Замена бревенчатой стены на каркасную

Обновлено: 28.04.2024

Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки

Готовые, доведенные до крыши бревенчатые или сделанные из бруса срубы перед запуском отделочных работ оставляют в покое на срок от полугода до 8 месяцев – в зависимости от их габаритов. Это дает дереву время усохнуть и «присесть» после укладки. Так стены приобретают окончательную высоту и форму, чтобы в дальнейшем не свести на нет результаты внутренней отделки .

Подготовка к отделке

В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.

Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.

Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.

Покрытие полупрозрачными материалами – лаком, краской для дерева или маслом без обшивки панелями. Такая обработка смотрится удачнее всего с оцилиндрованным бревном. Это традиционный материал для создания срубов, потому что оно почти не требует дополнительной обработки и само придает помещению эффектную атмосферу.
Обшивка блок-хаусом, вагонкой, имитациями бруса. Преимущество последних двух вариантов в том, что с их помощью можно выровнять поверхность стен, расширив возможности интерьерного оформления. А блок-хаус позволяет сохранить их «избяной» колорит, одновременно создавая пространство для скрытого проведения канализации и др., повышая термоизолирующие качества стен. Он также маскирует эстетические недостатки бревен – если они были или появились с течением времени.
Гипсокартоном. Такая отделка требуется, если интерьер сруба запланирован как классический, и будет создаваться с участием обоев, плитки, штукатурки, краски.

Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.

Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:

канализацию и водопровод прокладывают с учетом пяти точек подключения – ванны, раковины, санузла, мойки для кухни и стиральной машины;
радиаторы подключают к отопительной магистрали;
монтируют газоотводы на кухонную плиту и отопитель/водонагреватель (если он работает на газу), объединяют их в общую трубу и доводят до ближайшей магистрали либо места расположения газгольдера;
создают систему вентиляции, рассчитанную, как минимум, на работу запланированного к установке оборудования – кондиционера, обогревателя (кроме электрических бойлеров), вытяжки над кухонной плитой;
электропроводка может учитывать любое количество и тип осветителей, но нужно также подвести ее к выключателям, розеткам, водонагревателям, отопительным приборам.

Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.

При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.

Обустройство снаружи

В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.

Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.

Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.

По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.

Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.

Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.

Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.

Работы внутри

Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.

После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.

Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.

Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.

По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты. Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.

Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.

Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.

Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены. Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).

Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.

Технология замены нижних венцов деревянного дома

Заменить нижнее бревно можно своими руками. Работа состоит из двух основных этапов – демонтажа и установки нового деревянного бруса. В качестве заменяющего материала можно использовать также кирпичи и пеноблоки. Они более долговечны и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Можно ли заменить нижний венец

Именно нижняя часть бруса дома уязвима больше всех остальных. Она контактирует с почвой, атмосферной влагой (как и другие элементы внешней поверхности). К тому же этот фрагмент быстрее промерзает, страдает от перепадов температур. В результате он может подгнить и начать разрушаться. Обычно деревянный дом рассчитан на срок эксплуатации от 50 лет, но при использовании неправильной древесины он может начать разрушаться и через 2-3 десятилетия.

Поэтому периодически венцы можно и нужно осматривать, чтобы определиться с необходимостью замены. Диагностика довольно простая. Нужно взять молоток или топор и обухом постучать по бревну. Если звук звонкий, значит, все в порядке. Если он, наоборот, глухой, дерево явно начало портиться изнутри. Можно провести и дополнительный тест – взять стамеску и расковырять часть бруса, а затем посмотреть на срезы под хорошим освещением.

Ремонтные работы по замене бруса имеют несколько преимуществ:

можно реально сохранить деревянное строение от просадки;
монтаж несложный, его можно осуществить самостоятельно;
материалы доступны по цене, процесс можно вести по бюджетной смете.

Хотя недостатки тоже есть:

на брусе формируются новые стыки, из-за которых потери тепла увеличиваются;
прочность конструкции ослабевает, рассматривать ремонт как капитальный «на века» не стоит.

Важно! Во время диагностики нужно осмотреть 2-3 деревянных бревна, которые идут выше закладного. Они тоже довольно быстро портятся и часто нуждаются в замене.

Чем заменить нижний венец деревянного дома, если сгнил

Поменять брус нижней обвязки дома можно на такие материалы:

новый венец из древесины, предварительно обработанной специальными составами от гниения;
кирпичная кладка;
газосиликатный кирпич;
керамзитоблок.

Выбор материала и технологии зависит, прежде всего, от состояния дома и его фундамента. Немаловажный фактор – наличие свободного пространства вокруг строения, его габариты, расположение дымохода, пристройки и других сооружений. Если есть сомнения, предварительно желательно проконсультироваться с мастером.

Кирпич более долговечен по сравнению с деревянным брусом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию

Как поменять нижний брус деревянного дома

Поменять старый нижний венец деревенского дома можно самостоятельно по такой инструкции:

Выявить участок с повреждением. Взять стамеску и оценить, насколько разрушен брус. Нужно очистить древесину вокруг этого места, включить лампу и тщательно осмотреть.
Установить стяжки на 40 см от краев. Их высота должна соответствовать ширине 2-3 венцов из бруса.
Усилить стены внутри и снаружи досками толщиной 40-50 см.
Просверлить отверстия в венцах – первом и втором.
Поставить шпильки диаметром 12-14 мм.
Аккуратно пройтись бензопилой и удалить поврежденную часть бруса.
Поставить врубки, ширина которых 2 см. Эти отверстия используют для надежной фиксации бревен с новыми участками.
Подготовить материал для замены, сделать разметки на новом брусе и точно распилить по ним.
Поставить новый деревянный брус и вбить его с помощью молота или кувалды.
Тщательно пройтись паклей, чтобы заделать все щели. Вместо нее можно использовать мох, джут или другой утеплитель.

Технология замены нижних венцов деревянного дома на кирпичную кладку

Кирпич часто используют в качестве строительного материала, который может отлично заменить часть бревен снизу. Материал прочный и морозостойкий. Он хорошо выдерживает морозы, температурные перепады, циклы замораживания и оттаивания. К тому же в отличие от дерева он не гниет, отличается огнеупорностью и обеспечивает шумоизоляцию.

Замену нижнего венца на кирпич осуществляют таким способом:

Замена нижних венцов деревянного дома на пеноблоки своими руками

Пеноблок как строительный материал обладает рядом преимуществ:

отличная теплоизоляция;
небольшой вес, удобство в работе;
минимальное водопоглощение;
очень долгий срок эксплуатации, надежность;
огнеупорность;
нет потребности в отделке;
доступность по цене.

Менять можно на разные виды материала. Керамзитные блоки стоят примерно так же, как газосиликат. Но их хуже резать и они дают меньшую теплоизоляцию. Силикатный кирпич тоже не слишком хорошо держит тепло, а по цене обойдется даже дороже. Но он стоек к воздействию влаги и мороза, поэтому может быть вмонтирован по внешнему периметру.

Заменить нижние венцы бревенчатого дома можно и на газосиликатный блок. Его легко резать пилой, что важно при укладке на старые бревна. Материал отличается хорошей теплоизоляцией, но стоит дороже остальных разновидностей. Поскольку работу выполняют капитально, и материала для демонтажа одного венца потребуется не так много, ценой можно пренебречь.

Замену нижних венцов на блоки можно осуществить по такой инструкции:

Частичная замена нижних венцов деревянного дома без подъема

Частичную замену нижнего венца дома можно осуществить и без домкрата. Последовательность действий по установке нового бруса такая:

Заключение

Заменить нижнее бревно можно своими силами, используя бензопилу, ножовку, стамеску и другие подручные материалы. Перед работой нужно учесть состояние и габариты дома, а также наличие/отсутствие пристроек. О том, как поменять нижний венец деревянного дома, рассказано на видео.

Ремонт старого дома: как заменить нижний венец сруба

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних венцов дома

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

с заменой участка нижнего венца;
полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
заменой нижнего венца кирпичной кладкой.

Ремонт с поднятие дома:

замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
замена венцов дома с ленточным фундаментом.

Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба.

Даже если не планируется поднятие дома домкратами, укрепить конструкцию будет нелишне. Для укрепления используют деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально вдоль наружной и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний — на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.

Схема замены участка бревна

Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.

По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.

Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш

На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.

Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.

Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.

Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.

Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.

Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба. Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.

Замена венцов сруба на ленточном фундаменте

Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.

Начало подъёма сруба с ленточного фундамента с помощью рычага. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки под домкрат, стальные или деревянные плашки. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве опоры.

Фиксация сруба при подъёме с ленточного фундамента. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки, стальные или деревянные пластины. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве точки опоры. 8. Деревянные клинья

Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.

После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.

Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом. Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках. А при сложной конструкции сруба — в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Замена прогнивших венцов

Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.

фото автора фото автора

Причина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.

Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.

фото автора фото автора фото автора фото автора

Перед заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.

Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.

Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .

Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:

1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это не страшно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.

за год сгнили полы, так как не было продухов за год сгнили полы, так как не было продухов

В этом домике полы сгнили за один год.

Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.

2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .

Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.

3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .

Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.

Фото из Интернета. Фото из Интернета.

4. Отсутствие отливов на цоколе .

Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.

Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.

5. Венец обмазан раствором или забетонирован .

Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором

После обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.

6. Венец не обработан антисептиком .

Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемой пленки. Еще лак защищает антисептик от вымывания.

Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.

Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов отработка портит древесину отработка портит древесину

7. Низкое и сырое подпольное пространство .

Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.

При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.

8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .

После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.

9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .

10. Венец зимой закрыт снегом .

Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.

11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .

Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.

12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .

Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.

13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .

Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.

14. Венец был ранее поражен плесенью .

15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .

В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.

16. Сырой грунт или подтопление подпола .

Влажный грунт повышает влажность в подполе. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.

Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.

При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.

17. Гниение под окнами и под входной дверью .

Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.

Фото из Интернета. Фото из Интернета. Утепление порога и подоконника Утепление порога и подоконника

Порог под входной дверью тоже обязательно утеплить.

Наши услуги по замене венцов на сайте .

Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.

фото автора фото автора добавление венцов добавление венцов фото автора фото автора

Для этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.

При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.

При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.

При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.

Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.

Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.

При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.

Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.

При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.

В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.

Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3)

При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.

На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.

Как гниют каркасные дома за 5 лет. Практический опыт.

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Условия и стоимость выполнения строительных и отделочных работ в деревянном доме.

Стоимость плотницких строительных и отделочных работ в деревянном доме.

Расценки на качественные строительные и отделочные услуги, с учетом индивидуальных требований. Грамотное решение поставленных задач и возникших проблем на вашем объекте входит в стоимость работ.

Строительство или реконструкция.
Нужен проект и ТЗ (техническое задание) – детальное описание работ, комплектация под отделку или «под ключ». Технические характеристики и какие материалы будут использованы, чем больше информации, тем точнее будет смета. Если в письме мало информации для расчета сметы, его можно рассматривать только, как письмо о намерениях. Посчитать смету по картинкам, фотографиям и упрощенным планам – не получится, нужен проект, пускай он будет простой, но понятный. Если проекта нет, мне придется сделать его самому, а техническое задание, мы можем составить вместе с вами.
Отделка или ремонт.
Считать смету на отделку и тем более ремонт дома по чертежам и фотографиям – не получится. Смета составляется только после выезда на объект, осмотра и замера по месту. Это, не каприз, это необходимое условие. Считать смету, не видя объекта «на глазок» это пустая трата времени и получится все очень примерно.

ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ от МКАД

ПРО ВРЕМЯ
Мы не принимаем заказы за полгода, за «полгода» может многое изменится. Вся суета заранее, отнимает много времени и как правило бесперспективна. Не тратьте свое и чужое время.

ЧТО НЕ ДЕЛАЕМ
Мы не делаем коммерческих предложений, мы только выполняем поставленные перед нами задачи — оказывая строительные и отделочные работы, в рамках своих возможностей.

ПРО СТРОЙКУ
«Строительство может вызывать смешанные чувства: чувство ответственности, чувство долга, чувство надежды, чувство разочарования, чувство юмора, шестое чувство, семь пятниц на неделе, чувство что ооочень долго или слишком быстро и что это надо было еще вчера».

Стройка – это колоссальная психологическая и эмоциональная нагрузка. Аксиома строительства это перманентный конфликт между заказчиком и подрядчиком или прорабом и рабочими. Все что строится, редко бывает без проблем и если где-то с этим делом и обстоит лучше чем в России, то не на много. На стройке решать нестандартные задачи приходится всем и постоянно.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Копирование материалов сайта запрещено и преследуется по закону о Нарушении авторских прав, 146 статья УК РФ

Читайте также: