Усиление дверного проема входной двери

Обновлено: 28.04.2024

Усиление дверного проема

Монтаж входных дверей часто сопряжен с необходимостью усиления дверного проема. Для чего делают усиление дверного проема? Что это вообще такое, и чем обусловлено подобное технологическое дополнение? Не секрет, что металлические двери, сегодня повсеместно использующиеся в качестве входных дверей, имеют немалую массу. Обычная среднестатистическая металлическая дверь городской квартиры весит порядка 70 кг. Но встречаются модели массой в 100 кг, и даже больше. Дверь становится тяжелее, в основном, по двум причинам:

устанавливаются дополнительные рёбра жёсткости;
используется более толстый металлический лист (толщиной в 2 мм и больше).

Подобные мероприятия часто обусловлены не самым высоким качеством металлического сплава. Соответственно, чтобы компенсировать недостаточную прочность стали, производители просто делают дверь более массивной. И даже используют это как маркетинговый ход. Мол, чем дверь толще и тяжелее, тем она обладает большей взломостойкостью. Однако массивность металлических входных дверей в современных городских квартирах часто создаёт определенную проблему. При монтаже дверной коробки, на которую с помощью петель вешается непосредственно дверное полотно, крепление коробки осуществляется c помощью заглубленных в толщу стены штырей.

строительный материал, из которого состоят стены дома, представлен ячеистой бетонной структурой без армирующих элементов;
недостаточная толщина стен, причём если стены сделаны из пенобетона, то их толщина должна хотя бы двукратно превосходить габариты коробки, чтобы можно было обойтись без усиления.

Гарантированно дверь без всякого усиления будет прочно и надежно стоять в стене только в тех вариантах, когда строительным материалом выступает обожженный кирпич или железобетон с качественным армирующим металлическим "скелетом". Если пренебречь усилением, то через несколько лет активной эксплуатации по периметру дверной коробки в бетонной стене пойдут трещины. Наиболее частая проблема - это разбалтывание крепежных штырей. В результате дверь может начать плохо открываться и закрываться.

Причём дело будет не в дверном полотне, и петли тут подтягивать бесполезно. Проблема будет заключаться в нарушении геометрии дверной коробки относительно стены. Нарушение целостности самой стены приведёт к регулярному попаданию в квартиру посторонних запахов из подъезда. А для частного дома, напрямую контактирующего с улицей, это вообще критично. В худшем случае вся дверная конструкция может просто выпасть в результате разрушения стены. Последнее вполне реально для частного дома из ячеистого бетона, где входные двери, как правило, массивнее, чем двери городских квартир.

Варианты усиления дверного проёма

Как можно усилить дверной проем? Существует 3 основных способа усиления дверного проема:

Обхват стены металлическими уголками. На все углы стены с обеих сторон накладываются металлические уголки, типа наличников. Данные уголки можно дополнительно скрепить со стеной при помощи небольшого количества цементного раствора. А между собой эти уголки скрепляются металлическими планками с помощью сварки. В итоге получается, что весь дверной проём по периметру обретает металлический остов. При этом нужно подчеркнуть, что данная металлоконструкция не оказывает нагрузки на стену. Основное равновесие она сохраняет благодаря повторению геометрии стены, а давление приходится на пол. Дверная конструкция, таким образом, получает как бы вторую опору. Коробка в этом случае крепится не только с помощью штырей в стену, но и приваривается к металлическим перекладинам и уголкам.
Второй способ наиболее распространённый и, по сути, является разновидностью первого способа. Когда входная дверь крепится, обычно, на 10 штырей, через металлические проушины. Суть в том, что потом эти проушины привариваются к ответной раме. И стена в любом случае оказывается в обхвате с помощью наличника дверной коробки и ответной рамы. Специалисты объясняют распространённость второго способа тем, что он более быстрый по сравнению с первым и требует меньше дополнительной сварки. Не следует перебарщивать с числом крепежных штырей. Слишком частые дырки в стене также приводят к нарушению целостности её структуры, микротрещинам.
Третий способ предназначен для тех случаев, когда стены в доме оказываются совсем хлипкими. Здесь применяются два вертикальных швеллера, которые крепятся к полу и потолку. Поскольку межэтажные плиты уж точно выполняются из бетона или железобетона, а значит, легко выдержат нагрузку даже от массивной входной двери. Достаточно использовать обычные стальные горячекатаные швеллеры. Получается, что в дверном проеме от пола до потолка устанавливаются как бы две дополнительные металлические колонны. И вот именно на них и следует делать основное крепление дверной конструкции. Способ самый дорогостоящий и требующий серьёзных монтажных работ, но иногда только установка швеллеров является единственной возможностью поставить нормальную входную дверь.

Но для входных дверей массой менее 60 кг усиление дверного проема вряд ли потребуется. Дверь будет легче, если уменьшить число рёбер жёсткости и заменить изоляционный материал внутри полотна на более лёгкий аналог. Например, уменьшить толщину минеральной ваты, заменив её дополнительной вкладкой лёгкого пенопласта.

Зачем и в каких случаях нужно усиливать дверной проем

Усиление дверного проема необходимо для того, чтобы такая достаточно тяжелая конструкция, как металлическая дверь, надежно удерживалась в нем, не разрушая стены. Необходимо это далеко не всегда, как правило, проем входной двери располагается в достаточно прочных, толстых стенах – то есть несущих. Но исключения из правил есть всегда.

Причины для усиления дверного проема

Если задать вопрос, зачем нужна входная дверь, то первым ответом на него будет – для защиты имущества и живущих в доме от злоумышленников. Иногда усиление дверного проема – любой толщины и прочности – делается именно в соответствии с этой причиной. Но чаще, особенно в новых домах, либо после перепланировок, выясняется, что стены либо слишком тонкие, либо материал, из которого они выстроены, не способен удержать тяжелую конструкцию.

Таким образом, причины для усиления дверного проема следующие:

необходимость максимальной защищенности от взлома;

слишком тонкая стена;

«слабый» стройматериал – это касается стен из пеноблоков, или же глинобитных стен в старых домах.

Для повышения уровня безопасности перед усилением проема необходима консультация специалиста с целью определения материалов и технологии. После выполнения работ проводится экспертная оценка результата и оформление заключения. Только так можно быть уверенным в достижении поставленной цели.

Если же основная цель усиления – повысить прочность стен, исключить их разрушение, то подходящий способ подскажет мастер. Для разных стен подходят разные методы. Например, пенобетон легко крошится, и стандартный метод установки на анкеры для него неприемлем, так как со временем штыри расшатаются и будут просто выпадать из стен. Потому в таком случае понадобится организация специальных опор для монтажа двери. И это только один нюанс.

Способы усиления дверных проемов

Хотя наиболее подходящий вариант может подобрать только опытный мастер, все же общее представление о них будет не лишним. Вообще, технология возведения зданий и сооружений требует усиления дверных проемов еще в процессе выкладки стен. Но, во-первых, соблюдается она не всегда, а во-вторых, проем может быть изменен владельцами – расширен или, наоборот, заложен, что резко снижает его прочность.

Распространенные способы усиления дверных проемов следующие.

Обвязка уголком. Этот метод встречается чаще всего. Заключается он в том, что проем со всех сторон обкладывается металлопрофилем уголок в виде рамки. Наружная и внутренняя части этой рамки соединяются между собой арматурой при помощи сварки.

Штыри. Такой вариант подходит для тонких стен из прочного материала – кирпича, железобетона. Нельзя его использовать для газолита, пенобетона. Заключается он во вбивании в стену в нескольких местах под разными углами металлических штырей.

Швеллера. Также способ для тонких стен, причем из любого материала. Швеллера крепятся вдоль проема к полу и потолку. Они и будут являться основой для монтажа двери.

Необходимость проведения работ по усилению дверного проема и способ их выполнения может определить только мастер. Сейчас эта услуга входит в стандартный набор услуг салонов по продаже и установке входных дверей, потому особых проблем возникнуть не должно.

Как вырезать и укрепить дверной проем правильно

Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.

В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Основные правила расчета дверных проемов.

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Правила расчета дверных проемов с порожком и без.

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.

Тонкости обустройства проемов

Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:

Дверной проем в несущей стене;
Дверной проем входной двери;
Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.

Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.

Проемы для дверей обустраиваются только после получения технического заключения.

Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.

Разметка стены делается согласно техническим условиям.

Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.

Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.

Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.

Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.

Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.

При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.

Разрезаем проем на отдельные блоки.

Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:

Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).

При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.

Схема фиксации каркаса шпильками.

Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Высокая вероятность повреждения перекрытия.

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.

От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.

Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.

В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.

С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. Одна из секций железобетонной перемычки.

Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.

Перемычка вмурованная в стену.

Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.

В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.

Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.

Вычищаем проем.

Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.

Готовый проем можно начинать отделывать.

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.

Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.

План расширения дверного проема.

Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.

Стягиваем уголки сквозными шпильками.

Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.

Расширенный и усиленный проем.

Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.

Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.

Вывод

Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.

Тут представленны возможные способы усиления дверных проемов входных дверей.

Способ 1. Усиление дверного проема трубой с одной стороны. (2500 руб с материалом)

Способ 2. Усиление проема уголком с одной или двух сторон. Уголок приварен к верхней закладной. (3500 руб с материалом)

Николай Белоусов , 21.02.2016

Двери заказал в последних числах января (вроде 30-го числа), сегодня провели доставку и монтаж. Работа выполнена качественно, а главное – быстро, никаких зазоров или перекосов. Благодарю за помощь, при необходимости буду обращаться к вам еще.

Гавриил Силин , 13.04.2016

Менял двери во всей квартире, в том числе необходимо было установить новое бронированное полотно на вход. Процесс установки занял около трех дней, все-таки масштабы работ достаточно серьезные. Обслуживание нормальное, цены, по моему мнению, немного завышены, но я готов платить за качество.

Вячеслав Николаев , 30.08.2016

Этим летом решил наконец-то заменить старые ворота на даче, так как визиты нежелательных «гостей» заметно участились. Выбрал высокие кованые ворота с глухим полотном, изготовили быстро, еще и на услуги монтажа получил неожиданную скидку. Спасибо!

Увеличение проема под входную дверь

Не знаю точно куда надо было писать, но думаю в этой ветке мне ответят быстрее и профессиональнее. Итак, есть необходимость увеличить дверной проем для установки железной двери на 10 см по высоте. Стена монолит, несущая.

По идее все, даже незначительные расширения проемов в несущих стенах должны делаться по проекту и соответственно согласовываться. Понимаю, что на практике на это все забивают. Но это хорошо, если у вас дом "старый" и никто к вам просто так не придет и измерять двери не будет, а у меня новостройка, которую после ремонта надо будет сдавать всяким приемщикам по полной программе. Поэтому вопрос к тем, кто сталкивался или мучался подобными проблемами - действительно к 10 см могут начать "придираться"? Или это только в исключительных случаях, когда хозяин никак не хочет расставаться с небольшой прибавкой к жалованию инспертора? У меня дело усугубляется тем, что снизу как раз эти 10 см будут заложены, так что "подъем" двери будет сразу бросаться в глаза.

К модераторам - если написал не туда или вопрос не получит откликов, просьба переместить в другую ветку по вашему усмотрению, только не в корзину

Усиление входного дверного проема

День добрый!Есть вопрос к специалистом по поводу установки мет. двери в новостройке.Первоначально входной дверной проем в квартиру был шириной 1,5 м.Позднее строители заложили проем столбами кирпича (250х250мм) с каждой стороны без перевязки с несущими стенами, таким образом уменьшив ширину проема до 1 метра. Фото в аттаче.Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?Спасибо!

04.08.2009 в 02:15

Prokhorov написал :
Нормален такой вариант усиления?

ИМХО слишком большие требования ВЫ выдвигаете к этому проёму . он и без усиления очень сильный

04.08.2009 в 09:59

Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

04.08.2009 в 10:01

Ну, да ладно. Отличный проем.

04.08.2009 в 10:10

Prokhorov написал :
Или мои сомнения напрасны?

04.08.2009 в 11:06

Prokhorov написал :
Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

Не отойдут, если не будет проникновения с помощью кувалды.
Кстати, если перегородка в 1/2 кирпича, а дверь тяжелая, то без армирования и перевязки возможны трещины по стыку.
Очень аккуратно надо ставить дверь - может полопаться кирпич.
Если имеются сомнения: Стандартный способ "усиления" обрешетка арматурой 8..10А3 , 150*150 с креплением сваркой к костылям Д10-12 забитыми в кап стены с шагом 450мм. Потом обрешатка штукатурится или закрывается г/картоном. (усиление почти до 2 кл. по взлому по соответствующему госту)

Prokhorov написал :
Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?

Ваш вариант тоже неплох для спокойствия души,
если не требуется защита от взлома, то - излишняя перестраховка.

04.08.2009 в 11:28

Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

04.08.2009 в 11:56

ssrr написал :
Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

Признаю ошибку, проглядел, что заложили стенки колоннами 250*250, т.е. в кирпич.
Но тут надо различать

прочность перегородки от динамических нагрузок (дверь),
усиление перегородки с целью защиты от взлома (c выдачей экспертного заключения).
Впрочем в обеих случаях, возможно, прочность недостаточна, надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.
Обвязка дверных проемов - вещь необходимая (если понимать для чего делается), если даже и выглядит порнографично.
P.S. если поставить легкую дверь, доводчик и ходить на цыпочках, то все будет нормально.:yu
Если поставить дверь 15о кг и хлопать сквозняками, то отвалятся эти колонны от стены (не пройдет и полгода).
P.P.S. Извините, за много "если"

04.08.2009 в 12:04

Спасибо за ответы!
Дверь Гардиан ДС2 вместе с коробкой где-то 80 кг. Наверное, оставлю как есть, сильно хлопать не буду и без лишних затрат

06.08.2009 в 00:07

Prokhorov написал :
Наверное, оставлю как есть

06.08.2009 в 06:02

Samar написал :
надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.

Их можно и сейчас забить, чтобы заходили в соседнюю стену сантиметров на 5. Можно плиточным клеем закачать, перед забивкой этих колов, а так, по большому - не особо нужно, все равно, демонтаж двери займет минут 20, а к этому времени за ними уже приедут. Грамотный вор не будет кувалдой ломать.

09.08.2009 в 16:04

Такая же ситуация в новостройке. Только вместо кирпича проем был выложен пеноблоком толщиной 20 см. После установки железной двери, сквозняком несколько раз захлапывалась дверь. Пошли трещины по периметру проёма. Строители непривязали к несущим стенам. Хорошо что вовремя заметили, буду перекладывать весь проём кирпичём с хорошей привязкой.

09.08.2009 в 17:05

Ну, пеноблок на проеме вх. двери это само - по себе уже . Придать ускорение стене тяжелой металлической дверью куда проще в Вашем случае.

09.08.2009 в 17:38

Долго думал над решением. В итоге было сделано П-образное усиление металлическими уголками стены, в которой стоит дверной проем с креплением в бетонные плиты пола и потолка (см. фото). Эти уголки были приварены также к усиленному дверному проему. После оштукатуривания смотрится все как обычно. В итоге - взлом стены возможен только спецназом с куваладами и болгарками, и то придется повозиться (плюс). Минус - при открывании/закрывании двери вибрации передаются на плиты перекрытий и раздается характерный "бетонный" звук.

staldoor

В большинстве новостроек стены и перегородки выполнены из пеноблоков. Это массивы, напоминающие большие кирпичики по форме, но выполненные из вспененного бетонного раствора и достаточно лёгкие для своего объёма.

Такой материал достаточно выгоден строителям: меньшая цена, большая площадь покрытия и т.д. Для несущих стен этот материал слишком слаб, и основу дома всё таки делают из железобетонных плит. Но вот в качестве перегородок между комнатами и квартирами, пеноблоки используются практически в каждой новостройке. Не смотря на то, что эти блоки крошатся и разрушаются практически гвоздём вручную.

При установке входной металлической двери в проём из пеноблоков, большинство сталкиваются с проблемами.
«Штырьевой» метод установки, с последующим запениванием монтажного шва, в подобных проёмах сулит несколько неприятностей. Штыри в стенах из пеноблока со временем могут разбить места крепления, дверь может «разболтаться». Второй неприятный момент: падают защитные свойства двери, жулику становится проще выдрать дверь целиком, нежели идти «через неё» или замки.

Как мы рассказывали ранее, мы свои двери устанавливаем с бетонированием, поэтому в большинстве случаев в проёме из пеноблоков, установка наших дверей не требует дополнительных работ.

Но встречают такие проёмы, которые даже перед установкой нашей двери требуют укрепления. Бывает и такое, что заказчик, видя «хлипкость» своего проёма, хочет укрепить его принципиально. В этом случае производится частичная обвязка дверного проёма металлическими профилями, с их последующим креплением к коробке двери.
Один из примеров подобных работ представлен на фотографии ниже.

Таким образом усиливался проём перед установкой СТАЛ-70. Необходимо заметить, что нужный метод усиления выбирается под каждый конкретный проём и может включать в себя самые различные профильные элементы и их монтаж.

Как выполняется усиление дверного проема

Чтобы сделать помещения более функциональными и привлекательными с эстетической точки зрения, их владельцы стремятся соорудить различные варианты пристроек; перенести межкомнатные перегородки; пробить, расширить, или изменить формы оконных или дверных проёмов. Такие действия квалифицируются, как перепланировка пространства помещения.

Дело это трудоёмкое и довольно хлопотное – во всяком случае, для тех, кто стремится выполнить подобную работу своими руками. Даже если здание является частной собственностью, подобные действия должны быть согласованы в соответствующей инстанции.

Разрешения на перепланировку выдаёт жилищная инспекция, а что для этого требуется, и как производится обустройство и усиление дверных проёмов, мы расскажем с помощью видео в этой статье.

Разрешение на проём

Представьте себе, что перенос дверного проёма, даже если он производится в ненесущей межкомнатной перегородке, тоже является перепланировкой. Только вот хозяева квартир не всегда могут правильно определить, действительно ли та или иная стена является ненесущей.

В итоге, цена таких действий оказывается слишком высокой: если даже самовольное вмешательство не привело к разрушениям, продать квартиру или дом после бывает невозможно. Поэтому, даже если вам всего лишь нужно перенести дверь, делайте всё как полагается.

Как узнать, является ли стена несущей

И на квартиру, и на частный жилой дом, у хозяина имеется поэтажный план, который при вводе здания в эксплуатацию выдаёт БТИ. Чаще всего, несущие стены на нём отображаются более толстыми, чем перегородки. Но так бывает не всегда, и тут многое зависит от типа дома.

В домах, которые мы привыкли называть «хрущёвками», особенно кирпичных, перегородки всегда ненесущие. А вот в многоквартирных панельных домах, строящихся по современным проектам, нагрузки от перекрытий распределяются практически на все перегородки. Ничего удивительного в этом нет, просто со временем меняются технологии строительства, и это необходимо учитывать.

Изменение формы и расширение проёма тоже требует согласования

Обратите внимание! Единственно, что владельцу квартиры нужно сделать в этом случае, так это уведомить жилищную инспекцию о произведённой перепланировке проёма. Для этого следует взять копию поэтажного плана помещения, отобразить на нём конструктивные изменения, и приложить его к соответствующему заявлению.

В назначенное время к вам придёт сотрудник инспекции, и должным образом согласует и оформит приёмку квартиры после произведённой перепланировки. На то, чтобы незначительно расширить проём в такой перегородке, никаких согласований не требуется.

А вот как получить разрешение на более существенные конструктивные изменения, расскажет инструкция в нашей следующей главе.

Как согласовать проём в несущей стене

Как видите, с обычными перегородками всё обстоит просто, и согласование на перенос проёма производится уже по факту выполнения работ. Совсем другое дело, когда речь идёт о несущей стене. Чтобы производить в ней подобные конструктивные изменения, требуется разрешение – причём согласовывать с жилинспекцией придётся как перенос, так и расширение проёма.

Кстати, получать разрешения на перепланировку должны не только физические лица, но и юридические. Так что фирма, задумавшая подобные изменения, к примеру, в своём офисе, тоже обязана иметь на руках разрешающий документ. Единственное, что не требует согласований, так это изменение направления открывания внутренней двери.
Чтобы получить разрешение на внесение конструктивных изменений в несущей стене, прежде всего, нужно получить техническое заключение организации, которая проектировала здание. Если вам это удалось, то с этой бумагой можно смело идти в проектное бюро. Выглядит он примерно так, как показано на фото снизу.

Чертежи усиления дверного проёма

Типовой акт приёмки помещения после перепланировки

Какие ситуации принимаются во внимание жилищной инспекцией при рассмотрении заявления на перепланировку проёма в несущей стене? В основном сложности возникают у владельцев квартир в многоэтажных домах. Прежде всего, имеет значение общее количество этажей в доме.
Чем он выше, тем меньше становятся нагрузки на перекрытия, и тем больше шансов получить добро на реконструкцию стены. Берётся во внимание и возраст здания. Если ему, к примеру, более полста лет, трогать обветшавшие конструкции может быть просто опасно. Если разрешение на пробивку и даётся в таких случаях, то чаще всего оно ограничивается шириной проёма в 90 см.
Опять же, когда речь идёт о многоэтажных домах, то жилинспекция изучает состояние стен во всех квартирах под вами, и над вами. Если кто-то из ваших соседей уже пробивал проём в данной стене, то вы можете и не получить разрешение. А могут и наоборот, потребовать сместить его в сторону.

При этом анализируются все сопутствующие факторы. К примеру, проём на внутренней стене не должен находиться в зоне стыка плит перекрытия; он так же не может располагаться ближе одного метра к наружной стене.

Препятствием для пробивки проёма может стать и наличие вентканалов или дымоходов, электропроводки, которую невозможно перенести. Все эти нюансы требуют тщательного изучения – что и делает жилищная инспекция при рассмотрении заявлений.

Проект, как основа перепланировочных работ

Несущую стену, первоначальная целостность которой нарушена путём выбивания или выпиливания фрагмента, требуется усилить. Для этой цели применяют металлические конструкции, роль которых заключается в том, чтобы восполнить потерянную прочность стены.

Для этого и нужен проект перепланировки. Кроме размеров проёма, и используемого для его усиления металлопроката, в чертежах можно найти и много другой необходимой информации.

Например, в проекте будет предложен вариант обустройства временных подпорных стоек, обозначены места установки анкеров, укрупнённо показаны узлы крепления металла к полу. Проектировщики даже предложат оптимальный способ финишной отделки откосов – ведь металлоконструкцию нужно как-то скрыть.

Проектируемое усиление широкого проёма в толстой стене

Варианты обрамления проёмов бывают разными, что зависит от типа стен. В домах, возведённых на железобетонном или металлическом каркасе, либо имеющих монолитные стены, усиление делается минимальным, а на верхних этажах может и вовсе не предусматриваться.

Если же говорить о кирпичной кладке, то тут придётся усиливать проём даже в перегородке. А вот в панельных домах современной постройки, перепланировать дверные проёмы не разрешат вообще.

Всё дело в том, что возводят сегодня даже не из отдельных панелей, а из объёмных блоков, которые являются несущими по всему периметру. Соответственно, ни о каких дополнительных проёмах здесь не может быть и речи.

Технология усиления проёма

Вот и получается, что чаще всего проёмы пробивают в кирпичных стенах.

Для их усиления обычно используют швеллер, который в качестве перемычки укладывают с обеих сторон в предварительно нарезанные пазы с подготовленной пятой. Стягивают их между собой анкерными болтами, и, если толщина стены превышает 50 см, приваривают к ним ещё и поперечины.

Длина стальных балок рассчитывается так: делят пополам высоту проёма, и к полученной цифре прибавляют 15 см. Крайние анкера должны устанавливаться в тех местах, где перемычка опирается на простенок, а пустоты, имеющиеся между ними, заполняются раствором на основе саморасширяющегося цемента.
Независимо от того: пробивается новый проём в кирпичной стене, или расширяется старый, сначала производится усиление, а потом уже удаляются фрагменты откосов. Если это делается вручную, то сначала по периметру проёма высверливают сквозные отверстия, а потом уже задействуют отбойный молоток.

Установка швеллерной перемычки над проёмом

Но вообще, существует такая технология, как алмазная резка конструкций. Выполняется она по заявке заказчика специализированными фирмами, которые имеют в своём арсенале различное оборудование, позволяющее быстро и без пыли резать бетон, железобетон, и толстую кирпичную кладку.
Другое дело, что не в каждом городе, не говоря о более мелких населённых пунктах, такая услуга доступна. В этом случае, остаётся только ударный инструмент, но, допустим, в панельных домах, его использовать нельзя – и это непременно будет отражено в проекте. Вибрации и ударные нагрузки могут спровоцировать появление трещин в бетоне. А это может быть чревато для всего дома, хотя последствия могут проявиться не сразу.
Что касается усиления откосов, то в некоторых случаях его и не производят. Если же такая необходимость существует, то из того же швеллера, или неравнополочного стального уголка, монтируется рама по всему периметру. Вот для этого и нужен проект перепланировки проёмов: зачем производить работы наугад, когда в чертежах будет всё просчитано до мелочей.

Обрамление проёма уголком

При возведении стен и перегородок используются различные материалы: стена может быть монолитной, сборной, колодцевой, облицованной кирпичом или декоративными блоками. Естественно, всё это влияет на выбор варианта усиления пробиваемого проёма. Одинаково выглядит только процесс нанесения разметки.

Стены, толщина которых превышает 0,5м, не такая уж редкость – особенно, когда проёмы пробиваются в подвальных помещениях. В этом случае, даже стенорезная машина не может произвести рез сразу по всей толщине. Поэтому разметку приходится выполнять с двух сторон.

Правильность разметки – залог качественной резки

Основная задача заключается в том, чтобы правильно определить отметку горизонтальной части проёма с одной стороны, и точно перенести её на другую строну.

Делают это, используя водяной или лазерный уровень, ориентируясь на перпендикулярные стены, или производя сквозное бурение по периметру проёма. Тем, кто пытается самостоятельно выполнить такую работу, следует знать, что во избежание смещения отметок, бур должен входить в стену строго под прямым углом.
Чтобы этого добиться, все средства хороши: кто-то натягивает причальный шнур, который используют штукатуры для контроля горизонтальности рядов кладки; кто-то временно закрепляет на стене направляющий профиль, как это делают гипсокартонщики. Главное – понимать, насколько важно сделать разметку правильно.

Вырезание проёма с помощью стенорезного оборудования

Для фирм, предоставляющих заказчикам подобные услуги, таких проблем не существует. Большинство из них пользуется специальным электронным оборудованием, состоящим их таких элементов, как детектор и мишень. Их устанавливают на противоположных поверхностях стены, а когда они совмещаются, то подают звуковой сигнал.

Если разметка выполнена грамотно, можно считать, что полдела уже сделано. После этого приступают к штроблению стены в том месте, где будет устанавливаться перемычка.

Думаем, всем понятно, почему её монтируют перед тем, как удалять кусок стены. Металлическая балка позволяет перераспределить нагрузки от веса перекрытия, и собственной массы стены.

Читайте также: