Дверь в сарай из профлиста своими руками
Обновлено: 18.05.2024
Как построить сарай из профлиста с металлическим каркасом
Хозяйственные постройки на даче стараются сооружать из доступных, легких в обработке материалов. Один из вариантов – сарай из металлопрофиля. Строение долговечное, надежное и практичное.
СодержаниеПреимущества и недостатки металлических сараев
Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.
Преимущества хозблока из металлопрофиля:
- Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
- Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
- Сарай прослужит несколько десятилетий.
- Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
- Для стройки не нужен фундамент.
- Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.
- Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
- Отсутствие пола может стать недостатком.
Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.
Технологии возведения сараев из профилей
Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.
- Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
- В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.
Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.
Выбор места для постройки и разметка территории
Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.
Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.
- Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
- Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
- Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
- Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
- Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.
Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:
- профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
- уголок в 4–5 мм;
- профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
- щебень, песок, цемент и песок для бетона;
- доски для отделки пола, если он есть;
- сварочный аппарат;
- ножовка по металлу, болгарка;
- шуруповерт и дрель;
- лопата и корыто;
- отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.
Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.
Технология самостоятельного строительства металлического сарая
Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.
- Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
- По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
- Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
- Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
- Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
- Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
- Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
- После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.
Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.
Таким же образом настилают крышу.
Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.
Полезные советы и рекомендации
Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:
- Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
- Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
- Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
- Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
- При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.
Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.
Как построить хозблок из профнастила: подробная инструкция
Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Какой профлист выбрать для строительства хозблока
Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.
Можно ли использовать профнастил С8?
Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.
Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.
Виды полимерных покрытий профнастила
Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.
Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.
Где на участке лучше поставить хозпостройку
Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:
- Расстояние до межи — 1 метр и более.
- Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
- Постройка не должна затенять соседний участок.
- Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
- Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.
Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.
Чертеж хозблока из профнастила
Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.
Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.
При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.
Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.
Два способа сделать фундамент
Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.
Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.
Обязательно ли ждать?
Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.
Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.
Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.
Пол для хозблока из профлиста
Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.
Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.
Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля
Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.
Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.
Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.
В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.
Не забудьте о двери
Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.
Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.
Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.
Изготовление двери и ее установка
Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.
Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.
Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.
Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.
Обшивка стен и кровли хозблока профлистом
Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.
Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.
Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:
- 100–150 мм при уклоне больше 30°;
- 150–200 мм при уклоне 15–30°;
- 200 мм и более при уклоне 12–15°;
- 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.
Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.
Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.
Виды герметиков для профнастила
Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.
После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.
Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка
Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.
В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.
Какой утепленитель выбрать?
В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.
В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.
Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.
Что в итоге
Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Как сделать дверь для сарая своими руками
Постройки на дачном участке нуждаются в защите от внешних факторов и взлома. Для этого используются деревянные двери. В магазинах представлена широкая ассортиментная линейка продукции из разных пород и для любого бюджета. Однако изготовление двери в сарай своими руками обходится дешевле и служит дольше.
СодержаниеВиды дверных конструкций
При сборке простой деревянной конструкции для защиты сарая потребуется составить схему. Для этого необходимо сделать замеры высоты и ширины проёма. Параметры створки рассчитываются так, чтобы она чётко вошла в паз коробки с зазором 5 мм. Но перед изготовлением необходимо определиться с видом полотна.
Шпоночные
Данный вариант двери изготавливается из соответствующего материала. В качестве основы можно взять дуб, бук или кедр. Полотна, как правило, декорируют в классическом или современном стиле. Для сарая или хозблока достаточно простой конструкции, собранной из сосновых досок.
Щитовые
Бюджетные модели, в которых каркасом является прямоугольная рама из досок. В качестве отделки двери используются листы ДВП или ОСБ. В промышленном производстве применяется дополнительное оснащение ламинатом или шпонированием. Ещё одной особенностью щитового полотна является наличие пустот в каркасе, которые можно утеплить древесными отходами. Для этих целей используются опилки, щепки и гофрокартон.
Филёнчатые
Филёнка – вставка в полотно, которая изготавливается из стекла и дополняется пластиком или шпоном. Двери различают по фактуре – конструкция может быть гладкой или рефреной. Филёнчатые полотна также представлены в следующих видах:
- Плоский тип – монтируется по центру брускового каркаса. В основном используется в качестве межкомнатных дверей.
- Накладной вариант – крепится по сторонам бруса. Подходит для входных групп.
- С фигурными профилями.
- Двери с фигареями.
Сделать самостоятельно филёнчатое полотно довольно сложно. Работы требуют слесарного опыта и профессионального инструмента. Такая дверь в результате получается лёгкой, поэтому выступать защитой сарая, например, от взлома, она не может. Актуально использовать модель для жилых комнат.
Подбор материалов и инструментов
Для хозяйственных построек на даче ажурные дверные конструкции актуальны, если это продиктовано стилевым решением загородного участка. Основным критерием при выборе дверей в хозблок является надёжность. Навесное полотно должно защищать сарай от несанкционированного проникновения. Данного качества можно добиться материалом и замком.
Особенности древесины в зависимости от породы
Порода дерева определяет качество двери. В зависимости от назначения полотна можно использовать лиственные или хвойные деревья. Данный материал отличается износостойкостью, звукоизоляцией и красивым внешним видом.
Для изготовления дверей зачастую используются лиственные породы:
- Берёза – бюджетный материал, обладающей средней плотностью и невысокой прочностью. Дерево отличается лёгкостью в полировке и покраске.
- Дуб – классический вариант с красивой фактурой, со временем приобретающей насыщенный оттенок. Плотный материал с твёрдой поверхностью сложно поддаётся шлифовке. Кроме того, полотно получается увесистым и требует подбора крепких петель.
- Бук – по своим качествам аналогичен дубу, но легче в обработке. Минусом породы является риск деформации конструкции после высыхания.
- Ясень – обладает ярко выраженной фактурой, стойкостью к гниению и долгим сроком службы.
Хвойные породы деревьев в составе содержат смолы, защищающие двери от воздействия влаги. Сосна хорошо обрабатывается, но вот пропитки использовать не эффективно. Аналогичными качествами обладает лиственница, однако спустя время полотно становится массивным.
Профнастил
При выборе дверей из металла для хозяйственного блока или сарая необходимо учитывать нюансы. Так, изготовление входных конструкций подчинено ГОСТ 31173–2003. При наличии маркировки «экономный вариант» пользователь сталкивается с тем, что полотно произведено из одного профлиста и закреплено сварным швом.
Бюджетные модели также изготавливаются из профнастила толщиной 1,5 мм. В редких случаях такие двери оснащаются рёбрами жёсткости, которые присутствуют в более дорогих моделях. Ввиду этого, не получится купить качественную дешёвую дверь из металла.
Технология изготовления дверей для сарая из досок
Процедуру изготовления дверного полотна можно условно разбить на этапы, при выполнении которых требуется придерживаться пошагового алгоритма. Перед работой подготовьте инструменты по дереву. Для этого понадобится ножовка, отвёртка, шуруповёрт, набор свёрл и фрез. В качестве столярного оборудования для установки засова и замка подойдёт стамеска. Затем изготовьте коробку из дерева или металлопрофиля.
Инструкция по изготовлению двери из досок в сарай своими руками:
- Нарежьте заготовки – количество и размеры определяются в зависимости от габаритов полотна.
- Ножовкой выпилите горизонтальные фрагменты, на которые будут фиксироваться доски и раскос, обеспечивающий прочность сооружения.
- Полученные заготовки разложите на земле так, чтобы по диагонали они были равны будущей конструкции, а два горизонтальных фрагмента соответствовали ширине полотна.
- Зафиксируйте доски к горизонтальным элементам на саморезы. Смонтируйте раскос, установив его между верхними и нижними планками. В качестве креплений используйте саморезы по дереву или болтовые соединения.
- Чтобы обшить дверное полотно изнутри, возьмите фанеру или другой листовой материал. Выбор дизайна зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.
- Установка двери начинается с монтажа коробки. Она фиксируется к обрамляющим элементам проёма – откосы. Зафиксируйте фрагменты на саморезы или болты. Во время монтажа проверяйте строительным уровнем соответствие диагоналей. Во избежание перекоса рекомендуется использовать верёвку с грузиком.
- Монтаж фурнитуры. Данный этап является заключительным и осуществляется после установки изделия в проёме. Технологические углубления для замка и ручек нужно делать предварительно. Отверстия для навесов вырежьте стамеской, исходя от параметра петель. Для монтажа резинового уплотнителя выпилите паз на стадии подготовки полотна к работам. Конфигурация фурнитуры определяет форму углублений.
Пустоты, образовавшиеся между коробкой и проёмом, заполните минватой или монтажной пеной. После этого можно устанавливать дверь. Проверяйте геометрию полотна и коробки.
Варианты декора двери
Обустройство самодельной двери для сарая начинается с обработки дерева. В первую очередь полотно шлифуется, затем обрабатывается антисептиком для защиты от сырости и короедов. Через 2-3 часа после высыхания, на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения. Завершающим этапом являются лакокрасочные материалы.
При наличии профессионального оборудования и столярных навыков дверь можно обжечь, украсить резьбой или мозаикой. После внутренних работ по обшивке полотна поверхность снаружи необходимо покрыть грунтовой или полимерной краской. ЛКМ надёжно защищает металл и дерево, служа декоративным покрытием.
Внешний вид сарая должен гармонично сочетаться с другими сооружениями на приусадебном участке. Добиться такого эффекта можно путём использования сайдинга или профнастила. Во избежание ошибок в расчётах, создайте проект с точными габаритами постройки.
Как правило, для хозяйственных блоков используются металлические или деревянные двери бюджетного класса. Простая конструкция состоит из каркаса, полотна, замка, петель, а в некоторых случаях доводчика. Для изготовления таких моделей используется толщина материала до 1,5 мм. Зачастую рёбра жёсткости отсутствуют.
Чтобы дверь выполняла своё назначение – защищала от злоумышленников, – необходимо установить замок класса №2 взломостойкости. Этих мер будет достаточно для несанкционированного вскрытия. Петли лучше подбирать прочные, в противном случае воры могут просто снять полотно бытовыми инструментами.
Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото
Технологии строительства железного сарая
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Металлический сарай с деревянным полом
Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.
Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
Материалы
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.
Пошаговое строительство
Трубы выставлены и забетонированы
Каркас для металлического сарая
Установленная опалубка
На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Сарай с деревянной обшивкой на металлическом каркасе строится так
Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.
Сарай своими руками из профнастила
Многие хорошо знают, что необходимый атрибут любого загородного участка – сарай. Он необходим не только для хранения техники, садового инструмента, а также инвентаря. Очень популярным среди владельцев дачных, а также приусадебных участков в нынешнее время становится сарай, изготовленный из профлиста.
Профнастилу характерно множество характеристик, которые позволяют использовать его во время строительства различных сооружений. Правда есть и определенные ограничения, которые нужно учесть в любой конструкции, даже такой простой как сарай.
Каркас для сарая сваривают отдельно. Обшивку такого сарая можно как довольно легко демонтировать, так и смонтировать обратно. Крышу делают из профнастила тоже.
Такие постройки, как правило, делают разборными. Они устанавливаются на летний период на неохраняемых дачных участках. То есть по окончанию сезона, строение демонтируют и складывают на хранение.
Для счастливых владельцев придомовых территорий, а также садово-дачных участков, есть прекрасная возможность приобрести специальный функциональный и в то же время очень красивый пластиковый сарай. Его можно использовать в самых различных целях.
Сборно-разборной сарай быстро устанавливают и легко транспортируют. Плюс ко всему его не считают капитальным объектом недвижимости принадлежащей к хозяйственно-бытовому значению. Именно поэтому к такому типу сооружений не принято предъявлять никакие официальные строительные нормы. Такую постройку можно легко разместить в любом удобном для Вас месте и причем даже не регистрируя ее как недвижимость. То есть не нужно будет оплачивать налог.
Как построить сарай – каркас, стены и крыша!
Прежде чем приступать к такому ответственному процессу работы, сделайте хотя бы примерный чертеж на листе бумаги. Укажите на нем окна и двери, для того чтобы Вы сами потом не запутались.
Еще один совет – выполняйте нарезку бруса поэтапно. То есть нарезайте одинаковые детали, к примеру, вертикальные стойки и т.д.
Устанавливайте стоики на расстоянии друг от друга не более 70 см. Делайте высоту стоек, полностью соответствующую высоте будущего сарая. Для этого важного элемента используйте только цельный брус. После этого нужно будет закрепить горизонтальные бруски, ведь их основная функция – укрепление самой конструкции, а также они выступают в роли непосредственной основы для профнастила.
Затем стоит приступить к монтажу самого профнастила. Начните с самых длинных сторон. Закрепляйте материал с помощью саморезов. На 1 м2 лучше использовать не менее шести штук. Листы крепите с нахлестом в 2 см.
Чтобы зашить утеплитель используйте либо вагонку, либо деревянные доски. Какой материал выбрать, будет зависеть исключительно из того, сколько денежных средств Вы готовы потратить на него в целом.
Только после этого можно приступать к возведению крыши. Если хотите вариант попроще – сделайте односкатную. На нее материала нужно будет гораздо меньше.
Правда такая крыша имеет огромный минус – отсутствие чердака. Как кровлю можно также использовать профнастил, это поможет упростить процесс.
Перед тем как делать крышу, подготовьте обрешетку для нее. Для этого располагайте доски или брусья на расстоянии друг от друга не менее полуметра.
Окна и двери – удовольствие не из дешевых. Именно поэтому только Вам в праве решать, как поступать в этой ситуации. Если честно, то вариантов не так-то и много: взять старые окна и двери или же купить готовые изделия из пластика, дерева или листов металла.
То есть если здесь Вами предусмотрено хранение дорогостоящего оборудования, то лучше все-таки не поскупиться и на хорошие окна с дверями, и на хороших замок с охранной системой.
Для того, чтобы скрыть небольшие щели на стыках сарая, сделайте металлические уголки по углам сарая и закрепите их заклепками. Плюс ко всему такие уголки послужат интересным декоративным элементом.
Ворота на сарай из профлиста
Самый быстрый способ изготовления ворот на сарай из профлиста – сформировать конструкцию по месту. Что имеется в виду?
Ворота можно сделать в такой последовательности:
1. Берем сварку и делаем с ее помощью две перемычки между опорами вверху и внизу. Отступ от фундамента делайте до пяти сантиметров.
2. Установленные перемычки можно соединить благодаря четырем стойкам. Две из них нужно расположить вплотную вдоль опор, а остальные две вдоль самой оси ворот.
3. У двум стойкам, а также опорам нужно приварить петли.
4. Далее нужно взять шлифовально-отрезную машинку и разрезать горизонтальные перемычки в шести местах. Делаем это между стойками, которые закреплены вдоль оси (середины) ворот, а также между опорами и стойками на которых приварены петли. Места среза нужно и важно довести до одной плоскости со стойками, а также отшлифовать. Таким образом у нас получатся две створки с установленными петлями.
5. Далее для навесного замка нужно приварить ушки. Делаем это на средние стойки. Затем нужно окрасить конструкцию.
6. Следующий этап – монтирование профнастила. Возьмите два листа и вырежьте пазы под замок. Первый из листов установите на одну створку. Начните от стойки. Возьмите второй лист и закрепите его таким образом, чтобы он ложился внахлест на первую. После этого необходимо смонтировать остальные листы.
Во время монтажа внутренней обшивки не нужно делать нахлест створок. Периметр ворот оклейте уплотнителем. Крепите материал на профнастил его липкой стороной. Он должен выступать на величину сжатия.
Теперь все работы, нацеленные на строительство сарая из профнастила окончены. Это совсем не трудно. Не верите? Убедитесь в этом сами.
Читайте также: