Как убрать с двери мелкие вздутия и покрасить кистью горячка

Обновлено: 28.04.2024

15 Советов от профессионалов о покраске межкомнатной двери

Подарите своим дверям «свежее дыхание», и вы будете удивлены поразительным воздействием, которое они оказывает на комнату.

Настройте себя на успех

Планируете покрасить межкомнатную дверь? Вам придется решить, следует ли снять дверь с петель или оставить ее на месте, есть свои плюсы и минусы в обоих случаях. Независимо от того, каким путем вы в конечном итоге пойдете, советы от профессиональных маляров и дизайнеров интерьеров, помогут облегчить вам работу, начиная от выбора цвета и инструментов, заканчивая установкой фурнитуры.

1. Определите предыдущий тип краски

Перед нанесением свежего слоя, выясните какой тип краски в настоящее время на двери. Смочите тряпку спиртом и протрите ее дверь. Если краска перенесется на ткань, то она была покрашена латексной краской и грунтовка не будет необходима. Если на тряпке ничего не останется, вы имеете дело с масляной краской. Если вы надеетесь использовать более новую латексную, вам нужно сначала зашкурить , а потом загрунтовать поверхность.

Еще одной причиной для определения старого типа краски является забота о здоровье. Еще до недавнего времени при покраске часто использовали краски в составе которых присутствует свинец, который может быть поглощен организмом, что негативно влияет на внутренние органы и мозг. Подобный тип краски в обязательном порядке должен быть удален с поверхности двери.

2. Приобретайте качественные инструменты и материалы

Для получения профессиональных результатов вам понадобятся первоклассные инструменты. Если вы предпочитаете использовать валик вместо кисти, то рассмотрите вариант из микрофибры, который держит больше краски и обеспечивают ровную поверхность при нанесении краски. Не экономьте на липких салфетках, ванночке для краски и наждачной бумаге.

3. Рассмотрим удивительные цвета

Традиционно, двери сделаны в монохромных цветах, но дизайнеры в настоящее время используют межкомнатные двери, чтобы ввести неожиданные цветовые акценты, добавляющие изюминку. Это особенно хорошо работает, когда сама дверь имеет интересную обшивку и молдинги, которые могут быть обновлены при помощи ярких красок.

4. Выберите лучшую краску

Отпечатки пальцев и грязь следует ожидать на поверхности двери в местах с интенсивным использованием. Так что выбирайте краску, которая создает глянцевое или полу-глянцевое покрытие, что гораздо легче протирать. Глянцевая краска также выделяет межкомнатные двери на фоне стен.

5. Выберите идеальный оттенок для откосов

Вот эмпирическое правило, которое используют дизайнеры: если ваша дверь окрашена в белый или другой нейтральный цвет, сделайте откосы в том же цвете. Если вы выбираете более темный оттенок, дополните его не совсем белым или нейтральным цветом откосов.

Если вы хотите покрасить дверь в более темный цвет, сначала покрасьте откосы, дайте им не менее 24 часов полностью высохнуть, защитите их с помощью малярной ленты, затем покрасьте дверь.

6. Демонтируйте правильно

Вы, конечно, можете защитить пол под дверью и вокруг нее и покрасить не снимая с петель, но профессионалы знают, что для лучших результатов вам лучше потратить время, чтобы демонтировать дверь. В горизонтальном положении ее легче зашкурить и подготовить к покраске. К тому же, в вертикальном положении много шансов, что гравитация приведет к образованию потеков.

7. Снимите дверную ручку

Брызги краски на дверной ручке являются признаками неряшливой работы. Что еще более важно, влага в краске может отрицательно повлиять на фурнитуру, потенциально засоряя механизм; шлифовальные и чистящие средства также могут повредить внутренним механизмам.

Чтобы избежать таких проблем, снимите ручку. Используйте отвертку, чтобы удалить винты. Если вы не видите винтов, поищите небольшую металлическую прорезь на боковой стороне рукоятки. Затем используйте булавку или скрепку для бумаги, при помощи которой вы можете освободить дверную ручку. Затем вы можете отвинтить пластину, которая удерживает ручку на месте.

8. Заполните отверстия и трещины

Покраска двери, особенно старой с деревянными откосами и молдингами, обычно требует некоторых усилий для подготовки поверхности. Заполните все маленькие отверстия и щели при помощи шпаклевки. Поместите небольшое количество шпаклевки или деревянного наполнителя на шпатель, заполните им щели и дайте высохнуть около двух часов.

9. Обработать поверхность

После того как все несовершенства заполнены, вылечены и обработаны, зашкурьте всю поверхность двери наждачной бумагой с зернистостью 120. Протрите дверь тканью, смоченной в уайт-спирите или используйте липкие салфетки, чтобы удалить пыль с поверхности. Нанесите грунтовку, если будете покрывать поверхность краской на масляной основе. Когда грунтовка полностью высохнет (желательно оставить на ночь), аккуратно отшлифуйте поверхность еще раз, на этот раз используйте наждачную бумагу с зернистостью 220.

10. Красьте без перерыва

Теперь, когда вы готовы приступить к покраске, сделайте все сразу, не делая перерыва. Если вы остановитесь даже на несколько минут в пределах слоя, краска может высохнуть неравномерно и привести к появлениям пятен. Латексные краски могут высохнуть и быть готовыми для второго слоя примерно через четыре часа. Масляные краски должны сохнуть 24 часа перед нанесения второго слоя. После того, как первый слой высохнет, профессионалы часто рекомендуют еще раз зашкурить, используя наждачную бумагу с зернистостью 320. Удалите остатки лакокрасочной пыли чистой тканью и нанесите второй слой.

11. Покраска филенчатых дверей

Основной метод для покраски плоской двери - длинные, гладкие мазки или вертикальные движения валиком. Но часто устанавливают филенчатые двери, которые должны быть окрашены в следующем порядке:

Сначала закрасьте торцы двери;
Дальше покрасьтесь внутренние прямоугольные панели;
Затем закрасьте вертикальную полосу между панелями;
Переходим к горизонтальным полосам;
Двигайтесь дальше, чтобы покрасить края двери.

12. Экономьте время при помощи распылителя

Если у вас мало времени, распылитель может преобразить дверь в два раза быстрее традиционных методов. Убедитесь, что он может работать с латексными красками, которые производят меньше токсичных паров, чем масляные, высыхают быстрее и в итоге легче очищаются.

13. Ускорьте время высыхания

Чтобы свести к минимуму время высыхания, нанесите краску при хорошем освещении, стараясь не делать толстый слой, которому надо больше времени, чтобы высохнуть, и может в конечном итоге выглядеть неравномерным. Если вы используете кисть, окуните щетинки наполовину в краску, затем слегка постучите по краю ванночки, чтобы удалить излишки. При использовании валика, разместите его в специальную ванночку, чтобы краска равномерно распределялась по поверхности валика.

Совет: После окраски включите вентилятор или откройте окна, чтобы увеличить воздушный поток. В жарком и влажном климате, запустите осушитель воздуха, если это возможно.

14. Оставьте дверь открытой

Если вы красите дверь не снимая с петель, предупредите членов семьи и гостей не прикасаться и не закрывать дверь в течение по крайней мере двух дней, чтобы защитить края и откосы. Помните, что время высыхания зависит от типа используемой краски. Масляные краски обычно высыхают дольше, чем латексные.

15. Установите новые ручки для полного преображения

Украшение дверей новой фурнитурой имеет огромное значение. Функциональность является ключевым фактором, но в большинстве случаев на межкомнатных дверях используется простой тип замка, в отличие от наружных дверей, где безопасность имеет первостепенное значение. Также решите какой тип ручки будет на новой двери.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

Как научиться красить кистью без полос и потеков

Покраска кистью не имеет серьезных сложностей, но все же остаются проблемы с разводами и потеками, которые портят весь внешний вид обработанного участка.

Чтобы покрасить определенный элемент без потеков и полос рекомендуется выполнить ряд советов:

Важно, чтобы кисть имела прочные, ровные и в меру упругие щетинки. Нужно попробовать ее до применения и убедиться, что из нее не выпадают щетинки.

Предварительно рекомендуется кисточку замочить на несколько часов в воде. Это полностью предотвратит выпадение щетинок.

При работе с масляными и алкидными красками рекомендуется использовать натуральные щетинки, а с акриловыми, латексными красками и лаками лучше использовать искусственные.

При ее выборе нужно оценивать простоту нанесения на поверхность, устойчивость к внешним факторам.

Слишком жидкая краска будет формировать потеки, как бы не стараться ее нанести, поэтому от самых дешевых вариантов лучше всего сразу же отказаться.

Качественная краска популярных производителей с достаточным сроком годности в меру густая и в меру жидкая, наносится ровными слоями, что предотвращает образование неприятных последствий.

Важные советы и рекомендации

После обмакивания кисти в банку нужно постукивать по ее краям, чтобы исключить ее нависание и полностью убрать лишнюю краску, которая может растекаться.
В процессе использования окрасочного материала, его необходимо каждые 15-20 минут взбалтывать, это уменьшит образование осадков и позволит сохранить нужные параметры вязкости.
Важно, чтобы покрываемая поверхность предварительно была подготовлена и на ней не было сильных неровностей, которые могут стать причиной образования потеков.
Нанесение краски должно быть правильным, чтобы она ложилась красиво и без разводов. Изначально движения кисточки должны быть вертикальными, движения сверху вниз. Таким образом, провоцируется равномерное распределение материала на поверхности без потеков.
Если краска будет наноситься в несколько слоев, очень важно, чтобы первый слой полностью просох. Если же останутся непросохшие участки кисточка будет тянуть за собой нижний слой, что приведет к образованию неровностей.
После первоначальной подготовки поверхности рекомендуется использовать процедуру грунтования. Таким образом, поверхность полностью выравнивается, устраняются все трещинки и дефекты, что позволяет наносить краску проще и без образования потеков или же полос.
Сверху краску, после просыхания, можно покрыть лаком, это позволит получить дополнительные перспективы защиты поверхности от негативного воздействия окружающей среды и механических повреждений, и скроет определенные дефекты, которые все же могли возникнуть в процессе нанесения покрасочной процедуры.

Следуя предоставленным советам и рекомендациям процесс окраски можно сделать практически идеальным.

Но самое главное в данном деле – выбор качественного краски. Если была приобретена дешевая и некачественная продукция для покраски стен или потолков, то сделать идеально ровное нанесение без полос и потеков не получится.

А как еще можно красить аккуратно, без полос и потеков? Может быть кто-то готов поделиться своими советами и рекомендациями?

Что делать, если краска на авто вспучилась

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» - то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие .

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
15-20 минут нанесенный слой высыхает;
наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

Сильные полосы от кисти

Купил полуматовую эмаль ALPA "Alpalaque эмаль алкидная полуматовая" для окраски двери. Изготовитель Лакра Синтез.

никак не могу получить ровную поверхность. Остаются крупные следы от волокон кисти. Пробовал несколько кистей, и не дешевку. В том числе ANZA с черной щетиной. Краска никак не хочет самовыравниваться; и еще, не успею начать мазок, как она уже подсохла, и кисть вместо того чтобы красить, прилипает к поверхности. На улице стоит жара, но если краску немного разбавить, то начинает стекать.

Что это?
1) Краска полное дерьмо и ее только выбросить (450 р. за 0.5 л однако);

2) Я крашу совершенно неправильно.

В общем-то всегда не любил алкидки за то, что в промежутке между окунанием кисти в краску и началом мазка она уже подсыхает. Поэтому где возможно работал масляной Тиккурилой TEHO, а если вещь ценная, то склонялся к ACE. Но здесь нужно обойтись бюджетной краской.

Руки не оттуда или как покрасить красиво?

Крашу детский столик из фанеры эмалью ПФ.
Концентрация нормальная, кисть не жесткая.
До покраски шлифовали до гладкости.
После первой покраски стало шершавее, чем до нее- подшлифовали, к тому же следы-полоски от кисточки видны были.
Второй раз красила, вижу, что снова полосы от кисти, думала разойдутся.
Вигвам, остались. Опять шлифуем.
Надо третий раз красить, а как сделать, чтоб следов кисти не было?
Может эмаль развести, может кисть поменять? На какую?
Или у меня руки на покраску не оттуда или какие-то тонкости не знаю?
На абсолютную гладкость ,не претендую не в камере крашу распылением,
но хочется лучше, чем сейчас.
Как?

21.12.2005 в 23:49

Получится гораздо ровнее.
Если нет компрессора, можно даже использовать обычный пылесос и банку с насадкой для распыла.

Если нет и этого, то тренироваться в покраске кистью.
В общем ничего сложного
Может консистенция жидковата, поэтому полосы остаются.

Попробуйте немного загустить краску.

22.12.2005 в 01:37

Попробуйте покрасить всё-таки краской, а не этой "ПФ". Хорошую краску трудно испортить.

22.12.2005 в 01:59

А чо, в России еще нет красок Уикенд в аэрозолях.

22.12.2005 в 06:19

2LEX007 , Может консистенция жидковата, поэтому полосы остаются.
Млин, совсем я деревня, что-ли? /Деревенских прошу не обижаться, образно/. Наоборот всегда считала, что от если густая краска - вот и не растекаются полосы от кисти. Как рабавлять знаю, а загустить? Дать постоять открытой?

2Andreus , нет красок Уикенд в аэрозолях.
Есть аэрозоли, но во-первых не нашла такой красивой бирюзы, а во-вторых, один раз красила аэрозолью дома, больше ни за что. И покрасила-то мелочевку, а оттирала все вокруг и всюду,даже там, где уж никак думала, что достанет. А на даче сейчас не комильфо.

22.12.2005 в 10:10

Плоскости я рекомендую красить маленьким валиком. Уже ровнее получится. Что касается не растекания, то Вы абсолютно правы, краску надо подразвести, но в меру. 5-10 %. Наносите материал в растирку, а не толстым слоем и всё будет хорошо.
Удачи.

22.12.2005 в 12:46

2KAI ,
Спасибо за совет. Попробую валиком на третий раз.
А каким лучше: меховым или поролоновым?

22.12.2005 в 17:37

Меховой может мозги компостировать и на окрашиваемой поверхности волоски оставлять, хотя им лучше. Шубку хорошую покупайте!
Паралоновый тоже подойдёт, даже меньше шагрени будет, но перед окраской пропитайте его этой ПФкой, а то из него будет воздух выходить и на поверхности могут пузырьки образовываться.

22.12.2005 в 17:39

Мила написал :
2KAI ,
Спасибо за совет. Попробую валиком на третий раз.
А каким лучше: меховым или поролоновым?

Велюровым.
Лачил двери, только валиками, маленьким для плоскостей, угловым, для всяких впадин, покрасить кисточкой и не получить разводы достаточно тижяло.
Удачи!)

22.12.2005 в 20:15

Работа с эмалью ПФ -- вещь спесифисеская и требует определенного навыка и ловкости рук. Прежде всего, способ нанесения на поверхность эмали принципиально отличается от окрашивания растертыми на олифе красками (МА). Так, если краску надо нанести вначале в одном направлении, затем растушевать вкрест первоначальному и, наконец, расфлейцевать (сейчас флейцуют плоскими кистями, которые неправильно называют флейцами). А эмали (как и лаки) ПФ не любят растушевки. Их надо наносить последовательными короткими штрихами плоской (не очень жесткой, но и не мягкой) кисти, совершая ей движения типа качелей. Перекрытия предыдущих мазков эмали должны быть минимальными. Вы как бы не намазываете слой, а наливаете его. Следы кисти могут оставаться как от густоватого состава (разбавить скипидаром), так и от попыток разравнивать кистью только что нанесенный слой эмали. Для олифных красок это приводит к положительным результатам, а здесь к грубому налипанию новой порции эмали на основу. Качественная укрывистая окраска мебели - это квалифицированная столярная работа, такая же, как и лакировка и ее никогда не доверяют новичкам. С первого раза может и не получиться. Не пользуйтесь инструментом для окраски стен типа валиков, маломощных компрессоров и тд.
Прошлифуйте уже нанесенные слои влажной или промасленной шкуркой и нанесите новый слой эмали, разбавив ее скипидаром.
Хорошая статья об окраске есть на woodtoole, к сожалению не помню более точного адреса.

22.12.2005 в 20:17

Спасибо! Пойду за шубками, куплю хороших и разных.
Можно и норковую, есть кусочки

23.12.2005 в 01:08

Используйте тиксотропные (самовыравнивающиеся) краски ведущих американских компаний: ACE, Valspar, Benjamin Moor, Rust Oleum. Там давно уже избавились от этих анахронизмов, я имею ввиду полосы, запах и т.д. Тем более, что покрытия получаются очень прочными. Можно использовать акриловую эмаль: сохнет на отлип час, запаха практически никакого, рекомендуется для наружных и внутренних работ по бетонным, деревянным полам и другим изделиям.

23.12.2005 в 01:21

2Komel ,
Замечательно подробно и познавательно. А я-то ,новичок, а думала: ну что там столик покрасить, кисточкой туда-сюда
Спасибо всем, буду дерзать в третий раз. Из расчета Бог троицу любит, надеюсь и последний.

23.12.2005 в 11:30

Кстати в Потребителе в "Школе мастеров" была статья о том, как ровно красить на примере покраски полочки.

23.12.2005 в 11:31

Min, вы хотите сказать, что используя краски указанных фирм невозможно получить полосы от кисти, шагрень от валика и т.д?
Прикольно! сам продавал североамериканские краски 5 лет и не знал! ;-)
С любой краской надо уметь работать, естественно Северная Америка лидер в производстве ЛКМ, но их качество в основном лежит в долговечности и хорошем расходе.
Кроме того, испортить можно самый хороший материал. Мила, я не вас имел ввиду! :-)

23.12.2005 в 18:53

Хай-техные эмали производства сурьезных фирм так же надо наносить не растушевкой, как масляные краски, а последовательными мазками. Иначе следов от кисти не избежать. Их преимущество состоит в том, что хай-техи можно наносить толстыми слоями, в тч и валиками, и они нормально высохнут. Если толстым слоем нанести ПФ, то в лучшем случае этот слой будет волнистым, в худшем - сморщится. В этом и есть преимущество современных красок, тк для нанесения максимально тонкого слоя требуется навык. Впрочем, злоупотреблять толщиной нигде не стоит. Присмотритесь к окраске кузовов серийных авто, вплоть до мерсов. Всегда присутствует волнистость слоя. А ведь там напыление в производственных условиях, где и давления, и диаметр сопел, и лабораторный контроль за составом и температурная сушка, и пр и пр. По качеству с ручной работой кистью никакие технологии не сравнятся. У продвинутых импирилистов ханд-майд стоит денег даже по ихним импирилистным доходам. По-любому, хороший защитный и декоративный слой лакокрасочного покрытия должен состоять из большого числа прошлифованных и просушенных до отлипа тонких слоев, тк только в этом случае слои краски будут напоминать ткань, а не стопку блинов. И здесь полное превосходство традиционных лакокрасочных составов. Почитайте статьи в "Изящном вудворкере". Я тут в архивах форума наткнулся на постинг (кст никем не прокомментированный), видимо, лаборантки с какого-то лакокрасочного производства. Она там совершенно правильно (на мой взгляд, ессно) отметила, что стойкость дорогущих западных красок, как минимум, ничуть не выше наших (конечно, здесь и от производителя зависит). ИМХО единственное их превосходство в более простых технологиях нанесения, сокращении числа слоев и сушки.
____________________-
2Мила. Совсем забыл вчера сказать. Чтобы повысить растушевываемость эмали, добавьте туда олифы, самой обычной оксоли, %%10 по объему. Эмаль можно и подогреть в водяной бане с большим количеством воды, чтобы дольше не остывала. Но по-любому, как можно осторожнее с растушевкой. Можно малость подогреть и окрашиваемую поверхность, напр. дамским феном.

Стены после покраски местами вздулись

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, мастер делал стены. Шпатлевал, клеил стеклохолст, штукатурил, шитрочил, красил dulux ослепительно белая. До него стены были выровнены ротбандом по маякам и довольно долго отстояли (это я к тому, что высохли очень хорошо). На днях мастер покрасил стены и сегодня выявилась следующая проблема. В некоторых местах прикасаясь к стене видно вздутие и при постукивании по стене, ощущение будто за краской пустота, словно слои отошли от стены. Также, замечена проблема что при наклеивании малярного скотча на стену, он отрывается частично вместе со стеной. Халтура? Что теперь можно сделать? Спасибо.

15.02.2017 в 20:04

ultraswet , шпаклевка неприлипла, т.к. нанесена на пыльную стену.

15.02.2017 в 20:14

Грэй , всё переделывать теперь? Или только эти места?

16.02.2017 в 10:57

Шпатлёвка под паутинкой, а сверху штукатурка. и зачем так было делать? И чем отличается "штукатурил" от "шитрочил"?

16.02.2017 в 11:38

ultraswet написал:
всё переделывать теперь? Или только эти места?

Можно только эти места. Как хотите)
То есть как сами думаете - это случайные косяки или конкретно видели, что плохо ложится, но сделали намеренно на авось?

20.02.2017 в 00:09

Видать паутинка отошла от влаги в краске. Если по уму. То все отдирать надо и заново делать

Труд без искусства - Варварство!

03.03.2017 в 23:02

Может не качественный клей для стеклохолста или не достачным слоем его нанес.

14.03.2017 в 12:47

если "пузыри" большие,более 5 см,то скорее всего-плохо наклеенный стеклохолст. плохой клей, мало клея,кривые руки.
если пузыри мелкие, то тут много вариантов,-от отсутствия грунтовки, до прокатывания вторым слоем краски по непросохшему предыдущему слою.
недавно отказался от подобного объекта. подготовку сделали "идеально",как сказал заказчик, а мне осталось только прогнать шитрок и покрасить. по виду действительно, всё ровно и красиво, а вот когда начал водить ладонью по стенам и потолку, то пузыри были выявлены практически на каждом квадрате. а это очень подлая вещь,-пока не покрасишь, пузыри не надуваются. зато по звуку, на ощупь их можно определить. опытные маляры меня поймут.

Любые двери в ходе эксплуатации теряют свой первоначальный вид. Конструкции из шпона очень популярны. Они практичны, выглядят привлекательно. При появлении различных дефектов их можно отреставрировать собственными силами. Главное, действовать аккуратно. Тогда система будет выглядеть как новая. Далее, рассмотрим, как происходит реставрация дверей из шпона: способы устранения дефектов.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать процесс восстановления двери, ее тщательно изучают на наличие повреждений. Приобретать материалы и необходимые инструменты следует только после этого этапа. Часто невозможно обойтись без краски для шпона. Она позволяет быстро и эффективно устранить любые потертости.

Многие не могут понять, как обновить изделие своими руками, поскольку задача считается не из простых. Здесь требуется аккуратность и определенные навыки. Ремонт дверей из шпона начинается с подготовки поверхности специальными составами. Используют шпаклевку для дерева, которая помогает выровнять полотно и в дальнейшем произвести качественную покраску.

Шпон представляет собой декоративный слой, который клеится на менее привлекательную основу. Восстановление такой двери чаще всего включает в себя косметические моменты.

Вздувшаяся поверхность

Чаще всего такая неисправность – заводской брак. Возникает либо из-за несоблюдения технологии склеивания, либо из-за использования некачественного сырья. В любом случае есть два варианта решения этой проблемы:

Шприц и клей. При помощи иглы во вздувшуюся полость закачивается клей. Затем это место следует сильно прижать, и продержать в таком состоянии определенное время – пока деформация не исчезнет.
Утюг. Необходимо нагреть утюг и водить им по вздувшейся поверхности до тех пор, пока вздутие не исчезнет. Осуществляется процедура через мокрый материал.

Потертости

Ремонт значительных повреждений

Бывает и так, что часть Шпонового покрытия отрывается. Если это произошло, то нужно выровнять края, до правильной геометрической фигуры. Из аналогичного по свойствам материала вырезать соответствующую заготовку. Приклеить ее на место и покрасить.

ДСП – материал чрезвычайно неустойчивый к внешним воздействиям. В большинстве случаев, ремонту не подлежит. Однако, иногда спасти дверь все таки можно.

Царапины

Царапины удаляются при помощи повторной покраски двери. Для этого понадобится:

Краска и средство покраски.
Шлифовальный станок.

С двери полностью удаляется краска, а вместе с ней уходят и царапины. Затем она красится заново.

Сильная деформация

К сожалению, ввиду своей непрочности дверь часто ломается серьезно. Если от двери откололся угол – то проще купить новую. Однако если финансы этого не позволяют можно попробовать реставрировать дверь. Для этого понадобится:

Шуруповерт;
Сверла;
Железные шпильки и проволока.
Клей;
Гипс.

Месту отломленной части придается правильная форма — четырехугольник. Затем, в ребрах сверлятся отверстия. Туда вставляются железные шпильки, предварительно промазанные клеем. При помощи проволоки создается каркас.

На образовавшуюся сеть наносится гипс. Он формируется под дверной рельеф. После высыхания восстановленная часть красится.

Что делать, если вздулось покрытие?

Первым шагом при реставрации шпонированных дверей должен быть их щепетильный осмотр. Ведь нужно оценить предстоящий объем работы, подготовить все необходимые материалы и инструменты, лучше устранить все видимые дефекты сразу. Работать намного проще, если створку снять с петель и положить на пол или стулья.

Вздутие шпонированных дверей появляется в случае, когда листы отделочного материала были плохо, неправильно приклеены. Также подобное может наблюдаться, если конструкция эксплуатируется в условиях повышенной влажности, дверь мыли слишком мокрой тряпкой, в случае затопления помещения.

Существует два эффективных метода устранения такого дефекта:

Проглаживание утюгом. Перед тем, как восстановить шпонированную дверь, нужно смочить кусок ткани, хорошо отжать его и поместить на вздувшееся место примерно на 10-15 минут. От влаги пласт шпона станет более мягким. Затем следует нагреть утюг, но не слишком сильно (минимальная либо средняя температура). Остается прогладить вздувшееся полотно.
Приклеивание. Если первый способ не помог, то придется приклеивать слой отделки. Перед тем, как отремонтировать дверь из шпона таким способом, потребуется купить клей ПВА и обычный медицинский шприц, с его помощью проще вводить клей под покрытие. После того, как достаточное количество клея будет нанесено под пласт шпона, нужно хорошо прижать покрытие и потереть его сверху сухой тканью, чтобы равномерно распределился клей. Место склеивания требуется прижать грузом хотя бы на несколько часов, а лучше на ночь или сутки. После этого полотно можно навешивать на место.

Листы шпона имеют небольшую толщину, поэтому вполне приклеиваются ПВА. Он подойдет для реставрации искусственного и натурального покрытия.

Шпон начинает вздуваться в местах стыковки панелей, его нужно зафиксировать клеем или утюгом сразу же, иначе «пузырь» будет со временем увеличиваться.

Процесс покраски

Полностью обновить отреставрированное полотно можно при помощи флейцевой кисти. Поверхность покрывают акриловой краской или бесцветным лаком. В зависимости от особенностей интерьера выбирается матовая или глянцевая отделка. Предварительно вся поверхность полотна обезжиривается и шлифуется. Лакокрасочный материал следует наносить в 2 слоя, вертикально и горизонтально. Так покрытие ляжет ровно и красиво, без наплывов и пробелов.

Двери из МДФ достаточно прочны. А потому самая частая их проблема образование царапин.

Удаление царапин процесс не сложный. Достаточно запомнить простой алгоритм действий:

При помощи наждачный бумаги удаляется старый слой краски.
Затем наносится новый.

С царапинами все просто, но иногда на двери появляется нежелательные сколы, разберемся, что делать в такой ситуации.

Устранение мелких потертостей и царапин

Если Вы обнаружили небольшие дефекты на своей двери, расстраиваться, уж точно не стоит. Реставрация шпона при таких незначительных повреждениях, как сколы и царапины производится при помощи:

Нанесения дополнительного слоя покрытия из воска

Использования воскового карандаша

Восковый карандаш также подходит для обновления поверхности. Освежить шпонированные двери с помощью специального карандаша получится, только если применять совсем немного материала. Необходимо взять небольшой кусочек воскового стрежня и некоторое время помять его в руке. От нагревания он примет нужную консистенцию и его можно будет пальцем втереть в поверхность изделия. А ветошь поможет убрать лишнее.

Заделывание дыр

Для того чтобы удалить не царапину, а более глубокое отверстие, понадобятся:

Шпатлевка по дереву.
Шпатель.
Краска.

Дыру следует замазать шпатлевкой, размешанной в правильных пропорциях. Излишки материала удаляются при помощи шпателя. После высыхания место красится.

Напоследок

Ремонт серьезных повреждений

Если повреждение серьезное реставрация будет в обязательном порядке включать в себя установку заплаток.

Ремонт шпонированной двери разделяется на несколько шагов:

Проблемная зона подлежит вырезанию небольшого участка верхнего слоя. Необходимо аккуратно снять данный срез и посмотреть, понадобятся ли другие.
После этого берут кусок шпонированного материала и прикладывают к поверхности двери. Прежде, чем приступить к следующему шагу, нужно выбрать такое расположение заплатки, чтобы узор всего полотна не нарушался.
Следующий этап реставрации межкомнатных дверей шпоном – вырезание заплаток. Для этого берут скальпель или острый нож и вырезают определенную форму материала. При этом специалисты советуют производить надрезы поперек текстуры полотна.
Вырезанные части помещают в подготовленных местах и надежно склеивают.
После этого можно обработать всю поверхность специальным лаком для шпона.

Как лакировать или красить шпонированную дверь?

Если требуется обновить межкомнатные двери из шпона полностью, то можно покрыть дверное полотно и коробку лаком или краской. В первом случае пригодится как шеллачный лак, так и целлюлозная политура. Между ними мало отличий. Окрашивание больше подходит для дверей, покрытых натуральным шпоном.

Его проводят по такой схеме:

Полотно снять с навесов. Перед тем, как обновить шпонированную дверь, нужно подготовить краску, кисти для короба и торца полотна, а также валик для окрашивания основной площади. Кисти на больших поверхностях лучше не применять, иначе будут видны полосы.
Если на полотне есть глубокие царапины, то их нужно зачистить и зашпаклевать. Если полотно перекрашивается в совершенно другой цвет, но нужно покрыть его слоем грунтовки. Если покрытие грунтовкой не предполагается, то поверхность нужно отшлифовать и обезжирить.
После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию. Для шпона не походит только нитрокраски, от такого состава покрытие получается пятнистое. Воднодисперсные, гифталевые или полиуретановые можно смело применять.
Окрашивание можно выполнять в один или два слоя, но краска должна полностью высохнуть. В зависимости от ее состава на это может потребоваться от нескольких часов до 2 суток. Если окрашивать в два слоя, то один из них выполняют в горизонтальном направлении, а другой вертикальном. Такой подход обеспечит ровное покрытие без пропусков, без наплывов.

Только после этого шпонированную дверь можно навешивать и пользоваться ею. Отделка может быть матовая либо глянцевая. Окрашивание – это возможность полностью обновить совсем старое, потертое изделие, преобразить интерьер до неузнаваемости. Цена реставрации шпонированных межкомнатных дверей при помощи краски – наиболее доступный вариант.

Как покрасить шпонированную дверь?

Покраска шпона считается среди специалистов самым легким делом. Для этого не требуется никаких специфических знаний. Просто выбираете оптимальный цвет и аккуратно наносите ЛКП на изделие.

Для равномерного нанесения краски можно использовать небольшой валик. Так краска быстрее высохнет, и не останется потеков.

После полного высыхания покрытия можно натереть изделие тем же воском. Будет выглядеть, как только купленное. Правда, иногда при высыхании краска берется мелкими комками и припадает пылью. Устранить этот эффект можно с помощью наждачного листа.

Чем еще можно покрасить дверь? Лаком! Если цветовая гамма изделия не позволяет подобрать краску – лаковое покрытие станет лучшим выходом из ситуации. Бывает, что хозяева хотят покрасить поверхность двери в белый цвет, а лак оказывается более разумным вариантом.

Мы рассмотрели варианты, как отреставрировать двери в домашних условиях и как покрасить шпон. При большом желании это сделать достаточно просто. Все что потребуется для полного восстановления – клей, воск, краска или лак, скальпель и валик.

Как продлить жизнь покрытия?

Чтобы двери с покрытием из шпона прослужили дольше и оставались как новые, за ними следует правильно ухаживать. Шпон запрещается чистить абразивными составами, иначе на поверхности останутся микроцарапины, она быстро потеряет блеск. Не рекомендуется устанавливать шпонированные двери так, чтобы на них постоянно попадал прямой солнечный свет. От этого покрытие будет выгорать, обновлять двери из шпона потребуется довольно часто: вскрывать лаком или красить.

Протирать шпон влажной тканью можно, но она должна быть хорошо отжата. Мыть в буквальном смысле водой, эксплуатировать конструкцию при высокой влажности этот материал нельзя. Осторожным нужно быть и при мытье полов, поскольку от этого может страдать нижняя часть створки и короба. Периодически для придания блеска хорошо полировать конструкцию средствами (полиролями) на основе воска. Они обеспечивают отталкивание пыли и маскируют минимальные дефекты.

Шпонированные двери при правильном уходе за ними прослужат десятилетие. Но и в этом случае мелких царапин и повреждений им не избежать. Поэтому нужно знать, как обновить дверь из шпона своими руками. Сделать это несложно при помощи недорогих материалов и простых инструментов.

Читайте также: