Как починить балкон с ограждением

Обновлено: 07.07.2024

Ремонт балконной плиты

Способы укладки и причины разрушения балконных плит

Опасность потерявшего прочность основания – бетонного или деревянного – очевидна. Однако вероятность обрушения, прежде всего, связана с методом крепления балконной плиты к дому.

В зависимости от серии здания и стенового материала, выделяют три способа ее монтажа:

Третий тип крепления сравним по надежности с основанием лоджии, которая вообще может быть частью межэтажного перекрытия. Ведь, помимо того, что пилоны несут большую часть нагрузки, они же, хоть немного, но прикрывают основание от дождя. Поэтому, как правило, бетон здесь разрушается гораздо медленнее. Однако это не значит, что он неуязвим.

Консольное крепление (также характерно для «хрущевок») сейчас встречается чаще всего, так как оно оправдано минимальным расходом строительных материалов. Ведь здесь не нужны пилоны или балки, а надежность, при должном отношении и правильном монтаже, вполне достаточна. Однако нагрузка лежит, прежде всего, на том краю, что частично входит в стену. Поэтому конструкция кажется ненадежной.

Обратите внимание: при отсутствии остекления бетон перманентно подвержен агрессивным воздействиям климата.

Негативные факторы

Как правило, ремонт балконных плит, закрепленных консольным методом, актуален для верхних этажей, где отсутствует даже козырек. Но нижние этажи страдают от тех же воздействий лишь немногим меньше.

Вообще, основание балкона приходит в негодность по следующим причинам:

Плохо проваренные соединения арматуры и закладных деталей;
Некачественный бетон, отсутствие гидроизоляции;
Периодическое увлажнение, промерзание, оттаивание;
Перегруз, сосредоточение нагрузки в одной точке.

Чаще всего на железобетон воздействуют сразу все или большая часть факторов. Если же на полу лежит, например, линолеум или доски, то не всегда удается увидеть начало разрушения вовремя. Кстати, наклон плиты часто ошибочно принимают за первую стадию обрушения. На самом деле, такие ЖБИ выпускают в форме неправильной трапеции – чтобы стекала вода.

На заметку: определить, «покосилось» ли основание, можно снизу.

Определение методики ремонта и его проведение

Технология такого мероприятия, как ремонт балконной плиты, неоднозначна. Ее этапы, материалы и методики зависят от степени разрушения объекта. Решив утеплить балкон, стоит уточнить состояние тела бетона, чтобы понять, какой ремонт ему требуется. В идеале, диагностику проводит инженер, уполномоченный давать обоснованную оценку.

Но если железобетон превратился в набор гравия и ржавых «арматурин», это заметит даже дилетант.

Профилактика

Профилактика нужна, когда кроме небольших трещин и отсутствия гидроизоляции, каких-то изъянов не видно. Правда, на трещины следует обратить особое внимание. Ведь, как правило, трескается не бетон, а его покрытие – штукатурное или лакокрасочное. Если же их глубина составляет хотя бы 10 мм, это может стать проблемой, требующей квалифицированной оценки.

Трещины и сколы на балконной плите

Профилактические мероприятия заключаются в создании гидрофобного защитного покрытия, для чего применяют обмазочную или пленочную гидроизоляцию. Очистив поверхность от пыли и слабо держащихся частиц, ее обрабатывают укрепляющим составом. Который, кстати, пригодится при дальнейшем ремонте балкона – для обработки стен, потолка. Это может быть обычная грунтовка, «бетоноконтакт», жидкое стекло и пр.

Затем укладывают гидроизоляционную мембрану либо простую ПВХ-пленку. Стыков желательно не делать, ведь размеры пола здесь, как правило, небольшие – 1 * 4 м или около того. Обмазочный состав наносят кистью в 2 – 3 слоя, не забывая о торцах и прочих элементах.

Средний ремонт

«Средний» ремонт включает, помимо устройства гидроизоляции, восстановление частично разрушенной поверхности тела железобетона. Для этого поверхность очищают, старясь максимально удалить ослабленные частицы. Грунтовка здесь также обязательна. Применяемый цементно-песчаный раствор серьезной нагрузки нести не будет, его задача – остановить разрушение и коррозию. Поэтому он должен быть «богатым» и содержать гидрофобные добавки – жидкое стекло, к примеру.

Средний ремонт балконной плиты

Однако открытая арматура – повод задуматься о капитальном ремонте, когда укрепление балконной плиты – обязательный этап. Ведь если коррозия пошла вглубь, остановить ее непросто. Тем не менее, когда «торчат» лишь тонкие промежуточные прутки, это не так уж страшно. Они практически не несут нагрузки и могут быть даже не соединены с несущими прутьями.

Такую арматуру следует зачистить от ржавчины, обработать специальным средством (WD 40 или «тормозной» жидкостью). Затем ее обезжиривают спиртом или уайт-спиритом и покрывают стойким покрытием (суриком, эмалью, лаком и пр.).

Обратите внимание: опалубка при «среднем» ремонте, как правило, не нужна. Однако когда торцы разрушены значительно, может понадобиться. Строят ее из досок или любых влагостойких листовых материалов, а крепят дюбелями или подпорками.

Капитальный ремонт

Доверять эту работу частному мастеру не стоит, ведь непрофессиональное выполнение может оказаться очень дорогим «удовольствием». Фирма же, особенно крупная, как минимум, даст гарантию и решит вопрос с промышленным альпинистом или автовышкой.

Капитальный ремонт балконной плиты

Сама же процедура ремонта, скорее всего, будет состоять из следующих этапов:

Зачистка бетона, удаление разрушенных, ослабленных участков.
Зачистка арматуры, удаление ржавых участков, наваривание новых прутьев.
Обработка всех металлических элементов антикоррозийным составом.
Обработка балконной плиты «бетоноконтактом» или жидким стеклом.
Установка долговременной несущей опалубки.
Заливка бетона соответствующей марки прочности – М300 (B10) и морозостойкости (F35).
Ожидание 28 – 30 дней, демонтаж опалубки.
Квалифицированный осмотр, диагностика.
Устройство гидроизоляции.

Учитывая, что новый бетон далеко не всегда «намертво приклеивается» к старому, надежность стыка может оказаться под сомнением. Чтобы исключить катастрофу, стоит воспользоваться, «до кучи», другими методами усиления ЖБИ. Несмотря на траты, это все равно будет дешевле, проще, чем менять основание балкона полностью.

Усиление основания

Недешевый и редко применяемый способ – инъектирование бетона. Специальные сверхпрочные составы (смолы) вводят в тело конструкции посредством инъекционного насоса. Эти смолы проникают в капилляры, трещины, микротрещины, кристаллизуясь там. Все нарушенные связи, таким образом, восстанавливаются, разрушение прекращается, а железобетон становится гидрофобным.

Усиление балконной плиты

Однако чаще применяют обваривание балконной плиты стальным уголком и фиксацию получившегося каркаса «укосами». Монтируют их по краям балкона, закрепляя к стене. В идеале, необходимо «открыть» арматуру, лежащую в стеновой панели, и приварить укосы к ней. На практике же обходятся анкерами или шпильками. Тем более, если здание кирпичное.

У этого метода есть существенный недостаток – от боковых окон на балконе придется отказаться. В лучшем случае они получатся минимальными.

Парапет

Парапет – один из важнейших элементов, прочность которого может спасти жизни. Поэтому его восстановление, усиление – необходимый этап капитального ремонта балкона в большинстве случаев. Выполняется работа двумя методами, в зависимости от материала.

Кирпичную или блочную конструкцию, как правило, демонтируют совсем. Учитывая состояние ЖБИ, нагрузку следует снижать всеми доступными способами. Например – заменить кирпич каркасом из квадратной трубы или газобетонными блоками. Их укладывают в стальной, приваренный к арматуре, уголок или, хотя бы, сделав армирование анкерами. Таким же образом, кстати, крепится и профильная труба.

Когда парапет изначально выполнен из трубы или прута, его также демонтируют, чтобы подготовить «установочные подошвы». В идеале, их приваривают к арматуре балконной плиты, обнажив ее и зачистив. Образовавшиеся изъяны поверхности затем заливают цементным раствором, защитив весь металл от коррозии. А уже к «подошвам» приваривают новую парапетную решетку.

Важно: не забудьте прикрепить парапет к боковым ограждающим конструкциям.

Аварийный ремонт или замена основания

Такое решение однозначно принимает уполномоченное лицо, например – представитель управляющей компании. Также желательно, чтобы работа производилась ее силами. Пусть даже оплачивать придется собственнику квартиры, но здесь важны: расчеты, подход, оснащение, гарантия.

Аварийный ремонт балконной плиты

Первый этап мероприятия – разработка проекта. Данная стадия неизбежна, ведь демонтаж балконной плиты сопровождается частичным разрушением внешней стены. К тому же, расчет допустимой нагрузки на новое перекрытие должен быть задокументирован.

Само изделие стоит не так дорого – в пределах 8 – 10 тыс. руб., а купить его можно на любом заводе ЖБИ. Разработка проекта, эксплуатация крана с автовышкой, услуги альпиниста и работа будут стоить еще тыс. 50. Хорошо, если удастся часть расходов переложить на управляющую компанию.

Важно: если дело дошло до капитального или аварийного ремонта, не стоит ничего делать без участия управляющей компании.

Заключение

Планируя ремонт балкона, связанный с остеклением, утеплением, необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, очень важно иметь достоверную информацию о состоянии перекрытия. Не стоит экономить на диагностике, если имеются какие-то сомнения. Предупредить осложнения проще, дешевле, чем потом бороться с ними.

Во-вторых, нельзя использовать тяжелые материалы. Плитку можно заменить ламинатом или линолеумом, стекло – пластиком, а гипсоволокно – гипсокартоном. Вместо минваты желательно применять пенопласт. Каждый килограмм может оказаться критичным.

Ремонт ограждения балкона

Виды балконов и их особенности

Существуют разные виды устройства балконной площади:

встроенная лоджия;
выносная лоджия.

Строение состоит из нескольких элементов, тесно связанных между собой:

железобетонных или каменных плит;
барьера;
гидроизоляции;
полов.

По этой причине рекомендуется выбирать материал для работ тщательно из соображения долговечности, надёжности, эстетических свойств.

По материалу барьеры различаются на:

деревянные;
металлические;
блоковые;
бетонные;
остеклённые.

Деревянные загородки смотрятся очень эстетично, при этом сделать самому их довольно легко.

Блоковые заграждения также делятся на несколько видов:

кирпичные;
шлакоблоковые;
газоблоковые;
пеноблоковые.

Отличие блоковых видов ограды в термической устойчивости, объеме и особенностях монтажа. Установка блоковых ограждений предполагает возможность укладки слоя утеплителя, что дает дополнительную термозащиту. Бетонные заграждения схожи с блоковыми по характеристикам, но могут также нести большую весовую нагрузку. Эстетически без дополнительной обработки блоки также смотрятся отталкивающе.

Стеклянное ограждение балкона

полное;
частичное остекление.

Ремонт перил балкона

Ненадёжные части требуется укреплять в несколько шагов:

Металлический уголок раскраивается.
Производится сварка полученных составляющих.
Уголком обваривают контур балконной плиты.
Каркас прикрепляется к остаткам парапета сварочным путём или анкерными болтами.

В отдельных случаях возможно укрепление обвязкой плиты и закреплением стойки с привариванием к ограде между стойками укосин из трубы или уголка. Блоковые или бетонные ограждения укрепляются путём армирования конструкции. Ограждения из оргстекла для балкона редко приходят в негодность.

Несущие элементы в них создаются с учётом возможных изменений и легко подтягиваются или демонтируются для замены.

Балкон с выносом

Благодаря такому решению можно значительно увеличить полезную площадь, добиться увеличения квадратных метров без покупки нового жилья.

Вынос бывает трех типов:

от пола;
от подоконника;
от плиты.

Первые 2 способа наиболее легкореализуемы, но не намного увеличивают пространство. Они подойдут для увеличения площади под цветочные горшки, рассаду, хранение невысоких вещей, а также придают особую трапециевидную форму.

Способ от балконной плиты значительно увеличивает размеры помещения, но требует больших затрат средств и времени. Реализация расширения по плите требует демонтажа старого каркаса, усиления, расширения размеров.

При балочном типе основание поддерживается железобетонными, железными или деревянными конструкциями, а балки немного уходят вглубь несущей стены.

Балкон накладной конструкции закреплён анкерным крепежом на фасад здания. Стоит учесть, что он не рассчитан на высокие нагрузки. Важно! Остекление лоджии с таким механизмом закрепления стоит проводить после ее укрепления.

Подвесные строения и лоджии закрепляются накладными кронштейнами под полотном или над ним. Давление распределяется между колоннами и стенами, идущими от фундамента.

Ремонт балконной плиты

«Пол» также часто нуждается в проведении реставрации. В соответствии с повреждениями ремонт балконного ограждения и полового основания бывает:

В первом и втором случае ремонтные работы находятся только на совести владельца квартиры. Сотрудники ЖКХ не несут никакой ответственности за процесс. Капремонт плиты запрещено проводить без уведомления управляющей компании, которая может предоставить свои услуги.

Аварийный ремонт, согласно закону, проводится исключительно за счёт коммунальщиков, а также с их прямого разрешения. Исключение составляют полностью приватизированные дома.

Требуется аварийный ремонт

Демонтаж плиты очень трудоёмкий, серьёзный процесс. При ее извлечении меняется весовая нагрузка на несущую стену, пол дома. Это может привести к появлению трещин в несущей конструкции здания, ее обветшанию.

Балкон признается аварийным если:

облуплена большая часть бетонного слоя;
явная коррозия армирующих частей;
разрушено гидроизоляционное покрытие водоотводных сливов;
отсутствуют карниз, поручень парапета;
ограждение расшатано.

Важно! Степень повреждения непрофессионалу определить крайне сложно и следует довериться специалисту. Опытный сотрудник ремонтной службы способен объективно оценить ситуацию и дать рекомендации по коррекции состояния. Даже небольшая на вид трещина может иметь большую глубину и послужить причиной обрушения. Причинами разрушения считают неправильную систему отвода влаги или некачественные материалы плиты.

Однако мелкие, средние восстановительные работы проводят в 4 этапа:

Очищают поверхность от мусора.
Покрывают грунтовочным материалом.
Дожидаются высыхания.
Обрабатывается цементной стяжкой.

Иногда «операцию» повторяют 2-3 раза. В случае обнажения каркаса бетон счищают до нахождения твёрдого слоя, арматуру очищают от ржавчины, поэтапно наносят антикоррозийный состав в несколько слоёв. Затем кладут гидроизоляцию, наслаивается бетон по стандартной схеме с учётом того, что на время ремонтных работ бетон не должен подвергаться воздействию отрицательных температур.

Усиление плиты проводится несколькими способами:

С помощью соединения с металлическим уголковым каркасом. Рекомендуется сделать такое укрепление в случае установки стеклопакетов поверх парапета лоджии или при полном его остеклении.
Укрепление бетоноконтактом, подходящее при повреждении менее 10% нижней стороны полотна.
Стыковое крепление новой снизу старой с дополнительной сваркой арматуры конструкций между собой.
Полный демонтаж, замена ограждения балкона на новое, более прочное.

Щели между полотном и несущей стеной замазываются жидким битумом, заделываются рубероидом, скрепляются уголком посаженным на анкер. По двум сторонам крепятся особые растяжки, распределяющие нагрузку на стену.

Установка и ремонт крыши балкона на последнем этаже

Не менее важно продумать то, какой будет крыша на балкон последнего этажа. Недостаточный наклон крыши может вызвать задержку схода снега, повлиять на стекание воды. Это одна из основных причин изнашивания всех частей строения. Надёжная крыша должна выдерживать натиск осадков, перепады температур, механические повреждения. Важно чтобы кровля козырька обладала большим фотоотражающим эффектом- серебристого, белого цветов. Это позволит ей не перегреваться, служить гораздо дольше.

Балконных крыш существует 3 типа:

независимая;
зависимая;
опорно-стоечная.

Опорно-стоечная система нагружает специальный металлический каркас из стоек, которые схожи с верхней, нижней обвязками. Стоит учесть, что такой каркас даёт нагрузку на парапет, требует их укрепления.

В соответствии с разновидностями ската кровля бывает: полукруглая, прямая, арочная.

Монтаж, а также изготовление полукруглых крыш представляет собой трудоёмкий процесс, но он того стоит. Смотрятся такие балкончики особенно уютно, придают шарма зданию, при этом имеют лучшие показатели препятствия появления снежного наста.

Прямые варианты гораздо проще устанавливаются, их легче изготовить. Возможно даже самостоятельное изготовление такой крыши из профнастила и схожих кровельных материалов.

При монтаже независимая конструкция опирается на деревянный или металлический каркас, который соединяется со стеной анкерными болтами или фасадным дюбелем и шурупом в виде ферм. Не стоит забывать также и о водоотводах или ендовах.

Зависимая система устанавливается так: первым создаётся остекление, а затем на рамы сажается сама конструкция. Следом щели обрабатываются монтажной пеной. После высыхания излишки обрезаются, обрабатываются герметиком, утепляются, подшиваются.

По материалу покрытия козырька обычно выделяют:

профнастиловые;
металлочерепичные;
фальцевые;
мягкие (битумные, из мастики, рубероида, еврорубероида);
крыши из сотового поликарбоната;
ондулиновые;
стеклянные.

Из них, не подлежат ремонту стеклянные и поликарбонатные покрытия. Варианты с профнастилом, металлочерепицей, фальцевые и ондулиновые необходимо отремонтировать с заменой поврежденного элемента на новый или его закрыть. При ремонте мягких покрытий балкона потрескавшийся или потёкший слой снимается и кладется новый.

Именно по этой причине мягкие покрытия не следует использовать, если в регионе резкие перепады температур или слишком высокая температура летом.

Кому лучше доверить ремонт и установку балконов?

Ремонт балконной плиты

Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях. Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.

Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.

Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона. Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:

отслоения и отваливания кусков бетона;
появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
оголения участков арматуры, ее коррозия;
обнаружения разломов;
расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Важно! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, примерно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон. Содержание

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно. Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров. Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная. Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов. Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров. Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Ремонт при выступающей арматуре

При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.

Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.

Ремонт частично или полностью разрушенной плиты

Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Ремонт парапета

Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.

Факт! Самостоятельное усиление, укрепление, вынос, расширение балкона предполагают опыт подобных работ, присутствие минимум одного помощника и наличие определенного ассортимента полупрофессионального и профессионального строительного инструмента.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы. Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Как укрепить и утеплить парапет балкона?

Внутри

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

Содержание

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
Разметить место расположения кладки.
Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Усиление парапета металлоконструкцией

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

Подготовить новые вертикальные опоры.
Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Также металлоконструкции используют для укрепления существующего парапета из пеноблоков, который был возведён с нарушением технологи: «гуляет» на ветру и представляют потенциальную опасность.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

деревянная вагонка;
листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

Читайте также: