Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

Обновлено: 15.05.2024

ГЭСН 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции

Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 253

ВНЕСЕНЫ: Изменения ГЭСН 81-02-2001-И1, утвержденные приказом Минрегиона России от 27.02.2010 N 81; Изменения ГЭСН 81-02-2001-И3, утвержденные приказом Минрегиона России от 23.11.2010 N 509; Изменения ГЭСН 81-02-2001-И4, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.07.2011 N 339; Изменения ГЭСН 81-02-2001-И6, утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 631; Изменения ГЭСН 81-02-2001-И7, утвержденные приказом Минрегиона России от 05.05.2012 N 188

ГЭСН 10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

НОРМАТИВ ГЭСН 10-01-039-01

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Перейдя по этой ссылке, Вы можете посмотреть данный норматив редакции 2014 года.

Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 3 221,45 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 043,33 Руб.

Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-01-039-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

ГЭСН 10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-01-039-01

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 3 531,78 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 489,07 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-01-039-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

ГЭСН 10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 — 100 м2

Состав работ:

1.	Установка блоков.
2.	Установка приборов.

Ресурсы:

Код	Наименование	К-во	Ед.
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	89.53
Затраты труда машинистов	13.04
Краны башенные, грузоподъемность 8 т	9.69
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1.52
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1.83
Гвозди строительные	0.00413
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	0.105
Ерш металлический строительный	37.5
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	0.08
Пена монтажная	32.4

Добавьте в избранное

Сравнить расценки

Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.

Все Расценки Таблицы

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Номер расценки	Наименование и характеристика работ и конструкций
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 — 100 м2	89.53	13.04
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 — 100 м2	80.1	10.24
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 — 100 м2	115	4.07
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 — 100 м2	98.7	4
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 — 100 м2	121.67	12.51

Сборник сметных цен на Машины и механизмы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

Сборник сметных цен на Материалы

Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5

Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой

Вода

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6

Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм)

ФСНБ-2020 включая дополнение №7 (приказы Минстроя России от 24.06.2021 №407/пр, 408/пр) действует с 01.07.2021

Блоки дверных проемов

Дверной блок — элемент конструкции, призван ный обеспечить доступ или, наоборот, ограни чить проникновение в помещение.

Введение

Дверные блоки в индивидуальном жилом доме делятся по:

назначению — наружные и внутренние;
материалу изготовления — деревянные, ме таллические, из ПВХ, облицованные МДФ или шпоном;
ограждающим функциям — глухие и остек ленные;
количеству створок — одно- и двухстворча тые.

а — одностворчатый;
б — двухстворчатый.

Основные требования, предъявляемые к наруж ным дверным блокам для установки в индиви дуальном жилом доме, — прочность и высокие теплозащитные характеристики. Большинство застройщиков отдают предпочтение наружным дверям — утепленным металлическим в «глу хом» исполнении, а внутренним — деревянным или из ПВХ, одно- или двухстворчатым.

В таблице ниже представлены основные типоразмеры две рей.

Некоторые виды дверей для индивидуального жилого дома

Важные характеристики дверей — шумопогло щение, теплозащита и прочность. Их обеспечи вают конструктивные элементы: коробка, двер ное полотно, фурнитура (петли, ручка и замок), порожек и наличники.

Элементы дверного блока

Виды наружных и меж комнатных дверей

Преимущества деревянных наружных дверей (рис. а) — экологичность, эстетичность и ма лый вес. Недостатки — низкие теплозащитные свойства и подверженность воздействию внешней агрессивной среды. Такие двери требуют посто янного ухода (покраска, полировка); По мнению многих застройщиков, они менее прочные, чем металлические.

Металлические наружные двери (рис. б) — наиболее распространенный сегодня вид входной конструкции в частном строительстве. Они до статочно прочные, так как имеют металлический каркас; могут быть хорошо утеплены; не требуют дополнительного ухода благодаря высококаче ственному лакокрасочному покрытию, стойкому к воздействию внешней агрессивной среды.

а — деревянная;
б — металлическая.

Межкомнатные деревянные двери (рис. а) изготавливают из массива или шипованного по лотна, и при установке во внутренних помещени ях дома они в полной мере способны обеспечить комфортную шумоизоляцию.

Двери из МДФ (рис. б) менее экологичные, чем деревянные. Но они не подвержены разру шению насекомыми и грибками хотя у них зна чительно ниже шумозащитные характеристики. Как правило, такие двери облицовывают шпоном или ламинатом, что значительно снижает стои мость конструкции по сравнению с аналогичной из массива. При хороших внешних качествах их весомый недостаток — боязнь влаги. Во влажных помещениях (ванных комнатах, бане, сауне) ин дивидуального жилого дома двери из МДФ при менять не рекомендуется.

При устройстве во внутренних помещениях дома дверей из ПВХ (рис. в) в полной мере обе спечивается комфортная шумоизоляция. Но их использование значительно снижает естествен ную вентиляцию, так как они обычно имеют плот ные примыкания и не пропускают воздух. Ос новные достоинства — прочность, простота ухода и долговечность.

Межкомнатные двери из:

а — дерева;
б — МДФ;
в — ПВХ.

Каркасные двери изготавливают с облицовкой из ламината или шпона по деревянному или ме таллическому каркасу (рис. а,б). Внутренние полости заполняют гофрированным картоном или утеплителем, на каркас монтируют фанеру или оргалит. Каркасные деревянные двери считаются самыми дешевыми.

Конструкции дверей с каркасом из:

а — дерева;
б — металла.

Существует множество вариантов исполнения дверей. Правильно подобранная конструкция позволит выдержать интерьер в нужном стиле .

Варианты исполнения дверной конструкции

Установка дверных блоков

Установка блоков дверных проемов всех типов — довольно трудо емкий процесс, но многие застройщики индивиду альных жилых домов справляются с этой задачей самостоятельно. Что примечательно: чем сложнее конструкция двери, тем проще технология установ ки. Например, для установки раздвижных, скла дывающихся и им подобных дверей достаточно установить несущий каркас и выверить вертикаль конструкции. Монтаж самой простой по конструк ции двери — распашной — рассмотрим подробнее.

Установку дверного блока рекомендуется осу ществлять перед финишными отделочными рабо тами. Для начала необходимо определиться с вы бором двери, конструкцией коробки (с порогом или без), проверить вертикальность стен по месту расположения и уточнить размеры дверного про ема — должен быть зазор между дверной коробкой и стеной (около 10–15 мм).

Затем требуется подготовить профилированный под дверное полотно брус (рис. а), учитывая один из трех способов его углового соединения:

с подрезкой концов деталей коробки на 45° (рис. б) — самый простой и нетрудоем кий, если есть под рукой точно настроенный углорез, без него обеспечить точность угла и соответствие размеров деталей коробки под дверное полотно довольно-таки сложно;
с соединением углов коробки на шип (рис. в) — самый качественный, но тру доемкий способ с точки зрения точности на резания пазов и шипов, требующий професси ональных навыков столяра;
с подрезкой концов деталей коробки на 90° (рис. г) — более простой по сравнению с первым способом в точности сборки и менее трудоемкий в сопоставлении со вторым.

Устройство дверной коробки:

а — профилированный брус (сечение);
б — соединение углов под 45°;
в — соединение на шип;
г — соединение углов в 90°.

Следуя третьему способу, так как с ним спра вится даже новичок в этом деле, и выполнив соответствующие измерения дверного полотна, нарезают стойки. Для конструкции коробки с порогом необходимо обеспечить сверху и снизу зазор не более 5 мм между краями дверного полотна и пазами перекладины и порога. То есть следует нарезать брус на 10 мм больше длины дверного полотна. Для коробки без поро га надо предусмотреть зазор сверху не более 5 мм и снизу от пола не менее 10 мм. То есть стойка должна превышать на 15 мм длину дверного полотна.

Зазоры по бокам (для коробки с порогом или без) задают одинаковыми — не более 5 мм. Для этого перекладину и порог нарезают на 10 мм длиннее ширины дверной коробки с учетом толщины бруса обеих стоек — 50 мм. Иными словами, перекладина (K) должна быть равна:

K = B + 2h + 2b,
где B — ширина дверного полотна, мм;
h — зазоры по бокам, 5 мм;
b — толщина двух стоек, 50 мм.

Далее на концах стоек размечают вырез под паз, точно снимая размеры выпуклой части (полоч ки) перекладины и порога (рис. а). По этой разметке аккуратно выпиливают необходимое углубление (рис. б). Затем, соорудив им провизированный верстак из четырех табуреток одинаковой высоты по углам будущей дверной коробки, соединяют концы стоек с порогом и перекладиной, при этом паз совмещают с полоч кой и фиксируют на шурупы. Если порог не пре дусмотрен (рис. г), то нижние концы стоек временно закрепляют на рейке с соблюдением соответствующей ширины дверного полотна и за зоров по бокам. Коробка готова.

Сборка дверной коробки:

а — концы вертикального и горизонтального брусьев коробки;
б — вырезанный паз на вертикальном брусе под полочку горизонтального бруса;
в — коробка с порогом;
г — коробка без порога.

После этого размещают дверь внутри коробки и вы равнивают зазоры по краям (рис. а). Затем прикладывают навесы, дверной замок и принимаю щую планку по месту их установки (рис. б) для определения их расположения (рис. в). Для врезного замка на дверном полотне размечают положение коробки запорного механизма и фикси рующей планки. Место установки дверных петель (навесов) закладывают на расстоянии 15–20 см от краев, а врезных замков — 85–95 см от пола.

Разметка дверного полотна и коробки под установку навесов и врезного замка :

а — размещение двери внутри коробки и выравнивание зазоров;
б — прикладывание навесов и замка;
в — разметка расположения навесов и замка.

Выбор замка зависит от назначения помещения. Во внутренних комнатах применяются в основ ном так называемые замки-защелки (рис. а), предназначенные для фиксации двери в закрытом состоянии. В наружных помещениях, включая и те, куда необходимо ограничить доступ (на пример, топочная), используются более сложные в монтаже замки с запирающим устройством и ключами (рис. б).

Некоторые разновидности врезных замков:

а — замок-защелка;
б — запирающее устройство.

Что касается дверных петель (навесов), то совре менная промышленность предлагает множество вариантов их исполнения, различаемых по кон струкции, способам установки, степени прочности и внешнему виду.

Для входных дверей, а также тяжелых двер ных полотен лучше выбрать накладные навесы (рис. а), для легких межкомнатных — петли- бабочки (рис. б). Накладные навесы в сло женном виде имеют толщину 6–8 мм, поэтому при установке их обязательно углубляют в торец дверного полотна. Петли-бабочки имеют толщи ну около 3 мм, они легко фиксируются по месту и не требуют врезки.

Некоторые разновидности дверных петель:

а — накладные навесы;
б — петли-бабочки.

После выбора дверных петель (навесов) и врезных замков можно приступать к их монтажу. Первым делом надо установить дверное полотно на ребро (рис. а) и перенести ранее сделанную размет ку с лицевой стороны на торец двери с помощью угольника (рис. б). Между двумя линиями разметки прикладывают навес (рис. в) и очер чивают его продольную сторону (рис. г). Определив таким образом место посадки навеса, его заглубляют на толщину лепестка (рис. д). Для этого можно воспользоваться стамеской либо ручным электрофрезером. В завершение данного этапа фиксируют петли к дверному полотну шу рупами (рис. е).

Последовательность установки навесов:

а — установка на ребро дверного полотна;
б — перенос разметки на торец;
в — определение местоположения петель;
г — очерчивание продольной стороны навеса;
д — заглубление навеса на толщину лепестка;
е — посадка навеса на шурупы.

Далее дверное полотно устанавливают на противо положное ребро (рис. а) и приступают к мон тажу врезного замка. Разметку, которую делали ранее, переносят с помощью угольника (рис. б) и по ней определяют осевую (централь ную) линию (рис. в). Затем наносят контуры фиксирующей пластины, а также корпуса запорно го механизма, оставляя припуски 2–3 мм с каждой стороны (рис. г). По разметке готовят гнездо под корпус запорного механизма и углубление под зону посадки фиксирующей планки (рис. д). Далее по бокам полотна просверливают отверстия для дверных ручек, патрона для ключей и стягива ющих винтов в соответствующих зонах и собирают замок по месту врезки (рис. е). Аналогичным образом врезаются замки-защелки.

Последовательность врезки дверного замка:

а — установка полотна двери на ребро;
б — перенос разметки;
в — определение осевой линии запорного устройства и дверного полотна;
г — определение положения фиксирующей пластины и корпуса замка с припусками;
д — подготовка гнезда под механизм и углубления для фиксирующей планки;
е — сверление необходимых отверстий и сборка механизма.

В завершение осталось устроить для защелки и за порного язычка входы в коробке. Для этого прикладывают приемную планку по месту установки, затем отмечают необходимые ниши и заглубляют их. После закрепляют планку и, рас положив дверное полотно в распахнутом положе нии по отношению к коробке (рис. а), окон чательно фиксируют навесы к косяку по ранее намеченным отметкам (рис. б).

Работы по устройству защелки и запорного язычка дверного полотна в коробке:

а — установка приемной планки;
б — фиксация навесов.

Дверь закрывают и еще раз проверяют точность выполнения зазоров между полотном и короб кой, а также качество работы врезного замка при открывании (закрывании). Если необходимо, выполняют регулировку навесных деталей. После этого по верхним углам и нижним сторонам дверной коробки набивают рейки (рис. а), не опасаясь повредить лицевую часть косяка — впоследствии она закроется наличниками. Такая процедура оградит перекос коробки во время ус тановки и облегчит устройство двери заподлицо с поверхностью стен. Если встраивается дверная коробка без порога, сначала фиксируют рейки, затем снимают временный брус, прикрепленный к низу стоек (рис. б).

Подготовка собранной двери к установке в дверной проем:

а — набивание реек,
б — фиксация реек и снятие временного бруса.

Чтобы установить дверь заподлицо по штукатуре ным стенам, необходимо вставить коробку и по лотно в проем и прижать выступающие концы реек к стене. После этого нужно проверить горизонтальность и вертикальность расположения дверной коробки. Если имеются перекосы, напри мер по горизонтали, надо подставить шабашки под одну из стоек (если дверь без порога) или сторон порога до полного выравнивания (рис. а). Если не выдерживается вертикаль, то выравнивают шабашками между концами реек и стеной. То есть для того чтобы наклонить дверь вперед, подставля ют шабашки под верхние рейки, чтобы назад — под концы нижней рейки (рис. б).

Установка двери в проем:

а — регулировка по горизонтали (вид спереди);
б — регулировка по вертикали (вид сбоку).

Установив правильное положение двери, стойки дверной коробки фиксируют к стене любым до ступным способом. После этого снимают все рейки и приступают к устранению щелей между дверной коробкой и проемом (рис. а). Сначала запол няют пустоты между коробкой и стеной монтаж ной пеной (рис. б). Затем после высыхания пены и обрезки ее излишек с лицевой стороны на носят штукатурный раствор, а с тыльной — устра ивают дверной откос (рис. в). После этого можно приступать к финишной отделке, по окон чании которой набивают наличники (рис. г).

Монтаж дверных блоков

Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые - строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.

К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки - впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.

Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.

Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.

Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.

Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей - половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.

Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей - 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способ

Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способ

Этот способ - мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху - 35 мм.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.

Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

ДВЕРЬ ИЗ БРУСКОВ

Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой - все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРЬ

Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.

Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная - до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

ОСТЕКЛЕННАЯ ДВЕРЬ

Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.

Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая - каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.

Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников - наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.

Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на "ус", для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, - на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.

Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают 'и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.

После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.

Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.

Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери - металлическая или двойная. Внешняя - металлическая, а внутренняя - из любого материала.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.

В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.

В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.

Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.

Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.

Также потребуются и струги - для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов - 250 мм, а фуганка - 700 мм.

Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки - для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки - для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус - колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.

Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас. Весок - груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.

Ватерпас - две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Малка - угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

Установка дверных блоков: наружных и внутренних. Наличников, порога

Дверные блоки в проёмах кирпичных и каменных стен устанавливают после проведения штукатурных работ и высыхания оштукатуренной стены или после того, как стены обшиты гипсокартоном, но до укладки покрытия пола и установки плинтусов.

ВНИМАНИЕ! Однако прежде чем начать работу, нужно уточнить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом коробку.

Как определить где должна стоять дверь левая, а где правая? Сколько надо купить левых и правых дверей?

Дверной блок монтируют в проём с выверкой по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проёма деревянными клиньями. Перекосы коробки устраняют при помощи клиньев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Искривление коробки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, так как это затруднит открывание дверного полотна.

Между дверью и полотном должен быть предусмотрен зазор шириной:

для внутренней двери — 5 мм;
для наружной двери (при наличии порога) — 2 мм;
для двери санузла — 12 мм.

Между полотном двери, с одной стороны, и коробкой — с другой, а также в местах притворов дверей следует оставлять зазоры шириной 2 мм, рассчитанные на слой окраски и возможное разбухание древесины.

Установка наружных дверных блоков

ВНИМАНИЕ! При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешанная дверь НЕ ДОЛЖНА пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

При установке дверных коробок необходимо соблюдать следующие правила:

коробки устанавливатьпо уровню и отвесубез перекосов;
коробки в наружных стенахрасполагать на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены;
крепление дверных коробок у каменных стен производить стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, которые закладываются в кладку (расстояние между ершами не более 1500 мм);
каждый вертикальный элемент коробкиукреплять не менее чем в 2-х местах;
поверхности элементов коробок (блоков), примыкающих к каменной кладке, к бетону или штукатурке, антисептировать и защищать гидроизоляционной прокладкой;
зазоры между коробками (блоками) и кладкойтщательно проконопачивать антисептированным войлоком или другим теплоизолирующим материалом по всему периметру с обеих сторон стены;
зазоры между коробками (блоками) и внутренними стенами проконопачивать звукоизоляционными материалами.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Остекление балкона и лоджии: каким бывает

При установке дверных коробок в деревянных рубленых стенах необходимо:

коробкиустанавливать по отвесу, оставляя над ними зазор на осадку (5%высоты проёма), заполняемый затем просмолённой паклей;
все зазорымежду коробками и стенами необходимо проконопачивать просмолённой паклей.

Выполнение работ при установке наружных дверных блоков:

очистка основания проёма от застывшего раствора;
пригонка коробки дверного блока по месту;
осмолка и обивка наружных торцов дверного блока войлоком по периметру коробки;
если коробка дверного блока устанавливается во время выполнения кладки, то торцы коробки оборачивают гнилостойким материалом (рубероид, толь);
установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню;
заклинивание установленного блока деревянными клиньями в дверном проёме;
крепление коробки дверного блока к деревянным пробкам в кладке стены ершами или гвоздями;
заполнение пазовмежду стеной и блоком строительным гипсом с последующей штукатуркой откосов.

Установка внутренних дверных блоков

При установке дверей во внутренних стенах проёмы выполняют без четвертей.

Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проёма на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Виды углошлифовальной машины: как выбрать

Дверные коробки бывают разной толщины:

толщиной 108 мм — подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм;
толщиной 120 мм — подходит для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокартона.

Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.

Выполнение работ при установке внутренних дверных блоков:

очистка основания проёма от застывшего раствора;
пригонка коробки дверного блока по месту;
осмолка и обивка наружных торцов дверного блока войлоком по периметру коробки;
если коробка дверного блока устанавливается во время выполнения кладки, то торцы коробки оборачивают гнилостойким материалом (рубероид, толь);
установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню;
заклинивание установленного блока деревянными клиньями в дверном проёме;
крепление коробки дверного блока к деревянным пробкам в кладке стены ершами или гвоздями;
заполнение пазов между стеной и блоком строительным гипсом с последующей штукатуркой откосов;
навеска и пригонка дверных полотен к коробке.

Уровень чистого пола в квартире должен быть на 10-15 мм ниже уровня четверти в дверной коробке, чтобы дверь при открывании не касалась пола.

Установка монтажной доски (порога)

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог.

Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Уровень монтажной доски должен быть ниже уровня чистого пола в квартире, чтобы при настилке чистого пола монтажная доска была закрыта чистовым покрытием пола на одном уровне с чистовым покрытием пола в соседних комнатах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комнатах предусматривается разное покрытие, то монтажная доска служит разделителем покрытий на одном с ними уровне.

Выполнение работ при установке монтажной доски:

очистка основания проёма от застывшего раствора (при установке порогов в каменные стены);
пригонка доски порога по месту;
установка монтажной доски на местос обивкой толем и войлоком и выверкой по уровню.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Установка и ремонт пластиковых окон

Установка наличников

После установки и закрепления дверного блока прибивают сначала верхнюю планку наличника, а затем боковые части наличников вокруг дверной коробки, начав с верхнего угла.

Наличники необходимо прочно прикреплять к дверным коробкам гвоздями. Забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла, проверяют горизонтальность наличника по уровню, и затем прибивают другой гвоздь.

Тумбочки наличников следует укреплять не менее чем 2 гвоздями или шурупами.

Отступы наличников от внутренних граней коробок должны быть одинаковыми в пределах всего контура проёма (от 8 мм до 15 мм). Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее 10 мм.

К дверям наличники крепят до установки плинтусов. Для защиты поверхности стен и перегородок от повреждений дверными приборами можно установить специальные отбойники.

При устройстве заполнений оконных и дверных проёмов необходимо руководствоваться СНиП 2.08.01-89 п.1.39* «Жилые здания», СНиП 23-05-95, СНиП III-19-76, ГОСТ 475-78 «Окна и двери».

Технические требования», ГОСТ 6629-74* и ГОСТ 11214-78 «Окна и балконные двери деревянные для жилых зданий», СНиП II-В.6-62* «Ограждающие конструкции», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

При выполнении работ по установке оконных и дверных блоков необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков

Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков.

Наружные двери по своему назначению делятся на:

Квартирные двери.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.

Конструкции наружных деревянных дверей

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

Читайте также: