работ

Стандартный набор инструментов, который необходимо подготовить перед тем, как поменять двери в ванной и туалете в квартире:

дрель;
стамеска;
ножовка;
уровень;
отвес;
стусла;
киянки;
перьевое сверло 16, 18 или 20;
битки РН2;
шуруповерт;
рулетка;
карандаш;
строительный нож.

Материалы, которые обязательно понадобятся:

дверь в ванную комнату и туалет с коробкой;
саморезы черные или желтые по дереву;
анкерные болты;
пена для монтажа, ручная или профессиональная;
сантехнический прозрачный или же цветной силикон;
деревянные клинья;
пластиковые или деревянные подложки.

Совет!
Дополнительно подготовьте строительный уровень, пластиковые дюбеля, гипсовую штукатурку.

Вывод

Вы сможете самостоятельно монтировать изделие, но это займет много времени. Лучше обратиться к профессионалам.

Дата публикации: Рейтинг статьи: Понравилась статья? ПОХОЖИЕ СТАТЬИ Если Вы не знаете, как выглядит мокрица, мы Ремонт туалета пластиковыми панелями — это Санузел в нашем доме должен быть презентабельным Рынок декоративных и отделочных материалов для

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ Тамир для выгребных ям — это биологическое средство, специальный концентрат, который используется Наиболее простым сооружением для утилизации жидких бытовых отходов в отсутствие подключения к Выгребная яма— резервуар, в который стекают жидкие бытовые отходы, накапливаются в нем, Отсутствие водоснабжения в частном доме является распространенной проблемой. Для её решения Новинкой на российском рынке стал пластиковый кессон Родлекс, способный обеспечить длительную Если загородный дом построен в месте, где отсутствует возможность подключения к магистральной сети КАНАЛИЗАЦИЯ

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Для совершенства использования оконных технологий не последнее место играют металлические отливы на окна, которые являются важнейшей деталью декорирования оконных групп для фасада здания. Главное и, пожалуй, одно из ведущих значений металлических отливов на наружные окна, это защита от попадания влаги, предупреждение воздействия осадков и прочих негативных факторов, которые характерны для природных явлений. Попадание влаги без наличия отливов приводит к быстрому разрушению конструкционных элементов здания, снижают эксплуатационные характеристики объекта недвижимости в целом.

Дополнительно отлив металлический с полимерным покрытием играет не только защитную функцию, но и оригинальные декоративные характеристики, придавая высокую эстетику для фасада здания в целом. Монтаж производится как на стадии завершения строительства, так и в процессе проведения отделочных работ для оконных проёмов или для фасада объекта недвижимости. Приоритетным и рациональным вариантом является монтаж металлического коричневого отлива диаметром 5 см до окончания процесса завершения отделки здания. В данной ситуации монтаж будет менее затратным и позволяет своевременно выявить дефекты. Второй вариант также распространён, но он требует предельной аккуратности, а в ряде случаев необходимо дополнительно вкладывать денежные средства для того, чтобы можно было добиться высокого дизайнерского решения.

Какой недорогой, доступный и надёжный вариант системы водоотведения можно предусмотреть для частного дома или промышленного здания. Здесь ответ может быть только один водосток Интерпрофиль, это то, что вам нужно сейчас. Главная задача качественного отведения осадков и сохранения технических характеристик здания, в том числе фасада, фундамента и цокольной части будет полностью реализована благодаря уникальным характеристикам прямоугольной водосточной системы именитого бренда Интерпрофиль.

Кроме уникальных технических параметров, применение конструкции водоотведения играет эстетическую функцию, подчёркивая уникальный дизайн здания, сохраняя его важнейшие архитектурные решения и стили оформления. Для изготовления конструкции продукции водосток Интерпрофиль используют только качественную оцинкованную сталь толщиной 0,5мм, а в качестве покрытия водостока Интерпрофиль используют хорошо известную технологию Granite.

как правильно ставить двери для ванной и санузла в панельном доме

Подскажите пожалуйста как правильно ставить двери для ванной и санузла в панельном доме серии II-57! Раздельный санузел. Сейчас стоят старые двери с размерами 188х55 см и толщиной в 3 см. По центру между дверьми стоит один широкий наличник, в котором врезан блок выключателей с розеткой. В саязи с ремонтом санузла хочется заменить двери. При этом управление светом хотим оставить на том же месте, т.е. между дверьми - заменить выключатель на новый, добавить отдельно розетку, выключатели за вентиляторы, реостат для теплого пола. Посмотрели на предлагаемые двери. Они все толщиной 4 см и предназначены для установки отдельно. Вопросы: 1) какие наличники надо ставить? Два отдельный или можно один общий на две двери? 2) Нужно ли искать двери толщиной в 3 см или подойдут в 4? 3) Высота двери? Заране спасибо!

Спрашивает Сергей Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 429 Заказов в неделю: 1 574 Предложений в сутки: 633

Искать двери под старый размер смысла нет.Берите обычные высотой 2 м на 60 см на 4 см. ,если санузел под ключ то расширяйте проемы по ширине и высоте а где планируются выключатели придется изобретать что то типа доборной планки в которую будут монтироваться выключатели,проще правда вмонтировать их в стенку коридора вряд по вертикали или горизонтали как вам удобней будет.Ну и с наличниками по месту нужно посмотреть как лучше и красивее будет.

Сверху один наличник на 2 дв. По середине доборную доску шириной 100 мм. Двери 4 см толщиной самый раз.

Для вашей планироки подойдут и двери 4 см. Здесь действительно проблема в части посередине между дверьми. Я ставила добор туда и в нём делала выключатели. А верх был общий у дверей(один наличник)

Не такого понятия в электричестве. Считают точки (розетки, вык-ли) и протяжку провода в п/м. Трудозатраты по протяжке в жилой квартире значительно больше чем в не жилой.

Найти такие двери с наличником на две двери да еще с фиксированной по ширине перегородкой не реально.Берите две двери с наличниками, ставьте между ними перегородку.Толщина дверей какая есть.

Да какая разница какой толщины двери 30-40 мм.если коробка толщиной в 70 мм,вот над чем думать надо.Раз ремонт идет в ванной то естественно надо добирать толщину то 70 мм.,чтобы наличник с каждой стороны нормально лег.По практике стенка+лист ГКЛ к стене+клей+плитка=то что надо.Теперь проемы,я так понимаю,что по любому пороги есть,по этому по высоте с соседней кухонной дверью будут не в уровень смотреться если проем расширять.Вариант есть такой брать глухие двери без понтов(с ровной поверхностью)отрезать 100 мм.(по 50 мм.с каждой стороны,чтобы не допилиться до соты),естественно на станке,чтобы ровно было.в ширь проем расширять,хотя на сколько я помню и так влазят,коробка сейчас тоньше,чем раньше.По наличнику согласен,сверху один наличник,по середине добор 100.

Читайте также: