Ремонт дверного проема в ванной

Обновлено: 13.05.2024

Хороший вопрос: Нужен ли порожек в ванной комнате

Можно ли демонтировать порог в ванной комнате? Надо ли? И чем это обернется

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living. Сохранить Комментировать 29 Нравится 73 Одно из самых загадочных явлений в наших квартирах и строительных правилах — порожек в ванной комнате и санузле. Нужен ли он на самом деле или его просто забыли отменить двадцать лет назад? Одни оставляют его, как требует СНиП, другие — убирают, устав запинаться. Кто прав? Alessandro De Matteis Сохранить фото Мария Ватолина Сохранить фото

Что это за требование?
Требование отделить ванную и туалет порожком закреплено в Своде правил «Полы. Технические требования и правила устройства, приемки, эксплуатации и ремонта». Этот свод, принятый в 2004 году, дополняет СНиПы 2.03.13-88 « Полы » и 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия » , оба — 1988 года.

Дословно пункт 4.11 упомянутого СП звучит так: «Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях, либо помещения должны быть разделены порогом».

UK Bathrooms Сохранить фото

Тот же документ обязывает строителей делать в мокрых зонах гидроизоляцию всего пола с заходом на стены не менее 20 см, а при попадании струи воды на стены — на всю высоту замачивания. Это гарантия, что вода при потопе не пойдет сразу же к соседям. Но больше — защита от сырости, подтекающих труб, капающих вентилей и прочих «мелких» неприятностей.

Женя Жданова Сохранить фото

На фото: если порог смущает, можно спрятать… дверь в санузел. Например, совместить ее с зеркалом, как сделали в этом проекте.

Что лучше: ванная-корыто или порожек?

Пол в коридоре и в ванной на одно уровне, их разделяет порожек высотой 2 см. При этом порожек между ванной и коридором тоже нужно гидроизолировать.
Пол в коридоре выше, чем в ванной — образуется ступенька вниз или так называемая «ванная-корыто».
Пол в коридоре ниже, чем уровень пола в ванной комнате — наследство сантехкабин в некоторых панельных домах (стены разобрать легко, а поддон проблематично — его оставляют). В этом случае образуется порог-ступенька до 10 см. Вернитесь к первому фото, чтобы увидеть пример из реального интерьера.

Студия Enjoy Home Сохранить фото

И что, он реально помогает?
Нужен ли порожек в ванной и туалете? — И да, и нет. Если уровень пола в ванной опущен на положенные 2 см или есть порог без щелей — при прорыве трубы у хозяев будет примерно 15-20 минут, прежде чем «корыто» наполнится, и вода пойдет наружу. На этом помощь пункта 4.11 СП «Полы» заканчивается.

Куда пойдет вода, предсказать невозможно. Это зависит от места прорыва, материала стен, наклона полов, качества гидроизоляции и т.п. Иногда обходится — и вода идет вниз по стене, в подъезд, а иногда она выходит в комнаты, и оттуда по стыкам, проемам для коммуникаций — вниз. Часто из ванной вода идет вниз по стояку, и это не самый страшный вариант, поскольку в ванных ущерб от потопа для отделки и мебели обычно меньше, чем в жилых комнатах. Данное обстоятельство говорит в пользу порожка, но считать его серьезным аргументом не стоит.

Иными словами, порожек в ванной даст законопослушному гражданину фору в 20 минут — по сравнению с незаконопослушным, наплевавшим на требования строительных правил. Основная заслуга порожка в этом случае в том, что он спасет ваш паркет. Если вы, конечно, успеете заметить протечку.

Студия juicy-hall Сохранить фото

Что будет, если убрать порог?
Формально сотрудник жилищной инспекции может придраться и потребовать вернуть порожек на место — например, когда придет проверять соответствие других перепланировок заявленным проектам. Но таких случаев даже старожилы строительных форумов не помнят. Так что это, скорее, решение на ваше усмотрение.

«Я каждого клиента спрашиваю: хочет ли он иметь перепад пола. Именно перепад, а не борт, так двери не «улетают» по высоте, — делится архитектор Анна Жемерева. — Заказ двери в этом случае — тонкий момент. Наличники внутрь нужно брать длиннее, чем снаружи. А если дверь открывается внутрь, то и короб тоже (если наружу, то понадобится длинный добор). Часто про это забывают, и в результате дверь парит в воздухе со стороны ванной.

Руслан Кирничанский Сохранить фото Руслан Кирничанский Сохранить фото

«Демонтаж сантехкабины в панельном доме — это перепланировка, — напоминает архитектор Руслан Кирничанский, — и она обязана быть согласована с жилищной инспекцией. Для согласования потребуется проект перепланировки, важно учесть, что для его разработки необходимо техническое заключение автора проекта дома (в основном, автором типовых панельных серий является ООО МНИИТЭП). Это заключение можно получить в ближайшем МФЦ, там же — сдать проект перепланировки и получить на него резолюцию. Если вы не расширяете площадь мокрых зон, то перепланировку быстро согласуют».

Проблема в том, что стены сантехкабин сломать легко, а вот пол с порогом убрать — довольно сложно. Поэтому часто можно встретить промежуточный вариант: стены и потолок кабины убраны, а поддон с порожком оставлены. Пол ванной в этом случае будет значительно выше уровня пола в прихожей, что, конечно, неудобно. Но допустимо — просто придется оставить порожек.

Факт: нижняя часть сантехкабины не позволяет воде проникать в пустоты плиты перекрытия. Если вы ее удаляете, гидроизоляция ванной (еще до стяжки) обязательна. И не забудьте новые стены обработать гидрофобным составом.

zpd+a and roomTEN design Сохранить фото

Трап в полу — не вариант
А что, если убрать порожек в ванной комнате, но сделать пол под небольшим уклоном и трап? — Плохой вариант по двум причинам. Первая: в примечании к пункту 8.4.3 свода правил 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сказано: «В ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются». Формально устройство трапа будет считаться незаконной перепланировкой. Связано это с повышением нагрузки на плиту (коммуникации заливаются в стяжку) и закрытым доступом к трубам.

Вторая причина: поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится на 10-15 см. Помимо того, что потолки станут ниже, образуется и перепад высот на пороге. Так что вы ничего не выиграете. Кроме того, у трапа невысокая пропускная способность. Если вода в душевом отсеке открыта на максимум, она через несколько минут выходит за борт.

Конструкция пола с отводящими трапами возможна в частном доме, где коммуникации спрятаны в стяжку. Надо понимать, что пол и тут поднимется прилично — не забывайте про уклон к стояку.

Расширение или выравнивание дверного проема в ванну под дверь шириной 60

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как правильно поступить:
после укладки кафеля в ванной поняли что в дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см, можно ли
расширять или выравнивать этот проем хотя бы до 68 см после того как кафель на стенах уже сделан (до двери он не доходит с обоих сторон на 5см) или есть опасность что кафель отойдет?

22.01.2013 в 12:21

расширение проема предусматривает перенос закладной стойки (или обеих).
насколько это можно сделать безболезненно -по мутной фотографии не видно.
отрезать ГКЛ (без плитки) на 3-4см труда не составит.

23.01.2013 в 10:28

если проем по геометрии сделан ровно, можно его не трогать, а уменьшить толщину коробки - снять с каждой стороны по 5-7 мм. Нужен рубанок или циркулярка с направляющей. можно и в распиловке. Но это так, как вариант.

18.04.2013 в 22:51

Чем все закончилось?
Столкнулся с такой же ситуацией.Стена бетон 6мм,в ванной плитка;дверь не влезает никак. Резать коробку не вариант(коробка одно название!).
Реально ли расширить проем пилением(например штроборезом или "болгаркой" с 230 диском)?
Спасибо за ответы по существу!

19.04.2013 в 00:58

drocks , реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.

19.04.2013 в 08:08

Вадим М написал :
drocks , реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.

Видел конечно! Поэтому и возник вариант пиления штроборезом с пылесосом. Проблема в том,как пилить со стороны ванной (плитка)?

19.04.2013 в 09:16

щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.

19.04.2013 в 16:47

C2h5-OH написал :
щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.

Вариант с "болгаркой" отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.

19.04.2013 в 18:11

drocks написал :
Вариант с "болгаркой" отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.

картон на пол постелите, плитка со стены поотваливается и докупать ее из той же партии сложно..

19.04.2013 в 18:21

Бетон - будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.

19.04.2013 в 18:42

Alex-Alex написал :
Бетон - будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.

Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см.
Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение.
А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.

19.04.2013 в 18:53

drocks написал :
Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см.
Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение.
А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.

У Бараусса есть дверь серии Inner2 - при чистом проходе в 60 см. (полотно где-то 62 получается), проем нужен 67. Но в 60-й проем хоть пройти можно, а в 50-й уже сложновато.

19.04.2013 в 18:54

drocks написал :
Стена бетон 6мм.

Alex-Alex написал :
Бетон - будет держать дверь вечно

как-то я сомневаюсь.

19.04.2013 в 22:42

dubusto написал :
. дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см.

Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
Кроме того, коробка к этой двери (да и к другим аналогичным) легко делается толщиной 10 мм. Итого пара см. на коробку плюс зазоры.
Правда коробка очень хлипкая. Я крепил петли шурупами насквозь к дереву старой коробки, которую сделал тоньше. Стоит это хозяйство в стандартный санузел, стены у меня там гипсолитовые.

20.04.2013 в 07:59

Полотно, ширина/высота, мм
Проем, ширина, мм
Проем, высота, мм

20.04.2013 в 23:52

Сергей. написал :
Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
Кроме того, коробка к этой двери (да и к другим аналогичным) легко делается толщиной 10 мм. Итого пара см. на коробку плюс зазоры.
Правда коробка очень хлипкая. Я крепил петли шурупами насквозь к дереву старой коробки, которую сделал тоньше. Стоит это хозяйство в стандартный санузел, стены у меня там гипсолитовые.

У меня ситуация немного другая!
Был маленький проем (52 см). Некие "специалисты" зачем-то положили плитку;не спросив у заказчика устроит ли его такой проем.Оставили по 5 см от плитки до проема со всех сторон и сказали что надо резать,но как они не знают!
В итоге всего этого;я сегодня резал проем вдоль плитки. Жесть! Пылища;заказчик бегает,трясется за плитку!
В итоге есть 67 см проем,плитка на месте,заказчик доволен,я тоже доволен!

Последовательность ремонта санузла

Буду ремонтировать туалет/ванную (раздельный санузел). Подскажите, что в каком порядке делать? Предполагаются такие работы:

Замена унитаза, раковины (умывальника), ванной.
Замена дверей.
Плитка на пол.
Плитка на стены.
Выравнивание потолка.

До укладки плитки еще нужно будет отодрать (громко сказано, вобщем убрать) старую штукатурку.
Вобщем я предполагал сначала снять старую штукатурку, потом поменять двери, потом поменять ванну/унитаз, потом потолок, ну и в заключение плитка на стены/пол.
Но тот, кто будет ставить двери, говорит, что двери в последнюю очередь, а то мол они наберутся влаги. Плиточник же говорит, что ему лучше, чтобы двери поставили перед укладкой плитки, поставили новую ванну, а унитаз и мойку не ставили.

19.06.2006 в 17:17

У нас плиточник тоже говорил, что лучше бы ему двери. Но сделал и так, завершил плитку под край проема. Если будет щель, то можно заделать пеной. Сверху наличник все равно прикроет. Главное, чтобы не пришлось ширину проема менять в большую сторону под купленную потом дверь.
Лучший вариант - купить дверь для плиточника, чтобы он замерил, но не ставить.

19.06.2006 в 17:22

А по поводу унитаза? Он ставится на уже установленную плитку, или сначала унитаз, а потом обложить плиткой?

19.06.2006 в 17:39

Туалет еще не делаили. Но сколько видела - всё было уже на плитке. Важно аккуратно отверстие проделать для крепления унитаза в плитке, чтобы не треснула. Возможно, плиточник хочет унитаз для того, чтобы определить, где будут отверстия относительно края плитки, т.к. чем ближе к краю, тем вероятнее трещина.
Иногда специальный пьедестал вроде из бетона делают для унитаза. И на него тоже плитка. Если треснет - проще сменить.

19.06.2006 в 23:26

Я сделал так:
1 выдолбить старую штукатурку, выломать старые двери, выкорчевать старую сантехнику.
2 штробы под воду + разводка в штробах
3 штукатурка
4 плитка
5 подвесной потолок
6 разводка воды поверх плитки, установка сантехники
7 двери
8 добрать дверной проем наличниками или доложить плиткой

Если постаить дверь слишком рано - я не смог бы занести ванну.
А ванну заносить нельзя, пока не будет готова вся плитка.
Придётся либо потом на полдня пригласить плиточника, чтобы "доложил" у дверей, либо закрыть наличником.

20.06.2006 в 10:50

Полный демонтаж всего ( сантехника, двери, штукатурка, полы до плиты ).
Устройство гидроизоляции.
Стяжка по полу.
Монтаж дверного проема
Штукатурка.
Прокладка трубопроводов.
Плитка на пол.
Монтаж ванны.
Плитка на стены ванны.
Монтаж сантехники в ванной.
Плитка в туалет.
Монтаж потолков.
Монтаж унитаза.
Навешивание дверей.

Отдельный совет: Для устройства гидроизоляции используйте силикатные смеси, но не битумные и тем более не рубероид.
На сей счет тут имеется много полезного - ищите поиском ( можете по моему нику ).

20.06.2006 в 13:06

korn написал :
Если постаить дверь слишком рано - я не смог бы занести ванну.
А ванну заносить нельзя, пока не будет готова вся плитка.
Придётся либо потом на полдня пригласить плиточника, чтобы "доложил" у дверей, либо закрыть наличником.

Я хочу плитку ложить по уже установленной ванной. Вроде так легче сделать нормальным стык стена-ванная, да и бортики ванной нужно будет в стену загонять.

А унитаз ставят на уже уложенную плитку? Или все таки сначала унитаз, а потом обложить плиткой?

20.06.2006 в 16:56

Я ставил унитаз на уложенную и хорошо высохшую напольную плитку. Межде плиткой и унитазом кусок мягкого линолиума.
Фото №3 от 12.12.05

20.06.2006 в 23:15

В начале нарисуйте план расстановки предметов.
Купите все раковины, ванну, унитаз, мойдодыр и двери.
И плиточник, и сантехник (особенно) должны видеть эти предметы живьем и знать их конструкцию, чтобы точно знать места вывода труб из стен и прочие мелочи. Особенно это касается случаев установки раковины на мойдодыре: трубы и слив должны точно попасть в отведенный для них отсек. Считаю неграмотным производить подгонку мебели и сантехники под трубы, должно быть наоборот.
После замуровывания труб кладется плитка на стены (кроме нижнего ряда), затем делается потолок, потом пол и нижний ряд плитки. Ставится сантехника и двери. Если ваши рабочие аккуратны, то двери можно поставить и раньше, но снять полотна, оставив одни коробки. По порядку укладки плитки: пол-стены, есть много вариантов, однако рекомендую всетаки пол класть в самую последнюю очередь (после потолка) т.к. случайно уронив кувалду можно испортить и пол, и настроение.

21.06.2006 в 12:53

vladimir007 написал :
Считаю неграмотным производить подгонку мебели и сантехники под трубы, должно быть наоборот.
После замуровывания труб кладется плитка на стены (кроме нижнего ряда)

Дело в том, что трубы у меня уже год как сделаны. В ванной - спрятаны в стену, в туалете - открыты.

vladimir007 написал :
И плиточник, и сантехник (особенно) должны видеть эти предметы живьем и знать их конструкцию, чтобы точно знать места вывода труб из стен и прочие мелочи. Особенно это касается случаев установки раковины на мойдодыре: трубы и слив должны точно попасть в отведенный для них отсек.

Приму к сведению, ценное замечание!

vladimir007 написал :
По порядку укладки плитки: пол-стены, есть много вариантов, однако рекомендую всетаки пол класть в самую последнюю очередь (после потолка) т.к. случайно уронив кувалду можно испортить и пол, и настроение.

Согласен, но с таким же успехом можно уронить кувалду на свежепоставленную ванную.

22.06.2006 в 09:29

alexander_ua написал :
. А унитаз ставят на уже уложенную плитку?

Да.
И никаких мягких прокладок и герметиков.
При необходимости - подшлифуйте опору унитаза обычным грубым шлифовальным ( заточным ) бруском вручную до плоскостности без качания.
Притягивайте винтами через пластиковые шайбы ( через неделю после начала эксплуатации - подтянуть ).

27.08.2006 в 15:28

последовательность ремонта санузла.
Ремонт планируется капитальный без сноса перегородок, но с демонтажом старой плитки, углублением пола, электрикой. новой разводкой труб и полной заменой всей сантехники.
Подскажите, кто за кем стоял И еще, квартира жилая, можно ли совместить проживание в этой же квартире и такой ремонт?

27.08.2006 в 18:38

А можно уточнить, Вы сами будете делать или нанимать мастеров? Или рабочих? Или бригаду?

В обще случае последовательность такая. Слом/снос всего, что ломается. Возведение стен, пола. Инженерные системы вода/электрика частично совпадают с "возведением". Ну а после отделка.
Но лучше найти мастера. А мастер сам определит, что за чем.

27.08.2006 в 21:01

Мастера есть, но все вразнобой. Т.е. стоит задача всех состыковать по времени. Насколько я понимаю последовательность примерно такая:

Демонтаж сантехники.
Демонтаж плитки и пола (он на 10 см выше уровня прихожей)
Электрика
Разводка труб
Плитка или установка сантехники. Кто первый?
Потолок (подвесной)?
Очень важно сократить время отсутсвия сантехники, т.к. живем в этой квартире и трудно представить как это делать без унитаза.
И еще. Можно ли оставить старые двери, чтобы потом менять сразу во всей квартире, или установка новых угробит свежую плитку?

27.08.2006 в 21:24

Демонтаж сантехники.
Демонтаж плитки и пола (он на 10 см выше уровня прихожей)
Электрика
Разводка труб

Плитка или установка сантехники. Кто первый?
Есть гофрированные подводки, которые могут растягиваться и изгибаться. Втыкается резиновое уплотнительное кольцо в фановую трубу, на унитаз- гофра. Гофра втыкается в кольцо. Когда унитаз не нужен его снимают и ставят в сторонке. Когда плитка где нужно поклеена и сантехника не мешает ее можно ставить.

Потолок (подвесной)? Если плитка идет до самого верха потолок делают в последнюю очередь. Плитку сверлят твердосплавным сверллом без удара, очень аккуратно, чтобы не расколоть.

И еще. Можно ли оставить старые двери, чтобы потом менять сразу во всей квартире, или установка новых угробит свежую плитку?
Смотря кто и как их менять будет. Сделан ли ремонт в коридоре, заходит ли плитка на короб, будете ли менять сам короб.

27.08.2006 в 21:58

Обычно демонтаж происходит одновременно всего (плитка, сантехника и пр) и с большим выделением пыли.
Вам желательно сохранить хотя бы унитаз, как островок цивилизации, но это сильно усложняет работу.

Дальше смотрим, что у нас есть и в каком состоянии. Если вся разводка (сан, электро) проходит по стенам, можно залить пол и поставить старый унитаз на новый пол. Дальше ровняем стены, делаем электрику, черновую разводку сантехники. Ставим ванную, кладем плитку, делаем потолок, ставим сантехнику.
Из всего этого проблема всегда с унитазом. Самый нужный девайс для Вас и самый мешающий мастерам. Реально пользоваться ванной можно только после ремонта. Всего на это мне обычно нужно 3 недели, но я один работаю. 3 недели это максимум.

10.11.2006 в 11:01

Никто так и не сказал двери в какой момент ставим новые? Ремонт в коридоре сделан. Плитки на стенках нет но будет. А так все как у автора топика.

10.11.2006 в 12:49

Hose Новая дверь устанавливается (обычно) - после укладки плитки. Но - обратите внимание, плоскость стены коридора ( в районе дверного проёма) должна быть параллельна плскости укладки плитки и соответственно - обе плоскости должны быть "вертикальны".

10.11.2006 в 13:12

И вот еще мне тут подумалось: а м.б. действительно лучше поставить двери сечас, пока нет плитки? Тогда у плиточника будет ориентир, на который надо вывести плитку. Хотя, вероятно, что поставить задачу плиточнику можно и без установленой коробки.

Что сначала: укладывать плитку или устанавливать двери

Довольно насущным вопросом на сегодняшний день становится то, что сначала плитка или дверь, и ответы на него расходятся и противоречат друг другу. Здесь же все зависит от ряда обстоятельств, и с одной стороны может понадобиться сначала, выложить плитку, а после чего установить двери, а в другом случае потребуется все сделать в точности до наоборот. И давайте рассмотрим более подробней каждый из вариантов, и определимся, что сначала двери или плитка в ванной.

Вид ремонта

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери?

Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.

Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Почему двери лучше устанавливать после плитки

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.

Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры. Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты.

Стыковка напольных покрытий в дверном проеме!

Всегда заранее думайте о том, как сделать стык напольных покрытий в проёме двери.

Стык под дверью — это очень заметное место и потом оно вас будет бесить, а правила просты:
⠀
1. Определяете куда будут открываться двери, сделать это надо ещё до укладки плитки
2. Толщина стандартной двери 4 см, стык должен перекрываться полотном двери при её закрытии, поэтому стык материалов будет в 2 см от края стены, ведь дверь ставится по плоскости стены со стороны открывания.
3. Далее определяете, чем будете облагораживать стык, накладным узким порожком или пробковым демпфером, или ещё что, и делаете укладку с учётом этого! Вы должны понимать, что, например, двери в ванную открываются в основном наружу, а это значит, что плитка из ванной должна заходить внутрь проёма, не доходя те самые 2 см, это надо учитывать при раскладке плитки.
⠀
Красивых вам примыканий и стыков — ведь от них зависит качество ремонта!

Чем заделать дверной проем в ванной? Help!

Почему стоит выбрать белую кухню: 8 убедительных доводов «за»

30 восхитительных домашних кофе-баров, которые вдохновят вас на создание собственного

Как преобразить кухню: 10 простых экспресс-методов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Переносить ли дверной проем в ванной комнате (с/у совм.)?

Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства

Специфика мебели для ванных комнат

В тесноте - не в обиде

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сложный случай. Как увеличить дверной проем в ванную

Итак, мои горе-строители, которых уже выгнал отчебучили - выложили дверной проем в ванную на 10 см меньше по высоте чем нужно. Типа, мерили до стяжки, а потом забыли. Усугубляет это все дело то, что плитка в ванной уже лежит и находится она в 2 см от верхней части имеющегося проема.
Вопрос - как сделать проем нужной высоты чтобы: а) не обвалилась стена; б) не отвалилась плитка.
Стена и ПГП. Верхняя часть проема усилена 2мя прутками арматуры.

Пока вижу такой вариант. Со стороны коридора просверлить перфоратором кучу отверстий чуть выше нужного проема, туда заложить прутки усиления для поддержки горизонта, а низ отрезать. Остается вопрос с плиткой, которая на 8 см будет висеть в проеме. Как потом ее резать без сколов - не представляю.

Ржака в том, что потом этот проем (90 см по 80ю дверь) нужно будет сузить до 80 (под 70ю). Это уже я лоханулся :(
Подскажите, что ль.

Вызови алмазную резку. Проштроби над дверью и заложи туда уголок, а не арматуру.
Потом, болгаркой с алмазным диском-режь плитку и стену. Штроборезом - чисто, быстро, ровно

Никаких перфораторов. Только болгарка и алмазный дис к.
Иначе вся плитка слетит к чертям.

Плитку аккуратно подрезать вообще ноль проблем.
Болгарка, дремель, мультитул, что угодно ее режет аккуратно.
Только не перфоратор !

Ниже все сказали. Диск для болгарки бери алмазный ну, у меня по-проще было, вместо 60 см 70 устанавливал в ванну. Кирпич, все старое. А кирпич хороший. Болгарка. Срезала. Все проходы завешивал, но все равно 2 дня потом от кирпичной пыли отмывал вплоть до потолка. Да и сам краснорожим стал
Результат был достигнут.
Да, плитка старая, но отошла целой, пилил ее потом и заново сажал. Но мне легче было - везде нащельники.
А так, если запаса нет плитки - ой-ей-ей. болгаркой пилить всё сразу а потом уже вырезать паз под пруток, хотя в нем нет смысла ибо коробка двери будет выполнять ту же роль

Хотелось бы без болгарки. Ремонт почти доделал, в т.ч. обои. Потом не отмою хату :(

И вопрос для всех. Откуда начинать пилить - с ПГП или плитки?

со стороны плитки. проем закрой и со стороны ванны пили, там у тебя обоев же нету.

Я с плитки пилил. Надо было чуть, сбоку, коробка не влазила. ПГП потом ручной ножевкой сравнял.

Основные требования к дверям в туалет и ванну, необходимые материалы, поэтапное руководство по монтажу

Несмотря на кажущуюся простоту, установка дверей в ванную и туалет требует от мастера обладания специальными навыками и понимания принципов работы всей конструкции.

Основные требования

Многие хозяева квартир устанавливают двери в ванную комнату своими руками. Это не только позволяет им сэкономить, но и дает возможность сделать все в соответствии с нормативами, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Решив сделать все своими руками, мастер выбирает вариант:

покупка готового дверного блока;
покупка материалов и последующее изготовление изделия.

Для того чтобы самостоятельно обработать заготовки и собрать из деталей конструкцию в целом, нужен не только опыт столярных работ, но и мастерская с техникой. Большинство обитателей многоквартирных домов не имеют подсобных помещений или доступа к специальному оборудованию. Поэтому эксперты рекомендуют покупать уже готовую входную группу.

Благодаря этому установка двери в ванную станет простой и легко решаемой задачей.

Специалисты обращают внимание на то, что конструкция должна отвечать ряду обязательных требований:

быть устойчивой к воздействию влаги;
не пропускать запахи;
эстетически соответствовать дизайну помещения.

Отправляясь на поиски замены имеющихся дверей, хозяева квартиры должны заранее определиться с типом открывания: распашное или раздвижное.

В небольшой квартире наиболее удачным решением будут пластиковые раздвижные конструкции. А там, где площадь позволяет не экономить на пространстве, можно устанавливать традиционные распашные створки.

Выбор и покупка материалов

Сегодня производители предлагают большой выбор типов и моделей межкомнатных групп. Для их изготовления используются такие материалы, как:

Для металлических дверей используют алюминий и сплавы на его основе. Они легкие, не подвержены коррозии, не требуют специального ухода. Популярными являются металлопластиковые варианты со стеклопакетом.

Древесину для изделий такого рода готовят и обрабатывают специальными составами. Они препятствуют проникновению влаги в структуру материала, не дают дереву разбухать и деформироваться.

Из пластика выбирают полистирол, акрил, другие разновидности, в том числе и комбинированные сочетания.

По типу конструкции двери могут быть цельными (со сплошным полотном) и с оконными проемами. Наличие проемов служит дополнительным источником света, что дает возможность экономить электроэнергию, не включая светильники при каждом посещении ванной и туалетной комнаты.

Опытные мастера советуют покупать готовую конструкцию и крепежные детали в одном месте. Благодаря этому все элементы будут совпадать, не придется ничего переделывать или приспосабливать имеющиеся крепежи.

Демонтаж

Прежде чем начнется установка дверей в ванную, необходимо аккуратно снять старую конструкцию. Предварительно со створок снимают ручки и замки, чтобы они не мешали в работе. Процесс состоит из трех этапов:

демонтажа полотна;
снятия наличников;
демонтажа коробки.

Для выполнения первой операции можно использовать любой рычаг, даже ручку молотка. Подсунув ее под нижний край двери, ее приподнимают, снимая с петель. Желательно иметь помощника, который придержит полотно.

Если петли неразъемные, то нужно выкрутить фиксаторы из косяка (саморезы, болты, шурупы) и снять створку.

Затем от рамы дверей в ванной комнате аккуратно отделяют наличники. Если они крепятся саморезами, то детали выкручивают соответствующей отверткой или шуруповертом. Прибитые гвозди аккуратно поддевают гвоздодером и снимают.

Чтобы вынуть раму, рекомендуется сделать ножовкой или болгаркой перпендикулярный разрез по центру вертикальной стойки. Это облегчит ее отделение от стены с помощью гвоздодера. Убрав первую, последовательно снимают остальные.

Важно не повредить стены, поскольку к ним будет крепиться рама другой конструкции.

Подготовка

После удаления старой конструкции начинается замена дверей в ванной и туалете. Для качественного выполнения работ нужно запастись всеми необходимыми инструментами. Если процесс подразумевает разборку стен, нужно подготовить смесь для заделки отверстий и щелей.

Если в процессе работы используется электроинструмент, необходимы переноски, длина которых обеспечит комфортную работу.

Следует обратить внимание и на качество освещения. Часто в тамбуре, где расположен вход в ванную комнату, темно. Поэтому будет нужен хороший направленный источник света, положение которого можно менять на разных этапах работы.

Нелишними будут и медицинские средства на случай травмы: бинт, йод или «зеленка», перекись водорода и пластырь.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы самостоятельно установить дверь в ванную, мастеру понадобится набор инструментов:

молоток простой и с резиновой головкой;
плоскогубцы;
универсальная отвертка с набором перьев;
шуруповерт;
стамеска;
ножовка (по дереву или металлу);
нож строительный.

Для измерений и выравнивания конструкции понадобятся:

Маркером лучше не пользоваться, его трудно удалить.

Чтобы поменять у санузла двери, мастеру также нужна монтажная пена, готовая строительная смесь и силиконовый уплотнитель. Пригодятся и резиновые вставки, с помощью которых можно обеспечить гидроизоляцию помещения. Для выравнивания конструкции нужны пластмассовые или деревянные клинья. Рекомендуется приготовить в достаточном количестве крепежи, саморезы и анкеры. Лучше их покупать с запасом.

Подготовка проема коробки и полотна

Начинается установка дверей туалета и ванной с очистки и выравнивания участков стены, к которым крепится рама. Ее размеры подбираются под габариты проема, поэтому важно при демонтаже старой конструкции не повредить ничего.

Подготовка дверного проема подразумевает очистку со стен остатков обоев, краски, других отделочных материалов. Если монтаж проводится после ремонта, то по краям отделки вдоль проема рекомендуется приклеить бумажную самоклеющуюся ленту (малярный скотч).

Из стен удаляют старые крепежи, отверстия заделывают цементом. Пустоты являются местами, где скапливается влага. Чтобы в них не завелся грибок или плесень, поверх бетона или кирпича фиксируется слой гидроизоляционной ленты.

На этом для монтажных работ подготовка завершена. Можно переходить к следующей фазе, чтобы поставить дверную группу.

Сборка и установка

О том, как правильно установить дверь в ванную комнату, можно посмотреть специальное обучающее видео, инструкцию с фото. Оно поможет понять всю последовательность выполнения операций, что ускорит процесс и позволит избежать распространенных ошибок.

Для начала нужно проверить все части короба, чтобы они были надежно прикреплены друг к другу. Ведь установка дверей в ванной начинается с монтажа коробки.

Монтаж коробки в проем и крепление полотна

Если заказан готовый дверной блок, створку нужно снять с петель и отделить от рамы. После этого коробка вставляется в проем и начинается ее выравнивание. С помощью уровня и отвеса достигается соответствие относительно осей координат здания. Фиксации заданного положения добиваются при помощи клиньев. Затем параметры еще раз проверяются по горизонтали и вертикали. В зависимости от толщины профиля коробки замазываются пространства и щели.

После этого производится установка дверей в ванну и туалет. Общими с помощником усилиями полотно навешивается на коробку. Проверяется, нормально ли происходит открывание и закрывание, нет ли перекосов и действуют ли замки. При необходимости двери дают немного постоять, чтобы она осела. После снова проверяют работоспособность.

Чтобы избежать перекоса, петли двери следует плотно надевать друг на друга. Перед креплением внутри их смазывают пластичными водостойкими смазками (солидол, графитная смазка), что обеспечит длительную эксплуатацию.

Порядок установки дверей из дерева и стекла

Процесс имеет ряд особенностей, связанных с весом конструкции и мерами безопасности. Раме дают некоторое время, чтобы она выстоялась, а уплотнитель (монтажная пена) затвердел. Только после этого навешивается полотно в туалете и ванной.

Стеклянная дверь в ванную, несмотря на то что она изготовлена из ударопрочного стекла, нуждается в защите. Поэтому ее нужно держать в стороне, пока идет сборка короба. Желательно закрыть плоскость от ударов и царапин картоном.

Нужно защищать и дерево, восстановить которое проблематично.

Выполнение своими руками

Имея представление о последовательности процессов, мастер знает о том, как установить дверь в ванную своими руками, практически все. Главное, запастись нужным инструментом и необходимым количеством крепежей.

Чтобы прочно закрепить раму, сперва просверливают в ней отверстия. Поставив ее в проем, намечают места для дыр в стене. Короб вынимают и делают отверстия, в которые вставляют пластмассовые пробки. Затем операцию повторяют, завинчивают саморезы или анкеры для надежного крепления дверей в ванную комнату.

Проверив работоспособность конструкции, переходят к фурнитуре. Можно поставить ручку на выступающем квадрате, что защитит технологические отверстия в материале от попадания влаги.

Технология запенивания

На этапе крепления блок для ванной обрабатывается монтажной пеной. Это необходимо, чтобы заполнить все возможные пустоты и надежно изолировать помещение от влаги.

Полимерную массу наносят по высоте двери, начиная снизу и двигаясь вверх. Рекомендуется заполнять пустоты на треть объема. Остальное пена заполнит сама, постепенно расширяясь. А мастеру придется меньше возиться, обрезая застывший излишек.

Эксперты отмечают, что двери в ванной нужно навешивать только после полного засыхания пены. Оно длится до 10 часов, в зависимости от состава. О сроке застывания производитель сообщает на упаковке с пеной.

Только после этого крепятся наличники или декоративные панели, завершая процесс установки межкомнатной группы.

Читайте также: