Дверь котла своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Какие бывают самодельные котлы отопления для частного дома – варианты изготовления своими руками

Оригинальная конструкция — котёл на отработке. В этих агрегатах перед сгоранием масло испаряется. Устройство разжигают, а после нагрева до определённой температуры масло закипает и капает на горячую подставку. Постепенно оно превращается в газы. Они сгорают, нагревая теплообменник. Масло можно заменить соляркой, для этого не нужно переоборудовать котёл. Но с этой жидкостью необходимо обращаться внимательно, так как она взрывоопасна.

Не составляет труда сделать своими руками водяной котёл, работающий от электричества. В вертикальный корпус из большой трубы устанавливают ТЭН. Подачу подводят сверху, а обратный патрубок выступает из внешних стенок. Но с учётом стоимости электроэнергии этот агрегат будет наименее экономным.

Также возникает проблема с мощностью конструкции. Для нагрева даже небольшого помещения необходим котёл с показателями выше 7 кВт, а по технике безопасности в домашней сети с напряжением 220 В нельзя использовать более мощные устройства. Поэтому электрический прибор подходит только для производственных помещений, где показатель достигает 380 В.

В домашних условиях можно изготовить индукционный котёл. Для этого подбирают большую пластиковую трубу с толстыми стенками, обматывают её эмалированным проводом. Его необходимо коммутировать со сварочным аппаратом, на выходе сила тока должна приближаться к 15 А. Внутрь помещают куски стали или проволоки, через них проходит вихревое электричество и высвобождает тепло.

Самодельные котлы дают возможность сэкономить на электроэнергии, расходе топлива и газовых отопительных системах. Хозяин может самостоятельно подобрать подходящие материалы, провести сварочные работы и обработать готовую конструкцию. Первый запуск проводят с наполненным контуром, иначе некоторые детали агрегата могут сломаться или расплавиться. Обязательно нужно соблюдать правила безопасности во избежание пожаров и травмирования.

Плюсы и минусы дровяного обогрева жилья

Использование твердотопливных агрегатов является распространенным способом обустройства автономного отопления частных строений, дач, гаражей, а также объектов производственного назначения.

Сконструировать своими руками дровяной котел вполне возможно, если разбираться в принципах функционирования данного оборудования, соблюдать технологию изготовления и при этом учитывать требования пожаробезопасности.

Агрегаты на дровах по сравнению с котлами, функционирующими на других видах топлива, обладают следующими преимуществами:

Древесина, используемая для отопления, имеет доступную стоимость и не требует больших затрат на энергоресурсы.
Дрова являются экологически чистым материалом, не вызывающим аллергию или другие заболевания.
Устройство отличается простотой эксплуатации.
Помещение прогревается очень быстро – после запуска котла тепло начинает поступать в комнату сразу же.
Оборудование, работающее на дровах, энергонезависимо.
Приборы могут обеспечивать горячее водоснабжение без дополнительных затрат. Котел нагревает бойлер с жидкостью, выполняющий функцию водяного отопительного радиатора.

Недостатков у дровяных агрегатов меньше:

Корпус из металла подвержен коррозии.
Оборудованию требуется регулярная чистка от золы, собирающейся в процессе горения топлива.
Одноразовой загрузки топлива хватает на непродолжительное время.

6 Дешёвая конструкция из кирпича и металла

Он изготавливается с применением:

металлических листов;
листового металла с врезкой труб;
только из труб.

На прочный бетонный фундамент устанавливается поддувальная камера с колосником. Затем ставится теплообменник и вокруг обкладывается качественным кирпичом. В процессе кладки встраиваются две дверки. Нижняя монтируется на уровне, удобном для закладки и поджога дров, а также для очистки топки и поддувала от золы. Через верхнюю дверцу, которую можно поставить на лицевой плоскости прибора или сверху в виде люка, загружаются дрова, уголь или пеллеты.

Теплообменник необходимо выставить так, чтобы выход горячего теплоносителя располагался в самой высокой точке. Это препятствует образованию воздушных пробок в системе, благодаря чему улучшается циркуляция воды. Кладку из кирпичей выполнять с перевязкой швов для большей прочности стенок, которые должны выступать над теплообменником на 3 см. Дымоотвод можно выложить из кирпича или установить металлический.

Процесс изготовления

Изготавливаем корпус котла:

Берем трубы диаметром 150 и 130 см, вкладываем их одна в другую и соединяем их между собой с помощью кольца из уголка 25х25 мм.
Из листа металла вырезаем круг Ø 45 см и завариваем днище внутренней трубы. Должна получиться бочка Ø 45 см вокруг которой наварен водогрейный контур шириной в 2,5 см.

В нижней части «бочки» прорезаем прямоугольное отверстие шириной в 15–16 см и высотой в 8–10 см. Это будет дверца зольника. Ввариваем люк зольника, приделываем дверцу, которую оснастим петлями и задвижкой.

В верхней части «водяной рубашки» прорезаем прямоугольное отверстие для загрузки топлива (размеры должны быть достаточными для того, чтобы было удобно загружать дрова). Ввариваем люк загрузки, оборудуем дверцу, оснащаем ее петлями и задвижкой. Дверцы лучше делать двойные, проложив между листами металла асбестовую прокладку и уплотнить места прилегания асбестовым шнуром. Это позволит уменьшить теплопотери котла.

Также в верхней части котла ввариваем выпускной патрубок, через который полностью сгоревшие газы будут выходить в дымоход.

Сверху и снизу водяной рубашки привариваем патрубки Ø 40–45 мм для подключения к системе отопления. Нарезаем резьбу.

Теперь приступаем к изготовлению воздушного распределителя.

Из листа металла вырезаем круг с диаметром на 2–3 см меньше, чем внутренний Ø котла, примерно 42–43 см. В его центре вырезаем отверстие Ø 5,7–6 см (по Ø трубы воздухораспределителя).

В отверстие вставляем трубу воздухораспределителя соединяем все герметичным швом.

С другого конца привариваем петлю, за которую будет подниматься и опускаться конструкция и приспосабливаем заслонку, для регулировки подачи воздуха в зону горения.

Распределитель воздуха готов. Из листа металла вырезаем круг Ø 50 см, в центре которого прорезаем отверстие Ø 7–8 см. Распределитель воздуха вставляем в котел, верхний конец трубы продеваем в отверстие и наглухо завариваем верхнюю крышку котла. К петле воздухораспределителя прикрепляем тросик при помощи которого через блок распределитель будет подниматься и опускаться.

Котел пиролизный длительного горения в сборе

Все, пиролизный котел длительного горения, изготовленный своими руками готов, можно приступать к испытаниям. Такую же конструкцию, только немного более сложную имеют котлы Стропува или Буран, отзывы о работе которых очень неплохие.

На видео представлен еще один вариант котла с верхней топкой горения пиролизных газов. Тут уже четко видно разделение топок и продемонстрирован даже сам процесс горения.

Есть еще одни котел похожей конструкции и принципа действия. Называется он «Бубафоня», возможно он вам понравится больше.

Пиролизный котел

Принцип действия твердотопливных пиролизных котлов, работающих на дровах, основан на разрушении древесины под действием высокой температуры при низком содержании кислорода. Они используются для длительного обогрева помещений различного назначения.

Такой котел состоит из двух камер. Первая используется для загрузки топлива. Во вторую попадают отработавшие газы и вторичный воздух для длительного горения. Сделать такой агрегат своими руками сложнее, чем обычный, но можно.

Основные элементы прибора

Дровяной котел изготавливается из металлической бочки. Желательно емкостью 200 литров. Крышка у бочки срезается и к ней приваривается бортик. Из массивной заготовки или любого другого утяжелителя изготавливается круглый поршень. Его диаметр должен быть немного меньше внутреннего диаметра бочки.

В крышке вырезается отверстие для установки воздуховодной трубы диаметром 100 мм. По высоте труба минимум на 20 см должна быть выше бочки. Сбоку в бочку вваривается дымоходная труба. Для нее также используется прокат диаметром 100 мм.

Воздуховодная труба приваривается к поршню. На верхнем торце трубы предусматривается заслонка, регулирующая количество поступающего воздуха. К нижней части поршня привариваются ребра, используемые для утрамбовки топливной массы.

Принцип работы

В процессе эксплуатации котла дрова загружаются непосредственно в топку и поджигаются. Сверху устанавливается крышка с поршнем. По мере сгорания топлива поршень станет опускаться вниз, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого и минимального количества кислорода дрова начнут медленно тлеть.

Выделяющийся при пиролизе газ поступит в верхнюю камеру, температура в которой может достичь 900C. Через дымоход остатки продуктов горения удаляются в атмосферу.

Инструкция по изготовлению

Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:

Трубы со следующими диаметрами – 30 см, 5-6 см, 10 см (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
Стальной лист по толщине более 4 мм
Болгарка
Аппарат для сварки
Ручные инструменты

Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.

Приступаем к изготовлению котла:

Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 см. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы

В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 см

Труба диаметром 5-6 см приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 см больше котла
Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления
Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола

Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру

Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор

Дымоход и отражатель

Стенки котла будут постоянно раскаляться и излучать тепловую энергию. Если установка монтируется для отопления небольшого помещения, следует расположить вокруг нее отражатели – они будут распределять поток, увеличивая поступления тепла во внутрь.

Если печь будет располагаться в помещении с постоянным пребыванием людей, следует подумать об их безопасности. Один из вариантов решения вопроса – обложить конструкцию кирпичной кладкой.

Дымоход можно сделать из трубы 20 мм. Горизонтальный прямой участок должен на 5-10 см быть больше диаметра топочной. Выводить его на улицу необходимо с минимальным количеством перегибов – 2 по 45 градусов.

Несколько других особенностей:

Дымоход рекомендуется делать разборным, чтобы 2-3 раза в сезон его можно было без труда почистить от копоти
Соединяться участки дымохода должны в направлении, противоположном движению газа
Все конструкции и предметы, которые подвержены легкому воспламенению, должны быть отнесены на безопасное расстояние

Можно предположить, что печь длительного горения на дровах будет постоянно разогреваться до высоких температур. Простой выровненный пол для не нее является не самым лучшим решением – следует возвести фундамент.

Основание можно выложить из жженого кирпича или бута. Они не раскаливаются под действием повышенных температур. Все те, кто желает сделать более основательный фундамент, могут залить цельную монолитную плиту.

Котел можно также установить на ножки, которые легко варятся из швеллера. Они прячутся от глаз за кирпичной кладкой.

Поступать в котел длительного горения на дровах воздух должен, в отличие от классической печи, в определенном количестве. Чтобы этого достичь, закладку необходимо делать в полном объеме, стараясь не оставлять свободных полостей. Рекомендуется к поленьям добавлять опилки, пеллеты, торф или сгораемый мусор.

Закладывать топливо необходимо по следующей инструкции:

Снять крышку и удалить регулятор с бака
Заложить плотно топливо
Разбрызгать поверху горючую жидкость
Установить регулятор, накрыть крышкой и открыть заслонку
Брось в воздушную трубу лучину и когда начнется тления заслонку прикрыть

Простой котел длительного горения на дровах готов. У становить такую конструкцию можно в любом неотапливаемом помещении: от небольшого гаража до мастерской. Если все было сделано правильно – сомневаться в эффективности и высоком КПД не придется.

Делаем котел из трубы на твердом топливе

Для изготовления котла из трубы своими руками не потребуется много времени. В отличие от прямоугольной конструкции из листовой стали этот вариант более надежен, так как собирается с меньшим количеством сварных соединений.

Что понадобиться для изготовления

Приступая к работе нужно запастись необходимым инструментом:

сварочным аппаратом и электродами;
газовым резаком;
болгаркой;
комплектом слесарных инструментов.

отрезком трубы диаметром 425 мм для корпуса, а также 100 и 25 мм;
листовой сталью толщиной 4 мм;
двумя патрубками на 25 мм;
петлями для навески дверок;
уголком 25 мм;
арматурными прутьями диаметром 8 мм.

Пошаговый процесс изготовления

Сначала подготавливают детали, из которых будет собран котел из трубы:

От трубы диаметром 425 мм отрезают кусок длиной 1 — 1,2 м. Это будет корпус котла отопления вертикальной конструкции.
На трубе вырезают два прямоугольных отверстия. Для топки размером 200х100 мм, для поддувала 200х30 мм на расстоянии 50 мм друг от друга. Из вырезанных кусков делают дверки. Расстояние от нижнего края корпуса до поддувала 50 — 70 мм.
Сбоку в верхней части корпуса вырезают одно под другим 2 отверстия диаметром 25 мм. Нижнее на расстоянии 150 мм от дверки топки для патрубка обратки, а верхнее в 50 мм от верха корпуса для подачи системы отопления.
Из листовой стали вырезают 2 круга диаметром 425 мм для крышек корпуса и 1 диаметром 412 мм для перегородки между топкой и баком.
В верхней крышке и перегородке делают отверстия под дымоход, который делают из трубы 100 мм.
Ножки делают из трубы 25.
Колосник в виде решетки сваривают из арматурных прутьев.

Когда все детали готовы, приступают к сборке:

К перегородке приваривают дымоход и устанавливают на прихваченные внутри корпуса опоры из арматуры на расстоянии 300 — 350 мм от топки. Затем крепят сваркой с обеих сторон.
На конец дымохода надевают верхнюю крышку. Обваривают оба стыка.
Снизу корпуса вставляют колосник. Затем приваривают отрезки уголка 25 на которых он будет стоять.
Приваривают нижнюю крышку, а к ней ножки высотой 50 мм.
Приваривают петли, навешивают дверки поддувала и топки.

Подключение и первая растопка

Готовый котел для отопления проверяют на герметичность. Для этого на нижний патрубок устанавливают заглушку. Через верхний заливают воду. Если протечек нет, котел подключают к системе отопления.

Дымоход лучше выводить наружу строго вертикально. Если такой возможности нет, его монтируют с минимальным числом изгибов. Горизонтальные участки устанавливают с наклоном не меньше 0,1% от длины.

Для первой растопки достаточно небольшой закладки дров или угля. Иначе при резком повышении температуры на стенках дымохода начнется отложение дегтя. Поэтому из-за уменьшения прохода тяга станет хуже.

Чтобы обеспечить поступление в топку достаточного количества воздуха регулируют положение дверки поддувала. Более удобна для этой цели шиберная заслонка, которую можно купить или сделать самому.

Самостоятельно сваренные котлы для отопления не рекомендуется устанавливать в жилом помещении, так как в отличие от заводских моделей у них нет гарантии безопасной эксплуатации. В случае нештатной ситуации за последствия отвечать придется самому. Но даже при установке в отдельном помещении следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Принцип работы пиролизных котлов и их особенности

Создавая пиролизные котлы своими руками, люди стремятся сэкономить денежные средства в своем кошельке. Если газовое оборудование стоит довольно дешево, то твердотопливные агрегаты просто поражают своей ценой. Более-менее приличная модель мощностью 10 кВт обойдется в 50-60 тысяч рублей – дешевле провести газ, если рядом проходила бы газовая магистрально. Но если ее нет, то выходов два – приобретать заводское оборудование или делать его самостоятельно.

Изготовить пиролизный котел длительного горения своими руками можно, но сложно. Давайте для начала разберемся, для чего вообще нужен пиролиз. В обычных котлах и печах дрова сгорают традиционным способом – при высокой температуре, с выбросом продуктов сгорания в атмосферу. Температура в камере сгорания составляет порядка +800-1100 градусов, а в дымоходе – до +150-200 градусов. Таким образом, солидная часть тепла просто улетает наружу.

Прямое сгорание дров применяется во многих отопительных агрегатах:

Твердотопливные пиролизные котлы могут использовать несколько видов топлива, в том числе отходы деревообрабатывающего производства и сельскохозяйственной переработки.

Твердотопливные котлы;
Печи-камины;
Камины с водяными контурами.

Главным преимуществом данной методики является то, что она отличается простотой – достаточно создать камеру сгорания и организовать отвод продуктов сгорания за пределы оборудования. Единственным регулятором здесь становится дверка поддувала – регулируя просвет, мы можем отрегулировать интенсивность горения, тем самым воздействуя на температуру.

В пиролизном котле, собранном своими руками или купленном в магазине, процесс сгорания топлива идет несколько по-другому. Дрова здесь сгорают при низкой температуре. Можно сказать, что это даже не горение, а медленное тление. Древесина при этом превращается в подобие кокса, одновременно выделяя горючие пиролизные газы. Эти газы отправляются в камеру дожигания, где сгорают с выделением большого количества тепла.

Если вам кажется, что данная реакция не даст особого эффекта, то вы глубоко заблуждаетесь – если заглянуть в камеру дожигания, то здесь будет видно ревущее пламя ярко-желтого, почти белого, цвета. Температура сгорания – чуть выше +1000 градусов, а тепла в этом процессе выделяется больше, чем при стандартном горении древесины.

Для того собранный своими руками пиролизный котел смог показать максимальную эффективность, необходимы дрова с низким содержанием влаги. Влажная древесина не даст оборудованию выйти на полную мощность.

Реакция пиролиза знакома нам еще со школьного курса физики. В учебнике (а может и в лабораторном кабинете) многие из нас видели интересную реакцию – древесина помещалась в стеклянную запечатанную колбу с трубкой, после чего колба нагревалась над горелкой. Через несколько минут древесина начинала темнеть, а из трубки начинали выходить продукты пиролиза – это горючие газы, которые можно было поджечь и понаблюдать за желто-оранжевым пламенем.

Аналогичным образом работает и пиролизный котел, собранный своими руками:

На одной загрузке топлива пиролизные котлы работают около 4-6 часов. Так что большим и стабильно пополняемым запасом дров стоит озаботиться заранее.

В топке разжигаются дрова до появления устойчивого пламени;
После этого доступ кислорода перекрывается, пламя гаснет почти полностью;
Запускается дутьевой вентилятор – в камере дожигания появляется высокотемпературное пламя.

Устройство пиролизного котла довольно простое. Основными элементами здесь являются: камера сгорания, в которой складированы дрова, и камера дожигания, в которой сгорают продукты пиролиза. Передача тепла в отопительную систему осуществляется через теплообменник

В схеме пиролизного котла ему уделяется особое внимание

Все дело в том, что теплообменники в пиролизных котлах, собранных своими руками, устроены не так, как в газовом оборудовании. Продукты сгорания с воздухом проходят здесь через множество металлических труб, омываемых водой. Для увеличения эффективности котловая вода омывает не только сам теплообменник, но и все другие узлы – здесь создается своего рода водяная рубашка, которая отбирает излишки тепла от раскаленных элементов котельного агрегата.

Отопление дровами – плюсы и минусы

Самодельные дровяные котлы активно используются для обогрева жилых помещений – это небольшие дачные домики и крупные частные домовладения, расположенные в местах, далеких от газовых магистралей. В качестве топлива для них используются дрова или каменный уголь. Угольные агрегаты отличаются высоким тепловыделением, но достать это топливо получается далеко не всегда. Поэтому люди отдают предпочтение дровяным моделям.

Давайте рассмотрим основные достоинства самодельных котлов на дровах:

Не нужно разрешение на установку и эксплуатацию – мы вправе самостоятельно распоряжаться данным оборудованием;
Дешевизна в эксплуатации – по сравнению с электрическим отоплением, обогрев дровами более дешев. А если обрести источник бесплатных поленьев, то останется потратиться только на сборку отопительного котла;
Независимость от электросетей – это относится к самым простым агрегатам, в составе которых отсутствуют электрические узлы;
Возможность реализации длительного горения – оно позволит снизить количество подходов для закладки все новых порций горючего;
Дешевизна в сборке – самодельный котел на дровах для частного дома будет стоить дешевле, чем его заводской аналог.

Есть и некоторые недостатки:

Только постоянная чистка котла и его систематический плановый ремонт смогут обеспечить стабильную и эффективную работу агрегата на всем протяжении его эксплуатации.

Кроме того, самодельные котлы длительного горения не отличаются нормальными внешними данными, хотя здесь все зависит от мастерства сборщика.

Помимо сажи и угольков, в котлах длительного горения может образовываться конденсат – он образуется в результате использования сырых дров.

Инструкция по установке топочной дверцы для кирпичной печи

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

Содержание:

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

Рамка и дверца представляют собой единую шарнирную конструкцию. На рамке закрепляется проволока, которая продевается в специальные отверстия. Их нетрудно изготовить, достаточно высверлить их диаметром не более 5 мм.
Проволока продевается в отверстия, а свободные концы фиксируются в кладке между кирпичами.

Установка топочной дверцы на нихромовую проволоку

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

Для того, чтобы защитить кирпич от прокалки с металлического уголка, между ними устанавливается слой кремниевой термоизоляции. Это защищает кладку и шов от перегрева и к тому же смягчает расширение металла при нагревании, что может навредить всей кладке.
Для наилучшего прикрепления откосов уголков между кладкой лучше использовать саморезы. В уголке и кирпиче соосно просверливаются два отверстия, в них вворачивается саморез.

Как это выглядит в печи

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

В рамке и кирпичной кладке фронтально высверливаются отверстия;
Рамка крепится на анкера по месту установки дверки.

Общая схема монтажа

Установка на анкера

Проверка и докрутка

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую печь

Основная особенность состоит в том, что используются одинаковые металлические материалы. Желательно подобрать для дверки точно такой же материал, как и для печки. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%, также актуально использование чугуна.

В таком случае дверка крепится без рамки на простые шарниры. Главное их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи воле самостоятельно выбирать варианты установки дверок. Но приоритетным являются методы установки на нихромовую проволоку или с использованием металлических конструкций. Данные методы гарантируют долговечность и надежность.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Часто задаваемые вопросы

- Дверки изготавливаются согласно чертежей. С внутренней стороны дверки армируются и заливаются жаропрочным раствором ( см.на фото в комплекте чертежей). Как приготовить такой раствор, есть много рецептов в интернете, выберите для себя более доступный. Так же можно вырезать шамотный кирпич по размеру дверок и закрепить его с внутренней стороны пластинами металла. С круглыми дверцами можно поступить точно так же. По периметру дверцы герметизируются сальниковой набивкой сечением 20х20, на один котёл требуется около 4 метров, или асбестовым шнуром.

Где расположены на котле вход и выход?

Чем красить готовый котёл?

- Температура поверхности котла не привышает температуру батарей центрального отопления в квартирах ( ну может чуть-чуть побольше), по этому мы советуем первый слой наносить грунтовкой по металлу, а потом на Ваш выбор.

Нужно ли утеплять трубу дымохода?

- Да, трубу нужно утеплять, так же как и на газовом котле. Самый простой способ – это использовать готовую утепленную нержавеющую трубу – сэндвич-трубу. Такая труба состоит из двух концентрических труб, между которых находится утеплитель. Толщина слоя утеплителя и материал внутренней трубы выбирается исходя из характеристик отопительного котла. К характеристикам котлов относятся температура дымовых газов и используемое топливо. Для твердотопливных котлов используют трубы из качественных нержавеющих сталей, стойких к агрессивной среде, например, сталь AISI 304, 310 или 316. Сэндвич-трубы достаточно легкие, а их монтаж не сложный. Трубы вставляются одна в другую с использованием обжимающих хомутов. Существуют различные соединительные элементы таких дымовых систем – тройники, переходы с патрубка котла на основную трубу, отводы, проходы через стены, проходы через перекрытия и кровлю.

Сколько топлива потребляет котёл?

- На этот вопрос нет определённого ответа, так как всё зависит от многих факторов, таких как: 1.Вид топлива (дрова, брикеты, резина, уголь) 2. Если дрова, то вид древесины и её сырость. 3. Параметры отапливаемого помещения и желаемая температура. В среднем одна загрузка котла мощностью 30 кВт составляет 20-25 кг берёзовых дров на время до 12 часов.

Как и чем герметизировать дверки котла?

- Дверки для котлов 15-100 кВт можно герметизировать салиниковой набивкой 20х20 или асбестовым шнуром.Верхнюю дверку можно герметизировать высокотемпературным силиконовым герметиком (1000-1200 градусов), после затвердевания он становится пластичным и хорошо обжимается. Дверки котла 20 кВт (круглые), так же асбестовый шнур или верх - герметик, низ - асбест. Шибер - асбест.

Как установить автоматику на котёл?

- Ну как устанавливать вентилятор писать не будем,единственное - желательно, что бы "улитка" была повёрнута к верху ( во избежания попадения конденсата в двигатель вентилятора), а вот что касается блока управления, то устанавливать его можно в любом удобном для вас месте: около котла или не посредственно на верхней поверхности самого котла. Что касается датчика температуры:

датчик температуры блока автоматики может устанавливаться путем закрепления на поверхности котла или водяной трубы, но при этом требуется обеспечить хороший контакт поверхностей. В противном случае - точность измерения будет значительно хуже. Этот метод подходит для котлов и систем отопления, где отсутствует возможность измерения температуры внутри котла или труб.

Для повышения точности измерения температуры теплоносителя рекомендуем применять специальные гильзы, которые имеют установочную резьбу G1/2". Длина гильзы без учета длины резьбы составляет 35мм. Общая длина всей гильзы - 55мм. Гильза изготовлена из латуни.

ВНИМАНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПУС КОТЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЁН.

Заземление можно изготовить путём закапывания металлического штыря ( около 1,5 метра) в землю, с последующим подключением к нему корпуса котла. Пример заземления ниже:

Как проверить сварные швы?

- Существует множество способов проверить герметичность котла. Как проверить сварные швы в процессе сборки котла? Существует довольно простой способ: с одной стороны натереть шов мелом, а с другой стороны кисточкой нанести керосин. Там где существуют микротрещины мел потемнеет, так как керосин проникнет через них. Ну и перед запуском котла следует опрессовать котёл, заполнив его водой и подав давление порядка 1,5-2 очка, естественно, закрыв перед этим все технологические отверстия.

Читайте также: