Усиление балконной плиты арматурой чертеж
Обновлено: 04.07.2024
Армирование балконной плиты схема
Плита перекрытия – это горизонтальная защитная несущая конструкция, которая располагается внутри здания, разделяющая все смежные помещения по высоте. При возведении частных домов применяются чердачные, подвальные и междуэтажные плиты, выполненные по технологии монолитного железобетонного строительства.
Армирование плиты перекрытия, чертеж
Благодаря сравнительно невысокой стоимости конструкции и простоте монтажа, домашний мастер может реализовать все работы собственными руками. До начала строительства необходимо нарисовать чертеж и неукоснительно следовать ему в процессе постройки.
При работе учитываются следующие параметры:
- толщина плиты – рассчитывается по пропорции 1:30. Например, для плиты с длиной и шириной 4х6 м, толщина принимается за 20 см;
- масштаб (размеры всех элементов в плане);
- особенности арматурного каркаса (однослойный, двухслойный);
- шаг арматуры;
- наличие усилений и место их локализации.
Если плита будет располагаться на несущих стенах, глубина опирания должна составлять 80 мм.
Компоненты плиты перекрытия:
- бетон – минимальна толщина составляет 6.0 см, чем толще плита, тем выше прочностные и звукоизоляционные свойства, однако, фактические параметры зависят от конкретных условий объекта;
- опорная арматура – блокирует растрескивание в пристенной зоне;
- венец – проходит через все несущие стены объекта. В венец заводят арматурные стержни.
Схема армирования монолитной плиты
Схема армирования плиты позволяет получить наглядную картинку расположения всех элементов конструкции. Чертеж содержит параметры размещения верхнего и нижнего пояса системы и расстояние, которое образуется между ними, проектную толщину слоя бетона, шаг армирования и прочие значения. Пространственные схемы дополнительно отображают расположение телескопических стоек, опалубки и ригелей.
Расчетная схема армирования зависит от типа и профиля плиты: балочная, плоская, пустотная, ребристая и т. д:
- Для плит балочного типа (опора реализуется на три стены, нагрузка происходит преимущественно в одном направлении сверху-вниз, например, в межэтажных перекрытиях), размером до 6.0х8.0 м используется однопролетное армирование и сплошной профиль заливки;
- Для плит с большими пролетами, опирающимися на колонны, подходит многопролетное армирование (обычно двухслойное). Перед работой проводится расчет по нагрузке.
Если необходимо провести надежное армирование плиты перекрытия (СНиП), нагрузка рассчитывается так:
- полезная (оснащение дома и пр.) – 200 кг/м²;
- от перегородок – 150 кг/м²;
- от пола – 100 кг/м².
Таким образом, средняя нагрузка для жилого дома составит 450 кг/м², то есть плита перекрытия должна выдерживать именно эту нагрузку, желательно немного большее 500 кг/м².
Разработку сложных схем целесообразно доверять профессиональным проектировщикам, которые предоставят на армирование монолитной плиты перекрытия чертеж и чертеж в разрезе.
Армирование монолитной плиты
Особенности работ состоят в следующем:
Железобетонные армированные плиты способствует снижению нагрузок на фундамент и стеновые конструкции, позволяя получить дополнительную экономическую выгоду
Учитывая все представленные рекомендации, можно понять следующее. Для обустройства жилого помещения с пролетом до 6.0 м, с опорой по контуру, можно рекомендовать толщину плиты 20 см, с шагом арматуры – 20х20 см, с d прутков 12.0 мм – для нижнего пояса и 8.0 мм – для верхнего. Армирование монолитной плиты перекрытия (чертеж dwg) можно реализовать своими руками.
Последовательность действий
При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.
Обустройство опалубки
Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.
Последовательность установки:
- по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
- стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
- на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
- на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
- для щитов целесообразно использовать фанеру 18.0-20.0 мм;
- затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
- система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.
Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции
Закладка арматуры:
- используется арматура класса А3;
- в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
- расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
- расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
- вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
- продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром 1.2-1.5 мм в шахматном порядке;
- концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.
Заливка бетона:
- рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
- заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
- при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
- раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
- площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
- в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
- при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.
Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга
Армирование пустотной плиты
Изготовить пустотную плиту собственными силами практически невозможно, обычно их заказывают на заводе железобетонных изделий. Армирование пустотной плиты перекрытия (чертеж позволяет получить наглядную картину) проводится из стали класса А3, А4. Каркас сваривается из проволоки, стержневой арматуры, иногда с участием толстых канатов, хотя частного строительства это редко касается. При производстве используются тяжелые бетоны. Пустотные плиты для усадебных домов принадлежат к серии 1.141.1-39-1.
Если все работы проведены правильно, после снятия опалубки получается ровная, красивая поверхность. Возможные мелкие неровности, оставшиеся от стыков горизонтальных щитов фанеры, легко зашлифовать болгаркой, при организации навесных потолочных конструкций этим этапом можно пренебречь.
О некоторых существенных моментах работы арматуры при разных глубинах опирания плит перекрытия рассказано в видео:
Ремонт балконной плиты
Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях. Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.
Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.
Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона. Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:
- отслоения и отваливания кусков бетона;
- появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
- оголения участков арматуры, ее коррозия;
- обнаружения разломов;
- расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
- наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.
Подготовка плиты к ремонту
С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.
После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров. Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная. Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.
Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.
Капитальный или аварийный ремонт?
Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.
Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов. Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.
Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров. Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.
Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:
- до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
- какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
- каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.
Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.
Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.
Ремонт при выступающей арматуре
При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.
Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.
Ремонт частично или полностью разрушенной плиты
Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.
Укрепление консольной балконной плиты
Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.
Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.
Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.
Ремонт парапета
Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.
Обустройство пола на бетонной плите
Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.
Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».
Укрепление балкона
В статье рассмотрены причины неудовлетворительного состояния балконных плит зданий старой постройки. Приводятся варианты усиления вертикальных рядов аварийных балконных плит, на технические решения которых получены патенты на изобретения и полезные модели. Приведено сравнение вариантов усиления вертикального ряда балконных плит.
Российские города и поселки застроены домами самых различных конструктивных решений и архитектурных стилей. Наряду с современными домами из стекла и бетона сохранилось большое количество зданий старой постройки. Балконы, имеющие отличительные признаки того ил и иного стиля, являются неотъемлемой частью этих зданий. Так, в жилых домах старой постройки нередко можно встретить балконы, выполненные из железобетонных плит, уложенных поверх стальных консолей, жестко закрепленных в массиве стен. Во многих зданиях постройки 1950-1970 гг. для балконов использовались консольные железобетонные плиты. Часто для одного балкона устанавливались две рядом стоящие балконные плиты, увеличивая, соответственно, его площадь.
Балконы позволяют повысить архитектурную выразительность фасадов здания, способствуют улучшению объемно-планировочных решений и повышению комфортности жилья. Наличие балконовдает возможность общения пожилых людей, инвалидов и людей с ограниченными опорно-двигательными функциями с окружающим миром.
Однако в последнее время в средствах массовой информации все чаще появляются сведения об обрушениях балконов жилых зданий. Это связано с тем, что большинство балконных плит зданий старой постройки находятся в весьма неудовлетворительном состоянии, что является угрозой для жизни и здоровья людей. Многие такие балконы имеют опасные повреждения, в т.ч. отслоение защитного слоя бетона, оголение и поверхностная коррозия арматуры (рис. 1), прогибы, превышающие нормативное значение.
Причины плачевного состояния балконных плит связаны с низким качеством их изготовления, монтажа и эксплуатации.
Основным недостатком изготовления железобетонных балконных плит является неплотная структура бетона. Это обычно вызывается неудовлетворительным подбором состава бетона и нарушением технологии тепловой обработки изделия (пересушивание), что резко снижает морозостойкость бетона.
Неплотная структура бетона позволяет атмосферной влаге быстро проникать на всю толщину плиты. При этом происходит коррозия арматуры, а периодические замораживания и оттаивания плит приводяткразрушению структуры бетона. Его разрыхление и расслоение начинается обычно у краев плиты, а интенсивность разрыхления зависит от продолжительности и частоты смачивания бетона.
В растянутой зоне плиты происходит растрескивание бетона с обнажением верхней рабочей арматуры в консольных плитах или нижней в плитах, уложенных на консольные балки. Такое состояние балконной плиты является аварийным.
Разрушающее действие на балконы оказывает обратный уклон, допущенный при нарушении технологии монтажа балконной плиты. Это влечет за собой накопление на балконе снега и дождевой влаги, которая проникает в микроскопические трещины в бетоне и при замерзании расширяет их, постепенно приводя к разрушению плиты.
Неудовлетворительное выполнение гидроизоляции или ее полное отсутствие при устройстве балконов, отсутствие капельников, сливов из оцинкованной стали, отсутствие по периметру балкона ограждающих экранов, препятствующих проникновению на балкон снега и атмосферной влаги, также оказывают разрушающее действие на балконные плиты. Несвоевременное проведение осмотров и ремонтов приводит к полному физическому износу существующих капельников, сливов, ограждающих экранов и вследствие этого намоканию плит. Все это способствует переходу большинства балконных плит в аварийное состояние.
Согласно Жилищному кодексу РФ собственники жилья отвечают за состояние своих балконов (гл. 2, ст. 15, п. 5; гл. 5, ст. 30 [1]) ив случае обрушения балконов с трагическими последствиями привлекаются к уголовной ответственности. Но в большинстве случаев управляющие компании и сами жильцы игнорируют проведение плановых осмотров балконных плит и их ремонт, а также ремонт ограждений, капельников и сливов, что приводит к намоканию балконных плит, отслоению защитного слоя бетона и коррозии арматуры.
Таблица 1. Сравнение вариантов усиления вертикального ряда балконов
| Наименование способа усиления вертикального ряда балконов | Вид балконных плит | Трудоемкость, чел/ч | Сметная стоимость усиления, руб. |
| 1. Усиление вертикального ряда балконов с помощью подвесок | Одиночные | 67,18 | 74969,33 |
| 2. Усиление вертикального ряда балконов с помощью стоек, опирающихся на консоль, закрепленную в фундаментном блоке | Одиночные | 63,21 | 70714,41 |
| 3. Усиление вертикального ряда балконов с помощью стоек, опирающихся на консоль, закрепленную в фундаментном блоке | Спаренные | 107,20 | 113996,26 |
Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации балконов разработаны различные варианты их усиления, выбор которых зависит от конструктивной схемы здания, расчетной схемы балконов, расположения их на фасаде здания.
Различие каждого из методов усиления состоит в разных способах передачи усилий с рамы усиления балконной плиты из прокатных профилей на несущие конструкции здания.
По первому способу усиления передаются на систему парных подвесок, соединяющих балконные плиты по всей высоте здания [2]. Подвески крепятся непосредственно к металлическим балкам усиления балконных плит, проходящим под балконными плитами в средней их части вдоль длинной стороны (рис. 2). Для обеспечения передачи нагрузки на металлическую балку и далее на подвески плита по трем свободным сторонам взята в обойму (раму) из уголков. В верхней части наружной стены здания подвески проходят сквозь стену через отверстия и соединяются с металлической балкой, которая заанкерована в плиты чердачного перекрытия (рис. 3).
В чердачном перекрытии устанавливают дополнительно металлическую балку поперек железобетонных плит чердачного перекрытия. Количество плит, к которым крепят балку, определяется расчетом, исходя из нагрузки от балконных плит.
По второму способу (рис. 4) нагрузка с рамы усиления балконной плиты передается на вертикальные стойки из замкнутых гнутосварных профилей и далее на опорный столик, заанкеренный в фундаментные блоки здания [3]. Стойки закрепляют к наружной стене здания при помощи анкеров. Для обеспечения плотной заделки анкеров в стене здания в предварительно просверленные отверстия нагнетают цементный раствор. Чтобы исключить передачу усилий со стойки на грунт и необходимость устройства фундамента под стойку, предусмотрена консоль из прокатного уголка. Консоль закрепляется в фундаментном блоке с помощью сквозных анкеров. Диаметр анкеров определяется из расчета их на срез и смятие бетона фундаментных блоков.
При расположении на фасаде здания парных балконных плит возникают проблемы с устройством стойки в месте сопряжения плит. Поэтому предложен вариант усиления вертикального ряда спаренных балконов [4]. Он заключается в том, что под балконную плиту подводится металлическая рама из прокатных уголков, которая с одной стороны закрепляется в стену с помощью сквозных анкеров, а с другой — приваривается к вертикальным стойкам (рис. 5).
Анкеровка балок рамы в стену выполняется с помощью сквозных и глухих анкеров. Сквозные анкеры используют в кирпичной стене, глухие — в железобетонной перемычке.
Для ликвидации мостиков холода в местах постановки сквозных анкеров разработано утепление узла опирания столика, закрепленного в фундаментном блоке или кирпичной стене [5]. Сущность данного технического решения заключается в том, что к ребрам опорного столика в местах анкеровки приваривают металлические пластинки и образующее пространство заполняют теплоизоляционным материалом (рис. 6).
Способ укрепления балкона
На данные технические решения получены патенты РФ [2,3,4, 5].
Во всех способах усиления поверхности балконных плит восстанавливаются и под плиты подводится рама усиления из прокатных профилей. Благодаря раме изменяется расчетная схема балконной плиты. Из консольной балконная плита превращается в опертую по контуру, а нижняя конструктивная арматура плиты превращается в рабочую. Анализ армирования балконных плит по серии 1.137.1-9 показал, что сечения нижней арматуры в балконных плитах при изменении расчетной схемы ее работы при усилении достаточно для восприятия расчетных усилий.
Поскольку для усиления аварийных балконов большинства зданий можно использовать разные варианты усиления, было проведено сравнение вариантов усиления по трудоемкости и сметной стоимости монтажа на один вертикальный ряд одиночных и спаренных балконных плит. Результаты сведены в таблицу 1.
Из сравнения вариантов установлено, что лучшие показатели получены для способа усиления вертикального ряда одиночных и спаренных балконов с помощью стоек, опирающихся на консоль, закрепленную в фундаментном блоке.
3. Пат. РФ 96136, МПК Е 04 В 1/00. Конструкция усиления балконов /И.С. Казакова, СП. Глебов; заявитель и патентообладатель -Вологодский государственный технический университет. -№2010104201; заявл. 08.02.2010; опубл. 15.04.2010.
Укрепление балкона
Мы привыкли к тому, что балкон или лоджия в старых квартирах служили складом ненужных вещей. Никто не относился серьезно к этой части жилого пространства, зачастую балконы даже не остекляли. Сегодня люди стараются максимально использовать все пространство, находящееся в их распоряжение, вследствие чего обращают свое внимание и на площадь балкона. Пусть небольшая, но все же полезная территория при должном внимание и небольших работах способна превратиться в место, где будет приятно выпить чаю летним утром, встретить закат вечером или и вовсе площадь, которую можно выгодно присоединить к комнате, прибавив тем самым нелишние пару метров.
Содержание [Скрыть]
- Причины для укрепления балкона
- Опасность обрушения балконной плиты
- Подготовка к остеклению балкона
- Повреждения парапета на балконе
- Расширение балкона
- Укрепление плиты балкона
- Укрепление плиты балкона с помощью металлических опор
- Укрепление плиты балкона на верхних этажах
- Укрепление парапета на балконе
Рис. 1. Варианты укрепления балкона.
Причины для укрепления балкона
Задавшись целью преобразовать балконное пространство, человек, в первую очередь, должен оценить его текущее состояние. Зачастую оно не отвечает требованиям безопасности. Если вы видите коррозию металлического остова, зазоры между плитами или плитами и фасадом, обрушившиеся части балкона, то необходимо заняться ремонтом. Помимо внимательного изучения самого балкона, нужно не забывать и про фасад здания. Изменения в одной квартире могут отразиться на внешнем виде всего здания, поэтому к любым преобразованиям нужно подходить вдумчиво и аккуратно. Рассмотрим основные причины, по которым жильцы решаются укрепить балконную конструкцию:
Опасность обрушения балконной плиты
Рис. 2. Ветхий балкон.
Подготовка к остеклению балкона
Рис. 3. Подготовка остекления.
В данном случае анализируется текущее состояние плиты, а также оценивается, выдержит ли существующий остов дополнительную нагрузку в виде металлической или пластиковой конструкции. В старых домах в 90% случаев возникает необходимость усилить несущие остовы.
Повреждения парапета на балконе
Рис. 4. Ремонт парапетов.
Данная часть балкона берет на себя основную нагрузку в виде конструкций по остеклению, при этом на парапете часто наблюдаются трещины, оголенная арматура, а также увлажнение, которые могут привести к тому, что ограждение просто не выдержит веса верхней части.
Расширение балкона
Рис. 5. Расширение балкона.
Так как конструкция имеет небольшую площадь, даже для остекления порой необходимо ее увеличить путем увеличения размеров плиты. Делается это с помощью установки металлического каркаса, который «наращивает» недостающую или желаемую площадь. Часто делается только вынос, то есть расширяется верхняя часть, без работ с нижней.
Укрепление плиты балкона
В зависимости от нагрузки, которую понесет на себе плита, выбирается материал укрепления. Существует два основных варианта – металлическое укрепление и укрепление пеноблоками. Первый способ универсален и подходит для балкона любого состояния. Второй способ в силу используемого материала отличается теплосберегающей функцией, прочностью и экологичностью. Однако сами пеноблоки занимают большое пространство и сокращают площадь балкона.
Укрепление плиты балкона с помощью металлических опор
Рис. 6. Укрепление металлическими конструкциями.
Укрепление плиты балкона на верхних этажах
Рис. 7. Балкон на верхнем этаже.
Данный вид работ требует установление верхних или нижних менсол. Усиление по верху – это тяж из металлического троса диаметром 20-24 мм, который с помощью длинных анкеров крепится по бокам балкона. При этом на внешней стороне плиты крепится одна часть, а вторая на высоте 900-1200 мм от пола на стене. Металлический уголок дополнительно стягивает стык между стеной и плитой. При этом чем больше гипотенуза угла, тем сильнее будет крепление. Нижнее усиление более эффективно, но требует разрешения соседей – менсолы заходят на их территорию. Процедура их установки заключается в закреплении прямоугольных металлических уголков анкерами в стену. Помимо этого, нижнее укрепление можно произвести, пробурив под балконом отверстия, в которые будут входить прочные арматурные стержни большого размера. Данный вариант подходит, если под вами нет другого крытого балкона.
Укрепление парапета на балконе
Рис. 8. Укрепление парапета.
Оценив состояние плиты, необходимо при помощи саморезов прикрепить к ней металлическую конструкцию. Для этого используются металлические колья и швеллеры. Обратите внимание, что сварку использовать в данном случае нельзя, так как она снимает слой оцинковки и металл становится подвержен коррозии. Если вы хотите сделать утепление парапета, можно использовать минеральную вату, обшитую ОСП, ДСП или фанерой.
Вторым вариантом является использование сварной металлической конструкции, которая жестко обвязывает плиту и крепится к дому. В данном случае весь вес переносится на каркас.
Если необходимо сделать открытый балкон, то приобретается металлическая решетка, которая приваривается к закладным деталям, вмонтированным в стену. Решетка обрабатывается антикоррозийным составом.
Нередко используются пеноблоки. Перед их установкой необходимо снести боковые стенки балкона, выполнить кладку из пеноблоков, а затем установить армированный каркас. Получившуюся кладку штукатурят. Внешне получившуюся конструкцию можно обшить сайдингом или оцинкованным железом. Обратите внимание, данный материал имеет невысокую влагостойкость, именно поэтому следует тщательно его обшивать с обеих сторон.
Ваши цели в укреплении балкона могут быть различными, материалы и методы работы будут зависеть от изначального состояния балкона и желаемого результата. Однако необходимо знать, что в СНиП 2.01.07-85 прописана норма прочности конструкции – она должна выдерживать 1800 кг. Для того, чтобы не добавлять вес балкону, используйте легкие материалы, обращая внимание на то, чтобы они были негорючими и не пропускающими влагу.
Рабочие чертежи железобетонных балконных плит, узлов крепления балкона к стенам домов
Плиты балконов и козырьков, как правило, должны устанавливаться по оси проема.
В исключительных случаях при смещении плит балконов и козырьков с оси проема для обеспечения устойчивости устанавливается металлическая балка, которая приваривается к закладным деталям плит.
Установка плит балкона при поперечных несущих стенах
Установка плит балкона при опирании плит перекрытия на стену
Установка плит балкона, расположенных не по оси проема
Установка плит козырька, расположенных по оси проема
Установка плит козырька, расположенных не по оси проема
Стык балконных плит
Возможные балконные плиты: Серия 1.137-3 «Выпуск 1. Плиты длиной 239, 269, 329, 359 см для крупноблочных и кирпичных стен и длиной 389 см для кирпичных стен».
Высота консольной части, мм
Допустимые нагрузки на балконную плиту регулируются СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»: на участке шириной 0,8 м вдоль балконного ограждения – 400 кгс/м2; по всей балконной площади – 200 кгс/м2. Стандартная расчетная нагрузка на балконную плиту в кирпичном доме составляет 112 кгс/м.п.
Нагрузки следует учитывать при расчете несущих конструкции балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций.
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц- 1,5 кН (150 кгс);
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);
в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).
Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.
3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м).
ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия.
1.3. По способу опирания на несущие конструкции и характеру работы плиты подразделяют на:
консольные - плиты, защемленные в стене по одной стороне или двум смежным сторонам;
балочные - плиты, опертые по двум противоположным или по трем сторонам.
2. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
2.1. Плиты балконов подразделяют на следующие типы:
ПБ - плоские сплошные балочные;
ПБК - плоские сплошные консольные;
ПБР - ребристые консольные.
2.3. Плиты для балконов и лоджий с наружными эвакуационными лестницами изготовляют в двух исполнениях:
правом - с расположением эвакуационного люка в плите справа при выходе на балкон или лоджию;
левом - то же, слева при выходе на балкон или лоджию.
2.4. Форму плит устанавливают в зависимости от местных условий строительства, особенностей конструктивных систем зданий, градостроительных и архитектурно-художественных задач.
2.5. Координационная длина плит должна быть кратной модулю 3М и назначаться в пределах от 1200 до 7200 мм включ.
Допускается для плит балконов и лоджий, предназначенных для зданий со стенами из немодульного кирпича, принимать координационную длину кратной 260 мм.
Координационная ширина плит должна быть кратной модулю М и назначаться в пределах:
для плит балконов - от 1200 до 1800 мм включ.
для плит лоджий - от 900 до 3000 мм включ.
2.7. Плоские балочные плиты длиной более 4500 мм должны быть предварительно напряженными.
2.8. Плиты изготавливают с монтажными петлями, с закладными изделиями, предназначенными для применения инвентарных ввинчивающихся петель, или без монтажных петель при использовании для подъема захватных устройств. Изготовление плит без монтажных петель следует осуществлять по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания.
2.9. Верхняя лицевая поверхность плит должна иметь уклон (от наружных стен) не менее 3 %. Допускается, по согласованию изготовителя с потребителем, изготовлять плиты без уклона верхней поверхности при условии его устройства на строительной площадке.
2.11. В плитах предусматривают обмазочную или оклеечную гидроизоляцию, вид, толщину и условия нанесения которой указывают в рабочих чертежах. При технико-экономическом обосновании и по согласованию с заказчиком допускается изготовление плит без гидроизоляции с обеспечением морозостойкости и водонепроницаемости бетона согласно требованиям, приведенным в обязательном приложении.
2.12. Плиты изготовляют с отделанными верхними лицевыми поверхностями одного из следующих видов:
с гладкой поверхностью бетона;
с глянцевой поверхностью бетона;
со шлифованным мозаичным отделочным слоем;
облицованной керамической плиткой или плиткой из природного камня.
3.11.1. Отклонения действительных размеров плит от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:
по длине для плит длиной, мм:
до 2500 ± 6
св. 2500 до 4000 ± 8
св. 4000 ± 10
по ширине и толщине плит. ± 5
по толщине для плит толщиной, мм:
до 100 ± 3
св. 100 ± 5
3.11.2. Отклонения действительных размеров ребер и толщины полки в ребристых плитах, а также размеров выступов, вырезов и отверстий в плитах от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать ± 5 мм.
Для приобретения или заказа проекта свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом, указанном на сайте.
Читайте также: