Как определить верх дверного полотна

Обновлено: 16.05.2024

СТРОИМ С НАМИ

Дверью называется конструкция, которую устанавливают в проём предусмотренный в стене, используемый для входа и выхода из помещения.

Про самостоятельную установку дверей Вы можете узнать из данной статьи .

Состоит она из следующих элементов:

Дверной коробки;
Полотна;
Наличника;
Петель;
Ручки.

Также есть дополнительные элементы, такие как:

Порог;
Добор;
Притворная планка;
Замок;
Уплотнитель;
Доводчик и т. д.

Дверная коробка

Неподвижный элемент конструкции, который надежно закрепляется в проеме. Коробка состоит их одной горизонтальной и двух вертикальных перекладин. Именно к ней крепятся петли, на которые и надевается полотно.

Дверные коробки различаются между собой по внешнему виду, конструкции, материалу отделки и изготовления.

В классическом варианте коробка собирается из брусков с выбранными четвертями, что в дальнейшем позволяет организовать притвор полотен.

Для крепления наличников телескопического вида в коробке предусмотрены продольные прорези. Также распространены дверные коробки и без них для накладных наличников. Самым подходящим материалом для изготовления данного элемента двери является ДСП, МДФ или массив. Также встречаются короба из алюминия и стали, однако их популярность намного ниже, поэтому применяются только для общественных зданий.

Наружная отделка дверной коробки может быть из различных материалов: ПВХ, ламинат, шпон. Поверхность дверной коробки из массива дерева можно подвергнуть морению. В большинстве случаев наружная отделка коробки проводится примерно по той же схеме, что и полотна. Разница заключается лишь в том, что мастер может использовать материал другого цветового оформления. Обычно предпочтение отдается более темным по сравнению с полотном тонам.

При выборе толщины коробки необходимо учитывать толщину стен. В идеале они должны быть одинаковыми. Только в таком случае удастся установить наличники. Если стена толще коробки, то используются доборные планки. С помощью доборов можно без особых проблем увеличить толщину короба и подогнать ее под нужные параметры.

Для фиксации коробки к стене используются анкеры. Роль уплотняющего материала играет монтажная пена.

При несовпадении ширины может применяться черновая коробка, которая устанавливается заранее. Изготавливается фальш-коробка из железа или сосны. Данный способ подгонки толщины под нужные размеры в России применяется крайне редко. Более распространенными являются металлические уголки, устанавливаемые между стеной и коробом. В последующем проводится их запенивание. При использовании такого подхода процесс монтажа входной двери значительно удешевляется, упрощается и ускоряется. К недостаткам данной технологии можно отнести недолговечность пены. Через несколько лет она потеряет свои свойства и рассыплется, что негативно скажется на жесткости крепления коробки к полотну

Также дополнительно коробка по всему периметру может быть оснащена уплотнителем. Делается это для повышения звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

Производители дверных коробок обычно поставляют свою продукцию разобранной. Она упаковывается отдельно от полотна. Однако есть и те, кто реализует сборные конструкции. Полотно уже закреплено на коробе. Такие двери уже готовы к установке и не требуют дополнительных манипуляций по сборке. Работа монтажника будет заключаться только в установки короба в проем с последующим его закреплением.

Кроме этого, на рынке представлены металлические короба, которые могут убираться в стену. Данная технология используется в раздвижных дверях. Существует два типа таких коробов: для отделки под штукатурку и для отделки под гипсокартон.

Внешний вид двери во многом зависит от формы коробки.

Дверное полотно

Это открывающаяся часть двери. За счет ее подвижности осуществляется закрывание и открывание проема в перегородке или стене.

Существует довольно много характеристик, по которым различаются полотна, однако самыми значимыми являются следующие:

способ открывания;
функциональное назначение;
тип заполнения;
конструкция;
вид используемого для производства материала;
наличие остекления;
форма;
материал отделки.

Наличник

Устанавливается поверх дверной коробки. Выполняет декоративную функцию, делают внешний вид двери более привлекательным за счет маскировки щелей, возникающих в процессе монтажа между стеной и установленным дверным коробом.

Дверные наличники классифицируются по нескольким признакам:

по материалу изготовления и используемой отделки;
по внешней стороне формы профиля;
по методу крепления.

К наиболее популярным формам профиля относятся плоские, полукруглые и фигурные профиля.

Классификация по методу крепления делит наличники на два вида:

Телескопические. Вставляются специальными крыльями в заранее подготовленные в коробке прорези. Для их фиксации достаточно просто приложит небольшое усилие. Линия соединения становится практически незаметной. Использование телескопических наличников дает возможность отказаться от использования доборных элементов толщиной на 1-2 см большей, чем короба. Вертикальные и горизонтальные части могут стыковаться между собой под углом в 45° или 90°.

Накладные. Прибиваются маленькими гвоздиками к дверной коробке или приклеиваются.

Для производства наличников используется массив дерева, фанера, МДФ или ДСП. Изделие из массива дерева можно обработать при помощи морилки или шпонирования.

Материал и цвет наличника нужно выбирать таким образом, чтобы они подходили к коробке.

Форма профиля наличника влияет на выразительность двери в целом, особенно если они будут дополнены капителями и тумбочками.

Тумбочка – часть наличника, расположенная вертикально в его нижней области. С его помощью делается переход от наличника к полу или плинтусам.

Доборная планка

Доборная планка – это плоская доска, устанавливаемая вплотную к коробу или в имеющийся в нем паз. Добор используется для расширения коробки. Необходимость в этом возникает при недостаточной толщине коробки (стена толще).

Для производства доборов используется различный материал: ДСП, МДФ, массив хвойных пород деревьев, фанера. Изделие подвергается ламинированию, морению или шпонированию в тон короба. При расчете ширины добора необходимо учитывать толщину короба и стены. Доборная планка должна компенсировать разницу между этими параметрами. В данном случае под толщиной короба подразумевается ширина бруса, из которого изготовлена горизонтальная перекладина и вертикальные стойки.

Порог

Представляет собой кусок бруса, находящийся внизу двери. Он устанавливается в пол на месте стыка напольных покрытий двух помещений. Порог повышает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства конструкции, а также ее огнестойкость. Кроме этого, данный элемент способен нивелировать разницу в уровне полов прилегающих помещений.

Существует несколько типов порогов. Самыми распространенными являются следующие:

Планочные;
Высокие (для туалетов);
С притвором;
С вентиляционными отверстиями;
Другие.

Для изготовления порогов обычно используется древесина твердых сортов. Межкомнатные двери чаще всего не имеют порогов.

Уплотнитель

Может быть различного сечения, но самым популярным является трубчатое сечение. Уплотнитель прокладывается по периметру короба таким образом, чтобы заполнить собой щели между коробом и полотном. Основная задача этого элемента – повысить защиту помещения от проникновения внутрь помещения запахов, шума, пыли и сквозняков. Также уплотнитель служит для амортизации полотна, при его закрывании.

Для него в дверном полотне предусматриваются специальные пазы. Также уплотнитель может быть установлен в пазы, предназначенные для стеклянных элементов.

Дверная фурнитура

Ручка – устройство, позволяющее открывать/закрывать дверь.

Петля – изделие, соединяющее полотно с коробом. Отвечает за процесс открывания/закрывания.

Замок – сложное механическое устройство, предназначенное для запирания двери. Состоит из нескольких штифтов, отвечающих за блокировку.

Защелка – устройство для фиксации дверей в закрытом положении.

Задвижка – используется для запирания двери с одной стороны.

Фиксатор – изделие, позволяющее зафиксировать дверь в нужном положении или ограничить его ее движение.

Упор – приспособление для защиты стены от повреждения определенной области ручкой при открывании двери.

Глазок – устройство, вставляемое в отверстие двери на уровне головы. Используется для осмотра внешнего помещение изнутри без необходимости открывать дверь.

Как определить верх дверного полотна

�� 02.12.2012 �� 4,123

�� 15.08.2012 �� 1,000

�� 22.11.2012 �� 139

�� 20.12.2012 �� 77

�� 08.12.2012 �� 990

« �� ? | �� ? »

Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Подготовка материалов и инструментов

Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
Наждачная бумага для чистовой обработки.
Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
Деревянные бруски и рейки разного размера.
Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

Подготовка полотна к работе

Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от линии разрезания.
При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по линии разрезания лак удаляется наждачкой.

Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

Как влияет величина среза?

Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

Обрезка двери по высоте

Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая линия среза.
Немного выше прочерченной линии устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
С помощью нужного режущего инструмента по размеченной линии отрезается полоска дверного полотна.
Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность линии среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Обрезка двери по ширине

Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. Линия разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность линии. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Как подрезать доборы?

Добор устанавливается, когда толщина стены превышает толщину дверной коробки. По сути, это деревянная планка длиной порядка 2 м, шириной до 25 см и толщиной до 3 см. Для выравнивания дверного проема часто приходится подрезать такую планку по всей длине до нужной толщины.

Эта процедура осуществляется на распилочном столе. Планка закрепляется струбцинами и размечается. Для резки лучше всего подходит циркулярная пила. Можно аккуратно ее произвести электролобзиком. После обрезки осуществляется шлифовка. Если убрать надо не более 3–5 мм, то можно использовать рубанок. При установке добора срезанная сторона направляется в стыковой паз.

Подрезка наличников

Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по линии произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

Частые ошибки

При обрезке межкомнатной двери чаще всего возникают такие дефекты:

Деформация обрезанного полотна при эксплуатации. Она возникает при нарушении прочности каркаса за счет чрезмерного уменьшения ширины стойки рамы. Обрезать полую дверь можно не более чем на 1 см.
Нарушение геометрии полотна. Линия среза оказывается непараллельной (неперпендикулярной) другим сторонам. Основная причина — неправильная разметка и ненадежное закрепление или отсутствие направляющих для режущего инструмента.
Неровный срез. Он возникает при отсутствии надлежащей шлифовки места обрезки.
Место обрезки бросается в глаза. При укорачивании двери надо помнить, что менее заметны небольшие дефекты внизу, а потому следует стремиться делать обрезку полотна снизу.
Появление сколов и трещин в месте обрезки. Такие дефекты возникают при неправильном выборе инструмента и недостаточной подготовке полотна к работе.

Важно! При проведении обрезки важно пользоваться качественным инструментом, работу проводить не спеша с соблюдением всех рекомендаций. После завершения работ следует максимально точно восстановить декоративное покрытие двери.

В большинстве случаев размеры дверных полотен можно уменьшить как по высоте, так и по ширине. Определенные огрганичения существуют для полых, каркасных дверей. При проведении работ важно правильно выбрать инструмент с учетом материала дверного полотна и размеров срезаемой полосы. Их можно осуществить своими руками, но если уверенности в собственных силах нет, то лучше пригласить специалистов.

Инструкция по замеру межкомнатных дверей: как определить высоту, ширину и глубину?

Когда возникает необходимость покупки межкомнатных дверей, нет необходимости сразу идти в магазин и выбирать самую красивую дверь. Для начала нужно определиться с ее размерами. Все замеры можно произвести самостоятельно без вызова замерщика дверей. Нужно только аккуратно и тщательно производить все манипуляции и аккуратно записывать результаты.

Подготовка к замерам

В многоквартирных домах проемы чаще всего стандартные, рассчитанные на стандартные дверные коробки. В частных домах, выполненных по индивидуальным проектам, разброс параметров дверных проемов широк. В любом случае замеры необходимо проводить тщательно и каждый замер нужно проводить не один раз.

В комплект стандартной одностворчатой двери входят:

Коробка с порогом или без.
Наличники.
Доборы.
Дверное полотно.

Чтобы дверь подошла по размерам, нужно знать высоту, ширину и толщину дверного проема.

Типовые размеры дверных блоков:

Совмещенный санузел, ванная комната или туалет снабжают дверной коробкой высотой 190-200 см, шириной 55 или 60 см, с толщиной стены 5-7 см.
Кухню обустраивают обычно дверью 200х80 смс толщиной прохода 7 см.
Дверь в спальню имеет габариты 2х0,8 м. Ширина проема варьируется от 7 до 20 см.
Часто применяют ассиметричные или симметричные двустворчатые конструкции. Ширина дверного проема достигает 120 см.

Кроме этих данных, нужно найти ответы и на другие вопросы:

В какую сторону будет открываться новая дверь.
Точные размеры покупки – ширина, высота и толщина.
Нужно ли покупать доборы для расширения дверной коробки при толщине стены более 70 мм. Если да, то какой ширины и в каком количестве.
Будут ли ставиться пороги.
Нужны ли запорные механизмы в виде ручек или замков. А может быть двери будут свободно прикрываться.

При замерах следует обратить внимание на определенные моменты:

Если дверей несколько, то параметры проема нужно измерять для каждого проема.
Важно уточнить состав стены в месте дверного проема. Все должно быть крепким и надежным, в противном случае установленная дверь может рухнуть вместе с ненадежным и некрепким куском стены.
Дверной проем должен быть готов к установке того или иного типа двери. При необходимости нужно будет провести укрепляющие монтажные работы.
Самым лучшим решением будет обустроить дверной проем выдержанный по стандартным размерам. Необходимо помнить, что стандарты у отечественных и импортных дверей различны. Например, французские стандарты имеют размеры полотна, уменьшенные на 1 см.
Высокие и широкие проемы встречаются для зала или кухни. В этих случаях выбирают двухстворчатые двери.

Необходимые инструменты

Из инструментов потребуются:

Рулетка. С ее помощью можно с необходимой точностью измерить все параметры дверного проема.
При пустом проеме необходимо иметь строительный уровень, чтобы измерить вертикальность стенок и определить параллельность границы верха проема полу помещения.
Простая линейка нужна для замера длины небольших проемов и ширины стыков.
Также нужно подготовить блокнот и ручку для записи данных. Вместо ручки можно взять карандаш. Записывать нужно не только результаты измерений. Лучше нарисовать схему с размерами, указать комплектность, а также особые условия.

Инструкция по замерам своими руками

Ровность проема следует замерить рулеткой по диагонали от верхнего угла коробки до нижнего на противоположной стороне. Два измерения должны совпадать.
Чтобы рассчитать дверной проем следует дополнительно предусмотреть свободное место в виде зазоров между полотном двери и коробкой для свободного открывания двери.
Зазор между коробкой и стеной необходим для правильного размещения коробки – ее свободного входа и выравнивания по уровню. В дальнейшем его запенивают.

Ширина

Следует замерить проем в трех местах: верхней части, нижней части и посередине проема. Из трех величин нужно выбрать наименьшее значение. Оно и будет считаться шириной дверного проема.

Ориентироваться нужно на ровную поверхность пола.

Стандартные и ходовые размеры дверных полотен таковы: 600, 700, и 800 мм т.е. кратны 100 мм. Менее востребованы одностворчатые двери шириной 400, 550 и 900 мм.

Ширина проема должна иметь размеры из расчета: ширина дверного полотна плюс толщина коробки плюс зазоры, которые нужны для свободного хода двери и правильной установки дверной коробки.

Если ширина проема 890 мм, то полотно двери подбирается 800 мм.

Для установки дверей в некоторых случаях будет нужно сузить или расширить дверной проем.

Высота

Замеры производят в трех местах: от пола до вершины проема. Выбирают минимальный результат.

В высоте дверного проема обязательно должны быть заложены места для зазоров. Если дверь планируется с порогом, то необходимо предусмотреть еще 30 мм на порог, который устанавливается плотно на пол.

Стандартное дверное полотно выпускается высотой в 200 см. Следовательно минимальные размеры дверного проема должны быть в пределах от 208 до 210 см.

Для дверей высотой 190 см минимальный размер проема – 195см.

При измерении проема под раздвижную дверь следует учесть зазор между торцами полотна, а также толщину элементов раздвижной системы, которые играют роль рамы. Не следует забывать о зазорах между верхним и нижним краями дверного прохода.

Толщина

Толщину стенки или глубину дверного проема измеряют в шести местах: вверху, внизу и посередине с двух сторон проема. Выбирают наибольшую величину ширины стены и сравнивают ее с шириной коробки.

Ширина стандартной коробки – 7 см. Если толщина стены больше ширины коробки, то нужно приобретать доборы. Это специальные планки, которые нужны, чтобы закрыть место короба, которое не прикрыто брусом. Добор берется с запасом, чтобы была возможность подгонки.

Сторона открывания

Чтобы определить сторону открывания двери нужно встать перед проемом и потянуть на себя за воображаемую ручку воображаемую дверь.

Если дверь откроется в правую сторону и воображаемые петли будут с правой стороны, то покупать следует дверь с правосторонним открыванием.
Если петли будут расположены с левой стороны – нужна дверь с левосторонним открыванием.

Порядок замеров

При замерах стоит все величины окончательно приводить в миллиметрах. Различают два способа замера межкомнатных дверей.

При наличии старого полотна

Если полностью устраивают размеры старой двери, а также не требуется кардинальных измерений, то проблем не предвидится. Все можно делать по аналогии.

Первоначально нужно демонтировать старые наличники и отогнуть обои для того, чтобы измерить реальную ширину проема.

Затем действия производятся следующим образом:

Измеряется старое дверное полотно.
Измеряется толщина стены.
Фиксируется число сторон, закрытых наличниками.
Записывается, нужно ли предусмотреть порог или нет. Порог обычно имеет высоту 3см.
Определяется, в какую сторону будет открываться дверь, а также с правой или левой стороны будут располагаться петли.
Нужны или нет замки. Это касается остальных механизмов запирания.

Если же габариты заменяемой двери не подходят, то лучше вызвать мастера.

Пустой проем

Второй способ измерения применяют, когда дверная коробка уже демонтирована или межкомнатных конструкций еще никогда не ставили. Измерения в пустом проеме проводятся после того как уже уложено напольное покрытие.

Дверной проем должен иметь четкие ровные линии без выпирающих участков. Следует вымерить с помощью уровня вертикальные стены проема. Они должны лежать в одной плоскости.

До проведения измерений следует удалить все остатки старой рамы, а также зачистить торцы стен от мусора и раствора.
Оценить прочность стены проема и при необходимости проход укрепить.
Измеряется ширина проема в трех местах и выбирается наименьшее значение.
Граница верха проема обязательно должна быть параллельна поверхности пола.
Возле углов замеряют хотя бы по две точки, тогда удастся избежать перекосов.
Тщательно вымеряется высота и также берется наименьшее значение.
При замере толщины стены проема следует выбрать наибольше значение. Число замеров равно 6.
Определяют число необходимых наличников.
Выясняют вопросы с необходимостью порога и замка или ручек.
По стороне открывания двери принимают решение какая конструкция нужна: левосторонняя или правосторонняя.
Все измерения наносятся на чертеж или схему.
Если точно рассчитать размер коробки не удается, то все минимальные значения увеличивают на 10 мм технологического шва.

Особенности с ассиметричными дверями

Если относительно средней вертикальной линии правая сторона двери отличается от левой, то такая дверь называется несимметричной. Нужно быть внимательными при выборе стороны открывания.

Ассиметричными называют двустворчатые двери с полотнами разных размеров. Их делят на складные и распашные. Такие двери устанавливают если дверной проем слишком широкий для установки одной дверцы, но не может вместить две одинаковые по размерам створки. Полотна дверец могут иметь разный дизайн, конструкцию. Также дверцы могут быть изготовлены из разных материалов.

Для измерения проема для таких конструкций лучше всего вызвать замерщика из организации в которой будут заказываться двери.

Насколько тщательно и верно выполнены замеры, настолько легко будет подобрать двери с нужными характеристиками и установить их. Правильно выполненный замер дает гарантию правильной установки дверей и их дальнейшей эксплуатации.

Можно заказать двери нестандартной ширины, прямо под проем, чтобы избежать работ по сужению и расширению проема. Однако эта опция существует не у всех фабрик и изготовителей, а стоимость комплекта дверей увеличивается на 40-60%.

ТОП-7 ошибок при установке межкомнатных дверей и способы их устранения

Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.

Последствия неправильной установки дверей

Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:

деформация и перекос дверной коробки;
быстрая изнашиваемость петель;
сложности с эксплуатацией;
появление повреждений на полотне;
нарушение звуко- и теплоизоляции;
скрип при закрывании и открывании дверей;
сложности с запорными механизмами.

Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.

ТОП-7 ошибок при монтаже

Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:

Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
Двери должны быть установлены на одном уровне.

Неправильный алгоритм отделочных работ

Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.

О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.

Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.

Зазоры большие и маленькие

Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.

Причин для появления зазора может быть несколько:

Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.

Неправильное крепление дверных петель

Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.

Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.

Неправильная установка дверной коробки

Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.

Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.

Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.

Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.

У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.

Неправильная навеска полотна

Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.

Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.

Дешевая монтажная пена

Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.

На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.

Некачественные материалы и ошибки в замерах

Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.

Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.

Заключение

Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.

Как определить верх дверного полотна

Время работы:

Пн-Пт: с 10:00 до 19:00
Сб: с 11:00 ДО 17:00
ВС: выходной

Стоимость доставки

Стоимость доставки до вашего города составит от 2 800 руб.до 5 800 руб. в зависимости от количества дверей.

При отправке дверей мы распаковываем и проверяем двери на возможные дефекты, фотографируем товар. Благодаря этому мы уверены, что клиент получит двери без производственного брака и механических повреждений.

Все грузы застрахованы. Если при перевозке двери будут повреждены (разбито стекло например), то транспортная нам возместит причиненный ущерб.

ВЫЗОВИТЕ ЗАМЕРЩИКА

Пригласите опытного мастера на замер с образцами цвета дверей и каталогами

Как определить верх дверного полотна

Время работы:

Пн-Пт: с 10:00 до 19:00
Сб: с 11:00 ДО 17:00
ВС: выходной

Стоимость доставки

Стоимость доставки до вашего города составит от 2 800 руб.до 5 800 руб. в зависимости от количества дверей.

ВЫЗОВИТЕ ЗАМЕРЩИКА

Пригласите опытного мастера на замер с образцами цвета дверей и каталогами

Читайте также: