Зазор между стеной и раздвижной дверью
Обновлено: 18.05.2024
Звукоизоляция раздвижной системы
Здарова, пикабутяне! Сразу анонсирую, что фото процесса не будет, будут лишь фотки уже готовой конструкции. Итак, собрался я с силами запилить пост про то, как я сделал раздвижную межкомнатную дверь со звукоизоляцией не хуже, чем у классической системы. Пишу потому, что покопавшись в тырнетах ваших не нашел практически вообще ничего по этой теме: лишь пара идей, но в основном сухое "звукоизоляция раздвижной системы стремится к 30% от классической, пылевики не помогают, зазоры везде запредельные" и т.д и т.п. А мне край как нужно было перенести дверь, и к тому же сделать ее раздвижной, т.к. в этом весь смысл и был ввиду моей планировки. Времени было две недели, пока жена с ребенком в отпуске (нормальная звукоизоляция как раз и нужна была, чтоб ребенок не будил меня по утрам, а мы его по вечерам, т.к. сплю я в зале, а жена с ребенком в спальне :-) Ну и вот нашел я на свою голову дубовую дверь, из массива. Сказать, что она дохрена весит - вообще ничего не сказать, кг 50 наверное, но это лирика. Итак, нужно было уложиться в 8 см по ширине. Проект не покажу, т.к. остался на работе, если нужно кому - скину. В двух словах - порог с направляющей, в торце двери утоплены ролики, сверху направляющий уголок. По-хорошему, сверху тоже должны были быть ролики, но не удалось достать, нижние ролики тоже шлак, но ничего приличного у меня в городе не было. Вот такие примерно, 4 штуки, попарно на двух концах на всякий случай, хотя один по ттх держит 35 кг:
Вот верх, фотал под светодиодным освещением, потому сори за качество:
Коробка вся тоже из дуба - распустил одну из досок родной коробки к этой двери. Короче, все из дуба, кроме обналички. Ну ручки мало кого интересуют наверное: фрезер, клей, шпаклевка
Самое интересное внизу. Дело в том, что ролики эти имеют люфт вдоль оси около 2 мм, что мне и нужно было. При закрывании дверь ловится в "ловушки" и прижимается к лутке. А чтоб не шуршала по стоевой балке, то предусмотрен отводной ролик. Таким образом, в полностью закрытом состоянии дверь плотно прижимается к лутке.
Приемная часть "ловушки"
Да хз, как это обозвать))) Та часть, которая заезжает в приемную часть. Не хочется клубничку ставить)
Вот отводной ролик, почти не видно нифига сам знаю)
"Ловушки" на стоевой не видны, но они есть. Короче, когда конец двери сходит с ролика, то и на лутке, и на стоевой балке она прижимается вот таким образом, что зазоры минимальны. Внизу зазор получился около 2 мм, что считаю приемлемым с учетом того, что дверь еще просядет. Вот например зазор по стоевой балке, вдоль которой дверь постоянно ездит. Следует отметить, что длина щели 4см, так что звукозатухание в ней более, чем достаточное.
Стоевая балка имеет Т-образную форму, и к ней крепится два листа гипса еще, естественно с наполнением пенофлексом между ними. Нижняя направляющая из алюминия, обрезана западлицо, вклеена в паз и по краям еще прихватил саморезами на всякий.
Ну и общий вид моего творения)
+ звукоизоляция не уступает той двери, что была раньше, установленной по классической системе;
+ избавился от мертвого пространства, как видно по фото - поставил шкафы в коридоре и в моей комнате;
+ доступ к нижней направляющей по все длине для чистки от мусора;
+ возможность снять дверь, отодрав лишь один верхний обналичник и открутив пару саморезов на верхней направляющей;
+ натуральный дуб, массив - радует глаз)
- дверь ходит несколько туго, т.к. уебанские ролики и сама довольно тяжелая. Я и жена без проблем юзаем, но ребенок (3 года :-) не осиливает, может и к лучшему, чтоб пальцы там не оставить);
- ручку со стороны комнаты можно было сделать обычную, но асимметрия не по фэн-шую, но было бы удобнее, вообще это вопрос к ручкам, а не к концепту в целом;
- нет роликов сверху (опять же из-за невозможности их приобрести), что тоже затрудняет ход.
Короче, если бы все сделал по проекту и с нормальными роликами, то был бы просто огонь! Но ввиду того, что на все про все у меня было две недели, а саму дверь тоже нужно было дорабатывать и на это у меня ушла львиная часть времени (шпаклевать щели, полностью шлифовать и лачить - она 20 лет у дядьки в гараже простояла, малость рассохлась), а также роликов не удалось нормальных раздобыть, то получилось на четверочку. Плюс полы дома не совсем ровные (не я делал, такие были при покупке квартиры), поэтому получился порог в 1 см. В общем и целом, система работает, если все сделать по уму, а если взять дверь попроще (в смысле - полегче), то будет все ок. Этим летом собираюсь сделать по схожему проекту дверь в туалете, с учетом всех ошибок. Надеюсь получится получше) А в ближайшее время анонсирую вешалку для одежды и обувницу для прихожки. Вопросы в коменты) Всем бобра и не болеть!
Найдены возможные дубликаты
1 год назадОтличная идея с доводчиком. А ролики над будет менять под такую тяжелую дверь, желательно, чтобы на подшипниках. Кстати, хорошую звукоизоляцию большей частью дает сам материал двери. Из сосны, к примеру, уже было бы хуже
раскрыть ветку 1 1 год назадТак 4 ролика поставил все же для перестраховки, хотя по ттх и двух хватало. Полгода уже узаю дверь, полет нормальный. Я больше не о надежности их беспокоюсь, а в плавности хода. Думаю, что да, со временем поменяю, просто тогда, когда делал - нужно было срочно, а купить нормальные срочно не получилось, да и сейчас их в городе нет.
1 год назад Почему неудобные? По мне так по кайфу) 1 год назадВот тебя поперло на эти двери)
Они ж неудобные
Хуже только складные
В туалете не стоит.
Там слишком часто её используют, не выдержит)
раскрыть ветку 1 1 год назадПространство вынуждает изощряться) По первому замечанию - неудобные в чем? По второму - не выдержит что?
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 1 день назад
Голь на выдумку хитра
Есть у нас маленький дачный участок, типовые 6 соток. На нем домик 4х4, переночевать, холодильник, гальюн на улице, ну и грядки под мелочевку типа клубники, томаты, огурцы и всякой зелени, дабы хоть летом не покупать. Суть не в этом, а в том что на даче всегда есть что поделать не только на огороде. Потом всякие лавочки, наличники на окна и т.д. В общем много работы и она в основном с деревом. Лобзик, ручная пила, топор есть уже давно, а вот рубанок приобрел недавно о нем и расскажу. Реально полезная вещь, особенно я это осознал, когда решил сам сделать кровати для детей.
Пару лет назад встал вопрос о покупке кроватей для детей. Старшая 5 лет спала на диване с хорошим матрасом сверху, а младшей 2 года уже стала тесновата кровать-качалка. Дочки захотели кровати-домики. Поглядели цены на кровати и как-то призадумались. Детская кровать-домик, размеры 160х70см стоимость начинается от 14т.р. (цены на 2020г. до конского подорожания материалов) плюс матрас на нее еще около 6т.р. итого за 2 штуки 40т.р. вынь да положи! А года через 3-4 когда они подрастут, еще раз новая кровать и новый матрас по размерам. Я подумал и решил, а почему бы не сделать самому, инструмент ведь есть. Жена сказала если будешь делать сам делай на вырост, дети у нас спят неспокойно, швыряются и катаются по кровати, поэтому свободную оценят))) Решили делать под стандартный матрас, дабы хоть его в будущем не покупать.
Две кровати я сделал не торопясь за пару недель в октябре. Т.к. на улице уже холодно, работал дома на балконе, с кожухом для стружки, который на второй кровати зажевало в барабан (неудачно передвинул) и ремень, не выдержав нагрузки, был разорван в клочья. Замена ремня: 120р вместе со стоимостью оного плюс пара дней на поиск офиц.мастерской марки, поездку к ним за ремнем и заменой на месте (5 минут). Побеседовал с мастером, он посоветовал взять в запас, ибо при активной работе и большой выборке будут изнашиваться быстро. Взял 4 штуки. За 3 года ушло 2 ремня.
Кровати доделал, собрал, прогрунтовал, покрасил моющейся матовой белой краской в 3 слоя. Жена довольна, дети в восторге, бюджет сохранен. На две кровати ушло 11т.р. в которые входят пиломатериалы, краска и крепеж, а также бензин на 2 поездки в Мерлен, один раз за основным материалом и второй раз за краской, грунтом, валиками и т.п.
В этом году проектной работы для рубанка не было, но несмотря на это он трудился почти каждый день, когда мы были на даче. В основном обрабатывал старые и новые запасы досок, честно спертых с заброшек или оставленных после строек в качестве строительного мусора. Сделал декоративный заборчик для цветника. Разобрал старые двери от бывших хозяев, извлек оттуда бруски 50х50х2000, обработал. Старые толстые доски 50х200х1000 снял верхний почерневший слой, миллиметра 3 до белой доски, стала как новая.
Недавно собираемся на дачу, взял мусор и неспеша иду, подхожу к мусорке, а рядом с ней в спец.отделе для крупногабарита лежит просто туева хуча досок: лаги от старого пола, что у нас в панельках по умолчанию стелили. Доски сухие, волосатые, прямые и ровные. Мусор выкинул и бегом в гараж, накинул багажник на крышу, приехал и давай грузить. Гружу я значит 6 или 7-ю доску самую длинную (выбирал) и тут подъзжает мужик на пыжике с прицепом и тоже за досками идет. Я, говорит, их 30 минут назад заметил, а тут еще мусорщики приехали, я им говорю: не забирайте пока, погодите чуток, за прицепом сгоняю, соберу, а что останется уж забирайте, они и уехали. В общем поблагодарил я его за просьбу к мусорщикам, но кто успел того и тапки, поржали. Попутно выбирая доски)) разобрали почти всю кучу минут за 15. Набрал я тогда штук 10 брусков 30х60х2000, и штук 20 30х60х1000.
Привез на дачу, потихоньку за лето обработал, куча стружки. Жена собирает и мульчирует ей клубнику, так она не пересыхает, опилки прекрасно держат влагу, т.к. земля у нас песчаная и быстро без этого высыхает.
Несмотря на то, что все старые доски тщательно осматриваю перед обработкой, пару раз налетал на кончики шурупов и гвоздики. Ножи естественно после этого тупятся или начинают полосить. Этим летом с новыми досками не работал, поэтому сменил 2 комплекта ножей, по 130р каждый. Потом думаю надо прикупить побольше, смотрю есть комплект от боша из 10 ножей, но стоит он 3т.р., да еще и отзывы на него мягко говоря не очень, явно не то качество за эти деньги, заквакала жаба, вспомнил про китайцев, зашел на алик, такой же комплект из 10 ножей в кейсе за 400р., надо заказать.
Рубанок для меня теперь главный инструмент по работе с деревом ибо с его помощью даже самая невзрачная и казалось бы, безнадежная черная доска, превращается в прекрасную гладкую, основу например для стола, лавочки или декоративного заборчика цветника. Для профессиональной работы с деревом еще нужен рейсмус, но мне как любителю и рубанка за глаза, во всяком случае пока.
Звукоизоляция раздвижных межкомнатных дверей
Из коридора в большую комнату сейчас стоит двухстворчатая, открывающаяся внутрь комнаты дверь сос створками 60 см каждая. Купил две двери по 70 см каждая шириной и хочу сделать их раздвижными. Двери будут ходить вдоль стены со стороны коридора. Вопрос: сейчас оформляю дверной проем - какими делать перехлесты "а и b" (когда двери закрыты)? Планирую а=5 см, b=2-3см. И самое главное, поискал поисковиком про раздвижные двери. Вещь хвалят, но все жалуются на звукоизоляцию комнаты при закрытых дверях. Какой делать зазор "с"? 0,5 см? Стену вывел по всей длине. И что и главное как (где почитать про технологию) прикрепить (приклеить, прибить), чтобы получить звукоизоляцию зазора по периметру двери со стеной? Что-то типа щетки с ворсом по всему периметру? Надо, чтобы и не царапало и не сминалось сильно со временем. Очень прошу помощи
Скоро ставить двери, а рабочие про звукоизоляцию ничего ответить не могут.
Tolsty написал :
Что-то типа щетки с ворсом
Ну оно самое, а больше вроде ничего и нет. Это фурнитура шкафов-купе, там смотрите. Но приличной звукоизоляции все равно не будет, имхо. По-крайней мере, наш опыт с двумя различными раздвижными дверями говорит об этом.
06.04.2009 в 00:37Ага, собираюсь тоже сделать полотно 90 см, убирающееся в нишу.
Читал: звукоизоляция у распашных = 30 дБ, у задвижных = 20-22 дБ.
Вариант "вдоль стены" - кмк, еще меньше будет.
Расстояние "а" тоже планирую 5 см.
Боремся с зазором
Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).
06.04.2009 в 11:0306.04.2009 в 20:41Владимир Р написал :
Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).
Последний раз редактировалось Владимир Р, 06-04-2009 в 10:21.
Боремся с зазором
Спасибо, а ссылку на статью не дадите?
Нашел. Кому интересно
Правда подробно про уплотнение там нет. Где поискать про щеточные уплотнители, пока поисковиком не могу найти.
Вот, нарыл:
Щёточный уплотнитель
Применение щёточных уплотнителей в мебельной промышленности достаточно широко, а так как качество изготавливаемого продукта, зависит от качества всех комплектующих, мы предлагаем Вам высококачественный щёточный уплотнитель, произведённый из полипропилена сложного плетения, волокна которого химически нейтральны и устойчивы к воздействию агрессивной среды.
Применение щёточного уплотнителя:
Буферная лента, между дверью и стеной шкафа-купе. Для этого щёточный уплотнитель обладает повышенной упругостью, способностью пружинить и принимать первоначальную форму и положение, после сжатия.
Щётка-пыльник, которая устанавливается между дверьми шкафа-купе, для предотвращения проникновения пыли внутрь шкафа.
Для этого щёточный уплотнитель пыленепроницаем, не впитывает влагу, имеет защиту от бактерий и грибков, к тому же его химический состав отталкивает насекомых.
Кроме того, щетка обработана силиконом для повышения сопротивления влажности
и снижения трения с движущимися деталями; устойчива к УФ излучению.
Только картинок пока не нашел. Это то, что надо? Смущает силикон. Может для ЛДСП это и здорово, а если натуральный шпон? Постоянное трение по щетке, да еще и с силиконом . Не появятся ли потертость (от ворса щетки) и засаливание и блеск от силиконовой пропитки?
Как его крепить (есть на самоклейке и без)? Есть с ворсом 6 мм и 12мм. Может надо фрезеровать паз на деревянном обрамлении проемаи топить слегка эту штуку в паз?
Зазоры между коробкой и дверью и полом в межкомнатных дверях
Какие должны быть по технологии зазоры между коробкой и дверью и полом в межкомнатных дверях.
P.s дверь шпонт. Размер двери 800мм и 600мм
11.02.2007 в 20:43между дверью 3мм нормально,на краску и т.д.,между коробкой и стеной150-250мм на пену,между полом лучше 150мм на ламинат и всякое такое,понятно,что в ванной должен быть порог-запахи,влага и прочее
11.02.2007 в 21:40не эту дверь красить не надо!
и 15мм от пола это уже от ломината растояние?
Ponemnoguvse написал :
между коробкой и стеной150-250мм на пену
Это 15. 25 см? Круто! Или ошибка?
12.02.2007 в 00:01Между коробкой и дверным полотном по периметру - 3 мм.
Между чистовым полом и полотном двери - 5-10 мм.
_ Если дверь в ванной или в туалете, то щель под дверью является ещё и вентиляцией. Там зазор делается 10-12 мм. В комнатах можно и по 5-8 мм.
12.02.2007 в 11:14По периметру между полотном и коробкой - 2 мм. Если скоса полотна по притвору нет - тогда здесь 3 мм. Под дверью - 10-15 мм от чистового пола. Меньше конечно можно сделать, но тогда надо гарантировано знать, что все с горизонталями-перпендикулярами у вас в квартире все в порядке, и что никаких половичков-проводов или т.п. при открывании под дверь не попадёт.
12.02.2007 в 20:59а малоли я зохочу ковер на пол положить,мне кажется тогда 15мм самое оптимальное
Простейший механизм сдвижной однопольной двери с верхним подвесом состоит из верхнего направляющего рельса (трека), оснащённого боковыми стопорами (ограничителями хода), двух роликовых кареток и напольного направляющего флажка, который предотвращает раскачивание полотна. У двупольной (раздвижной) двери соответственно флажков два, а кареток четыре. Обе конструкции всё чаще оборудуют доводчиком — устройством, автоматически плавно закрывающим дверь.
Накладной рельс сравнительно легко демонтируется, в отличие от встроенного в потолок. Фото: Tre-P & Tre-Piu
Поломки могут быть связаны как с недостатками механизма, так и с монтажным браком. Итак, рассмотрим наиболее распространённые проблемы.
1 Полотно стало откатываться с усилием
Чаще всего причина кроется в ненадёжном креплении рельса или несущего бруса. Со временем под воздействием массы полотна трек смещается вниз, и полотно начинает задевать за опорную площадку направляющего флажка. В этом случае можно попробовать отрегулировать роликовый подвес, если только это предусмотрено конструкцией колодок. Регулировочные гайки расположены непосредственно под каретками; вращая их, нужно приподнять полотно на несколько миллиметров. Если же подвес не регулируется, скорее всего, придётся демонтировать несущий брус или кронштейны и устанавливать их заново. Если гарантия на монтаж не закончилась, ремонт обязаны осуществить бесплатно. Правда, есть небольшая вероятность того, что дверь подклинивает из-за локального вспучивания напольного покрытия (на такие случаи гарантия не распространяется). Установить, всё ли в порядке с полом, поможет обычный пузырьковый уровень или метровая линейка-правило.
2 Дверь открывается легко, но с отчётливым звуком трения
Иногда проблема возникает из-за небрежного монтажа декоративного карниза — если эту деталь выравнивали с помощью мягких подкладок, то зазор между ней и полотном мог со временем сойти на нет. Таким образом, прежде всего следует осмотреть карниз и при необходимости приподнять его с помощью новых подкладок из дерева или обрезков фанеры.
Возможно, что полотно покоробилось и стало задевать за напольный плинтус. Тогда придётся заменить плинтус на более узкий, или увеличить относ трека и флажка от стены, или заменить полотно.
Наконец, шум может быть вызван загрязнением трека и роликов либо износом подшипников. Чтобы осмотреть рельс и каретки, нужно снят ь полотно, выкрутив винты подвесов из кареток. Если шумят подшипники, скорее всего, придётся покупать новый механизм (впрочем, есть шанс найти в продаже каретки того же типоразмера).
3 При резком закрывании или открывании дверь сошла с рельса, выбив стопор
Благодаря роликам с мягкими ободками и пружинным амортизатором хода современные механизмы почти бесшумны. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Увы, неудачная конструкция и надёжная фиксация ограничителей хода — «болезнь» многих бюджетных механизмов. Можно попробовать прикрепить эту деталь винтом, просверлив сквозное отверстие в треке. При этом на неё стоит наклеить резиновый «бампер», чтобы уменьшить силу удара при остановке полотна. Снизить вероятность поломки, а заодно несколько улучшить звукоизолирующие качества двери помогает упорный брус с щёточными уплотнителями, который привинчивают к стене у края проёма.
4 Поломка дверного доводчика
В большинстве конструкций регулировочные гайки и фиксаторы ограничителей хода доступны без снятия полотна: достаточно отвинтить декоративный карниз. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Сегодня наиболее распространены устройства на основе пружин растяжения и кручения; иногда (впрочем, крайне редко) эти пружины обрываются, и тогда приходится менять доводчик. Старые модели с противовесом боятся грязи и пыли — чтобы заедающий механизм снова заработал, достаточно почистить его и слегка смазать оси блоков.
При выборе механизма для сдвижной двери обратите внимание на грузоподъёмность кареток, которая должна превышать массу полотна как минимум на 30%, и тип роликов — предпочтительны изделия с подшипниками качения.
О способах монтажа
Обычно сдвижную дверь монтируют открыто (схема «вдоль стены») или сооружают для неё пенал, который становится частью межкомнатной перегородки.
Если выбрана схема «вдоль стены», то рельс крепят над проёмом и закрывают декоративным карнизом. Механизм легко снять для осмотра и ремонта.
Если же дверная створка убирается в пенал, то рельс крепят к верхним деталям металлического каркаса этой конструкции. Добраться до механизма двери с пеналом без демонтажа листовой обшивки можно, только если предусмотрен съёмный рельс (запатентован фирмой Eclisse).
Монтаж межкомнатных дверей: как избежать типичных ошибок
Приобрести механизм откатной межкомнатной двери сегодня не проблема — эти изделия широко представлены и в строительных супермаркетах, и в специализированных салонах, и в интернет-магазинах. Мастерам-монтажникам не составит труда доработать полотно и собрать конструкцию прямо на объекте. Но лишь при условии, что вы не ошиблись, выбирая габариты полотна, приобрели все необходимые детали, заранее определили расположение и способ крепления направляющего трека.
Способы монтажа межкомнатных дверей
Фото: Astor Mobili. Грузоподъёмность подавляющего большинства механизмов — до 40 кг. Каретки для дверей большей массы трудно найти в продаже — их заказывают у производителя или приобретают вместе с дверью
Наиболее популярны способы монтажа, предусматривающие крепление направляющей (трека) к стене над проёмом и к нижней поверхности притолоки (перемычки над проёмом). Их преимущества — не требуется приобретать и устанавливать дорогостоящие маскирующие конструкции, а кроме того, сохраняется доступ ко всем ответственным узлам механизма: для ревизии и регулировки последнего необходимо лишь снять детали обрамления.
Вдоль стены
При этом способе, как правило, сначала к стене над проёмом привинчивают горизонтальный деревянный брус (шурупы располагают с шагом до 500 мм), к которому снизу крепят направляющую двери (оптимальный шаг винтов 300 мм). Можно обойтись и без бруса, если использовать металлические кронштейны; в этом случае предъявляются повышенные требования к жёсткости трека (при шаге точек крепления 400 мм толщина его стенок должна составлять не менее 4 мм), но зато проще регулировать относ конструкции от стены. Направляющую необходимо идеально выставить по горизонтали, иначе не добиться равномерного движения полотна.
Системы с открытым треком используют в качестве необычного интерьерного декора. Следует учитывать, что для установки такого механизма может потребоваться заводская подготовка полотна (сверление отверстий, фрезеровка пазов)
Размер створки выбирают с таким расчётом, чтобы она была на 20–40 мм шире отделанного проёма (примите во внимание, что деревянное обрамление сужает проход примерно на 20 мм). При покупке стандартного изделия нередко над полотном образуется зазор (ведь откатной конструкции не требуется короб, толщина брусьев которого заложена в рабочие чертежи распашного дверного блока). Небольшую щель (до 30 мм) можно закрыть планкой обрамления. Другой вариант — снизу нарастить полотно бруском, окрашенным в цвет отделки. Однако разница оттенков обычно хорошо заметна (с помощью морилок несложно имитировать лишь венге и палисандр, а с прочими цветами возникают проблемы), поэтому лучше заказать нестандартное полотно высотой 2050–2100 мм. Правда, придётся доплатить около 25 % и ждать поставки не менее месяца.
Как правило, проём отделывают доборными планками и наличниками. Их приклеивают к стене силиконовым герметиком или полиуретановым клеем. Трек нетрудно декорировать с помощью тех же элементов (широкий наличник полностью закрывает направляющую, нужно лишь изготовить или заказать торцевые крышки).
Фото: UNION. Двери из закалённого стекла абсолютно безопасны и, благодаря значительной массе, неплохо изолируют звуки речевого диапазона
Зачастую к стене привинчивают упорный брус, ограничивающий ход двери в сторону закрывания. Если оснастить эту деталь щёточными уплотнителями, полотно будет останавливаться более мягко (штатные стопоры недорогого механизма работают с ощутимым ударом, который передаётся треку; в результате могут даже расшатываться узлы крепления). Если же наклеить щётки ещё и с противоположной стороны проёма и над ним, то можно существенно (до 4 дБ) повысить уровень звукоизоляции.
Фото: Bertolotto Porte. При монтаже стеклянных моделей с обвязкой из узкого профиля обычно не требуется обрамлять проём
В проёме
Данный способ монтажа подходит только для широких (более 150 см) проёмов. Направляющую с двумя рельсами либо две однорельсовые направляющие крепят снизу к притолоке — навешенные полотна могут перемещаться навстречу друг другу, освобождая правую или левую половину проема (если нужно пронести крупногабаритные предметы, створки приходится отсоединять от кареток). Преимущество этой монтажной схемы перед раздвижной (вдоль стены) заключается в том, что первая не требует свободного места по сторонам от проёма. Такое решение отлично подойдёт для гардеробной или кладовой.
В проёме шириной от 240 см можно установить дверь с тремя или более створками (до шести), оснащёнными механизмом телескопического открывания (в одну или две стороны). Подобные системы эффектны, но дороги; скажем, комплект фурнитуры фирмы Rezident для стеклянной телескопической двери стоит от 60 тыс. руб. А чтобы полотна не раскачивались, приходится устанавливать нижнюю направляющую, которая нарушает целостность напольного покрытия и к тому же забивается пылью.
Гораздо более доступны по цене трёх- и четырёхстворчатые конструкции, в которых каретками оснащены лишь средние элементы, а крайние неподвижно зафиксированы.
В любом случае при покупке полотен, монтируемых в проёме, необходимо учесть их перехлёст, который должен составлять около 20 мм. Вертикальные стыки желательно закрыть щёточными уплотнителями.
Фото: Tre-P & Tre-Piu. Если проектом перепланировки предусмотрен монтаж подвесного или подшивного потолка, направляющую двери нетрудно скрыть
Фото: Rimadesio. Разработчики телескопических систем стремятся обойтись без нижней направляющей. Чтобы устранить люфт ведущего полотна, они встраивают в его нижний торец подпружиненный ролик. Не менее популярна конструкция, в которой присутствует дополнительный флажок, прикреплённый с помощью Г-образной скобы к ведомому полотну
Двери высотой до потолка — это нестандартное проектное решение, к реализации которого необходимо приступить на начальной стадии ремонта. Следует позаботиться об идеально ровных стенах и правильной геометрии проёма (в этом случае его выполняют без притолоки), а кроме того, подумать, как скрыть направляющую. Часто используют декоративный анодированный или окрашенный трек (варианты его расположения — вдоль стены или в проёме) либо встраивают направляющую в потолок. Для этой цели её крепят к перекрытию до начала отделочных работ (следует применять металлические дюбели длиной не менее 40 мм, расположенные с шагом 30–40 см), а затем монтируют гипсокартонный или натяжной потолок с таким расчётом, чтобы трек не выступал за его плоскость.
Двери, встроенные в стену
Фото: Rimadesio. Откатное полотно в цвет стен — идеальное решение для интерьера в стиле минимализм
Двери, убирающиеся в стену, практически не сужают проём (из ниши выступает лишь край полотна с ручкой), при этом им не требуется свободного места для открывания. Но с точки зрения монтажа это решение считается наиболее сложным. Потребуется приобрести или сконструировать пенал, а затем встроить его в межкомнатную перегородку либо установить внакладку на существующую стену.
Заводской сборный пенал состоит из стальных оцинкованных профилей сложного сечения со стенками толщиной не менее 0,7 мм. Он укомплектован всем необходимым крепежом (для которого предусмотрены отверстия в деталях) и механизмом движения полотна (полотен) с возможностью регулировки стопоров после завершения отделки.
Как правило, пенал обшивают гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, однако в продаже есть модели, рассчитанные на оштукатуривание (они имеют стенки из листовой стали, затянутые сеткой). Производители (Eclisse, Crona, Open Spaсe и др.) предлагают широкий выбор изделий, и для любого планировочного решения почти наверняка найдётся подходящий вариант, тем более что конструкцию можно достраивать с помощью обычных профилей для ГКЛ. Стоимость пенала для откатной двери стартует от 15 тыс. руб., раздвижной — от 28 тыс. руб., телескопической (с двумя створками) — от 40 тыс. руб.
Фото: Bertolotto Porte. Для моделей стеклянных дверей декоративный трек анодируют или окрашивают в цвет обвязки полотен
Фото: Barausse. Дизайнеры используют крупногабаритные зеркальные двери, чтобы визуально расширить границы помещений
Самодельный пенал обойдётся дешевле готового, но его сборка займёт больше времени. К тому же есть риск, что неопытные мастера соорудят недостаточно прочную конструкцию, которая начнёт гулять, из-за чего механизм будет заедать.
Фото: Rimadesio. Карман для полотна не должен быть широким, иначе станут видны неотделанные поверхности
Пенал, выполненный строительным способом, представляет собой одинарный (при монтаже внакладку на стену) или двойной разнесённый (при установке в качестве перегородки) каркас из стоечных профилей 50 × 50 мм. Карман для полотна делают с запасом по ширине 20–25 мм, ведь створка может слегка покоробиться и при отсутствии зазоров задевать за стойки.
Специалисты рекомендуют заранее приобрести полотно и фурнитуру, чтобы не ошибиться с размерами проёма и как следует погонять механизм до обшивания каркаса: под действием нагрузки несущие детали способны слегка сместиться, и тогда потребуется повторная регулировка
и/или усиление узлов крепления.
Наши работы
Очень частая проблема — Есть ниша для шкафа-купе, но по передней части, где должны примыкать двери, неровные стены. Что делать?
Из-за этого выравнивать стены не хочется. Платить за новую мебель и получить некрасивый фасад, тоже не хочется. Как быть?
Мы уже подробно рассказывали в нашей статье - "Как спрятать щель между шкафом и стеной", даже показали это на видео. И вот очередной случай в городе Реутов, косые стены.
Естественно, на стадии замера, наш конструктор это легко выявил опытном взглядом, а затем перепроверил лазерным нивелиром. Перекос в 3см.
Мы обсудили с клиентом возможный путь решения этой проблемы. Предложили следующее. Берем толстое ЛДСП, толщиной в 25мм., для прочности. Пилим из него «отбойники» (планки, которые крепятся на стену, в моменте примыкания дверей купе) и устанавливаем их строго вертикально. Крепим эти планки толстыми длинными саморезами в бетон при помощи дюбелей. Образовавшуюся пустоту, между отбойником и стеной запениваем.
А вот дальше будет самое интересное.
Когда монтажная пена высохнет, срезаем излишки и прямо на нее, наклеиваем обои, у заказчика как раз оставался кусок. Если даже, обоев бы не было, все равно можно выкрутиться. Достаточно разрезать обои под отбойником и аккуратно их вытащить на лицевую сторону, как бы загнуть. В самом финале, наклеить этот кусок на монтажную пену, желательно захватить отбойник из ЛДСП. Излишки срезаем и таким образом, человеческий глаз с трудом может рассмотреть перекос.
Возможно кто-то подумает — у дверей купе должна быть регулировка, благодаря которой можно выравнивать двери. Не совсем так. Регулировка есть, до двух сантиметров, но в данном случае перекос 3см., регулировки уже не хватает. Затем, если перекосить две двери, визуально это будет бросаться в глаза.
Во-первых вертикальные ручки будут под наклоном, а во-вторых, снизу станет заметна косая щель между дверью и полом.
Конечно, желательно, чтоб стены были ровными, это каждому должно быть понятно, но когда нет такой возможности, приходится выкручиваться.
Сначала посмотрите обзорный ролик результата, а затем ниже, можете посмотреть второй ролик, в котором мы показываем, как колдовали над геометрией стен.
ТОП-7 ошибок при установке межкомнатных дверей и способы их устранения
Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.
Последствия неправильной установки дверей
Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:
- деформация и перекос дверной коробки;
- быстрая изнашиваемость петель;
- сложности с эксплуатацией;
- появление повреждений на полотне;
- нарушение звуко- и теплоизоляции;
- скрип при закрывании и открывании дверей;
- сложности с запорными механизмами.
Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.
ТОП-7 ошибок при монтаже
Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:
- Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
- Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
- При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
- Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
- Двери должны быть установлены на одном уровне.
Неправильный алгоритм отделочных работ
Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.
О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.
Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.
Зазоры большие и маленькие
Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.
Причин для появления зазора может быть несколько:
- Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
- Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
- Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.
Неправильное крепление дверных петель
Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.
Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.
Неправильная установка дверной коробки
Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.
Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.
Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.
Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.
У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.
Неправильная навеска полотна
Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.
Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.
Дешевая монтажная пена
Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.
На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.
Некачественные материалы и ошибки в замерах
Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.
Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.
Заключение
Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.
Читайте также: