Точка росы при утеплении балкона изнутри пеноплексом

Обновлено: 04.07.2024

Утепление балкона пеноплексом

Чтобы самостоятельно выполнить утепление балкона не нужно быть опытным строителем. Сама технология достаточно проста, соблюдая все этапы пошаговой инструкции Вы с легкостью сможете выполнить теплоизоляцию балкона своими руками.

Преимущества пеноплекса:

Сохраняет свойства в течение как минимум 50 лет.

Утеплитель имеет небольшой вес, что очень актуально для утепления балконов и лоджии.

Высокая прочность пеноплекса подходит и для утепления пола.

Экологически чистый материал, не выделяющий в воздух опасные химические элементы.

Работать с ним настолько просто, что выполнить утепление балкона пеноплексом сможет даже неопытный мастер.

Прежде чем приступить к утеплению балкона пеноплексом своими руками, необходимо рассчитать объём материала для его утепления и приготовить инструмент.

Как рассчитать толщину утеплительного слоя

Для утепления балкона желательно использовать плиты толщиной 3-5 см. Стены соприкасающиеся с жилым помещением, как правило не утепляют. Ещё одно условие при выборе толщины утеплителя, это как именно будет использоваться помещение в дальнейшем. Если Вы решили присоединить балкон, то несомненно стоит выбрать толщину 5 см.

Необходимые материалы и инструменты

Нам понадобятся листы пеноплекса, их количество рассчитывается следующим методом. Площадь одного листа составляет 0,72 м2. Подсчитываем площадь стен, требующих утепления и делим их на 0,72 и округляем. Так мы получаем количество листов необходимое для утепления помещения.

Так же нам потребуются деревянные бруски, для изготовления обрешётки. Сечение брусков должно быть точно таким же, как и толщина пеноплекса. В продаже бывают бруски длиной 3 метра.

Деревянные бруски для утепления используют сечением 3х3 или 5х5 см

Фольгированный пенофол

Дюбель гвозди, для крепления обрешётки. Для брусков сечением 5х5 подойдут дюбель длиной 10-12 см, для сечения 3х3 см 8 см. Для стандартного балкона потребуется 70-100 шт

Саморезы по дереву 3,5х35 или 3,5х45 мм. Потребуется около 100-200 штук

Скотч строительный

Технология утепления лоджии своими руками ничем не отличается от утепления балкона. Ниже я дам пару советов, как понять какие стены следует утеплять, а какие нет!

Теперь можно приступать к утеплению!

Подготовка поверхностей

Перед началом работ очистите утепляемые стены от мусора. После чего поверхность обрабатываем грунтовкой и даем высохнуть. Если имеются щели в стене или на стыке пола и парапета, их следует заделать монтажной пеной.

Сборка обрешетки

Сначала крепим брус под подоконником, оставляя сверху зазор 1-1,5 см.
Отрезаем брус на 1,5-2 см короче длины парапета, ставим брус к стене и сверлим перфоратором отверстия диаметром 8 мм под дюбель гвозди с шагом 50-70 см.

Предварительно выкрутив гвозди, забиваем дюбели в брус, так чтобы они попали в отверстия в стене. Закручиваем гвозди шуруповёртом. Брус закреплен.

Точно так же закрепляем нижний брус отступая от пола на 1-2 см.

После того как мы закрепили верхний и нижний брус, переходим к креплению поперечных брусков тем же методом. Расстояние между поперечными брусками должно составлять 60 см. Если балкон часто подвергается ветровой нагрузке, шаг крепления поперечных брусков уменьшаем до 40 см.

Через каждые 2,5 метра крепятся два бруса подряд (смотрите на рисунке ниже!) Это делается для того, чтобы мы потом смогли закрепить на них лист гипсокартона!

После того как все поперечные бруски закреплены, переходим к боковым стенам балкона. Как понять какие стены утеплять, а какие нет? Всё очень просто, если стена несущая, её можно не утеплять. Но чтобы добиться идеального результата, придётся утеплить обе боковые стены, потолок и пол. Стену примыкающую к комнате, как правило не утепляют. Мы так и поступим!

Монтаж теплоизоляции

Укладку листов пеноплекса начинаем от угла. Замеряем рулеткой внутренний размер ячейки обрешетки и вырезаем соответствующий размер пеноплекса. После чего вставляем его в обрешётку.

Таким методом заполняем утеплителем весь каркас нашей конструкции.

После того как все листы пеноплекса уложены, заполняем видимые зазоры монтажной пеной как показано на рисунке ниже.

После того как пена подсохнет, срезаем излишки пены канцелярским ножом.

Поверх утеплителя укладываем пенофол, фольгированным слоем наружу. И закрепляем его к брускам степлером. Важно чтобы стыки пенофола не приходились на углы балкона. Стыки пенофола проклеиваем скотчем.

Утепление потолка

После того как мы утеплили стены балкона, переходим к утеплению потолка. Если Вы в дальнейшем планируете обшивать потолок гипсокартоном или вагонкой, то технология точно такая же, как и при утеплении стен. Но если решили установить натяжной потолок, то можно обойтись без обрешётки. Для этих целей в продаже есть специальный клей для пеноплекса, по виду напоминает монтажную пену. Она наносится на лист пеноплекса, после чего его приклеивают к потолку. А лист пенофола можно приклеить в дальнейшем двусторонним скотчем.

Совет: Для утепления потолка достаточно одного слоя пеноплекса толщиной 2 см.

Утепление пола на балконе пеноплексом

Утепление пола на балконе начинаем с монтажа обрешетки. Крепим бруски по периметру пола, далее поперечные брусы с шагом 40 см.

После того как листы утеплителя уложены, пол балкона обшивается фанерой. А уже на неё можно уложить ламинат или линолеум.

Заключительная отделка стен гипсокартоном

После того как стены утеплены, переходим к завершающему этапу. Вырезаем листы гипсокартона подходящего размера и крепим на обрещётку саморезами по дереву. Сначала прихватываем лист гипсокартона по углам, после чего крепим его по периметру и к поперечным брускам.

В углах и на стыках листов гипсокартона клеют серпянку. В последующем все стены шпаклюют, грунтуют и красят или оклеивают обоями на выбор.

Как утеплить балкон своими руками (Фото)

Посмотрите пошаговые фото каждого из этапов утепления балкона.

Как видите технология утепления балкона изнутри достаточно простая, с реализацией которой вы с легкостью справитесь. Соблюдение всех рекомендации данной статьи позволит правильно утеплить балкон и сделать его более комфортным и функциональным.

УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).

При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):

При –10°С:

При 0°С:

А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:

Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!

Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что

Утепление балкона - "пеноплекс и все" технология из видео, ваши мнения.

Всем добрый день.
Сейчас хочу утеплять балкон и совмещать его с кухней (уберу окно и дверь). Читаю форум, голова уже опухла. Но суть прочитанного сводится к тому, что если уж делать утепление изнутри , то все пишут о пароизоляции в обязательном порядке. Но вот тут на ютубе наткнулся на видео, где мужик уверяет, что одного пеноплекса вполне достаточно, так как он практически не паропроницаем. Прошу вас просмотреть это видео и высказать ваше мнение по этому поводу. Убедительная просьба давать коментарии с обоснованием.

07.06.2013 в 19:35

Так у вас балкон или лоджия? В случае, если балкон, как мне кажется, даже нет такого понятия"изнутри". Там просто стенки нет как таковой. Поэтому нужно просто-утеплять. Ну, и желательно, конечно, чтоб пар изнутри наружу не шел. Да и в случае с лоджией-практически то же самое. Стены к соседям ведь теплые.
А вот если целый дом утеплять-то тогда только снаружи, даже тема такая есть, про результат утепления изнутри.
Я, правда, видео не посмотрела, у меня качает плохо.

07.06.2013 в 20:37

itself написал :
Прошу вас просмотреть это видео и высказать ваше мнение по этому поводу. Убедительная просьба давать коментарии с обоснованием.

Знаете, у военных есть такая притча, как прапорщик учит солдат действовать в условиях ядерного взрыва.
-Если Вы попадете под действие ядерного взрыва, то вас сожжет световое излучение. Если же Вы выживите, то Вас неминуемо убьет ударная волна. Если Вы спрячетесь за стеной или в здании, то Вас засыпет осколками. Если Вы все еще живы, то Вас добьет проникающая радиация. А для того, чтобы избежать поражения от ядерного взрыва, нужно лечь в канаву ногами к эпицентру и закрыть голову руками.
Так и в этом видео: все плохо, кроме того, что автор предлагает. Подкрепляется все наукообразными ничем не подкрепленными утверждениями и рассуждениями.
В принципе, он описал одну из возможных технологий.

08.06.2013 в 00:23

itself ,
В принципе в видео изложено все верно, за исключением небольших неточностей (не принципиальных).

Несмотря на четверть в ЭППС все же стоит проклеить швы пароизолятором (к которому прилипнет шпатлевка), ну и запенить стыки очень тонким слоем пены не лишне, тк идеально без зазоров вряд-ли удастся подогнать везде плиты ЭППС.

Еще один момент - стену квартира-лоджия тоже стоит утеплить (ну по крайней мере на метр от "холода"), т.к. она представляет мостик холода.

Итого - в итоге из лоджии должен получиться термос.

08.06.2013 в 18:10

BV ,
Лоджия у же оклеена Пеноплексом в 5 см, и отштукатурена. На отштукатуренную поверхность хочу класть плитку под искусственный камень Как считаете, такой пирог из пеноплекса и плитки не будет нуждаться в дополнительной пароизоляции пенофолом? Потому как пенофол мне крепить не очень хочется, ведь придется еще обрешетку делать и гипсокартон. Это сожрет всю лоджию.

P/S Это "точка росы" мне покоя не дает, черт ее дери!

08.06.2013 в 19:44

itself написал :
Это "точка росы" мне покоя не дает, черт ее дери!

Позвольте рассуждения на уровне дилетанта.Ну,например,плитку укладывают и на улице.Прямо "на росу".Если вы применяете правильные материалы,то,в принципе,должно быть без проблем.Скажем спец.штукатурка для ЭППС,нормальный плиточный клей.
Только вот,судя по фото,не слишком ли тонкий слой штукатурки под плитку?
Кстати,штукатурили с сеткой (щелочестойкой) ? И чем штукатурили?

08.06.2013 в 20:52

BV написал :
ну и запенить стыки очень тонким слоем пены не лишне, тк идеально без зазоров вряд-ли удастся подогнать везде плиты ЭППС.

Ерунда получается. Если пытаться подогнать плиты четвертями(и даже, если это получится неидеально), то качественно запенить уже не получится. А если не пытаясь их подогнать четвертями, уповать на запенивание-то зачем тогда они нужны, эти четверти? Качественному запениванию в этом случае их наличие только мешает. Не проще ли взять гладкие листы, и специально оставить зазоры на запенивание. И тогда пена гарантированно всё запенит, все стыки.(И сильно сэкономится время работы) .Только вот где-то слышала, что летняя пена разрушает эппс, нужна зимняя. Кто в курсе?

08.06.2013 в 20:59

itself написал :
хочу класть плитку под искусственный камень

Что-то представила, как стою в халатике, смотрю в открытое окошко, а коленки упираются в эту каменную плитку. БРррр. Кажется, что на утепленный балкон нужно что-то "теплое" на внутренюю поверхность. Ну, или хотя бы гладкое.

08.06.2013 в 21:16

mihamaster , Плитка на улице здесь не причем. Суть такова (объясню как могу), что на морозе внешняя стена-парапет будет холодная, а внутри квартиры будет тепло, соответственно в этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения (парапет-внешняя стена). Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние (вода). Ну и через какое то время будут последствия, плесень , грибок, промерзание и т.д. Вот это меня и волнует!
Вот и хочу узнать: Пеноплекс сам по себе имеет низкую паропроницаемость и если я добавлю плитку исскуственного камня, будет ли достаточно что бы исключить папропроницание?

Штукатурили прям клеем для плитки ЦЕРЕЗИТ, с сеткой.

Я читал об этом, зимняя и универсальная содержат тоулол, в летней его вроде нет, поэтому нужна летняя, однако как писали пробовали и зимней -ничего не разъедало.

ma-masha написал :
коленки упираются в эту каменную плитку

Упираться коленками в парапет при открытом окне довольно опасно думаю, можно и перевалиться за окно. По крайней мере на моей лоджии, виду того что высота его не велика из-за поднятого пола.

Утеплении лоджии и "точка росы"

Всем привет!
Нужны советы знающих людей по утеплению лоджии в панельном доме П-44.

Итак, имеем лоджию размером 980х3500мм высота примерно 2,6м.
Выход на лоджию из спальне.
Окна стоят Рехау сиб (двухкамерные вроде называются).
Парапет (стена под окном) 10см
сверху, снизу у соседей лоджии не утепленные со сдвижными окнами (проста защита от ветра и осадков)
к одной стороне прилегает лоджия соседа (так же не утепленный и со сдвижными окнами), между нашими лоджиями возвел перегородку из пеноблока 100мм.
противоположная стена лоджии капитальная разделяющая кухню и лоджию.

Хочу утеплить следующим образом:

потолок:
-обработка антиплесень;
-50мм пеноплекс;

натяжной потолок или металло-реечный.
стена между мной и соседом:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-встроенный шкаф (самодельный).

стена разделяющая к кухне и парапет (под окном):
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт;
-декоративный гипсовый кирпич (приклеить на пеноплекс предварительно пройдя по нему металлической щеткой;
-покрасить масляной краской (для пароизоляции)

пол:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-пенофол 3мм;
-пленка;
-стяжка 4-5см с проводом теплого пола;
-наливной пол;
-плитка.

стена между спальней и лоджией:
-обработка антиплесень;
-декоративный гипсовый кирпич;
-покраска масляной краской (для пароизоляции).

Крепить пеноплекс буду "грибами" и пропенивать стыки, углы.

Скажите правильным будет такое утепление?
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?
Может стоит отштукатурить пеноплекс перед укладкой декоративного кирпича?

Скажу сразу, гипсокартон, вагонка, сайдинг сразу нет, так как обрешетка и сама отделка сжирает пространство, а лоджия и так узкая 980мм.

Чертеж лоджии прилагаю.

05.11.2018 в 12:06 05.11.2018 в 12:10

Не нашел данных именно с таким пирогом.
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

05.11.2018 в 12:51 05.11.2018 в 12:52

Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два "но"
1) утепление стены между кухней и лоджией - излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией.
2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Хм. Если туда проникнет пар, то конденсат появится, конечно же. Хотя пеноплекс сам по себе пар не пропускает, но вашей схеме есть слабые места - это места крепления грибами, и стыки листов пеноплекса. Подумайте над тем, как эти места места сделать непроницаемыми для пара, или избавьтесь от этих мест, полностью ли частично))

05.11.2018 в 12:57

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
под декоративный кирпич : подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.

05.11.2018 в 13:13

Грэй написал:
Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два "но"
1) утепление стены между кухней и лоджией - излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией.
2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Грэй ,
Спасибо что откликнулись!
1.) Стену за которой кухня утепляю лишь из-за того, что по ней проходить закладная-трасса от кондея)))))
2.) Про нормы не знал, когда покупал пеноплекс (более полугода назад) по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом. Забыл написать регион-Московская область. Думаете 50мм не пойдет? Может добавить в шахматном порядке 20мм? Просто покупал 20мм для стены смежную со спальней, но почитав понял что нет необходимости утеплять.

Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс. Или я не прав?
Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический).
Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе "замка".

05.11.2018 в 13:17

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

Грэй написал:
без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.

Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?
Хм. придется все же нанимать штукатуров. хотел пропустить этот этап в целях экономии. да и не нужна ровная поверхность под кирпич-лофт))))

Утепление лоджии — нюансы

В этой статье: парциальное давление — водяной пар сквозь стены; фасадное утепление — лучшее решение по ряду причин; мокнут стены, растет грибок — как избежать этого; зачем нужна пароизоляция утеплителя; свежий воздух и тепло в утепленной лоджии.

Идея об утеплении лоджии или остеклении балкона время от времени возникает у каждого и любого владельца квартиры, имеющей эти довески к жилплощади, где совсем не лишние квадратные метры пропадают зря. Однако осуществление этой идеи часто приносит не те результаты, которые предполагались изначально — вместо теплой комнаты, которую можно использовать в различных целях, домочадцы обнаруживают влажное, наполненное неизвестно откуда берущимися сквозняками помещение с поросшими плесенью углами. Как гарантированно обезопасить себя от проблем, возникающих лишь спустя месяцы после того, как было проведено остекление балконов и утепление лоджий?

Дыхание стен — не ощутимо, но заметно

Окружающий нас и наши дома воздух, как утверждает физика, состоит из нескольких газов и водяного пара. Степень влажности — концентрации водяного пара — зависит от температуры воздуха, чем она выше, тем больше влаги воздух способен содержать в себе. В случае высокой влажности воздуха повышается его парциальное давление, что вызывает движение газов из зоны высокого парциального давления в зону более низкого, чем выше разница между ними, тем более высока интенсивность этого движения. Итак, разница парциального давления вызывает движение образующих воздух газов — разберемся в последствиях этого движения.

С наступлением холодного сезона и низких температур влажность воздуха за пределами отапливаемых помещений понижается, а влажность внутри них — растет по причине более высокой температуры. В результате парциального дисбаланса воздух стремится выйти из квартиры наружу, следствие этого — влажные со стороны комнат наружные стены (отставшие обои, штукатурка и плесневой грибок) и запотевшие окна. Летом ситуация обратная — на улице тепло и высокая влажность, а в доме стоят кондиционеры, охлаждающие и осушающие воздух, соответственно, газы в составе влажного наружного воздуха устремятся внутрь комнат, нанося вред фасадной отделке.

Разница парциального давления между внешней атмосферой и атмосферой внутри помещений является причиной так называемого «дыхания стен». С парциальным давлением разобрались, перейдем к непосредственным вопросам утепления лоджии.

Фасадное утепление лоджии

Ограждающие конструкции без утепления обладают теплофизическими характеристиками, свойственными материалам, их образующим. И, что не менее важно — точка росы, т.е. пограничная температура, при которой происходит конденсация пара, находится внутри таких стен вне зависимости от времени года и разницы парциальных давлений. В случае ограждающих конструкций лоджии ситуация та же, но со своими особеностями — данное помещение обычно имеет тонкие, довольно условные стены, поэтому никак не рассчитано на проживание в нем, особенно при низких и высоких температурах на улице.

Фасадная отделка балконов и лоджий наиболее удачна — не придется беспокоиться о пароизоляции, т.к. эту задачу возьмет на себя слой утеплителя.

Эффективную фасадную теплоизоляцию удобнее всего производить плитами пенополистирола — данный теплоизоляционный материал имеет в разы более высокие характеристики, чем пенопласт, в том числе и по непроницаемости к пару.

Для фасадного утепления лоджии (балкона) необходимы пенополистирольные плиты толщиной не менее 60 мм, в идеале — около 100 мм (точный расчет толщины плиты определяется на основании теплотехнического анализа ограждающих конструкций).

Технология фасадного утепления такова:

ограждающие конструкции зачищаются снаружи, затем к ним приклеиваются плиты пенополистирола с использованием клеев на основе полиуретана;
после первичного отверждения клея плиты утеплителя дополнительно укрепляются к стене при помощи дюбелей с большими шляпками-грибами;
затем выполняется подготовка поверхности плит к армированию стеклосеткой — они зачищаются наждачной шкуркой с крупным 3 мм зерном. Следом на всю поверхность наносится тонкий слой полиуретанового клея, в который вдавливается стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. Наклеенная армирующая сетка покрывается сверху еще одним слоем клея — данная операция повысит прочность утеплительной обшивки;
по отверждению клеевого слоя поверхность необходимо покрыть фасадной шпатлевкой, затем можно окрасить фасадными красками или покрыть декоративной штукатуркой.

Преимущества фасадного утепления лоджии:

в результате обеспечивается теплоизоляция не только внутренних помещений, но и ограждающих конструкций, что позволяет вывести их из сезонных циклов заморозки-разморозки, повысить тем самым их надежность и увеличить срок службы;
достигается экономия пространства внутри помещений, т.е. слой утеплителя не «съест» ценных метров жилплощади (при 50 мм толщине внутреннего утеплителя на каждые 20 м2 «съедается» один м2);
работы по фасадному утеплению не вызовут серьезных неудобств для домочадцев.

Индивидуальное фасадное утепление, говоря иначе, утепление лишь своей квартиры в многоэтажных домах, в особенности на последних этажах, обойдется недешево — потребуется привлечение альпинистов. Удобнее и несколько дешевле было бы выполнить утепление многоэтажки полностью, но, к сожалению, далеко не все владельцы квартир пойдут на эти расходы, несмотря на очевидные преимущества в перспективе.

Утепленная лоджия без плесени и сырости — детали

На рынке теплоизоляционных материалов существует лишь один теплоизоляционный материал, относительно способный противостоять парциальному движению воздушных газов — насыпная эковата из целлюлюзы, способная поглотить до 20% влаги без влияния на ее теплопроводные характеристики, этот утеплитель можно не закрывать паробарьером. Что же касается утеплителя других типов — его перекрывать паронепроницаемым слоем нужно по описанным ниже причинам.

Оптимальным будет утепление стен лоджии жестким минераловатным утеплителем толщиной не менее 50 мм, поскольку этот материал не горюч и не накапливает конденсат в силу волокнистой структуры. К слову — эффективных утеплителей меньшей толщины не существует. Также грубейшей ошибкой при проведении работ по утеплению будет игнорирование пароизоляционного слоя, т.к. важно не только обеспечить теплоизоляцию, но и блокировать проникновение водяного пара в теплоизоляционный слой как извне, так и изнутри помещения. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Любые попытки сэкономить на утеплителе за счет приобретения материала меньшей толщины, чем это необходимо в действительности, приведет к накоплению конденсата в слое теплоизоляции, как следствие — развитию биологической коррозии ограждающих конструкций (плесени). Как упоминалось выше, точка росы (точка конденсации пара) в ограждающих конструкциях без утепления находится внутри них, в то время как наличие утеплительного слоя в идеале должно сместить эту точку внутрь утеплителя. При этом внутри минераловатного материала развитие микроорганизмов не происходит, т.к. его структура и антисептическая пропитка этого не позволит. Если же использовать теплоизоляционный материал недостаточной толщины, то точка росы в теплый сезон сместиться не внутрь него, а в зону контакта стены с утеплителем и неизбежно вызовет биологическую коррозию.

Однако проблема с отложениями конденсата на поверхности стены чревата не только развитием грибковых культур. Внешние стены, изолированные от внутренней атмосферы помещений теплоизоляционным слоем, более не обогреваются, а значит, при низких температурах холодного сезона будут полностью промерзать сами и образовывать на внутренних поверхностях наледь из скопившегося конденсата. Кристаллизация конденсата вызовет частичное разрушение соприкасающихся с ним поверхностей теплозоляционного материала — через несколько таких циклов любой утеплитель будет серьезно поврежден и не способен обеспечить теплоизоляцию.

Теперь о пароизоляции. В холодный сезон парциальное давление внутри отапливаемого помещения выше, чем за его пределами, поэтому водяной пар будет пытаться проникнуть на улицу через стены — результатом будет отложение конденсата на стене, его обледенение и разрушение утеплителя. Единственным способом противостоять этому является монтаж пароизоляционной пленки с внутренней стороны утеплительного слоя (обращенного внутрь комнаты). Существуют специальные пленки для пароизоляции от известных производителей теплоизоляционных материалов, можно также воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой с условием, что ее толщина будет не менее 2,5 мкм. Важно, чтобы пароизоляционная пленка перекрывала единым полотном поверхность утеплителя без каких-либо щелей — наличие отверстий в ней, даже самых малых, не допускается.

Типичная ошибка при утеплении лоджии изнутри — перекрытие слоем тепло- и пароизоляции только внешних стен, при этом граница утепления определена линией их сопряжения с внутренней стеной. В результате утепления внешние ограждающие конструкции будут полностью изолированы от тепла, а значит — промерзать насквозь и передавать подобно мосту холод внутренним стенам по линии соединения с ними. Каких-либо серьезных воздействий на климат в квартире это не окажет, однако вызовет конденсацию влаги вблизи таких стыков, что неизбежно вызовет появление плесени и грибка. Поэтому при утеплении лоджии необходимо установить теплоизоляционные материалы не только на внешние стены, но и на внутренние. В случае значительных размеров лоджии полностью закрывать внутренние стены утеплителем не нужно — примерно на 1,5 метра от их линии сопряжения с внешней стеной.

Осталось решить две проблемы — обеспечение свежим воздухом и отопление лоджии. Начнем с отопления.

Выполняя утепление лоджий и пытаясь решить вопрос отопления путем выноса радиатора с подключением его к центральному теплоснабжению — решение неудачное, т.е. этому воспрепятствуют работники теплосети. Потребуется индивидуальный источник тепловой энергии, в идеале — электроконвектор или «теплый пол». В помещении утепленной лоджии, надежно изолированном от внешней среды, будет довольно высокий уровень влажности воздуха, а конвекционные обогреватели способны понизить уровень влажности. Если же лоджия была теплоизолирована по фасаду (снаружи) — лучше воспользоваться инфракрасным электрообогревателем.

Стена вся намокла? Как избежать "точки росы" и выбрать утеплитель.

Очень часто на практике в околостроительной среде сталкиваюсь с темой вызывающей много споров. А именно: какой утеплитель для наружных стен частного загородного дома лучше - минеральная (каменная) вата или Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Оба материала очень популярны и являются лидерами на рынке.

Вопрос корректности использования различных типов утеплителя и его сочетания со строительными материалами становится причиной долгой дискуссии многих строителей, проектировщиков и чаще всего - самих производителей или поставщиков материалов. Существуют десятки статей и обзоров, где "эксперты" доказывают друг-другу противоположные вещи. В большинстве случаев все отталкиваются от опыта или эмпирических знаний, но почти никто не пытается объяснить процесс паропропускания с точки зрения реальной физики и расчетов.

Чаще всего звучат сомнения или наоборот доказательства эффективности использования полистирола с поризованным кирпичем. Ведь данный утеплитель - паронепроницаемый, в отличии от кирпича и насколько такое сочетания допустимо? Все правы и неправы одновременно. Потому что определяющим фактором выбора утеплителя является наружная температура (регион строительства) и тип материала ограждающих конструкций. Главная задача - избежать намокания стены от конденсата (точки росы).

"Точка росы" стены - это температура, при которой водяной пар содержащийся в воздухе проходя через толщу стены задерживается в ней, скапливается, достигает насыщения и переходит в жидкое состояние. И если водяной пар не проветривается, не выходит наружу, то в таком случае стена или утеплитель может намокнуть. Результат - уменьшение эффективности утепления, грибок и плесень, частичное разрушение ограждающей конструкции. Сложность в том, что все эти проблемы не видны пока не разберешь стену!

Цена и результат ошибки технологии утепления выглядит так:

Я подготовил визуально-графическую часть с помощью онлайн калькулятора, где видно в каких случаях конденсация точки росы оказывается внутри стены. Расчет, конечно, не претендует на однозначную научную позицию, но логика именно такая и физика наглядно отображена.

Температура наружного воздуха: -5 градусов. (Примерная средняя температура зимнего периода).

Минеральная (каменная) вата Минеральная (каменная) вата Экструдированный пенополистирол (ЭППС) Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

В обоих случаях зоны конденсации нет, температура материала и точки росы не пересекаются. Как видно - оба утеплителя выполняют свою функцию. Но у ЭППС сопротивление теплопередаче немного выше, стена будет теплее.

Температура наружного воздуха: -15 градусов.

Минеральная (каменная) вата Минеральная (каменная) вата Экструдированный Пенополистирол. (ЭППС). Зона конденсации влаги в утеплителе. Экструдированный Пенополистирол. (ЭППС). Зона конденсации влаги в утеплителе.

Поскольку ЭППС не выпускает водяной пар и не впитывает его, то при более сильном перепаде температур (наружняя температере -15, внутри +20) охлажденный воздух в поризованном кирпиче "догоняет" точку росы и влага содержащаяся в нем конденсируется внутри, вследствии чего может возникнуть намокание в плоскости соприкосновения стены и утеплителя.

Таким образом, важно помнить следующие правила:

1. Если применяете минеральный гигроскопичный материал (каменную вату), то нужно обеспечить его проветривание и не допустить скапливания и впитывания влаги. Для этого используются паро-ветроизоляционные пленки ограничивающие доступ водяного пара в стены, либо наоборот - с двух сторон утеплителя должны быть паропроницаемые "дышащие" материалы (поризованный кирпич, газобетон, штукатурки + вентзазор) выпускающие влагу наружу.

2. Если применяете полимерный материал (Пенополистирол или Пенопласт), что тогда его нужно сочетать с пароНЕпроницаемыми материалами (бетон, полнотелый кирпич на гидрофобном растворе) - чтобы исключить прохождение водяного пара из помещения и конденсирование влаги в толще стены. Либо наружная температура должна быть не ниже -5 градусов.

А если еще проще, то в любых случаях важно, чтобы водяной пар не попадал в стену, а если попал, то не задерживался и выходил наружу. Потому что он будет впитываться в утеплитель или начнет скапливаться на внутренней поверхности стены.

Каменная вата предпочтительней с точки зрения паропроницания, экологичности, подходит для любого климата.

Пенополистирол предпочтительней с точки зрения универсальности сфер применения - подходит для ЖБ фундаментов, перекрытий. А так же удобства (технологичности) монтажа - можно крепить как на клей, так и на дюбели-парашюты.

Читайте также: