Как правильно пользоваться стуслом при установке дверей
Обновлено: 14.05.2024
Как грамотно собрать дверную коробку
Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Составные части дверной коробки
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
Клееный массив
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Инструмент
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
Стандартными размерами дверных полотен являются
- высота 2000 мм
- ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)
Сделать это можно двумя способами:
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
Далее отрезаем стойки по меткам.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Шиповое соединение дверной коробки
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
Заключение
Ну вот и все, друзья.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Как пользоваться стуслом?
Те люди, которые далеки от столярного дела, при слове «стусло» часто выражают недоумение, можно даже слышать смешки и шутки по поводу этого необычного слова. Однако знатоки легко объясняют значение этого простого слова.
Что это такое?
Происходит это слово от нескольких древнейших основ, входящих во многие европейские языки. «Ст» – в переводе означает «утвердить, поставить», «сл» – «сложить», окончание «о» указывает на то, что помогает складывать и соединять. Для примера можно взять несколько слов. Например, долото – это то, что помогает долбить, сверло – то, чем можно просверлить.
Как видно само значение слова «стусло» шифрует его использование. С его помощью можно изготовить детали, складываемые друг с другом. Еще есть одно старинное понятие: «соединить в ус» (без изъянов) – некоторые мастера именно так переводят название инструмента. То же значение зашифровано в более понятном многим слове «стусоваться» – встретиться, соединиться, собраться вместе.
Стусло – вспомогательный столярный инструмент, придуманный для распиливания материалов под строго заданным углом. Верный угол, а также аккуратный распил особенно важен при монтаже отделочных материалов, например, таких как потолочный или напольный плинтус, багетные рамы или наличники.
Это удобное приспособление закрепляется на верстаке или иной поверхности с помощью винтов, струбцин или саморезов – только надежное крепление может обеспечить качество производимого пропила.
Освоив стусло, любой мастер значительно сократит количество брака, тем самым довольно быстро окупит этот несложный, но необходимый инструмент.
Для чего нужен?
Изначально стусло применялось в качестве приспособления, обеспечивающего запил доски под углом 45 и 90 градусов. Современные инструменты позволяют пилить заготовку под разными фиксированными углами. Поворотное стусло обеспечивает регулировку любого угла среза.
Необходимость распила под углом возникает при множестве столярных работ, например, при запиле дверной коробки, ведь ошибка может дорого стоить в буквальном смысле слова: придется приобретать новую коробку. Но и относительно мелкая работа, такая как изготовление рамок, материала для наличников и плинтусов, не допускает перекосов и нестыковок.
Для работы необходима специальная ножовка. От обычного варианта она отличается мелкими зубьями и небольшим разводом, позволяющим делать неширокий аккуратный пропил.
Ручка такой пилы закрепляется в верхней части полотна, чтобы была возможность использовать ножовку по всей длине.
Разновидности
Конструкция стусла разработана довольно давно. Форма его напоминает лоток или ящик без торцевых стенок, которая имеет П-образное сечение. В боковых стенках сделаны прорези под определенным углом. Изначально приспособление изготавливали из дерева.
Для некоторых работ вполне сгодится инструмент, изготовленный своими руками из обрезков брусков и досок с четко выверенными углами.
Работать с таким стуслом нужно очень осторожно, так как можно легко распилить вместе с заготовкой и сам инструмент.
Пошагово изготовление простейшего деревянного стусла можно представить так:
- в первую очередь, необходимо выбрать ровный обрезок доски длиной до 50 см и шириной 10 см;
- к нему прикрутить на саморезы боковые доски того же размера, что и основание;
- с помощью транспортира разметить боковые стенки для прорезей, сделать углы в 90 и 45 градусов;
- аккуратно пропилить направляющие пазы в обеих боковых стенках.
Современные изделия стали дешевле, так как они изготавливаются более массово из пластика или полиуретана. Весят они немного и подойдут для мобильных ремонтных бригад.
Пластиковое стусло имеет один, но довольно серьезный недостаток – быстрый износ. Прорези постепенно расширяются, и работать с таким инструментом становится невозможно. Однако ввиду небольшой цены всегда есть возможность замены изношенного приспособления на новое.
Металлические (алюминиевые) изделия – наиболее надежные и долговечные. Многие профессионалы пользуются именно такими инструментами. Единственным недостатком этого вида изделия остается его цена.
Однако при постоянном применении металлическое стусло быстро окупится.
Конструктивно инструменты также можно разделить на несколько групп.
- Простое. Такое приспособление фиксирует заготовку для пиления под прямым углом и углом 45 градусов. Его можно успешно использовать для распиливания плинтуса, реек, наличников, багета и других деталей. Для этого типа инструмента выпускается специальная ножовка с небольшим разводом зубьев.
- Поворотный вариант дает возможность поворачивать ножовку практически на любой угол: от 15 до 135 градусов. Этот тип инструмента малопригоден для мелких бытовых работ, но очень удобен в мастерских, как стационарный инструмент, работающий в постоянном режиме. Некоторое неудобство представляет довольно трудоемкая установка требуемого угла. Но если заготовки будут распиливаться по нескольку штук, то этот фактор не будет актуальным.
- Электрическое стусло представляет собой циркулярную пилу, установленную на специальном станке, имеющем поворотную платформу.
Последние два вида инструмента будут полезны при больших объемах работ – в них можно разрезать сразу несколько изделий. Специальная струбцина помогает распилить, например, несколько заготовок полового или потолочного плинтуса, изделия для рамок.
Некоторые модели позволяют обрезать в углах заготовки под соединение, именуемое «ласточкин хвост».
Как пользоваться?
Перед началом работы нужно приготовить все необходимые инструменты: стусло, специальную обушковую ножовку с мелкими зубьями (иногда продается в комплекте со стуслом), карандаш, рулетку, наждачную бумагу.
Использование стусла требует некоторого навыка.
Типичная ошибка – недостаточное закрепление заготовки или самого инструмента, что часто приводит к смещению материала в процессе пиления. Кроме этого, незакрепленные детали и элементы – прямой путь к получению травмы.
Техника безопасности при работе с этим инструментом требует особого внимания – это касается как неподвижных деталей, так и подвижной ножовки.
Заготовка укладывается в приспособление таким образом, чтобы она плотно прилегала к нижней и одной из боковых планок. Нужно следить за правильным положением в соответствии с требуемым углом пропила. Резать ножовкой нужно до конца, иначе в процессе слома заготовки может произойти расщепление торца.
Весьма удобно резать багет с помощью стусла для отделки рам или специального потолочного багета, выполненного из полимерных материалов. Так как на наружной поверхности часто бывают декоративные галтели, то требования к качеству среза всегда очень высоки.
Для более тщательной подгонки следует запастись канцелярским ножом – багет легко обрабатывается этим инструментом.
Принцип резки один.
Он описан ниже.
- Перед резкой нужно тщательно разметить заготовку, чтобы не перепутать углы.
- Следует уложить заготовку в стусло так, чтобы размеченная линия совпадала с соответствующим пазом инструмента.
- Затем нужно прижать заготовку и отрезать ножовкой строго по отметке.
- При резке второй заготовки нужно четко представлять, как она должна быть состыкована с первой – важно правильно ставить багет по отношению к пазам инструмента, иначе работу придется переделывать. Когда убедились, что все установлено правильно, операции нужно повторить в том же порядке.
Для того чтобы отпилить углы плинтуса, стусло устанавливается на верстак или стол. В стусло укладываются сразу оба подгоняемые плинтуса – важно проследить за их четким прилеганием к противоположным стенкам приспособления.
Отлично стусло справляется с подготовкой кабель-каналов. Этот элемент интерьера бывает непросто спрятать, и все огрехи их прокладки и монтажа оказываются на виду. Использовать стусло в этом случае несложно, а эффект получится потрясающий.
Нюансы
Распилить заготовку под нужным углом с помощью стусла, на первый взгляд, несложно – оно, собственно, для этого и придумано.
Однако особые требования предъявляются к ножовке. Обычный инструмент для тонких работ не подойдет – широкий развод и крупные зубья не дадут ожидаемого эффекта. Резы будут грубыми, а паз стусла постепенно будет расширен настолько, что полотно ножовки начнет в нем «гулять», после чего придется приобрести новое приспособление.
Важнейшее правило при работе с этим инструментом заложено в поговорке – «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Ошибки в разметке и замерах приведут к большому количеству брака.
Стены в комнатах далеко не всегда соединяются под прямыми углами, поэтому нужно внимательно следить за этим – идеальный пропил может не идеально выглядеть при монтаже. В этом случае можно сделать шаблон и с его помощью собрать самодельное приспособление с пазами под требуемым углом.
Если стены не идеальны, а подогнать потолочный плинтус кажется довольно трудным мероприятием, то в этом случае могут спасти угловые декоративные элементы – отрезать плинтус в этом случае можно под прямым углом, не особо заботясь о точности стыка.
Во время работы с ножовкой нельзя спешить – нужно внимательно следить за положением полотна. Пластиковые стусла наиболее легко приходят в негодность, а металлические варианты могут затупить зубья ножовки.
Обзор стусла и правила использования, представленны в видео ниже.
Установка межкомнатный дверей самостоятельно
Хочу установить двери самостоятельно, так как по предварительным оценкам ничего супер сложного в этом вроде нет. Но пока вызывают страх процедуры отпиливания коробки по высоте, запил наличников под 45%, отпиливание добора.
Можно ли это осуществить при помощи электролобзика лобзика? Видел что профи циркуляркой работают.
как это наиболее аккуратно лучше сделать?
как точно можно 45 градусов отпилить у наличника лобзиком. Или может девайсы есть какие-то для этого не сильно дорогие.
03.10.2008 в 13:26не, не выйдет ничего лобзиком
прецизионные стусла китайские тоже не ту кисть дают
стамески, шлифмашинки - тоже маета и фигня в результате
я пришёл к выводу, что альтернатив торцовке тут нету
из гиморойного, на что на днях наступил:
посчитать размер коробки внутрренний в зависимости от размера двери. хочется зазор поменьше, и чтоб не задевало петли врезать тоже стамеской уныло, приспособил насадку на дрель шлифовальную цилиндрическую, получается нормально - главнео не углУбить излишне.
а отпилить ровно можно и ножовкой руками, главное не торопиться.
03.10.2008 в 14:42ну в мои дверях уже есть отверстия под петли , ручки и т.п.
поэтому главная сложность аккуратный и ровный отпил
а торцовка дорогая штука? я так понял это торцевая пила, и какую лучше брать?
03.10.2008 в 23:00А я вот посмотрел как мастера мне двери в с/у ставили и решил что потом сам смогу, но вот пилу-паркетку - прикуплю. не только для этого, канешна. 2500руб.
03.10.2008 в 23:43Для того, чтобы поставить несколько наличников покупать торцовочную пилу, разумеется, не стоит. Стусло, наждачка, ножовка с мелким зубом, терпение и аккуратность - вполне достаточный набор.
04.10.2008 в 03:03Торцовку оказалась у товарища, вроде неплохая, Bosh. Так что буду пробовать ставить сам.
а доборник придётся наверное лобзиком пилить, циркулярки нет.
В инструкции они дверь сажают на рамные анкера. А у меня одна дверь в гипсовые стены, вот думаю нормально ли в профиль эти анкеры закрепяться?
04.10.2008 в 09:35Да вполне можно двери самому ставить,и без торцовки даже.
Я ставил так: на полу вокруг дверного полотна собирал коробку,вокруг двери прокладки ставишь примерно 3-4 мм.,прикручивал крепёжные полоски для гипсокартона(не помню как они правильно обзываются),по 3 на каждую боковую сторону коробки. Потом готовую коробку ставил в проём и с помощью клиньев фиксировал по уровню.Затем крепил "полоски крепёжные" на дюбеля к стене.Затем пена.
Что сложно-ровный запил наличника под 45 градусов. Вот под это дело можно и торцовку одолжить,но я и электролобзиком на "4 балла" управился.
Получилось это всё аккуратнее,чем те двери,что ставил мне "специалист",жалею что вызывал его,блин. Будут вопросы-пишите в личку,может вспомню подробнее.
2 Олег Ч
Поскольку Вы будете работать с торцовкой впервые, то не забудьте, что диск имеет толщину
(2 - 3 мм).Это надо учитывать как при отрезании стоек двери (если будет необходимо!!), так и при запиливании наличников . Другими словами, Вы должны устанавливать диск по линии распила с учетом толщины диска.
(с) Глаза бояться - руки делают.
04.10.2008 в 15:12С торцовкой вобще ньансов много.
легко отхватить больше чем надо. а это писец.
диск может плёнку или шпон рвать.
Я к своей маките долго приноравливался. не на одной двери.
Хотя когда знаешь как установка двери часа 3 от силы.
2Евгений Вл я работаю дисками по аллюминию и пластику отличный рез шпон не рвет
Самое сложное это запил верхней части коробки(особенно радиальные почему то производитель дверей считает что на стройке лучше получится угол 45 чем у них на фабрике и таких дверей много неужели трудно это сделать на фабрике) коробка не встает на ребро так как маленькая торцовка (диск 210)приходится голову опрокидывать и пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
А по длинне они все одинаковые почти и поэтому делаю размер 204см или 204,5 без порогов если получается вот такой зазор
Последний обьект были двери КД с притвором очень понравились установка 30мин замок магнитный все сделано на фабрике наличники прямые (сам советовал а то радиальные запарили уже)
05.10.2008 в 16:33не, не выйдет ничего лобзиком
прецизионные стусла китайские тоже не ту кисть дают
стамески, шлифмашинки - тоже маета и фигня в результате
я пришёл к выводу, что альтернатив торцовке тут нету
^^^ а я пришел к выводу, что уродов никакие торцово-усовочные пилы не спасут
Доверил ставить двери рекомендованному магазином спецу - волосы у меня дыбом после него
стоят уже несколько месяцев. так как до этого у меня был опыт самостоятельной установки двух
дверей "Оптим", да еще я - старый машиностроитель ( как сказал знакомый - это опасно подходить с машиностроительными мерками ). так, что даже торцовкой Макитой он нагадил - на фрамуге
над двухстворчатой дверью размер у него на 5 мм ушел, не говоря про стыки - совсем не видно,
что Макита.
две другие двери завалил на 10-15 мм от вертикали. начал говорить - публика невменяемая совершенно. испортил кучу нервов. а недавно одна дверь перестала закрываться.
сколько раз уже пожалел, что за такие деньги истрепал себе нервы, а результат-то никакой.
отделкин написал :
коробка не встает на ребро так как маленькая торцовка (диск 210)приходится голову опрокидывать и пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
Возрадуйся. Ведь в этом твоё счастье. (почти шутка)
У меня торцовка больше но режу точно, также как и ты.
Так как именно этот рез не даёт никаких задиров и сколов в моём случае.Хотя диск многозубчатый(около 40).Надо будет попробовать по аллюминию.
отделкин написал :
пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
таже самая история.ЗАметил. отрезал. пропереться легче лёгкого.
Хм. про 2 мм в моём случае наврядли канает.
Я всегда оставляю 5 мм со стороны замка и сверху.
Выглядит приемлимо и никаких проблем с тем что коробку в мм повело. ну и соответсвенно неправильно зарезался.
отделкин написал :
поэтому делаю размер 204см или 204,5
2 см внизу оставляю стабильно.
Причём сначала на стойке делаю косой рез. а потом уже прямой. С размером меньше шансов пролететь.
Jaralec написал :
Доверил ставить двери рекомендованному магазином спецу
Вы ошиблись.Магазин даёт вам спеца отнимая соответсвенно половину заработка этого спеца.Поэтому настоящий спец на магазин навряд ли будет работать.Заказов итак валом будет. Без всяких лишних ртов.
05.10.2008 в 17:12проблемнет написал :
Для того, чтобы поставить несколько наличников покупать торцовочную пилу, разумеется, не стоит. Стусло, наждачка, ножовка с мелким зубом, терпение и аккуратность - вполне достаточный набор.
Это тому кто умеет с этим работать Я одну дверь ставил, для коробок-наличников купил торцовку, для петель-фрезер и стамеску, для замка-корнки, свёрла (дрель была). Как поставить без этого набора, даже не представляю.
А вообще, торцовка в хозяйстве вещь необходимая, потом пригодится.
чем лучше крепить косяк с притолокой? саморезами (шурупами) или гвоздями.
почему-то при креплении саморезами маленькая щель появляется в процессе вкручивания самореза. Руками не получается прижимать косяк к притолоке так сильно, чтобы этой щели не было.
05.10.2008 в 22:03Кстати говоря торцовка просто вещь(!), пилит просто на ура, чистенько и идеально ровно и ровно, лучше чем заводской срез получается.:-)
05.10.2008 в 22:55Олег Ч написал :
Кстати говоря торцовка просто вещь(!), пилит просто на ура, чистенько и идеально ровно и ровно, лучше чем заводской срез получается.:-)
Это наверно у Вас хорошая торцовка У меня Метабо, синяя, не особо агрегат, думаю, безродный китай, в 1,5-2 раза дешевле, не хуже будет, а с диском за 300 рублей так вообще жесть, вибрация такая, что к полу прикручивать пришлось. Но всё равно, без неё никуда.
05.10.2008 в 23:112abс У меня тоже метабо(синяя взял так как маленькая она тоже пришлось дорабатывать немного но вибрации ни какой нет и пилит приемлимо не хуже заводских пилов)
2Олег Ч вы сперва сверлом просверлите отвестие а потом либо саморезом либо мебельной стяжкой стагивайте причем стягивание тоже регулируйте (здесь ослабить а там подтянуть особенно для радиальных коробок)
2abс Торцовка Bosh, диск по алюминию.
2отделкин Коробка радиальная. Отверстие сверлил сверлом 2,5, потом саморезы 3,5*55
Я понял кажется что нужно чтобы щель эта не появлялась. Нужно входное отверстие делать больше, например если сверлить со стороны притолоки то 3,5, а в косяке сверлить отверстие на 2,5, тогда саморез должен нормально притягивать.
Эту дверь наверное не буду переделывать, попробую герметиком эту щелку замазать в цвет.
А вот следующую.
Жаль что инструкции по установке дверей пишут не уточняя ньюансов. а в них вся соль.
отделкин написал :
2abс У меня тоже метабо(синяя взял так как маленькая она тоже пришлось дорабатывать немного но вибрации ни какой нет и пилит приемлимо не хуже заводских пилов)
C родным диском тоже небыло вибрации, поставил дешёвый по ламинату, вот с ним да, но сколов нет, а то родной ушатаный уже, скалывал немного шпон на выходе.
P.S. А что Вы там дорабатывали, если не секрет?
2abс да настраивали ее чтоб углы пилила ровно пришлось шлифануть планку к которой деталь прижимается была немного кривая, лазер умер почти сразу ,сейчас кожух клинил а теперь я его вообще снял и уже привык без него и диски меняю после каждого обьекта или там например 5-6 дверей плюс плинтус то нужно менять я родной сразу снял пользуюсь дисками Атака так как и пласти пилю и МДФ
По и дее надо бы сменить пилу хотябы на Макиту но жаба рядом сидит и не дает (наждачка дешевле )
отделкин написал :
диски меняю после каждого обьекта или там например 5-6 дверей плюс плинтус то нужно менять
А я покупки пользуюсь родным макитовским.
Дверей уже 30 установил..не считая прочих доп.работ.
2Евгений Вл И че не подгарает на спиле коробки на основе фанеры например?Конечно макитовский диск хороший но хотяб в заточку его бы сдал а как пластик пилит не ломает?
06.10.2008 в 15:51отделкин написал :
abс да настраивали ее чтоб углы пилила ровно пришлось шлифануть планку к которой деталь прижимается была немного кривая
Да уж, мне такое не под силу.
отделкин написал :
лазер умер почти сразу
У меня работает, и точно показывает
отделкин написал :
сейчас кожух клинил
Лечится смазкой для пластика, типа как шестерёнки в лпм видиков смазывали, я тех вазелином смазал
отделкин написал :
а теперь я его вообще снял и уже привык без него
Ужас, я бы все руки уже ушатал бы, постоянно достаю отпиленное из под ещё не остановившегося диска.
А диск родной норм был, тока я его угробил, на распилке "дров"-пол на лагах делал, ооочень много пилил
06.10.2008 в 17:13отделкин написал :
И че не подгарает на спиле коробки на основе фанеры например?
Всё нормально. Ничем таким и не пахнет.
Сегодня присомтрел диск. макитовский 70 зубов по алюминию. На замену если что.
Самостоятельно (один) ставил межкомнатные и двойную раздвижку UNION.
В этих дверях отверстия под петли уже есть - только вкрутить на нужное число оборотов.
Отверстия под замок и язычок уже есть - ничего "дорабатывать" не пришлось.
Замки вставляются за 3 минуты.
Коробка собирается легко - уже есть отверстия и пистоны с саморезами в комплекте.
Трудновато конечно одному навешивать двери, оценивать наклон, снимать, регулировать петли.
Наличники выпиливал под 45 стуслом обычным. Стыки где видно герметиком под цвет ( под дерево).
Делал "внутренний" крепеж коробки - коробку с внешней стороны саморезами (1 штука) на уголки (2 по бокам с каждой стороны, один уголок сверху_ , другая сторона уголков - к стене (2 самореза).
Потом пена. Надо очень аккуратно и "частями". Раз переборщил - пришлось вырезать пену немного.
Раздвижка отдельная песня. Ставил также один - все реально.
17.07.2009 в 13:03Индеец написал :
Самостоятельно (один) ставил межкомнатные и двойную раздвижку UNION.
В этих дверях отверстия под петли уже есть - только вкрутить на нужное число оборотов.
Отверстия под замок и язычок уже есть - ничего "дорабатывать" не пришлось.
Замки вставляются за 3 минуты.
Коробка собирается легко - уже есть отверстия и пистоны с саморезами в комплекте.
Трудновато конечно одному навешивать двери, оценивать наклон, снимать, регулировать петли.
Наличники выпиливал под 45 стуслом обычным. Стыки где видно герметиком под цвет ( под дерево).
Делал "внутренний" крепеж коробки - коробку с внешней стороны саморезами (1 штука) на уголки (2 по бокам с каждой стороны, один уголок сверху_ , другая сторона уголков - к стене (2 самореза).
Потом пена. Надо очень аккуратно и "частями". Раз переборщил - пришлось вырезать пену немного.
Раздвижка отдельная песня. Ставил также один - все реально.
Так же ,как и реально собрать обычный конструктор! Места для "творчества" там не найдется
Привет Евгений ,привет Отделкин!!
Олег Ч тут можно почитать много интересного.
Как пользоваться стуслом
Стусло – приспособление для ручного распиливания небольших заготовок. Оно имеет форму П-образного профиля, в стенках которого проделаны сквозные пропилы под углами 45º и 90º (иногда предусмотрены прорези на 22,5º и скос для резов под наклоном).
Как правило, стусло используют при ремонте и отделке помещений. С его помощью стыкуют деревянные, пластиковые и пенопластовые плинтуса, рейки, карнизы, дверные наличники, багеты для рам и проч.
Как работать со стуслом:
- Располагаем стусло на рабочем столе так, чтобы один из бортиков с прорезями оказался непосредственно перед нами. Закрепляем инструмент с помощью винтов – для этого предусмотрены специальные отверстия.
- Размечаем заготовку – этот пункт можно опустить, однако предварительное нанесение линии реза позволит повысить точность распила.
- Примеряем заготовку – длина детали не важна, а вот высота не должна превышать высоты стусла. Если заготовка изготовлена из дерева, рекомендуется зафиксировать ее с помощью струбцин, пенопластовые плинтуса достаточно придерживать рукой.
- Дальнейшие действия зависят от того, с чем именно мы будем работать (например, напольный или потолочный плинтус) и угол какого типа (внешний или внутренний) мы хотим создать.
- Для построения внутреннего напольного угла:
- Определяем левую и правую стороны угла.
- Укладываем левый плинтус в стусло, прижимая его задней стенкой к дальнему бортику. Нижняя часть плинтуса располагается снизу.
- Производим распил на 45º с наклоном вправо (пилим с помощью отверстия, расположенного ближе к правому краю стусла).
- Укладываем правую деталь и производим то же действие, меняя наклон – пила располагается ближе к левому краю стусла.
- Внешний напольный угол:
- Определяем левую и правую части угла;
- Укладываем левую часть, прижимая ее к дальнему бортику.
- Производим распил на 45º с наклоном влево – пила располагается ближе к левому краю бортика;
- Укладываем правую деталь и производим то же действие, меняя угол наклона – пила располагается ближе к правому краю стусла.
- Внутренний потолочный угол:
- Определяем левую и правую части угла;
- Укладываем левую часть (нижняя часть плинтуса располагается сверху), прижимая ее задней стенкой к ближнему бортику;
- Производим распил на 45º с наклоном влево (пила располагается ближе к левому краю стусла).
- Укладываем правую деталь и производим то же действие, меняя угол наклона – пила располагается ближе к правому краю.
- Внешний потолочный угол:
- Определяем левую и правую части угла;
- Укладываем левую часть (нижняя часть плинтуса располагается сверху), прижимая ее к ближнему бортику;
- Производим распил на 45º с наклоном вправо (пила ближе к правому краю).
- Укладываем правую деталь и производим то же действие, меняя наклон.
Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео
Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
Размеры и комплектация
Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
Сборка
Как соединять дверную коробку в углах
Как соединять дверную коробку
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса
Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Читайте также: