Зазор между стеной и эппс

Обновлено: 06.05.2024

Можно ли утеплять фасад экструдированным пенополистиролом?

Утеплять стены экструдированным пенополистиролом можно своими руками.

Утеплять стены экструдированным пенополистиролом начали сравнительно недавно, не смотря на то, что материал был разработан около полувека назад. Сегодня такой утеплитель востребован при возведении и реконструкции зданий различного типа, в том числе с полыми стенами.

В последнем случае пенополистирол помещается внутрь стены дома непосредственно по время строительства, уменьшая тем самые ее теплопроводность.

Отличительной особенностью пенополистирола является возможность его нанесения на стены не только снаружи, но и изнутри дома. Какой вариант предпочтительней определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Однако наибольшее распространения все же получил первый.

Особенности производства и достоинства экструдированного пенополистирола

Технология изготовления данного материала заключается в смешивании со специальным вспенивающим агентом гранул полимерного материала. В результате термической обработки и использованию экструдера удается обеспечить наилучшее перемешивание компонентов и обеспечить дополнительное вспенивание смеси в целом. После этого формуется лист определенного размер. А после окончательного застывания теплоизоляционного материала листы становятся легкими и в тоже время достаточно прочными, чтобы сохранить свою форму в течение всего периода эксплуатации здания.

Перед началом работ стоит изучить саму технологию утепления стен.

Данный материал обладает следующими основными достоинствами:

высокими прочностными характеристиками;
устойчивостью к агрессивным средам;
водонепроницаемостью;
долговечностью;
низкой паропроницаемостью;
экологичностью, что делает возможным теплоизоляцию изнутри;
пожаробезопасностью.

Как производится утепление пенополистиролом наружных стен дома?

Утепление стен с использованием пенополистирола производиться чаще всего именно снаружи. Этот способ возможен как на стадии строительства нового, так и во время реконструкции старого здания. Основным преимуществом утепления наружных стен дома является тот факт, что при утолщении стены площади внутреннее пространство остается прежним.

Важно! Утепление пенополистиролом снаружи осуществляется с помощью листов, имеющих толщину около 100 мм. Если для теплоизоляции стен приобретены более тонкие листы, то их укладку стоит будет произвести в два слоя. Это позволит уменьшить отток тепла изнутри дома примерно на 50%.

Выполнение теплоизоляционных работ снаружи дома начинается с подготовки поверхности стен. Для этого стена тщательно зачищается и выравнивается. После этого производится непосредственное приклеивание листов пенополистирола. Для надежной фиксации каждого листа помимо специального клея также используются грибовидные пластиковые дюбели.

Совет! Укладка листов, чтобы утепление было наиболее качественным, производится встык. Однако нельзя допускать, чтобы клеящий состав оказался в месте стыка. При этом стоит повысить шероховатость поверхности для увеличения сцепляемости каждого листа, которые изначально являются гладкими.

Листы надо приклеивать в направлении снизу вверх, чтобы предотвратить сползание листов вниз по стене дома в тот момент, когда будет засыхать клеевая смесь.

Листы экструдированного пенополистирола приклеиваются к стене дома при помощи клеевой смеси.

При этом величина сдвига может быть равна 10 см. Для фиксации утеплителя внизу с шагом 0,3 м ставятся цокольные профили, которые не позволят листам съехать вниз. При этом стоит выбирать цокольный профиль, имеющий ширину равную или превышающую толщину теплоизоляционного материала. В процессе установки необходимо позаботится о плотном прилегании цокольного профиля к стене, используя для этого специальные подкладочные шайбы. Для стыкования концов цокольного профиля надо использовать специальные соединительные элементы, оставляя между ними зазор минимум 2 мм. Для углов надо подготовить специальный цокольный угловой профиль.

После приклеивания листов необходимо наложить клеевую мастику и утопить в ней тонкую армирующую сетку, которая обязательно должна подходить для выполнения наружных работ, для увеличения жесткости нанесенного слоя. В последствие будет проще фиксировать штукатурку и выполнять последующую отделку стен дома. После того как будет нанесен еще один выравнивающий слой мастики, нужно будет наложить грунтовочную смесь и отделочный состав для улучшения внешнего вида фасада. Теплоизоляцию стен снаружи надо производить в день, когда не будет дождя. При этом температура воздуха должна быть больше 5 градусов. Выполняя утепление дома, нельзя следующий слой наносить до того, как высохнет предыдущий. Только тогда работа будет выполнена качественно.

Особенности утепления экструдированным пенополистиролом стен дома изнутри

Когда выполнение работ снаружи дома невозможно, утепление стен можно произвести изнутри. Это характерно для реконструкции объектов, имеющих высокое культурно-историческое значение, или когда отделка фасада была выполнена сравнительно недавно. При выполнении утепления экструдированным пенополистиролом изнутри необходимо приобрести листы, имеющие толщину не более 40 мм. Укладку таких листов необходимо производить в один слой прямо на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность, используя для этого специальный клей.

Учитывая, что утепление стен производится изнутри, от дополнительной фиксации листов с помощью грибовидных пластиковых дюбелей можно отказаться.

Совет! Если снаружи утепление дома не производилось, то стоит оставить зазор между утеплителем и поверхностью стен.

Утепляя стены дома экструдированным пенополистиролом изнутри, как следствие, площадь дома уменьшится.

Такой воздушный зазор будет играть роль вентиляции. В результате будет предотвращено проникновение конденсата снаружи, а потому удастся избежать чрезмерной влажности и такого негативного последствия, как гниение. При наличии такой вентиляции стены дома будут просыхать достаточно быстро.

Выполняя утепление изнутри, стоит оставить вентиляционный зазор также между утеплителем и отделочным материалом. Однако стоит в каждом конкретном случае определять целесообразность подобных действий.

Наличие такого зазора приведет к существенному увеличению толщины стен и, как следствие, уменьшению имеющегося пространства. Это всегда бывает тогда, когда утепление производится изнутри.

Учитывая, что утепление экструдированным пенополистиролом производится изнутри, по завершении работ всегда производится отделка стен. Для этого выполняется деревянная обрешетка, к которой затем крепятся выбранные отделочные материалы. Чаще всего так фиксируется гипсокартон, на который затем может быть нанесена краска, наклеены обои или прикреплены панели.

Последствия утепления стен ЭППС (экструдированным

Как заштукатурить фасад из Пеноплэкса (ЭППС)? Простые советы, чтобы не отвалилась штукатурка

Название теплоизоляции Пеноплэкс стало нарицательным для экструдированного пенополистирола (ЭППС). Но это название торговой марки одно из производителей. Есть и другие марки. Например, у нас в городе другой производитель выпускает ЭППС под маркой Термит. Но для простоты, в этой статье будем говорить про Пеноплэкс, подразумевая всех производителей ЭППС.

Пеноплэксом часто утепляют фасады домов. Если к самой технологии монтажа вопросов нет (клей плюс пластиковые дюбеля), то к надежности фиксации на этом утеплителе шуткатурного фасада есть масса вопросов. Особенно, когда встречаешь вот такие фотографии:

Ряд других примеров можно посмотреть в ролике:

В этих примерах штукатурка с сеткой не держится на ЭППС. Хотя, такие штукатурные работы по Пеноплэксу распространенный прием создания утепленного фасада.

В чем может быть причина, почему штукатурка у кого-то отваливается от Пеноплэкса? Видно, что в этих примерах почему-то не произошло достаточное слипание штукатурки с утеплителем, нет надежной адгезии.

Это могло произойти по причинам некачественной штукатурной смеси. Или происходил выход влаги из стен через щели в утеплителе. Она конденсировалась изнутри на слое штукатурки и со временем, спустя несколько лет началось отслоение. Либо сам фасад постоянно намокал (дом без водостоков).

Штукатурка вроде держится на утеплителе, но оторвать ее достаточно легко. Чтобы такого не происходило, можно применить два способа (на выбор).

1. Покрыть поверхность Пеноплэкса бетонконтактом. Это специальный грунт с наполнителем из крупного кварцевого песка. Связующее – акриловые полимеры (как в краске). У них адгезия, прилипание к любой поверхности намного выше, чем у штукатурки. Через сутки после покраски бетонконтактом можно штукатурить фасад. Бетонконтакт используют и при кладке кафеля на гладкие бетонные стены. Дополнительные материалы и покраска – это и дополнительные затраты и время. Лучше применить второй способ.

2. Повышенной адгезии к Пеноплэксу можно добиться путем механической обработки утеплителя металлической щеткой.

Пенополистирол в вентилируемом фасаде: опасно или допустимо?

Если бы в интернете давали премию «самый противоречивый материал», то пенополистирол точно бы завоевал одну из номинаций. Этот материал давно стал «яблоком раздора» на строительных форумах, а особенно его использование в вентилируемых фасадах.

Суть проблемы

В строительстве применяется две основных фасадных технологии: вентилируемые и «мокрые» фасады.

- В вентилируемых фасадах в «пироге» стены предусматривают небольшой вентиляционный зазор между облицовочным и конструкционным материалом. Облицовкой может выступать сайдинг, облицовочная кирпичная кладка, деревянная обшивка и др. Между этими двумя «стенами» находится утеплитель, который сохраняет тепло внутри дома.

Почему нужен утеплитель? Материалы, способные выполнять несущие функции обычно имеют высокую плотность. А чтобы сохранять тепло материал должен обладать низкой теплопроводностью. Высокая плотность и низкая теплопроводность в строительстве – антогонисты. Если у материала растет плотность, то вместе с ней растет и теплопроводность.

- "Мокрый" фасад делают с использованием штукатурки или с помощью смесей, которые закрепляют облицовку напрямую на утеплителе. Материалы наносят влажными, потом они затвердевают, приобретая прочность. Отсюда и название «мокрый» фасад.

Пример слоев в "мокром" фасаде Пример слоев в "мокром" фасаде

Что не так с пенополистиролом?

Главные проблемы пенополистирола, которые делают его непригодным для вентилируемого фасада, связаны с его физико-техническими свойствами.

- Материал горюч, он относится к классу Г3 – Г4. Класс Г3 содержит специальные добавки – антипирены, об этом свидетельствует буква «С» (самозатухающий) в наименовании.

Считается, что при воспламенении материала внутри фасада утеплитель будет сложно потушить, так как он скрыт облицовкой, а воздух из вентзазора будет способствовать горению

Многие ошибочно полагают, что ППС полностью запретили, но на самом деле в 2009 году были изменены требования к определению класса горючести. Был добавлен пункт, что материалы Г1 и Г2 не должны давать капель расплава, поэтому ППС и ЭППС автоматически переместился в Г3 и Г4.

- Пенополистирол не боится увлажнения и практически не впитывает влагу. Это же положительное свойство? Да, это плюс материала, но при этом получается, что вентилируемый зазор особо не нужен пенопласту. Одна из функций вентиляционного зазора – отводить лишнюю влагу от утеплителя.

Почему «мокрый» фасад работает?

«Мокрый» фасад компенсирует горючесть утеплителя, так как ППС окружен негорючими материалами.

Почему люди хотят вентилируемый фасад?

Если вентилируемый фасад не совместим с пенполистиролом, почему же многие заказчики и самостройщики пытаются реализовать это сочетание на практике.

- Первая причина – экономическая. Пенополистирол дешевле, поэтому ему часто отдают предпочтение.

- Универсальность конструкции – это значит, что вентилируемый фасад проще переделать. Надоела старая облицовка - старую снял и обшил дом заново. Демонтаж «мокрого» фасада значительно сложнее, а декоративная штукатурка уничтожается безвозвратно.

Если очень хочется.

На этот случай есть несколько решений. Например, пенополистирол себя неплохо чувствует, если его покрыть слоистой кладкой. В этом случае материал окружают толстые негорючие материалы, но и в самом вентиляционном зазоре при такой конструкции нет особой необходимости. К тому же многие негорючие материалы сложны в демонтаже.

Слоистая кладка Слоистая кладка

Еще одно решение больше относится к области фантастических. Можно оштукатурить пенополистирол, изолировав его от воздуха, затем уже сделать облицовку. При этом вся экономическая выгода пенопласта сойдет на нет из-за стоимости штукатурки и армирования под неё.

Изоляция утеплителя негорючими материалами. Изоляция утеплителя негорючими материалами.

В других случаях, как бы не хотелось заказчикам, лучше воздержаться от утепления пенопластом вентилируемых фасадов. К таким фасадам, например, относится облицовка сайдингом или деревом.

Стена КИРПИЧ-ЭППС

22-10-2009, 22:54

Добрый день.
Предлагаю обсудить вопросы, связанные с возведением внешней стены из кирпича и ЭППС (рекомендуемой на этом форуме). Думаю, эта информация пригодится людям, которые уже скоро будут воплощать эту конструкцию стены в жизнь и которые задумываются над конкретными практическими вопросами. На форуме эта информация мелькает, однако достаточно разрозненна.
На сегодняшний день имею следующие вопросы:

2. Можно ли стену выложить толщиной не в 1.5 кирпича, а в кирпич? Экономия кирпича и работы существенная, однако некоторые строители, заслышав это, ведут носом, мол не солидно, привычно в полтора. Но сами понимаете: "не солидно. привычно". можно и песчаную подсыпку делать, и фундамент толщиной 0.5 метра, и много чего ещё. Разъясните, пожалуйста, можно ли в один кирпич.

3. Экологичность ЭППС. Так лепим или нет? Где-то натыкался на свежие сомнения самого Избы.

4. Как узнать сколько нужно ЭППС, какая толщина? (для Белгорода) Конечно будет и проект и расчёты, но спрашиваю как бы для подстраховки, т.к. имело место быть встреча с недобросовестным архитектором.
Знаю, здесь не любят рекламу, и всё-таки прошу специалистов поделиться инфой: какого производителя ЭППС предпочитаете? И главное как определить отечественного он производства или зарубежного, а то сейчас как-то всё запутано - "все" работают на зарубежном оборудовании, только это не всегда означает зарубежное качество.

ЭППС между стропил. Можно ли так ?

Всем привет.
Подскажите, хочу утеплить крышу ЭППС, только у меня шаг между стропилами 80 см. Между балок смогу уложить 15 см ЭППС, только вот в чем вопрос. Izba советовал держать шаг стропил 595 мм, но у меня уже не соблюдается (800). Могу же я в разбежку (чтобы каждый следующий слой закрывал швы предыдущего) 3 слоя ЭППС по 5 см полрожить между стропил и затем соотв-но вент.зазор ?

И лучше ли мне ЭППС по краям промазывать нерасширяющейся пеной (то есть буду пенить не только места прилегания листа ЭППС и деревяных стропил) ?

Или мне применять между стропил мин.вату в этом случае ? И что лучше по теплопроводности будет в этом случае 15 см мин.ваты или 15 см ЭППС в моем случае!
Спасибо заранее и простите если что-либо непонятно написал !

Метки: Нет SANSAN 22-11-2011, 13:43

Ответ: ЭППС между стропил. Можно ли так ?

Да нет, всё понятно написали. Перекрывать швы, думаю, что конечно можно таким образом. Только видимо отходы неслабые будут, хотя возможно их в средний слой засунуть. Вообще-то лично мне идея утепления ЭППС не очень нравится, даже совсем не нравится. Одна из причин - пожароопасность, вторая - так до конца и не разрешённый вопрос о экологичности ЭППС, очень противоречивые данные и мнения. Швы можно и пропенивать, или просто пытаться плотно подгонять, но работа скурпулёзная, вы бы попробовали на небольшом фрагменте, понравится ли вам этот процесс. А в советах Избы иногда не всё гладко, да и многие материалы, следовало бы пересмотреть, да видно руки не доходят.

Комментарий

riedle 22-11-2011, 13:51

Ответ: ЭППС между стропил. Можно ли так ?

Спасибо Сергей.
Но если не брать во внимание пожаробезопасность и трудоемкость, в принципе можно руководстоваться таким механизмом утепления ЭППС ? Либо можно ли самый ближний ко внутреннему помещению слой (сделать из ЭППС, остальные более паропроницаемые из мин.ваты). У меня просто ограничение по высоте мансарды и могу уложить только 15 см утеплителя и вопрос - что мне уложить чтобы получилось более менее теплое ?
Посоветуйте, пожалуйста.

Комментарий

SANSAN 22-11-2011, 14:12

Ответ: ЭППС между стропил. Можно ли так ?

Ну на самом деле всегда можно положить не только между стропил, но и глубже внурть помещения, т.е. поверх стпропил (и притянуть рейкой к стропилам), или наростить стропила по ширине при помощи бруска нужного размера. Т.е. использовать стропила шириной 30 см! об где-то писал Изба, совсем необязательно, да и найти такие проблематично, несклеиные будет "вертеть" при сушке, монтировать сложно, из-за большого веса и т.д. По теплу надо смотреть характеристики утеплителей, чтобы набрать требуемую величину сопротивления теплопередачи, для мансард это около 5-6 единиц, отсюда и вид утеплителя и толщина вырисовываются. Если протечек нет и не предполагаются, то может и минвату стоит использовать, в буржуйской книжке видел ещё какой-то утеплитель, эластичный, типа поролона или вспененого полиэтилена, но у нас такого не встречал.
Пеностеклом точно не стоит даже и пробовать.

Комментарий

riedle 22-11-2011, 14:22

Ответ: ЭППС между стропил. Можно ли так ?

Ясно Сергей, у меня просто мансарда и уже скосы очень маленькие (больше 15 см не могу). Я в передчае Izb'ы слышал, что 5 см ЭППС как 10 см минваты по теплопроводности.
Так может быть худо-бедно, 10 см минваты и 5 см ЭППС дадут более менее нужную теплопроводность. А если затем поверх еще слой ЭППС делать (по рейкам, то я тогда свои дервеянные стропила зашью слоем ЭППС и они сгниют), если минватой, то да.

По идее протечек особо не предвидется, Хотя кто знает, крыша двухскатная, угол вроде большой, но и мягкая черепица лежит на OSB, гидроизоляционная пленка также есть. Просто изначально плохую минвату строители положили и придется всю крышу переделывать.. Вот и думаю.
Либо 15 см ваты, (вроде малова-то будет)
Либо 15 см ЭППС (дороже, но и надежнее в какой-то степени)
Либо 10 см минваты + 5 см ЭППС (идеальный вариант бы для меня), даже пароизоляцию класть не нужно..
Что думаете, чтоб бы вы выбрали если у вас были такие условия ?

Пеноплекс

Выбор утеплителя — не самая легкая задача. Одни из них боятся намокания (каменная вата), с другими сложно работать (стекловата), третьи пока еще не нашли широкого применения (вспененное стекло).

Экструдированный пенополистирол (ЭППС), хоть и стоит дороже, но переносит механические нагрузки лучше чем обычный пенопласт. Один из производителей — Пеноплэкс, выпускает ЭППС разной плотности и назначения. Его продукция достаточно популярна — это одна из самых известных марок в стране.

Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

Содержание

Что такое Пеноплэкс и область его использования

Пеноплэкс (иногда пишут «Пеноплекс») — это теплоизоляционный материал, выпускаемый одноименной компанией.

Этот материал используется в качестве утеплителя. От более дешевого аналога — вспененного полистирола (пенопласта, ППС или PPS) — отличается большей плотностью, за счет чего лучше переносит механические нагрузки.

Еще одна отличительная черта — более низкая паропроницаемость. Вернее, он почти не проводит пар. И основной козырь — лучшие теплотехнические характеристики. Пеноплэкс толщиной 20 мм по сохранению тепла равнозначен почти удвоенной толщине минеральной ваты и 37-сантиметровой кирпичной кладки.

Этими характеристиками и определяется область использования Пеноплэкса. Его рекомендуют для утепления тех участков, где важна устойчивость к нагрузкам, а низкая паропроницаемость — одно из требований.

Если говорить конкретно, использовать Пеноплэкс рекомендуют:

для утепления пола;
под стяжку, на нее, в качестве промежуточного слоя;
при устройстве пола на лагах (с некоторыми оговорками);
теплоизоляционный слой под теплый пол (водяной или электрический);
при устройстве отмостки вокруг дома;
утепление цоколя дома (если он нежилой);
на крышах (идеален для плоской кровли, зеленой кровли, с остальными надо быть осторожными из-за того, что он почти не выводит пар).
дорожки, площадки под беседки;
утепление септиков, колодцев и т.д.

Еще одна область использования — теплоизоляция фасадов или внутренних стен. Но тут надо понимать, что из-за того, что Пеноплэкс практически не проводит влагу, нужны будут дополнительные меры для того, чтобы пары не попадали внутрь стены. Плюсом к тому необходима продуманная система вентиляции — для нормализации влажности в доме. И, кроме того, нужно подобрать толщину утеплителя так, чтобы точка росы оказывалась внутри утеплителя, но никак не в стене.

Если вы предпочитаете «дышащие» стены, естественную регуляцию влажности — для этого случая Пеноплэкс для утепления стен непригоден. Не идет он и под вентилируемые фасады. Там как раз задача — вывести влагу из утеплителя за счет движения воздуха в вентзазоре. Это данный материал не в состоянии обеспечить, так как влага, попросту, не попадает внутрь Пеноплэкса.

Утепление с использованием ЭППС (паронепроницаемым утеплителем)

дело в то что мифы эти распростроняют в основном "практики" - ну че первый дом построил - а плохо получилось - второй построил - лучше но плохо, давай третий строить. и таким образом он приходит к некому решнию и говорит - провереное практикой решение. и не дай бог у вас окажутся условия выходяшие за рамки применимости этого решения - касяк гарантирован. т.к. я такой роскоши учится на своих ошибках за чужие деньги, позволить себе не могу - строю для себя и своими руками - пришлось разобратся. надеюсь кому-то помогут мои изыскания.

часто можно слышать мнение дескать ЭППС это наше все или наоборот невкоем случае не используйте ЭППС - он плохой.

как материал он действительно не очень - горит, выделяет стирол, хоть и в небольших количествах, однако при пожаре может вас просто убить.

но я сейчас не об экологических свойствах, о больше о теплотехнических. недавно слышал мнение, что дескать ЭППС 100 можно утеплить дом из газосиликата - ха-ха. либо вы очень умный. либо как все :)

разберемся.
дело в том что ЭППС паронепроницаем, а значит температура до ЭППС должна быть выше точки россы, но вот незадача у газосиликата естественая низкая теплопроводность. т.е. если мы прикрутим его к ЭППС, то толшина последнего должна быть больше 200мм. ну и при этом понятно общее сопротивление теплопередаче будет выше нормированного примерно в 2.5 раза. т.е. по первым прикидкам ЭППС для утепления газосиликата не подходит. поробунем прикинуть на смарт канкуляторе: я специально не ставлю всякие "технологические" слои, просто для понимания:

почему вода, даже чуть-чуть в газике меня напрягает? кроме всего прочего это еще и ухудьшениетепловых характеристик, т.е. сухое лучше мокрого. хоть и смарт канкулятор должен это и учитывать, мне спокойней если воды нет вообще.

такчто резонный вопрос - а что дружит с газиком "надежно"? да вата - возмите плотную для шукутурного фасада и будет вам счастье.

теплосопротивление больше 4 - ну это впринципе нормально, учитывая что вату я взял однородным слоем, с двумя неоднородными слоями смарканкулятор подглючивает.

ну хорошо, а можно впринципе использовать ЭППС - речь о теплотехнике. конечно да. просто надо подбирать одыкватные друг-другу материалы. т.е. в данном случае теплопроводность несущей части стены надо повысить. ну ОК - давай кирпич.

не плохо 3.51 (м²•˚С)/Вт - по первым прикаидкам нормально получается даже пустотельный кирпич.
так что пожалуйста 380 кирпич + 100 ЭППС.

давайте немого спо-сравниваем с ватой. газосиликат с ватой паропроницаем, причем паро проиницаемость слоя ростет к улице т.е. влагонакопления точно не будет, а кирпич+ ЭППС - это правило нарушается, однако как видно на графике температура в паропроницаемой часте стены ВЫШЕ точки росы. крометого кирпич обладет высокой капилярной активностью т.е. тянят воду. т.е. если даже конденсат появится, то будет "размазан" по толшине стены, и постепенно будет испарятся в помешение. т.е. для кладки стены луше использовать раствор с известью. известь вообще "волшебный" компонент.

что можно сказать ещё - ну как всегда дорогой вариант - возмем пеностекло, попутно заметим, что оно по теплопроводности больше чем ЭППС и его понадобится больше, зато хорошие экологические показатели. вобще для паронепроницаемых утеплителей чем теплопроводность несущей части стены больше, тем лучше. т.е. берите полнотельник - не ошибетесь, кстати железобетон тоже подойдет, однако тепло не будет, ну или добавляйте пеностекла, пустотельний кирпич же надо обязательно расчитывать хотябы в онлайн канкуляторе. т.е. если вы возмете стенку из поризованного кирпича + пеностекло вероятность огрести проблем намного больше.

стена с пеностеклом получилась довольно монструозная - я специально не стал рисовать еще и облицовку и так 600 мм. хотя раньше строиили в 2.5 кирпича и не парились. но я бы все же подумал нужна ли такая штука. и не забывайте щелочная среда + пеностекло = фигня. т.е. досточно "грамотно" отштукатурить такую стену - и все благополучно отвалится. и этА. я нарисовал битум, но нужен такой битум чтобы в один прекрасный сонечный день у вас пеностекло не свалилось со стенки.

что же с порокерамикой? впинципе если брать порокерамику, то можно поробывать взять пеностекла по-меньше, но кроме явной экономи на пеностекле, мы убиваем запас по влагонакоплению, кроме того поры неулучшают капилярную активность (т.е. кладку как минимум надо "сушить"), т.е. кроме явных приимуществ есть и не мене явные недостатки. но если очень хочется.

навсамом деле пеностекло может взять часть нагрузок из несущей стены, т.е. поступить также как и в статье про утепление газосиликатом, но здесь и так куча графиков. ктому же я плохо представляю эту связку "механически".

вобще производитель порокерамики рекомендует ЭППС. ну. почему бы нет? разберём вот такой пирог стены.

вариант довольно тонкий, но хорошее общее теплосопротивление 4.04 (м²•˚С)/Вт, если конечно "практики" сильно не накосячат и не зделают из замкнутой воздушной прослойки вентилируемую, хотя накосячит здесь можно много где, например стальная связь в этом зазоре сгнет быстро. не знаю мне нравится больше обычный кирпич - можно пустотельный дырчатый, порокерамика всетаки такая недогазик :). механическая прочность сравнимая, но при этом еще более хруткая , теплопроводность значительно хуже тяжело обрабатывать на месте, хоть капилярная активность лучше чем у газика, кладку ОДНОЗНАЧНО НАДО ВЫСУШИТЬ, прежде чем закрывать паронепроницаемым утеплителем.

т.е. те гени которые ставят в один таз полнотельник, порокерамический блок, газик, по прошестви нескольких дней заявляют, что полнотельник проигрывает всем - расмейтесь им в лицо. капилярная активность - это свойство, о котором надо знать и грамотно использовать, а не тупо записывать в "+" или "-".

мне больше нравится так - если уж вам так нужна порокерамика (например полнотельник не проходит по весу) - возмите вату.

вата будет играть роль той самой страховки - она паропраницаема, те если вешать гранит озаботтесь о вент зазоре. в случае с обычным кирпечем страховка его капилярная активность.

теплосопротивлением стены я тоже бы не увлекался - всегда надо понимать, что есть еще пол, окна и крыша.

Читайте также: