Ремонт нижней кромки двери

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт низа двери автомобиля

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Ремонт без использования сварки съемные пороги

Ремонт такого типа порогов производится без особых трудностей для водителя. Как мы сказали выше, крепятся пороги при помощи болтов или саморезов. При повреждении, вам нужно будет открутить крепления и снять порог, ведь так ремонтировать будет проще. Если домкрат помял этот элемент или вмятина появилась каким-нибудь другим способом, решить проблему можно при помощи верстака – обыкновенный инструмент для рихтовки справится с задачей.Если же порог автомобиля сильно пострадал или полностью покрылся ржавчиной (практически сгнил), то лучше произвести замену. Не забудьте обработать антикоррозийной жидкостью новый порог перед тем, как установить его. Также рекомендуется покупать порог из нержавейки, но за такое удовольствие придется выложить крупную сумму.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Поэтапное руководство по самостоятельному окрашиванию автомобильного порога

Чтобы окрасить пороги автомобиля своими руками, необходимо последовательно пройти 4 этапа.

Шпатлевание

Выравнивание поверхности порога шпатлевкой происходит в такой последовательности.

Обезжирить поверхность порога;
Смешать отвердитель со шпатлевкой за несколько минут до его нанесения. Доля отвердителя в смеси должна быть в пределах от 2 до 4 %;
Нанести полученную смесь на поврежденный участок детали тонким слоем быстро, в течении 5-7 минут;
Просушить деталь 5-10 мин;
Зашлифовать обработанный участок;
Повторить шпатлевание несколько раз до достижения ровной поверхности;
При использовании шпатлевки на основе стекловолокна учесть, что она довольно хрупкая несмотря на кажущуюся твердость, и пористая. Поэтому завершить данный этап следует доводочной шпатлевкой.

Грунтование

Покрытие грунтовкой предотвращает появление коррозии и способствует лучшему соединению краски с поверхностью автомобиля. Кроме того, грунтовка заполняет поры. Порядок ее нанесения своими руками таков.

Обезжирить порог;
Укрыть прилегающую поверхность авто пленкой или газетами;
Развести грунт растворителем (можно использовать 647). Грунтовка должна иметь такой же цвет, что и краска, или нейтральный серый;
Распылить грунтовку на деталь. При необходимости повторить;
Выполнить шлифовку порога «по-мокрому» наждачкой Р800 либо «по-сухому» шкуркой Р400;
Обработать места сложной конфигурации скотч-брайтом.

Окрашивание

Количество слоев краски варьируется в зависимости от того, какого цвета была применена грунтовка. Если последняя сильно отличается от пигмента краски, то число слоев увеличивается. Покраска порога своими руками осуществляется следующим образом.

Нанести краску из краскопульта на деталь на расстоянии в 20-25 см; (Можно красить и из баллончика, если краска правильно подобрана.)
Дать краске высохнуть 3-7 мин;
Повторить окрашивание 2-4 раза.

Вскрытие лаком

Завершающий этап после покраски порогов. Выполняет защитную и декоративную функции.

Разбавить лак по инструкции.
Нанести покрытие на деталь дважды (с перерывом на высыхание) из краскораспылителя с давлением в 1-1,5 атмосферы, применяя те же сопла, что и для краски.
Распылить 3 слоем смесь, состоящую из размывочного растворителя и лака в соотношении 1:1.
Обработать зону перехода от поврежденного участка к остальной части поверхности смесью, еще более разбавленной растворителем. Затем покрыть ее чистым растворителем.
Дать порогам окончательно высохнуть в течении 2-3 суток.
Выполнить полировку и шлифовку поверхности.

Порог, как наиболее уязвимая и подверженная агрессивному воздействию деталь, регулярно нуждается в мелком ремонте и повторной покраске. Сделать это своими руками несложно. Достаточно лишь точно следовать приведенной технологической последовательности.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет

После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность)

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Ремонт порогов без сварки

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

эпоксидным клеем;
стеклотканью;
растворителем;
средством для удаления ржавчины;
шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
алюминиевой пудрой;
кистью;
валиком;
шпаклёвкой;
краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Работа сваркой ремонтируем несъемный порог

Если водитель сильно помял порог, то в дело идут более серьезные инструменты – пневматическое зубило или болгарка. Следует выполнять вырезы либо рядом со средней стойкой, либо рядом с дверью. Если вы понимаете, что обойтись без не удастся, то нужно заранее подбирать цвет заплатки. После выреза нужно будет нанести заплатку из прочного металла при помощи сварки. Заплатку тоже необходимо обработать антикоррозийным средством.
Как видите, отремонтировать пороги своими руками не так сложно, но иногда повреждение передается и на саму стойку. Здесь работенки побольше: устранение дефектов нужно выполнять синхронно. Средняя стойка и нужно вырезать напротив крыше

Глубокие вмятины (помял другой автомобиль);
Оторванные части, а также «рваные» или вывернутые куски металла;
Сквозные отверстия.

Здесь тоже можно обойтись заплаткой, но варить лучше с внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид автомобиля швами. Если вы хорошо владеете сваркой, то можно отрезать порог и с удобством выполнить необходимые процедуры, а затем приварить его обратно.

Антикоррозийная обработка

Чтобы продлить жизнь порогу, можно обратиться в СТО, где вам при помощи автохимии защитят сталь от ржавчины. Можно выполнить такую работу и своими руками (как и ремонт) в гараже, но материалы слишком дорого стоят для одноразового использования (пропитки, мастики, специальный лак). Автосервисы закупают материалы оптовым путем.

Более надежный способ – это электрохимическая защита. Эта процедура выполняется только в автомастерской. Не забудьте спросить о гарантии – она должна присутствовать при такой обработке. Как работает электрохимическая защита? На порог устанавливаются электроды, на которые идет постоянный ток. За счет этого изделие берет всю коррозию на себя. Действует такая защита всего год. Если речь идет об эксплуатации авто в суровую зиму, то электроды вряд ли продержатся больше 3 месяцев.

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Как изнашивается кузов
Обнаружение гнилых участков кузова
Ремонт сгнивших участков двери
Ремонт сгнивших порогов
Видео о ремонте сгнившей двери машины

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;
износ кузова из-за образований коррозии;
повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.

Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.

Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.

Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.

Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.

Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;
усилитель порога;
соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Поржавели низа дверей на авто,ремонт в гаражных условиях,без спец оборудования, быстро и хватит на долго

Многие встречались с такой проблемой, когда начинают "цвести" низа дверей у автомобиля. Знаете почему это происходит?

Дело в том, что внутри двери, на стыке, с завода лежит слой герметика, который не пропускает воду.

Которая туда всегда попадает, по понятным причинам:

Вот так он выглядит на новой двери.

Со временем, он высыхает, трескается и отваливается и влага начинает проникать в шов.

Что в итоге привод к ржавчине на низах дверей.

Дверь может очень быстро поржаветь так, что начнут отвалиться куски. Поэтому, если заметили подобное на своем авто, лучше устранить как можно скорее.

Итак, для удобства снимаем дверь.

Нужно сначала убрать старый шовный наружный герметик и постараться максимально зачистить ржавчину.

Поборол ржавчину низа двери автомобиля. Рассказываю как.

После зимы постепенно у меня начали ржаветь низа дверей моей машины, так как зимой реагенты и всему подобное, а АВТОВАЗ не славится практичностью.

Решено было кардинально взяться за это проблему и попробовать побороть недуг собственными силами.

Поборол ржавчину низа двери автомобиля. Рассказываю как.

Начало.

С самого начала подумал, что избавиться от этой проблемы можно лишь зачисткой и покраской низа, без дополнительных средств. Приобрел себе подкраску для авто в виде небольшого баллончика с кисточкой.

Начал зачищать "сотой" наждачкой, далее постепенно увеличил до "пятисотой", чтобы закрепить. После этого обработал поверхность обезжиривателем и приступил к подкраске.

Буквально через месяц ржавчина начала вылезать обратно наружу и я начал думать, что в итоге с этим делать.

Правильная подготовка.

Снова взял наждачку и начал зачищать снова поверхность для того, чтобы полностью удалить ржавчину.

Но не тут-то было!

На одной из дверей ничего не помогало, ибо проржавело до такой степени, что уже металл начал гнить. И это была только одна дверь, что не дало опуститься рукам и я решил взять в руки шлифовальную машинку с диском под болгарку для того, что полностью устранить ржавчину и слои сгнившего металла.

Как легко и просто отремонтировать отслоившуюся кромку на мебели своими руками.

Торцы такой мебели обычно обработаны кромкой для улучшения внешнего вида и защиты материала от влаги.

Но, к сожалению, очень часто именно кромка в процессе эксплуатации становится слабым звеном.

Иногда бывает достаточно небольшого механического воздействия и кромка начинает отслаиваться, открывая торец панели ЛДСП.

Выглядит это не эстетично, поэтому лучше произвести ремонт.

Тем более, что сделать это можно легко и просто всего за несколько минут своими руками. Как? Рассмотрим ниже.

Очень часто для отделки торцов мебели используется меламиновая кромка . Она представляет собой многослойную бумагу, которая пропитана меламиновой смолой.

Эта кромка обычно больше всего доставляет проблем.

Она отслаивается, задирается и может обломиться, если вовремя не произвести ремонт.

Способов решения этой проблемы может быть несколько.

Все зависит от целостности самой кромки.

Если она только начала отслаиваться и не повреждена , то ремонт займет пару минут. А если кромка деформирована , то лучше ее заменить на новую.

Борьба со ржавчиной в завальцованых кромках

Тогда Надо найти неисправный сварочный полуавтомат, неисправную болгарку, неисправную сварочную маску (желательно, хемелеон), неисправный углекислотный баллон и неисправный углекислотный редуктор. Это обязательно. Можно еще неисправные гильотинные ножницы. Можно еще найти неисправную пескоструйку, но можно обойтис и без нее.

Починив все это, Вы сможете справится с задачей ремонта корродировавших участков на кузове.

Для окраски нужно найти:
- неисправную окрасочную камеру
- неисправный компрессор
- неисправный пульверизатор (можно два или три с разными дюзами)
- можно еще неисправную ИК-сушку
Если с камерой возникнут напряги, то можно оборудовать гараж приточно-вытяжной вентиляцией, найдя пару неисправных вентиляторов с разной производительностью. Вентилятор с большей производительностью поставить на приток, с меньшей - на вытяжку.

Ржавчина на нижних кромках дверей. Как лечить?

Осматриваю сейчас машины под покупку. Свыкся с мыслью, что у всех есть ржавчина на нижних кромках дверей. На всех пяти дверях, машина - Джип.
Вопрос такой, если ржавчина поверхностная, в каких границах цена ремонта? То бишь, без подварки, зачистить хорошенько и покрасить. Подразумевается, что эта операция совмещается с полной покраской детали.

И второй вопрос - полностью облить Джип, черной краской, без жестянки. Допустим, машина полностью разобрана, как вариант - без лобового стекла. Срок, цена?

Привет! Джип без ржавчины по низу дверей найти очень сложно, хотя случаются такие чудеса.

Именно поэтому нам часто приходится варить кромки дверей.
Просто, зачистить и покрасить - это не на долго.
Сварка и покраска одной двери - 5-7 тысяч рублей. В зависимости от цвета, полноты окраски и обширности коррозии, что вполне конкурентно по отношению к покупке б/у в идеальном состоянии.

Покрасить разобранную машину такого класса - около 40000-50000 руб

Покрас двери с зачисткой ржи = 5 000 р.
Полный окрас кузова без арматурных работ = 60 000 - 70 000 р.

+ ГАРАНТИЯ на все произведенные виды работ

Используем только краску и материалы top class: PPG (США) и Sikkens (Нидерланды)!

С дверями боюсь сделать ничего не получится. Как правило ржа идёт из шва(изнутри). Можно конечно снаружи зачистить и покрасить и если грамотно всё более менее сделать то год продержится.
По поводу полного облива надо авто смотреть. Примерно судя по описанию того что Вы хотите сделать - 60000р с материалами и краской Дюпон.

Как "законсервировать" ржавление низа дверей?

Машина Ксю 2002. Ржавеет как у всех низ дверей. Началось в этом году, но как-то сильно быстро. Сама по себе ржавчина меня не сильно беспокоит, но не хотелось бы, чтобы двери рассыпались через годик-другой т.к. пока машинку продавать не планировал.

Т.е. можно ли что-нибудь сделать такое, чтобы ржа хотя бы не увеличивалась? (полностью победить, как я понял, нереально) Может залить/замазать чем?

Правильный ответ Представь, на заводе, при изготовлении двери , нижнюю кромку двери загнули и плотно прижали.
А только ПОТОМ обработали и покрасили дверь.
Но замурованная Щель (полость) под замкнутой кромкой осталась необработанной, и закрашенной только снаружи .
Там и начнётся ржавчина, которая прорвётся наружу..
Пролить антикором эту щель невозвожно. так как она со всех сторон закрашена. Т.е. ничего не поделаешь?

Просто, но обстоятельно надо было немного раньше Тут рекомендовали Раст-Стоп - согласен.
Однако, надо прыскать его не только и не стольковнутрь дверей, сколько посмотреть внутреннюю нижнюю кромку, отколупать отслоившийся герметик и вдоль кромки попрыскать Раст-Стопом 2 раза с интервалом 2 суток.

Если бы было тепло, я бы нашел и привел здесь одну из своих ссылок на то, как и снаружи все грамотно обработать, но сейчас это не имеет смысла, если только нет теплого гаража. Если есть - поищи поиском.

Ремонт двери в автосервисе в Москве

Двери (как и капот, и крышка багажника) — подвижный элемент кузова транспортного средства. Они являются съемными. Деталь представляет собой каркас, служащий опорой для обшивки. Панель крепится на каркас, обеспечивая максимальную герметичность.

При незначительных вмятинах, сколах и царапинах двери подвергаются ремонту: выправлению и покраске. В случаях, когда обнаружены сильные повреждения внутреннего каркаса с растяжкой металла, рекомендуется заменить деталь, так как ремонтировать ее попросту невыгодно с финансовой точки зрения.

В нашем автотехцентре указанный вид работ осуществляют мастера, обладающие более чем солидным опытом в данной сфере. При этом применяется высокотехнологичное оборудование. Ход работ строго соответствует технологии.

Ремонт дверей автомобиля: порядок действий

Ремонт дверей авто является категорией кузовного ремонта. Первым этапом ремонтных работ является диагностика. Выявляются все неисправности, которые могут быть не обнаруженными при визуальном осмотре. Такое хоть и довольно редко, но случается. Необходимо найти все, даже самые незначительные, повреждения, поскольку двери являются деталью кузова автомобиля, а малейшее нарушение его геометрии чревато последствиями.

После того, как проведен детальный анализ, выявлены все неисправности, уяснен их характер, а также установлена степень сложности ремонтных работ, составляется план, в соответствии с которым будут осуществляться дальнейшие действия.

Характерные повреждения, успешно устраняемые в нашем центре:

Нарушение лакокрасочного покрытия. При их незначительности выполняется полировка. При более глубоких царапинах и сколах, деталь необходимо подвергнуть грунтовке, а затем — покраске. Финишный этап — полировка.
Значительная деформация геометрии (глубокие вмятины, разрывы). В таких случаях осуществляется рихтовка, сопровождающаяся зачисткой. Затем поверхность готовится под шпаклевку, шпаклюется, грунтуется. В дальнейшем деталь идет на покраску. Финишный этап — полировка.
Нарушение работы петель (тугой ход). Петельный механизм разбирается. Проводятся чистка и смазка. Если обнаруживается серьезная неисправность, петли меняют.
Проблемы с замком. Проводятся действия, аналогичные устранению проблем с петлями. В случае обнаружения коррозии на механизме замка, элемент заменяют.
Нарушение функционирования стеклоподъемника. Подъемники, оснащенные электрическим приводом, разбираются и диагностируются. Выявленная неисправность устраняется. Нерабочий элемент либо ремонтируется, либо заменяется. Если стандартные мероприятия не приводят к успеху, рекомендуется заменить оконную систему полностью.

После устранения неисправностей обязательно проводится тестирование всех элементов двери. Затем проводится финишная полировка с нанесением защитных составов.

Для осуществления перечисленных операций двери снимают с петель. При восстановление ЛКП порядок действий следующий:

Рихтовка.
Подготовка поверхности: шпаклевка, грунтовка.
Полировка.
Нанесение требуемого количества слоев краски.
Вскрытие лаком.
Просушка.
Финишная полировка.

Цвет лакокрасочного покрытия подбирается при помощи современных компьютерных технологий, мощного программного обеспечения, что гарантирует совпадение с колером заводской покраски.

Для проведения работ по устранению неисправностей замков необходимо снимать обивку, а также демонтировать стекла во избежание их повреждения.

Ремонт дверей автомобиля Honda (Хонда): некоторые нюансы

Когда осуществляются арматурные работы при ремонте двери автомобиля Honda (Хонда), сначала снимают зеркало и ручки. После того, как снято стекло и демонтированы системы управления электроприводами зеркал и стеклоподъемников, отсоединяются провода центрального замка. Покраска проводится в специальной камере, куда поступает тщательно отфильтрованный воздух, освобожденный от микроскопических частиц пыли.

Отдельной строкой: ремонт задней двери, например, на автомобиле Chevrolet Niva (Шевроле) и других авто данной конфигурации. Здесь порядок действий немного иной:

Изначально снимают запасное колесо.
Демонтируют кронштейны крепления запасного колеса.
Удаляют обивку с двери.
Снимают декоративные заглушки винтов крепления рамки стекла, затем саму рамку.
Отворачивают пробку и вынимают накладку горловины бачка омывателя стекла.
Демонтируют привод замка задней двери.
Удаляют замок и ручку.
Аккуратно снимают дефлектор вентиляции.
Отсоединяют провода освещения.
Снимают саму дверь.
Устраняют имеющиеся неисправности.

По окончании ремонта все действия проводят в обратном порядке. Перед их осуществлением все трущиеся детали из металла подвергают консистентной смазке. При осуществлении замены дверей подбор деталей проводится по VIN-коду. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части. Впрочем, конкретно для этого авто данный совет уже стал аксиомой. Приводим его, скорее, для галочки.

Что влечет за собой ремонт двери авто «своими руками»

Что касается популярного «своими руками», то тут необходимо брать в расчет последствия подобного шага. Они, как правило, весьма печальны. Это только кажется: «ну, отрихтовал дверь, покрасил из пульверизатора, почти не видно». Что касается покраски, то тут вовсе не о чем говорить. Песок и насекомые, налипшие на свежий слой эмали, порадуют художника-авангардиста, но не автовладельца.

Гораздо более существенный урон наносит непрофессиональная рихтовка и вытягивание металла. Может быть, впоследствии совсем не видно, но кто поручится за то, что аэродинамика не нарушена? Когда машину «понесет» на сухой дороге под напором ветра, не стоит удивляться — зато сэкономили на ремонте сумму, не идущую ни в какое сравнение с предстоящими расходами.

Например, каждая модель Mercedes-Benz ( Мерседес) — уникальная разработка инженеров. В вопросах комплектации, а тем более, ремонта элементов этого легендарного шедевра автомобилестроения компромиссам не место. За надежность авто отвечает каждая его деталь в той или иной степени. Впрочем, это в равной мере касается и Инфинити (Infiniti), и Ягуар (Jaguar), и любого другого авто представительского или бизнес класса.

Если ремонтировать самостоятельно, зачем вообще тогда приобретать столь дорогой имиджевый автомобиль, в котором предусмотрены малейшие нюансы? Неосторожным вмешательством можно легко нарушить аэродинамику, сведя «на нет» все усилия специалистов по обеспечению безопасности.

Только оригинальные запасные части, только работа профессионалов — вот что обеспечивает сохранение свойств, заложенных на заводе-производителе. В первую очередь: безопасность. Наши специалисты, занимающиеся ремонтом Mercedes-Benz ( Мерседес), проходили стажировку на заводах Daimler AG, что позволяет гарантировать качество проводимых работ со 100% уверенностью.

Ремонт дверей автомобиля: основные сложности

Сложность ремонта дверей прямо пропорциональна количеству инноваций, внедренных в автомобиль. Чем «круче» применяемые при производстве технологии, тем более трудоемкими будут ремонтные работы. Компьютеризация, электронное управление системами «держат в тонусе». Однако мы не боимся трудностей. Наши мастера — асы в своем деле.

В какой-то мере правка двери является более тонкой операцией, чем то же выправление крыла. Обуславливается данный факт незначительной глубиной штамповки панели и жестким соединением ее сторон с каркасом. Определенные форма и длина дополнительно усложняют процесс. По данной причине банальная правка молотком невозможна: создаются выпуклости за счет растяжения металла.

Как дешево и быстро восстановить гнилые дверные рамки

Гнилая дверь снизу никого в России не удивит — зацепил о клумбу, выругался и пошел. Но вот пришла зима с реагентами — и вынимай купюры. Кромка начинает гнить не сразу: сначала появляются ржавые точки, которые стираются тряпкой, потом краска начинает пухнуть — ничего, кредит возьмем и новую купим… А потом сразу можно звонить на разборку. Более того, реагентам даже царапины особо не нужны — двери внедорожников ведь тоже страдают от этой хандры! Значит, проблема где-то глубже.

Можно, конечно, поругать производителя за дрянной металл и тонкий слой краски, но делу этим не поможешь. Как, впрочем, и разного рода мовилями, которыми деды густо мазали все детали, до которых можно дотянуться. Ключ всех бед — время и влага, их автохимией победить нельзя. Но можно существенно «растянуть удовольствие», разобравшись в проблеме. Например, многие счастливые обладателя оцинкованных и небитых — да, такие иногда встречаются — машин замечают, что «рыжая» лезет изнутри. И это мудрое замечание: влага скапливается под отставшим от времени шовным герметиком, разрушает защитный слой и начинает поглощать металл. Проблема локализована — можно начинать борьбу.

Шовный герметик стоит снять, просто оторвав, ведь он зачастую ели держится. После обработать преобразователем ржавчины. Нет, успокаиваться и следовать с победным видом домой рано, впереди еще много работы. Дав предобразователю минут 20 на «потрудиться», снимаем рыхлую ржу металлической щеткой или соответствующей насадкой на шуруповерт. И снова обрабатываем, и повторяем процедуру до тех пор, пока не покажется чистый металл.

Фото производителя.

Далее обязательно обезжириваем и наносим шовный герметик — ржу, если она там и осталась, надо запечатать. Помните школьный курс химии? Нет доступа воздуха — нет ржавчины. Когда герметик подхохнет, можно красить. Поскольку речь идет о внутреннем элементе, который виден только водителю, то можно смело брать баллон похожего цвета. Подвоха никто не заметит.

Одного слоя краски всегда мало, так что надо изначально рассчитывать на три. Потом — обязательно покрыть лаком, притом не жалея, минимум в три-четыре захода. Далее — сушим. Полировать и убирать соринки смысла нет никакого, а вот тщательно обработать герметиком иобезжирить нужно.

Чем аккуратнее сделана подготовительная часть работ, тем дольше проживет дверь. Но факт остается фактом: такой ремонт, выполненный от и до своими руками, позволит сохранить дверные кромки на долгие годы, не потратив при этом пятизначных цифр. Общий комплекс работ обойдется примерно в две с половиной тысячи рублей, даже если насадку на шуруповерт придется купить, а соседний магазин автозапчастей страдает жадностью.

Читайте также: