Как заделать дырку над дверной коробкой сверху

Обновлено: 13.05.2024

Чем заделать дыры вокруг дверной коробки вместо монтажной пены?

При замене входной двери(с коробкой) рабочим пришлось немного расширить проем. По бокам коробки с наружной стороны образовались щели, которые рабочие традиционно залили монтажной пеной. Насколько мне известно(я не занимаюсь строительными работами, могу ошибаться) в таких случаях монтажку срезают вровень со стеной и шпаклюют под покраску. Но мне такой вариант не нравится, ведь получается, что всё это дело можно будет расковырять пальцем. Мне бы хотелось удалить пену в глубину на 2-3 см и заделать отверстия чем-то более прочным. Знающие люди, подскажите, какие материалы для этого использовать, и если можно алгоритм действий, чтобы потом не переделывать. На Ютубе видео смотрел, но там всё именно про шпаклевку.
P.S. Руки у меня прямые, инструмент из них не вываливается если что.

04.07.2019 в 17:33

KNOOP , да нет, нафига? Это внешняя сторона двери - выход из квартиры.

04.07.2019 в 17:45

Штукатурка по сетке. Шпатлевка и окраска. Штукатурку лучше фасадную, она покрепче.

04.07.2019 в 17:51

Сан Саныч (Москва) , Поясни плиз, что значит по сетке? Заполнить дыры штукатуркой, зашпатлевать и покрасить? А если цемент использовать?

04.07.2019 в 17:53

Сан Саныч (Москва) , вот это не то?
Производство КРЕПС (Россия) Вес брутто: 5 кг
Вес: 5 кг
Основа смеси: цементная
Время застывания: 7-10 мин
Для внутренних и наружных работ

При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь со свойствами быстрого твердения. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор. Предназначен для: быстрого ремонта бетона,штукатурки, а также заделки трещин, небольших выбоин внутри и снаружи зданий; быстрой фиксации анкерных элементов;.

04.07.2019 в 17:54

nikstorma , форбо 940. отличная ремонтная смесь.для заделки дыр и тп ..

04.07.2019 в 18:36

C2h5-OH , странно что-то я такой в Питере по магазинам не вижу. Крепс по крайней мере точно есть, он как по качеству, можно использовать?

04.07.2019 в 19:03

Возьмите например Старатели.
Вот описание:
Штукатурка цементная Старатели - сухая смесь на основе на основе цемента, извести, фракционированного песка, легкого наполнителя и высококачественных добавок, позволяющих улучшить свойства штукатурки.

Предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для наружных работ, внутри помещений любой влажности, а также в неотапливаемых помещениях. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Извлекли часть пены, нанесли штукатурку шпателем, затем сетка в вашем случае лучше фасадная, она потолще, после высыхания еще слой шпателем нанесите и ровняете поверхность с основной стеной.

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

конструктивные особенности;
неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

построение гипсокартонной конструкции;
использование деревянных досок и брусков;
кирпичная кладка;
использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Как заделать проем над дверью

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Статья по теме: Как поставить металлическую дверь своими руками

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Способы как заделать проем над дверью

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

конструктивные особенности;
неточность произведенных замеров.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

построение гипсокартонной конструкции;
использование деревянных досок и брусков;
кирпичная кладка;
использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Использование деревянных досок и брусков

Статья по теме: Правая и левая дверь как отличать

Кирпичная кладка

Использование подручных материалов

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

Шпатель.
Уровень.
Мастерок.
Правило.
Сетка малярная.
Лента малярная.
Уголки малярные.
Миксер строительный.

Штукатурка (сухая смесь).
Шпаклёвка финишная.
Грунтовка жидкая.
Бумага наждачная.
Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

Загрунтовать.
Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

Закрепить малярную сетку.
Сделать раствор.
Заделать выбоины.
Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
Прогрунтовать.
Выровнять финишной шпаклёвкой.
Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

Гипсокартон.
Дюбеля.
Саморезы.
Направляющие профиля.
Клей.

Дрель.
Нож.
Рулетка.
Простой карандаш.
Тряпка.
Уровень.
Шпатель.
Миксер строительный.
Молоток.

Статья по теме: Куда должна открываться дверь в ванную

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
Промазать клеем дюбеля.
Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
Выступающий клей убрать тряпкой.
Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

Панели МДФ.
Бруски деревянные, ширина 3 см.
Дюбеля.
Саморезы.
Гвозди жидкие.
Наличники.
Уголок декоративный.
Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

Очистить проём.
Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
После, прикрепить рейки, направляющие.

Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
Вырезать детали.
Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

Сэндвич панель ПВХ.
Профиля (стартовый, крышка).
Пластик жидкий.
Рулетка.
Нож.
Саморезы.
Отвертка.
Дрель.
Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

Очистить проем от пыли и остатков пены.
Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
Установить верхнюю панель ПВХ.
После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
Установка полос сэндвич панелей.
Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как бы заделать дырки над дверями?

15.02.2006 в 17:12

Гипсокартон по металлическом профилям. Исключительно просто, современно, технологично
Профили крепим к стенкам и потолку, в середине окна ставим дополнительные промежуточные, обшиваем гипсокартоном, проклеиваем швы серпянкой, шпаклюем, оклеиваем обоями.
ИМХО интересно было бы проработать вопрос в каком-то дизайнерском ключе.
Стоит ли наглухо все закрывать?
Может стоит туда пару-тройку стеклоблоков поставить, подсветку какую-нибудь нагородить.

15.02.2006 в 17:20

Shprot написал :
Гипсокартон по металлическом профилям. Исключительно просто, современно, технологично

Про гипсокартон думал. Но стены окружающие из какого-то гипса( при желании проковырять ногтем можно ;-) боюсь профиль не закрепить. Да и толщина стен всего-то см 4-5 причем гуляет по высоте, плюс ко всему жутко кривые как вдоль так и поперек.

16.02.2006 в 14:04

***боюсь профиль не закрепить.***
Горизонтальные профили прикрепите к верху коробки и потолку, вертикальные закрепите между ними.
ГКЛ здесь действительно самое то.

16.02.2006 в 16:24

Alex21 написал :
. ГКЛ здесь действительно самое то.

Заделал я одну фрамугу ГКЛ. Правда использовал не профили( их в тот момент под рукой не оказалось), а использовал прежний деревянный каркас сделав его тоньше. С одной стороны получилось приемлимо, а с противоположной в одном углу ГКЛ не сошелся со стеной( оказался слишком плоским) и теперь образуется уступ ;-) Вот и не знаю что делать - то ли стену "подтесать" под ГКЛ, то ли на ГКЛ намазать что либо типа шпаклевки/штукатурки( если такое возможно) чтобы свести его с имеющейся стеной.

Заделать дыры вокруг дверного проема для последующей укладки плитки

Нужен совет профессионалов!
После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.

Сейчас планируется на стену положить плитку, которая закроет это безобразие. Вопросы:
1) чем лучше заполнить пустоты, выравнить уровень?
2) как сделать так, чтобы материал, которым будет производиться выравнивание поверх закладных, потом под плиткой не поехали вниз по этой деревянной закладной??

15.01.2013 в 14:36

По идее можно плиточным клеем заделать, сначала грунт, естественно.
Есть такое дело : Деревянная коробка может натянуть влаги от клея.
Поэтому, как правило, щель между проемом и коробкой пенят

Труд без искусства - Варварство!

15.01.2013 в 14:43

Там непосредственно между новой дверной коробкой и старыми деревянными закладными как раз пропенили.
Если закладная потянет влагу из клея в перспективе можно получить пересыхание клеевого слоя и потерю сцепления плитки и клея??
Если заделывать предварительно плиточным клеем, нужно ли наносить какую-нибудь сетку/серпянку/набивать гвозди, что этот раствор не сполз?

15.01.2013 в 15:00

Пересыхание не страшно. Страшно если коробка разбухнет. Но вам это не грозит )
Не сползет ничего. НО если хотите, еще до заделки, набурите дырок, набейте дюбелей, саморезы вверните и намотайте проволки.
Но это лишнее. Разве что ,если вы двери ногами открываете?

Труд без искусства - Варварство!

15.01.2013 в 15:26

Я вворачивал саморезы и мотал проволку,грунтовал в.т.ч и дерево.
Потом ложил плитку.Лет 6 назад.Ничего не сползло и не отвалилось.

15.01.2013 в 15:33

dr.deth написал :
После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.

Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.

15.01.2013 в 15:52

За Байкалом написал :
Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.

Это действительно не закладные.
А зачем двери пошире?

15.01.2013 в 16:05

Vlad55 написал :
Это действительно не закладные.
А зачем двери пошире?

Дык, чтобы дыр не было. Обычно в с/у типовые двери на 60см. Можно и на 70, 80см поставить, потом не думать,
как деревяшки штукатурить. Пример из опыта. Укладывал плитку в старом санузле. На высоте 1 метра, у ванны, зачем то был уложен брусок в стене. Так как стена по вертикали была ровная, стал укладывать плитку на клей. Через месяц заказчик позвонил, сказал, что несколько плиток треснуло. Удивился. Приехал. Снял треснутые плитки. Под ними деревянный брусок. Меня это озадачило. Вина не моя. Если убрать этот брусок, то кирпичная стена разрушится. Заменил плитки. Уже почти год не звонит. Вот такие нюансы бывают с деревом.

15.01.2013 в 17:22

Возможно про слишком широкий проем вы правы. но вот двери-то сейчас стоят уже 80 см в ширину - больше уже смысла нет,т.к. ванна-то там практически в упор к наличнику стоит.
А вот про "наполнение" этой деревяшки какими-нибудь дополнительными элементами я тоже думаю (хотя, возможно, и перестраховка это).

15.01.2013 в 17:36

За Байкалом , такая же ерунда. У себя дома в стене была деревянная закладная над дверью от застройщиков, выше, чем надо на 15 см. Так и оставил её в стене, положил плитку. Лет через 5 плитка треснула по ней.
На объектах, если встречаются такие деревянные вставки - то прокладываю их куском пленки, чтобы влаги не набрали из клея.
На такую деревяшку, как на фото, я бы плитку класть не стал, нет гарантии, что её не поведет, и плитка может треснуть.

15.01.2013 в 17:41

Раньше на такие проблемные деревяшки набивали гвоздики, потом штукатурили. По фото видно, что двери новые поставили. Я иногда применяю такой способ. Накручиваю на деревяшки ГВЛ или ГКЛ, даже узкими полосками. Потом укладываю плитку.

15.01.2013 в 18:02

Плохо, что деревяшка целиковая. Я, когда сужаю таким образом проем, то режу брусок на 3-4 куска, так его не поведет никуда. Но, тут, похоже, что этот брусок ещё и стену укрепляет. Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.
Вообще, надо отбить всю эту штукатурку (если я правильно понял по фото, там кирпич штукатуренный). И на стыке стены и бруска закрепить полосу из металлической сетки.

15.01.2013 в 18:08

Arkrem написал :
Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.

Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.

15.01.2013 в 18:10

дерево обработать,нашить полосу гипсокартона вплотную,штукатурить
а на будущие. двери устанавливать после. дальше тот еще геморой с их сохранностью и подгонкой

15.01.2013 в 18:15

За Байкалом написал :
Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.

+100
Наращиваю брусками только тогда, когда это наращивание перекрывается наличниками.

15.01.2013 в 18:19

wwwalera написал :
а на будущие. двери устанавливать после

Да кстати, это я упустил. Всегда двери в ванной ставим в самом конце ремонта ванной. Укладывается плитка на 3х стенах. Доходим до проёма плиткой, потом двери. Далее около двери работаем. Если надо- откосы из плитки выводим или под наличники загоняем плитку.

15.01.2013 в 18:26

А это сплошь и рядом: вызывают люди отдельного установщика дверей, он сразу все меняет, не важно, на какой стадии ремонт. И не думает о других мастерах, брусок там, или ещё что - лишь бы дверь держалась.

15.01.2013 в 18:56

За Байкалом написал :
или под наличники загоняем плитку.

Или доборы, потом наличники

Труд без искусства - Варварство!

16.01.2013 в 09:25

Спасибо всем за советы и помощь! Что касается очередности - плитка, потом двери - согласен, но тут была патовая ситуация - двери поменяли год назад, плитку тогда перекладывать не собирались. (наличники этой двери, кстати, закрывают деревяшку процентов на 70, но в таком виде оставлять - сами понимаете). В этом году старая плитка в нескольких местах начала гулять и оставлять ее на стене уже не было никакой возможности. вот и пришлось чего-то придумывать.
Кстати, еще один вопрос назрел по плитке: видел на одной из веток форума, что стену под плитку не только грунтуют, но еще и обмазывают гидроизоляцией. Нужно ли это вообще, или это перебор?

16.01.2013 в 09:38 16.01.2013 в 15:13

Arkrem написал :
А это сплошь и рядом: вызывают люди отдельного установщика дверей, он сразу все меняет, не важно, на какой стадии ремонт. И не думает о других мастерах, брусок там, или ещё что - лишь бы дверь держалась.

У меня такой номер не пройдет. Я советую заказчикам, когда двери устанавливать. Редко бывают упёртые. Но ежели попадаются упёртые и устанавливают в мое отсутствие (выходной у меня) двери в с/у, снимаю всякую ответственность за сохранность её и за дальнейшую качественную укладку плитки. И отношения с заказчиком портятся сразу. Обычно двери устанавливают в моё присутствие. Я, кстати, контролирую работу мастера-дверника.

dr.deth написал :
Кстати, еще один вопрос назрел по плитке: видел на одной из веток форума, что стену под плитку не только грунтуют, но еще и обмазывают гидроизоляцией. Нужно ли это вообще, или это перебор?

У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.

16.01.2013 в 17:34

За Байкалом , потому я и берусь сам двери ставить, хотя долго с ними вожусь. Установщика дверей надо контролировать, а это лишнее время, тем более, если на квартире больше заняться нечем, или его ждать надо, не всегда он может придти, когда мне удобно. Выгоднее получается самому сделать, чтобы простоя не было. Тем более сам я поставлю как мне надо, учитывая все дальнейшие состыковки.
Должна быть хорошо сработавшаяся постоянная команда, а узкие спецы без согласованности действий могут понаделать непонятно что.
А бывает, как у ТС - двери уже давно стоят, а до ремонта помещения дело дошло только сейчас. Есть такие заказчики, которые в год ремонтируют по одному помещению в квартире, так как на весь ремонт денег нет, и съехать нет возможности. Тогда приходится защищать дверь толстой пленкой, и снимать наличники.

16.01.2013 в 17:34

За Байкалом написал :
У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.

Нет, конечно. Обычная ванная.
Гидроизоляция на полу есть еще от далеких застройщиков - заходит на стены примерно на 15 см. Но с полом тоже придется возиться, т.к. дому 60 лет и в нем нет сантехкабины. Ванная комната - просто выстроена из кирпича, на полу плитка, порожка в коридор нет. Точнее там все еще более интересно: при входе в ванную комнату спускаешься с горки примерно до середины, где уклон переходит в плоскость. Полагаю, что так сделали, чтобы вода из ванной не шла в коридор при затоплении. Но теперь это жутко неудобно, т.к. нормально положить плитку на стык стена-пол не получится, и вдоль стены что-то поставить тоже проблематично. скорее всего, придется скалывать это "горку" и выравнивать пол. вот там придется тоже изоляцию, скорее всего делать.

Читайте также: