Как закрыть торец плитки на балконе
Обновлено: 02.07.2024
Как сделать верхний и нижний отливы на балконе для эффективного водоотвода
Остекленные балконы и лоджии оснащают наружными водоотливами в виде козырька. Устанавливают их в верхней и нижней части оконной конструкции. При этом не все четко понимают, зачем нужен отлив для балкона, считая его декоративной накладкой для скрытия стыков между окном и парапетом. Этот элемент действительно придает балкону внешнюю завершенность, однако предназначение у него другое. Разберемся с функциями оконных козырьков, их видами, а также методами установки на разных балконах.
Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции
Отлив – важный элемент в системе водоотведения строительной конструкции. Плотно прилегая к стене или оконному профилю, он не допускает попадание воды в швы и другие монтажные соединения, сохраняя в целостности кирпичную кладку, бетонное ограждение или облицовочный материал. Без водоотлива талая вода и дожди будут наносить непоправимый вред объекту, постепенно разрушая его и вынуждая производить внеплановый ремонт.
Как правило, отливы устанавливаются вместе с остеклением балкона. Такую услугу предлагает любая монтажная бригада, которая занимается установкой пластиковых окон. Но бывают ситуации, когда элемент водоотвода приходится ремонтировать или менять на новый уже после остекления, например, если хозяев не устраивает внешний вид отлива или он плохо выполняет свое предназначение. Не всегда такие работы можно выполнить самостоятельно, особенно если речь идет о монтаже верхнего отлива на балконе. Однако знать, какие существуют варианты, и понимать специфику их установки, желательно каждому заказчику, который хочет получить качественный результат.
Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления
Материалы для изготовления отливов
Внешне все балконные отливы выглядят практически идентично. А вот материалы, из которых они изготавливаются, разнятся. Рассмотрим популярные решения, доступные на российском рынке.
Оцинкованная сталь
Самый доступный тип водоотлива с точки зрения цены. Выглядит такой вариант непритязательно, однако свою функцию при правильном монтаже выполняет. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии, поэтому срок службы оцинкованного отлива достигает 20 лет. Однако учтите, что цинк плохо переносит воздействие кислот и щелочей, поэтому если поблизости есть промышленное предприятие, металл начнет корродировать раньше.
Отлив из оцинковки
Сталь с полимерным покрытием
Оптимальное решение с точки зрения цены и качества. Стоит такой материал дороже оцинковки, но выглядит намного привлекательнее, цвет подбирают в тон фасада и оконной рамы. Полимерное покрытие служит дополнительной защитой металла от коррозии, поэтому он стойко переносит неблагоприятные условия, в том числе кислотные дожди. Однако, чтобы не повредить покрытие, при монтаже следует быть предельно аккуратным.
Отлив для балкона с полимерным покрытием
Алюминий
Не подвержен коррозии, как сталь, поэтому не боится царапин и внешних атмосферных воздействий. Алюминиевый отлив тоже красят для придания изделию большей эстетичности. Срок службы достигает нескольких десятков лет, но ввиду того что алюминий дороже стали, такой водоотлив имеет более высокую стоимость.
Отлив из алюминия
Пластик
Пластиковые водоотливы применяют на балконах относительно недавно. Их основное преимуществ заключается в стойкости к атмосферным осадкам. Температурные проявления пластик не всегда переносит хорошо, особенно если речь идет о дешевом материале. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность желтеет, а экстремально низкая температура делает материал хрупким, что часто приводит к появлению трещин и сколов.
Верхний отлив на балконе
Козырек в верхней части балкона принимает на себя самую большую нагрузку по отводу воды. Этот элемент защищает балконный блок от осадков, которые падают с неба, и от воды, стекающей по фасаду здания или поступающей от верхнего незастекленного балкона. Трудность монтажа верхнего водоотлива заключается в том, что крепить его нужно с наружной стороны окна, поэтому установщик должен соблюдать все меры безопасности при такой работе.
Варианты крепления
Способ установки верхнего отлива на балконе зависит от типа балконной конструкции, которых всего два – с расположением ограждения внутри проема и с расположением ограждения снаружи проема.
В первом варианте, когда парапет опирается на плиту перекрытия, монтаж более простой. Отлив крепят между оконной рамой и бетонной плитой с помощью анкеров, после чего прихватывают к оконному профилю посредством саморезов. Промежуток тщательно заделывают монтажной пеной, а с наружной части пенный шов защищают лентой ПСУЛ.
ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) не пропускает воду снаружи, но при этом выпускает влагу, которая находится в пене. Таким образом осуществляется защита пенного шва от переувлажнения и разрушения.
Способ №1 крепления верхнего отлива
Более сложная задача – установка козырька при расположении ограждения снаружи проема. В этом случае между парапетом и горизонтальным перекрытием имеется стык, сквозь который может проникать вода с верхнего этажа, если соседи не застеклили балкон. Нужно использовать такую конструкцию отлива, чтобы его внутренняя часть полностью перекрывала шов, а поступающая сверху вода стекала по козырьку на улицу.
Способ №2 крепления верхнего водоотлива
Этапы установки козырька
Водоотлив устанавливается после фиксации оконной рамы в проеме, при этом верхний профиль крепится к перекрытию не с помощью анкеров, а посредством монтажных пластин. Алгоритм следующий:
- Замеряют балконный проем. Если он не кратен размеру отлива, тогда отрезают необходимые части с учетом небольшого нахлеста в месте их соединения.
- Подготовленный кусок отлива прикладывают к верхней плите и с помощью ударной дрели и дюбелей с шагом 50 см крепят к бетону. Предварительно обрабатывают герметиком место монтажа.
- Зафиксированный водоотлив крепят шурупами типа «клоп» к оконной раме.
- По такому же принципу устанавливают следующие части отлива. Соседние элементы соединяют между собой саморезами или заклепками.
- Свободный промежуток между рамой и перекрытием со стороны балкона задувают монтажной пеной.
Вид верхнего водоотлива изнутри балкона
Если невозможно разместить козырек между рамой и бетонной плитой, тогда он крепится с внешней стороны балкона. В этом случае важно загерметизировать узел примыкания материалом, стойким к атмосферным осадкам и перепадам температур.
Наружная установка водоотлива выполняется промышленными альпинистами
Нижний балконный отлив
Установить нижний отлив на балконе гораздо проще, чем верхний хотя бы потому, что монтаж проводится на уровне 1-1,2 м от пола, а не под потолком. Такая работа по силам любому домашнему мастеру.
Стандартная схема монтажа
В конструкции современных деревянных и пластиковых окон внизу рамы предусмотрен паз для крепления водоотлива. Размер паза соответствует крепежной части отлива, при этом важно учесть расстояние между оконным профилем и наружной плоскостью парапета. Этот параметр должен лечь в основу выбора ширины козырька.
Между краем отлива и фасадом балкона необходимо соблюсти зазор размером минимум 40 мм.
Типовая схема монтажа оконного водоотлива и подоконника
Крепление к оконному профилю
Технология установки нижнего отлива на балконе проста:
- Замеряют ширину оконной рамы и раскраивают материал по длине.
- Узлы примыкания обрабатывают силиконовым герметиком. Для защиты пенного шва под рамой используют ленту ПСУЛ.
- Отлив устанавливают на свое место и плотно прижимают к подставочному профилю.
- Фиксируют металл к оконной раме 20-миллиметровыми саморезами типа «клоп». Шаг крепежа – 40-50 см.
- Следующую часть отлива монтируют по такому же принципу. В месте соединения отдельных элементов делают нахлест размером 5-6 см. Это место предварительно герметизируют и соединяют одним-двумя саморезами (в зависимости от ширины козырька).
Правильно установленный водоотлив
Отлив на открытом балконе
В большинстве случаев установка отлива ассоциируется исключительно с остекленными балконами, тогда как монтаж такого элемента на открытых объектах – скорее исключение, чем правило. Почему отсутствие данной детали является главной ошибкой при эксплуатации открытых балконов, наглядно продемонстрируем ниже.
К чему приводит отсутствие водоотлива на открытых балконах
Как известно, «вода камень точит», в данном случае бетон. При отсутствии водоотвода влага проникает во внутренние полости бетонного основания и медленно, но уверенно разрушает плиту. Особенно в переходной период зима-весна, когда днем талая вода проникает в микротрещины и щели, а ночью замерзает и расширяется, разрушая конструкцию изнутри.
Обратите внимание! Герметизация и гидроизоляция бетона не всегда работает при отсутствии отлива на открытом балконе. В этом случае вода, вместо того чтобы отводится вниз, стекает на соседние поверхности и очаг разрушения перемещается на торцы, нижнюю плоскость и стены.Чтобы понять, почему металлический отлив должен располагаться по периметру бетонной плиты, углубимся в теорию водоотвода. Дело в том, что вода обладает неплохой адгезией к бетону, то есть способна удерживаться на его поверхности длительное время. В процессе дождя или таяния снега капли воды не сразу отрываются от бетонной поверхности, иногда просачиваясь внутрь или переходя на соседние конструкции. Совсем другая ситуация наблюдается при наличии отлива. В этом случае влага не задерживается на металлической поверхности, поэтому водоотвод работает эффективнее.
На этих фото видно, к чему приводит отсутствие балконного отлива:
Конструктивные решения для защиты бетонного основания
Далеко не каждый водоотлив способен защитить бетонную плиту от разрушения. Прежде всего, такой элемент нужно правильно установить. Обычный козырек, закрывающий торец, не будет работать должным образом, если его смонтировать сверху основания. Чтобы водоотвод был эффективен, отлив должен находиться ниже поверхности плиты. Поэтому его погружают либо в слой стяжки, либо располагают под плиткой. Естественно, в обоих случаях основание балкона должно иметь слой надежной гидроизоляции.
Некоторые производители плитки предлагают своим клиентам интересные конструктивные решения для отвода воды, которые можно применить и для других покрытий.
- Профиль с изогнутой видимой частью
Такая конструкция устанавливается под плиткой в слой клея и служит надежной защитой для выступающих бетонных граней. Невидимая часть имеет специальную волнистую структуру для лучшей связи с плиткой и снижения вероятности появления трещин в стяжке. Видимая часть в форме колокола выполняет функцию карниза, защищая от капель воды торец балкона.
- Профиль с прямой видимой частью
Если предыдущий вариант устанавливают как на прямых, так и на фигурных торцах, то Г-образный профиль предназначен исключительно для защиты ровных боковых граней. Между видимой частью и торцом плиты предусмотрите зазор. Если установить такой отлив вплотную к плите балкона, он потеряет всякий смысл, поскольку вода будет стекать с металла на бетон.
- Профиль полукруглой формы
Помимо того, что такая конструкция выглядит очень эстетично после установки на балконе, она обладает специальным водоотводным элементом. Чтобы профиль работал эффективно, узел его примыкания к плите должен быть загерметизирован.
Обратите внимание! Если под плиткой располагать отливы стандартной конструкции, это со временем приведет к нарушению целостности плиточного слоя, поскольку ровный лист металла в стяжке будет способствовать появлению микротрещин.Советы по монтажу и ремонту водоотливов на балконах и лоджиях
Нюансы, которые сделают водоотлив на балконе максимально надежным в эксплуатации.
- Вылет верхнего козырька желательно делать больше вылета нижнего водоотлива. В этом случае капли дождя и сосульки не будут падать на карниз, расположенный снизу окна, что уменьшит уровень шума и продлит срок его эксплуатации. При этом важно учитывать, что вылет верхнего козырька не должен быть больше 10 см. В противном случае при сильном порыве ветра его может погнуть и даже вырвать.
- Отливы, изготовленные на профессиональном оборудовании, то есть не являющиеся продуктом кустарного производства, изначально покрыты защитной пленкой. Ее функция заключается в сохранении целостности покрытия во время транспортировки и установки элемента. Некоторые мастера советуют оставлять пленку после монтажа, поскольку это, по их мнению, позволит дольше сохранить внешний вид козырька, а после удаления пленки через несколько лет получить абсолютно новый вид изделия. Так делать в корне неправильно. Под воздействием солнечных лучей пленка начнет деформироваться и может настолько надежно приклеиться к основанию, что удалить ее уже не получится.
Удалять пленку нужно непосредственно перед или сразу после монтажа
- Шумоизоляцию отлива на балконе необходимо выполнять с помощью виброшумопоглощающего покрытия, например линотерма или вибропласта. Материал приклеивают с невидимой стороны водоотлива, он убирает львиную долю шума, который возникает во время дождя и града.
Некоторые производители сразу комплектуют свою продукцию шумопоглощающим материалом
- В случае ремонта отлива на балконе необходимо полностью демонтировать металл и очистить место установки от строительной пены и герметика, после чего произвести повторную установку изделия согласно приведенной выше инструкции. Точечное устранение дефекта, как правило, приводит только к временному решению проблемы.
- При использовании монтажной пены важно учитывать степень ее расширения. Чтобы металл не деформировался, во время запенивания оставьте свободное пространство под отливом и при возможности нагрузите его грузом, привязанным к оконной раме.
Подборка видео по теме
Советы по выбору водоотливов для пластиковых окон от профи:
Монтаж водоотливов и герметизация лоджии промышленными альпинистами:
Конструктивно водоотлив выглядит просто, а его фиксация осуществляется с помощью стандартных крепежных элементов. Сложность заключается в том, что основные работы выполняются с наружной стороны балкона. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и, главное, не подвергать себя чрезмерному риску.
Как закрыть торец плитки на балконе
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Новая жизнь вашего сайдинга:
специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.
Отливы на открытом балконе.
Отливы на открытых балконах как были раньше экзотикой, так остаются и теперь, при современном строительстве и отделке.
Я имею ввиду отливы не на оконных блоках крытых балконов, а металлические отливы на плите перекрытия балкона.
ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЯ НА БАЛКОНЕ.
Отсутствие этой детали является причиной разрушения многих балконов. Особенно интенсивно процесс происходит на не остекленных балконах в начале и конце зимы, когда снег днем подтаивает, а ночью талая вода замерзает в трещинах и разрушает бетон при расширении.
Разрушение происходит не сразу. Проблема проявляется постепенно и поэтому незаметна. На нее не обращают внимание не только у нас:
Никакой бетон не выдержит в таких условиях. После появления трещин, в бетоне начинается усиленный процесс коррозии несущей арматуры балконной плиты. Со временем, диаметр арматуры уменьшается и железобетонная конструкция постепенно становится бетонной. А бетонная конструкция, как известно, не работает как консоль.
Разрушение арматуры на балконной плите.
О чем и говорит обрушение балконов.
Балконы без отливов
При отсутствии отливов, процесс разрушения не останавливает даже гидроизоляция и облицовка керамической плиткой.
Вода с балконной поверхности не должна стекать по стене. Очаг разрушения просто смещается на торец балкона или стену. На примере с фотографий видно, что разрушение начинается по периметру плиты (в этих местах наибольшие повреждения).
Балконы, обычно, имеют уклон от стены на край. Вода по нему стекает, затем по торцу балкона и дальше, по нижнему краю плиты. Капля не сразу отрывается от бетона. Чтобы это произошло должен стоять олив.
Балконы без отливов.
Разрушенные морозом площадки балконов в Сыктывкаре.
В нашем случае от значительных разрушений поверхность стены спасает облицовка из пенопласта. Поэтому разрушению подверглась только шпаклевка и фасадная краска.
За рубежом фирмы , занятые производством плитки, на этот случай предусматривают специальный профиль.
Более детально (в файле PDF) показаны ниже профили Bordtec :
При отсутствии таких изделий в продаже, их может заменить, на некоторое время , любой отлив или капельник. Но сплошной металлический лист под плиткой будет создавать микротрещины.
Не всегда (и не каждый) установленный отлив спасает балкон от разрушения. Его нужно еще правильно установить и правильно выполнить весь комплекс работ на балконе:
- уклон на стяжке
- прочность крепления стяжки на балконной плите и прочность самой стяжки
- гидроизоляция балкона
- укладка плитки на правильный клей с правильным заполнением швов.
- заполнение примыкания плитки к отливу герметиком.
Разрушение балконов с установленными отливами.
Больше всего на балконе страдает крайний ряд плитки , который укладывают на отлив. Причин несколько:
- Расширения отлива создают микротрещины.
- Металлические стойки ограждения создают условия для проникновения влаги под плитку.
- На торце некоторых балконов и террас расположен массивный уголок из металла. Он также оказывает воздействие, подобное этому .
P.S.
Отливы на балконе, после ремонта фасада.
2. А поляк , который в первом ролике (в 2014 году) не устанавливал отливы на край балкона, в 2016 г. изменил свое отношение. Что интересно , новый ремонт происходит в том же доме, но балкон другой.
Скорее всего, через два года стал известен отрицательный результат укладки плитки без отливов на первом балконе. И все равно, новая технология вызывает вопрос. В ролике, на 7.35 минуте, торец плитки замазывается клеем.
ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ВАРИАНТОВ.
Там, хорошо бы, заделать торец силиконом или полиуретановым герметиком. Еще лучше, в
момент укладки крайнего ряда, промазывать край плитки (1 см) герметиком. С последующей (дополнительной) заделкой торца герметиком.
В новой технологии осталась старая проблема. Капля , стекая по торцу, будет постепенно проникать под плитку. Единственно, процесс разрушения затянется дольше:
Вопросы из писем и консультации в скайпе:
Первый случай .
Балкон очищен от асфальта
Затирку для заполнения швов нужно взять пригодную для крылец, балконов.
Второй случай .
Варианты установки отливов на балконах и террасах можно скачать в файлеPDF. Это рекомендации разработаны для системы Schlüter®-DITRA . Но некоторые идеи можно применить и без полиэтиленовой мембраны.
12 комментариев
30 августа, 2017
Доброго времени суток.
Анатолий Швец30 августа, 2017
По слоям я бы сделал так:
4 сентября, 2017
Нет прутья резать не буду и доп. уголки ставить не хочу, хочу оставить как есть (хотя конечно понимаю что тоже разрушится), но не думаю что за 2-3 года развалится, если лет 5-10 простоит уже норм, преидущий вариант продержался около 7-8 лет (т.е плитка была брошена на горбатую , крашеную стяжка, на непонятный клей).
и чем плох/и вариант/ы крепления приведённые в моей теме ?
Анатолий Швец4 сентября, 2017
Возможен и ваш вариант. Но мне больше нравится такое решение, когда изоляция заходит на отлив:
Чем меньше у воды будет возможностей проникнуть в стяжку, тем дольше конструкция проживет. У всех ваших вариантов плитка заходит за прутья.Это все будет иметь уродливый вид (исходя из числа прутьев).
Вы правы, можно сделать прорез на отливе напротив каждого прута, а дальше круглое отверстие.Прорези можно накрыть сверху изоляцией по стекловолокну, как в ролике.
Отверстия, перед установкой дюбелей, можно заполнить частично герметиком. Забивной дюбель уплотнит и заполнит все щели.
4 сентября, 2017
Чем меньше у воды будет возможностей проникнуть в стяжку, тем дольше конструкция проживет. У всех ваших вариантов плитка заходит за прутья.
согласен.
либо заплачу и вырежу гидробразивом
Анатолий Швец4 сентября, 2017
Анатолий Швец10 октября, 2017
Со слов сложно понять всю конструкцию. Насколько я понял все выглядит как на рисунке. Если начинать перечень слоев от балкона,то это так:
КЕРАМОГРАНИТ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИЛТО
5 СМ СТЯЖКИ С АРМИРОВАНИЕМ
БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЛИСТ ОСБ
13 октября, 2017
Анатолий Швеца работы заказать можно? или только консультации? не вижу телефона для связи. Заранее благодарна!
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Гидроизоляция открытого балкона под плитку.
Несмотря на разнообразие рекомендаций, материалов и смесей, предназначенных для гидроизоляции открытого балкона, их можно условно разделить на две системы.
Первая предусматривает устройство гидроизоляции на балконе по стяжке, без дренажного мата, вторая с дренажем.
Схема гидроизоляции балконов от Сerezite.
У них много общего. Но есть незначительные расхождения:
Других отличий нет. За исключением цен на все составляющие систему гидроизоляции и последующую облицовку плиткой.
Схема гидроизоляции открытых балконов от Litokol.
В такой (первой) системе, изолирующий слой может отличаться по составу, наносимой гидроизоляции. Это может быть:
Цементная однокомпонентная гидроизоляция.
Цементная однокомпонентная гидроизоляция.
Перекрывает трещины до 1 мм (в основном 0.75 мм)
В документации по использованию этого вида изоляции перечислены террасы, балконы, горизонтальные поверхности и бассейны.
Цементная, двухкомпонентная гидроизоляция, с модифицирующими добавками.
Цементная двухкомпонентная гидроизоляция
Второй компонент в этой изоляции (эластификатор) – полимерная дисперсия, вязкая жидкость молочно-белого цвета. Она придает высокую эластичность, перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм. В сравнении с однокомпонентными, относительное удлинение при растяжении до 40 %.
В этой группе есть смеси (BOTAMENT® MD 28) с хорошей паропроницаемостью. Их можно наносить на свежее бетонное основание, не дожидаясь полного затвердения.
Изоляционные мастики.
Готовые изоляционные мастики.
Полиуретановая гидроизоляция.
Еще этот вид изоляции называют жидкой полиуретановой кровельной мембраной.
В основе мастики лежит высокоэластичная полиуретановая смола, придающая продукту механическую, термическая, химическую устойчивость, а также, стойкость к УФ-излучению.
Полиуретановая изоляция на улице.
В случае крепления на мембрану керамической плитки, последний слой изоляции посыпают крупным песком.
На гладкие поверхности (керамическая плитка) необходимо нанесение грунтовки Pu Primer.
Армирование проблемных мест стеклотканью.
Идея ее построена на утверждении, что вода проникает через швы в плитке и скапливается на гидроизоляции. Если ее не отвести , то зимой происходит разрушение плитки и клея со слоем изоляции. А летом это приводит к появлению высолов на плитке.
В подтверждении того, что плитка не преграда для проникновения воды в стяжку, видеоролик:
Если выравнивающую стяжку уложить на дренажный мат, то просочившаяся через швы вода, будет стекать к напольному сливу. Такое решение предотвращает накопление и замерзание влаги под плиткой.
Гидроизоляция на балконе с дренажем.
Подобная система появилась впервые в 1985 году. Приверженцы укладки дренажа под стяжку считают дополнительным плюсом такой схемы то, что упругая конструкция мата воспринимает все деформации в конструкции балкона. По их мнению, это предотвращает появление трещин на стяжке и швах. Подобные маты давно используют на Западе при укладке плитки на деревянные перекрытия.
Интересное решение (без дренирующей мембраны) в следующем ролике. Его стоит разобрать подробно, после просмотра:
В чем отличие от общепринятого подхода:
- Замена обычной стяжки на полусухую. Что дает?
Влага, которая возможно в будущем попадет в стяжку, не разорвет ее при замерзании. Это тот дренаж, к которому стремятся новые технологии , но менее затратный вариант.
- Полусухая стяжка ложится на клеевую основу. Клей создает надежный контакт.
Мысли вслух или, что можно улучшить:
P.S.
Остаются уязвимые места:
- Отсутствует отлив.
- Вокруг металлических стоек возможны первые разрушения (не всегда).
Укладка плит на дренаж.
Роль дренажа выполняют клеевые борозды, наносимые зубьями крупного формата. В свежий клей слегка утапливают сетку, с помощью большой гладилки:
Дренаж из клеевых борозд.
Если на такую конструкцию вылить воду, то она стечет по дренажным каналам из клея к водосборному желобу. Укладку плитки производят на второй день, нанося клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и поперек дренажных каналов:
Укладка плитки на клей.
Дальше уже известные рекомендации системы MAPEI :
- Затирка швов эластичной затиркой Ultracolor Plus.
- Укладка по периметру, в месте примыкания плитки к водосточному желобу, шнура из прессованного пенополиэтилена Mapefoam.
- Нанесение поверх уплотнительного шнура силиконового герметика Mapeisil LM.
Схема гидроизоляции балконов от MAPEI.
Укладка плит на полу балкона без клея.
Ниже представлен сборник видео (плейлист) по гидроизоляции открытых балконов.
Плейлист отображает лучшую двадцатку зарубежных видеороликов по гидроизоляции балконов и постоянно обновляется.
Можно подписаться на канал, где расположены плейлисты на различные темы
или на второй канал с моим видео.
5 комментариев
5 сентября, 2017
Кстати углубления в швах в виде желобков если нет уклона или он минимален не есть гут, тупо вода там будет скапливаться и разрушать затирку, лучше уж тогда вровень делать или чуть даже приподнять, или желобок должен быть очень неглубокий.
и не проще брать качественную эластичную или эпоксидную затирку ? которая будет препятствовать затеканию воды под плитку ?
Анатолий Швец5 сентября, 2017
6 сентября, 2017
Я купил вот такую:
Церезит CE40 , сильно плохая ? а то смотрю в вашем рейтинге она стоит на последнем месте в порядке убывания качества и надёжности.
Всё что написано хорошо и правильно, но по уму всё это нужно делать если плита или новая и на ней нет дефектов, или по сути восстанавливается старая плита, вяжется армутура, делается каркас, устанавливаются закладные в стену, всё это зачеканиватся в стену и т.п надёжным раствором, устанавливаются новые ограждения, т.е по сути капитальный ремонт или даже бы назвал строительством нового балкона.
Анатолий Швец6 сентября, 2017
13 сентября, 2017
понимаю что лучше бы конечно эпоксидную, но как бы не дешёвая, и продавалась бы по 500г-1кг , ну чтобы гарантировано с минимальным запасом осталась после площади в 2кв.м, а то заплатишь и будет потом лежать пару кг , а деньги уже потрачены, жалко.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Ремонт балконных плит
Помогите подобрать оптимальный рецепт ремонта и последующей защиты плит балкона.
Имеется балкон 0,9 х 3м в кирпичном доме 70-го года постройки, последний 5 этаж. Балкон был застеклен последние годы. Сейчас планирую поставить аллюминиевое остекление и сделать ремонт.
Оцените пожалуйста состояние балконных плит.
Плита на полу: сцяжка выглядит вполне крепко, только самый край растрескался и осыпается. Как видно в этот край как раз и не заходит арматура. Арматуры в стяжке не мало, поэтому сбивать её кажется делом нелегким.
Осыпаршийся край, вид сверху
Внешний край плиты оставляет противоречивые впечатления. Как мне кажется такое разрушение связано с тем, что вода по козырьку балкона этажом ниже затекает под плиту и ускоряет разрушение.
Плита крыши начала осыпаться "хлопьями", оголяя арматуру. Как мне кажется, это связано с конденсатом: зимой влага из квартиры с теплым воздухом поднималась вверх и оседала на плите потолка, замерзая и разрушая его.
Осыпалась только часть "хлопьев", остальная часть продолжает висеть на честном слове. На картинках видны их границы.
Сам пока я вижу такие решения:
- сбить край стяжки без арматуры, промазать горизонтальные поверхности битумной мастикой, востановить край стяжки каким-либо ремонтным составом (чем лучше?).
- наклеить на торец плиты по периметру с заходом на козырек соседа снизу битумную ленту на фольге, типа никобэнд. (не нарушит ли это выход влаги из плиты, у соседа снизу наверняка такая же ситуация как и у меня на потолке?)
- Потолок: Замазывать/незамазывать сколы? При отделке балкона сделать хорошую пароизоляцию потолка, стен, пола. И что-то нужно придумать с отводом конденсата с пароизоляции, пока не знаю что.
Вот пока такие мысли. Кто что думает?
29.05.2014 в 21:25На мой профессиональный взгляд вам нужно
- демонтировать всё старое ограждение до плиты
[
]( )
2.смонтировать металлокаркас из профильной трубы 50*50*2мм с верхним отливом
[
- снаружи обшить профлистом с-8. лист закрывает низ плиты.
[
]( )
4.по образу и подобию сверху монтируете и обшиваете козырёк (фото нет)
5.вставляете окна и тщательно герметизируете
[
- . и пенофолом с обшивкой стеновыми панелями
[
]( )
вид снаружи готового изделия примерно такой,только у вас ещё и козырек сверху будет
[
Конечно замазывать, цементными составами.
РР написал :
На мой профессиональный взгляд вам нужно
+1 Получилось прямо пособие.
Железо то от пены не ржавеет?
29.05.2014 в 22:20AndyMirror написал :
Конечно замазывать, цементными составами.
+1 Получилось прямо пособие.
Железо то от пены не ржавеет?
спасибо.
Торец верхней плиты лучше зацементировать раствором с добавлением жидкого стекла.
Железо грунтуем и красим.
Siogun , оценить степень насколько уменьшилось сечение арматуры и если сильно - бить тревогу.
Если не сильно - зачистить, обработать преобразователем ржи, нанести грунт преобразователь. Заделать хорошим цеметным ремсоставом или лучше цементной гиропломбой. Все рыхлое крошащееся - снять.
Пропитать всю плиту капиллярным составом от проникновения воды - и от соседа сверху и потолок, и пол, и от соседа снизу - есть тема "как правильно делать гидроизоляцию" - там спросите.
Далее защитить торцы плит от воды.
РР , Спасибо за подробный ответ. Первоначально что-то подобное и планировал делать, даже расчет исходя из нагрузки знакомый проектировщик сделал: несущий каркас из трубы 60х80х3 . переносящий вес остекления на стену. что-то вроде такого (картинка не моя)
ПВХ остекление теплое, утепление и.т.д. А так как балкон узкий - 900, то распашные окна меня никак не устраивают. Значит фурнитура ROTO Patio (стоит почти как всё окно :cool. И дело даже не в деньгах, а в целесообразности все этого..
Поэтому буду ставить алюминиевое остекление: лёгкое, не нужно такой мощной конструкции возводить, утепление и общивка не съест и без того малое пространство.
Каркас под раму делать буду как на картинке и крепить к существующему, но или из трубы 60х40х3 или из дерева (брус 50х50 + доска 20х140 скрепленные буквой "Г" для жесткости). Больше пока склоняюсь к дереву: гораздо легче, можно собрать самому, не нужно проводить сварочные работы, но правда не столь прочно.
И позволю себе заметить, уважаемый РР , то что вы представили на фотках ничего кроме общей жесткости конструкции и удобства монтажа не дает. Не видно ни одной укосины, да и труба 50*50*2мм как мне кажется тонковата. Всю нагрузку несёт балконная плита. Но это лично моё мнеие и оно может быть ошибочным.
А вот про > Торец верхней плиты лучше зацементировать раствором с добавлением жидкого стекла.
если можно поподробнее. Какую смесь лучше взять: штукатурную или плиточный клей, в каких пропорциях с жидким стеклом?
Тема: Совет по отделке торцевой и нижней поверхности балконной плиты
Совет по отделке торцевой и нижней поверхности балконной плиты
Жуткий зануда из болота
Придумаешь - и мне расскажи
Низ мне подшили магнезиткой В смысле сама плита, конкретно в жэтом месте - стоит нормально уже третий год. Есть аквапанель от кнауф но она дороговастая. Цементно-стружечные плиты в Одессе не продаются почему-то
А вот торец.
я тАк думаю.
Поштукатурить и в стиле фасада сделать - краска-короед и т.д.
Плитку наклеить типа кирпички-клинкер.
Про клинкерные кирпичики я думал, так скорее всего и сделаю
я тАк думаю.
а я себе буду деревом обшивать.
но в этом варианте, оно как собаке стоп сигнал или кобыле хвост, наверное лучше поштукатурить и покрасить.
Придумаешь - и мне расскажи
Низ мне подшили магнезиткой В смысле сама плита, конкретно в жэтом месте - стоит нормально уже третий год. Есть аквапанель от кнауф но она дороговастая. Цементно-стружечные плиты в Одессе не продаются почему-то
А вот торец.
Фотка прошлогодняя. Сейчас пол балкона поклеен плиткой с наружным уклоном (чтобы дождевая вода стекала) с необрезанным напуском над торцом. Как вариант рассматриваю торец поклеить камнем или клинкерной плиткой (тогда и срежу лишний напуск чтобы вода не попадала на клей), а снизу заштукатурить и отделать как и фасад какой-нибудь декоративной штукатуркой (короед и пр.).
Жуткий зануда из болота
Ну так это и мой вариант. Только фасад уже оштукатурен, а вот плитки на балконах нету. Еще не выбрал, наверное польский клинкер поклею
я тАк думаю.
Ну так это и мой вариант. Только фасад уже оштукатурен, а вот плитки на балконах нету. Еще не выбрал, наверное польский клинкер поклею
А по конструкции пришла интересная на мой взгляд мысль - по низу торца смонтировать капельник, дабы дождевая вода не стекала пОнизу на фасад вместе с пылью и прочими прелестями с балкона.
Жуткий зануда из болота
У меня задумка с клинкером почему - уже готовые ступеньки или балконные специальные элементы с носиком использовать по краю, вот и капельник.
Просто у меня вообще балкон похожий, но заподлицо со стеной
я тАк думаю.
Просто у меня вообще балкон похожий, но заподлицо со стеной
Т.е. торец балконной плиты на одном уровне с нижней фасадной стеной? А предусмотрел ли водоотвод с балкона (а может он полностью накрыт) или дождевая водичка все же потечет с балкона на фасад? Тогда может даже не капельник, а полноценный "отлив", чтобы по стенам и окнам, если они есть, не текло .
Жуткий зануда из болота
Нее, у меня крыша есть . В прямом смысле
И свес ее над балконом такой же как везде по дому. Так что на балкон только косые дожди попадают
Отлетает плитка на балконе
Продолжаются мои хлопоты с открытым балконом. Замуровав щель, не удалось удалиться на покой и занять иными делами. Обратил внимание что с плиткой на полу совсем беда. Где то на трети площади балкона, благо расположена она почти локальным большим пятном, облицовочная плитка вся отлетала, растрескалась и держится на чесном слове. При простукивании бухтит и отрывается руками.
А под ней совсем ужас, см фото 1 и 2.
Плитка отрывается от клея, а он остается на бетоне и в большинстве мест держится намертво. Слой клей очень тонкий, и там где он слетел уже видна плита, и сгнившая от воды арматура. Плита всего 100мм, получается если арматура сгнила, балкон в аварийном состоянии.
Два года назад я уже пытался лечить отбитые плитки, замазав небольую дыру раствором цемента 1:2, железнил и накрывал пленкой, но все равно заплатка полопалась за год и тоже бухтит при простукивании. Адгезия очень плохая, а цемент непрочный. См фото 3.
На днях, нашел в запасе одну простую неглазурированную плитку и решил на пробу заменить, несколько отлетевших в локальном месте. Выяснилось что это крайне трудоемкое дело. Пришлось ради одной плитки полчаса долбить перфом, срубать уже бетон и резать потом сгнившую арматуру. А все для того чтобы выдолбить лунку необходимой глубины. чтобы новая плитка стала вровень с остальными. См фото 4.
Получается, что надо долбить бетон на всем балконе, это 3 кв м, все чистить, грунтовать и укладывать новую плитку. По трудоемкости это нереальный труд.
А есть ли вариант более менее качественной заплатки. Какой то цеметный состав, который нормально липнет к такому сгнившему основанию, и не трескается при слое 10 мм ?
Может кто знает, продается ли сейчас еще простая керамическая плитка БЕЗ глазури, дешевая, примерно такая как на четвертом фото, чтобы не такие мелкие квадратики как от строителей, а покрупнее 100х100 или 200х200. Укладывать на открытый балкон что то дорогое совершенно нет желания.
Читайте также: