Закрепить уголок к кирпичной стене
Обновлено: 03.05.2024
Как точно закрепить профиль на кирпичной стене с бурением отверстий
Есть профиль (неважно какой, металл или пластик), много. Требуется его точно закрепить на кирпичной стене со штукатуркой при помощи шурупов. Штукатурка около 2-х сантиметров, сильно сыпится, слой шпаклевки ессно не помогает.
- Прикладываем профиль, намечаем дырки, убираем профиль, сверлим/бурим - отверстия сильно уходят в стороны из-за специфики стены.
- Мажем профиль клеем, прикладываем к стене, ждем пока высохнет, сверлим/бурим через профиль - так все точно, но не можем запихнуть дюбеля через профиль, поскольку дюбеля для такой стены все из себя растопыренные
Что делать.
Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором - кирпич. Там просто должно как в масло входить.
Непонятно сечение профиля и диаметр дюбелей. Непонятно какая нагрузка будет потом на профиля.
Таким образом, на мой взгляд варианта - 3:
- Сменить руки, инструмент, дюбеля, профиль, объект в конце концов..
- Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу
- Крепить профиль не к стене, а сделать промежуточную опору в виде пластины из фанеры, например, которая сама крепится к стене, а затем профиль крепится к этой пластине уже точно по месту.
Можно еще придумать какие-то варианты, но, боюсь они будут сложнее и дороже
06.12.2008 в 00:44мне кажется, что при любом бурении в домашних условиях в любом материале, отверстия буду "уходить", так что делайте как вам предлагает СССР по п. 2
06.12.2008 в 09:48СССР написал :
Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором - кирпич. Там просто должно как в масло входить.
Правильно, входит как в масло. Только не туда, куда нужно, а смещается из-за крайне рыхлой штукатурки в сторону. В бетоне бурить как раз легче и точнее.
- Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу
Как вариант. Только надо не ловить отверстия, а тогда бурить через приклееный профиль с рассверленными отверстиями под вставку дюбелей. Плохо то, что отверстия придется прилично увеличивать, дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).
06.12.2008 в 10:42Есть такая штука - кондуктор называется. Как в ваших условиях её конкретно применить - решать вам. Навскидку - стальная пластина с отверстием посередине под сверло, с зубьями на концах, которые вбиваются в стену двумя ударами молотка и фиксируют её положение на время сверления. (да даже брусок с гвоздями пойдет. )
06.12.2008 в 11:042ilart часто отверстия?
вариант
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору
в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом
когда отверстие намечено тогда можно бить перфом
и крестик рисую больше отверстия тогда видно, что отклонился
Я при небольших объемах (арка, полуарка) приклеиваю профиль на "жидкие гвозди" / В этом случае ждать приходится минимум сутки, зато бур не уводит Хотя тут уже описывалось.
06.12.2008 в 11:32ilart написал :
дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).
Миниатюры
90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.
И даже чаще (когда не надо тоже). Я их не люблю правда. Ленивые-гвозди.
Но иногда это единственый вариант.
Или у вас кирпич пустотелый?
Samar написал :
90% работяг испоьзуют в этих случаях дюбель-гвозди
Хотел допечатать, опередил
06.12.2008 в 12:1706.12.2008 в 22:15Samar написал :
90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.
Do Home Yourself написал :
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору
Кондуктор дело хорошее. Но оцинковку эту держать надо второму человеку, а лучше ее саму на два шурупа сажать. Все это скорости работы не добавляет. Но вообще как вариант надо подумать. гкл профиля нет, но есть алюминиевый г-образный карниз
Do Home Yourself написал :
в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом
Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.
Кирпич кстати пустотелый, поэтому (и из-за штукатурки) дюбель гвозди не наш выбор.
2ilart
профиль это для примера, можно пластиковую полосу или из фанеры
да должен второй человек держать, прекрасная возможность привлечь к ремонту родственников
или сверить вначале крайние отвертия, вставлять дюбеля без саморезов, потом остальные
тк отверстий много я бы все таки потратил время на изготовления кондуктора
ilart написал :
Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.
сверлить без удара до кирпича
07.12.2008 в 10:21Do Home Yourself написал :
сверлить без удара до кирпича
Хех, даже это не помогает. Я могу отверткой штукатурку проткнуть до кирпича и кратер при этом будет ого-го. Можно конечно заменить штукатурку на участке, где будет прикреплен профиль, но на это уже нет времени и сил.
Я все же попробую рассверлить отверстия в профиле, приклеивать его и потом сквозь него бурить и запихивать дюбеля. Наиболее быстрый процесс как мне кажется.
Вобщем, метод приклеивания пластикового профиля с предварительно засверленными отверстиями и последующее бурение через него под дюбели - полностью себя оправдал. При бурении отверстие слега становится овальным и дюбель, даже самый растопыренный легко проходит сквозь пластиковый профиль. Ну и клей-герметик на мс-полимерах тоже вещь!
Но без подводных камней не бывает. Профиль нужен был для натяжного потолка. Из трех стен в комнате одна не несущая (дом кирпичный) - это пустотные блоки 10 см шириной. До самого потолка они не доходят, кончаются сантиметрах в 5-7 и этот промежуток забит испачканной цементной жижей паклей и заштукатурен. Луч диареи тем строителям которое такое сделали, если они живы! Естественно, что профиль у меня крепится впритык к потолку (чтоб высоту потолка не терять), тем самым в "штукатурку! и в пустоту
Интересно, выдержит шпаклевка со штукатуркой приклееный профиль на отрыв, когда я буду потолок натягивать или все полетит кусками.
Как закрепить уголок к кирпичной стене?
В современном строительстве такие крепежные элементы как анкера, без преувеличений можно назвать незаменимыми. Эти метизы обеспечивают соединение строительных конструкций при монтаже, служат для установки оборудования, а также используются для надежного закрепления массивных предметов на стенах и перекрытиях. Кирпич является сегодня одним из наиболее распространенных строительных материалов, поэтому необходимость использовать анкер с кирпичной стеной возникает при строительстве или ремонте очень часто.
Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями
При работе с кирпичом применяют анкера механического и химического типа. Наиболее популярными являются метизы, использующие механические способы фиксации в стене. Для стен из кирпича наиболее востребованными являются такие виды изделий:
- Забивные анкера, идеальные для применения с полнотелым силикатным кирпичом или шлакоблоками;
- Клиновые анкера, применяемые для монтажа фасадных навесных систем и наружного остекления на кирпичных стенах разного типа;
- Двухраспорные, предназначенные для монтажа ответственных массивных конструкций и предметов к стенам из полнотелого кирпича;
- Анкерные системы MSA для фиксации легких деталей к кирпичным конструкциям любого вида;
- Анкер-болты с шестигранной головкой. Подходят для любых стен из штучных элементов.
Также производители выпускают и другие виды метизной продукции, распространенные не слишком широко и применяемые, в основном, для специальных видов работ, связанных с монтажом оборудования или элементов отделки.
Требования, общие для всех анкеров
Перечислять нюансы использования всех видов анкерных крепежей, существующих в наши дни, бессмысленно – каждый производитель предоставляет подробные рекомендации к своим метизам, в соответствии с их устройством и назначением. Но есть ряд требований, общих для всех изделий, которые предназначены для установки в кирпичные стены:
- Отверстия для монтажа любых видов анкеров сверлятся исключительно в теле кирпича. Сверление межкладочных стыков запрещено, так как они, чаще всего, не способны удержать крепеж. Кроме этого, разрушение части шва приводит к ослаблению несущей способности стены в этом месте.
- Любой анкер устанавливается строго перпендикулярно кирпичной конструкции. Даже небольшой уклон является грубым нарушением строительной технологии и приводит к ослаблению крепления.
- При расчете глубины отверстия и сверлении обязательно учитывается толщина отделочного слоя – штукатурки или шпаклевки. Нужно учитывать, что анкер фиксируется в толще стены, а не в ее облицовке. Ошибки глубины заложения крепежа могут привести к самым неприятным последствиям.
- Отверстие в кирпиче, перед установкой анкера, обязательно нужно очистить от пыли и мусора, попавших в него при сверлении. Это можно сделать при помощи специальной щетки, промышленного пылесоса или подручных средств.
Эти требования обязательны для выполнения, так как от их соблюдения напрямую зависит качество установки анкерного крепежа.
Порядок установки анкера в кирпичную стену
Важнейшим этапом работы с анкерами для кирпича, является выбор изделия с учетом особенностей материала, вида нагрузки на анкер и ее величины. Метизы, предназначенные для работы с полнотелым материалом, не будут эффективно выполнять свои функции при использовании с пустотелым кирпичом, поэтому важно выяснить, из каких строительных элементов возведена стена.
- Первым этапом работы по монтажу любой детали или предмета является разметка. При этом нужно учитывать, что в случае ошибки, сместить отверстие на пару сантиметров в сторону, как в случае с бетоном, скорее всего не удастся. Кирпич, особенно керамический пустотелый, является достаточно хрупким материалом и, вероятнее всего, разрушится в том месте, где отверстия попытаются просверлить на небольшом расстояние друг от друга.
- Сверление кирпича выполняют специальным сверлом, учитывая диаметр анкера и глубину его заложения. Как мы уже писали, перпендикулярность отверстия является важнейшим требованием к качеству работы. После того, как отверстие просверлено, его тщательно очищают от пыли и производят контрольный замер глубины.
- При установке крепежа нужно следить за тем, чтобы он входил в подготовленное отверстие с минимальным зазором. Если анкер слишком свободно двигается в стене, лучше использовать метиз большего диаметра, подогнав отверстие под соответствующий размер.
- Установка забивных анкеров требует не меньшей аккуратности, чем монтаж распорных. Стоит помнить, что приложив чрезмерные усилия при забивании метиза, можно повредить не только само изделие, но стену вокруг него.
Напоследок стоит сказать о выборе анкеров для монтажа. Если вы хотите получить уверенность в том, что изделие будет надежно выполнять свою задачу, приобретайте сертифицированную продукцию от известных производителей метизов.
Как прикрепить что-либо к кирпичу
Если в жилом помещении стены сложены из кирпича, то необходимо знать, как именно можно что-либо прикрепить к кирпичным стенам.
Большой популярностью на сегодняшний день стали пользоваться кирпичные стены. Но для того, чтобы украсить интерьер: повесить картины, фотографии и т.д., необходимо знать правила крепежа к кирпичным стенам.
И если с бетонными все и так понятно, для них нужны перфоратор и саморезы с дюбелями, то какое крепление к кирпичу может быть основным?
Особенности данного процесса
Очень часто на кирпичные стены крепят настенные шкафы.
При монтаже различных конструкций на стене, от полок до навесных панелей, самым важным моментом является надежный крепеж. Все знают, что отлично закрепленные на стене элементы интерьера, мебели или бытовой и электронной техники становятся не только частью дизайна жилого помещения, но и гарантируют долгую работу, не предвещающую ремонта.
Однако далеко не все знают, что и как должно крепиться к стенам из разного строительного материала. На сегодняшний день всевозможные крепежные элементы представлены так широко, что любой человек, не обладающий профессиональными знаниями, легко может запутаться в них, так и не поняв, что и когда нужно использовать.
Итак, рассмотрим только те крепежные элементы, которые не только являются наиболее популярными, но и позволяют осуществить крепление необходимых предметов к любым, даже очень проблемным поверхностям. Их обычно делят на несколько основных групп:
Существуют специальные крепежные элементы, с помощью которых можно прикрепить любые предметы к стене.
- саморезы – чаще всего используются при креплении листов гипсокартона к металлическим направляющим и далее, к стене;
- дюбели – отлично помогают выдерживать большую нагрузку на стену и удерживают от падения прикрепленные таким образом предметы к стене;
- анкеры – дают возможность крепить к стене тяжелые вещи, они могут выдержать нагрузку более чем в 100 кг;
- заклепки – важны в том случае, если намечается крепление деликатных предметов из стекла;
- гвозди и другие элементы могут быть использованы вместе с вышеперечисленными крепежными элементами;
- уголки. С помощью уголка можно прикрепить небольшие полочки или маленькие подвесные шкафы.
Многое зависит, конечно, от того, какой именно кирпич использовался при кладке стены помещения, цельный или пустотелый. В зависимости от его вида, сорта и степени надежности, можно крепить те или иные вещи с помощью специальных крепежных элементов. Главное, что нужно помнить: крепление кирпича друг к другу осуществляется с помощью раствора, и важно при проведении других строительных работ не испортить его.
Некоторые рекомендации
Кроме вида самого строительного элемента, кирпича, многое зависит от того, как именно нужно проводить крепление к стене. Так, самый популярный способ, перфоратор, сюда точно не подойдет.
Схема крепления анкера к кирпичной стене.
Все-таки кирпич как строительный элемент является более хрупким, чем бетон. Поэтому при работе перфоратора он может раскрошиться или пойти трещинами, что крайне неблагоприятно отразится на всей поверхности кирпичной стены.
Так что при работе с подобными перегородками необходимо использовать исключительно сверло, причем процесс сверления должен постоянно проверяться, чтобы не было сколов краев и растрескивания самого кирпича.
При работе с кирпичными стенами необходимо использовать исключительно только сверло.
Соответственно, в специализированных магазинах можно спросить наиболее подходящее сверло для кирпичных стен. Продавцы, как правило, всегда готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором не только подходящего сверла, но и подходящих крепежных элементов для заранее определенных строительных работ.
Итак, неспешное постепенное сверление в одну сторону станет прекрасным способом закрепить подходящие крепежные элементы в строительном материале.
Те, кто профессионально занимается ремонтными и строительными работами, не понаслышке знают обо всех проблемах при работе с кирпичными стенами. Самой распространенной из них бывает ситуация, когда при строительстве был использован пустотелый кирпич – к такому очень тяжело прикрепить слишком тяжелые предметы, а это иногда просто необходимо.
- Одним из популярных методов, так называемых методов «по старинке», является возможность вставить в просверленное отверстие дюбель и тщательно укрепить его с помощью деревянного колышка. Это, конечно, можно использовать, если требуется вбить в кирпичную стену один или два гвоздя.
- А если их нужно закрепить не один, не два и даже не пять, а в районе 10-20? Так не напасешься деревянных колышков и щепочек. Можно, конечно, поговорить и о применении уголка в монтаже полки на стену, но это все-таки разовые явления. Кроме того, уголки все-таки не являются приоритетным крепежным средством для стен из кирпича.
В этом случае профессионалы рекомендуют осуществить крепление к кирпичной стене необходимых вещей с помощью таких дюбелей, которые имеют свойство завязываться в узел именно в пустоте.
Сегодня в продаже есть несколько видов именно таких дюбелей, однако не стоит пугаться: принцип действия у них максимально похож.
Использование крепежных элементов
Итак, как же можно использовать такие дюбели? Во-первых, необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 8 мм. В него аккуратно вставляют пластмассовый дюбель и аккуратно забивают его молотком до упора.
Схема вкручивания дюбеля в кирпичную стену.
Такие дюбели, предназначенные для использования при работах с кирпичной стеной, имеют совершенно отличные ото всех других выступы, которые позволяют этому крепежному элементу не проворачиваться при завинчивании в него гвоздя или шурупа. Почему же именно этот дюбель так хорош?
- Дело в том, что пустотелый кирпич не может являться основой для надежного крепления габаритных или тяжелых вещей на кирпичной стене, поэтому вся надежда остается только на крепежные элементы.
- При закручивании гвоздя или самореза пластмассовая часть дюбеля начинает в пустоте как бы сворачиваться в узел, который постепенно занимает весь объем пустоты и за счет этого является отличным креплением именно для кирпичных стен.
- Однако проводить крепление необходимых предметов можно не только с внутренней стороны помещения. Так, ярким примером является входная дверь в загородный или частный дом. Как правило, простая дверь в стене совершенно не выглядит хоть как-нибудь уютно. Поэтому каждый домовладелец задумывается о том, как произвести крепление козырька к кирпичной стене.
Такое оформление входа в дом является оригинальным и практичным. При его реализации часто используются такие строительные и крепежные элементы, как уголки и дюбели с саморезами или шурупами. С помощью уголка можно скрепить саму конструкцию козырька, особенно если он выполнен из дерева.
В таком случае применение уголка просто необходимо – он будет не только соединительным, но и опорным элементом. Крепление же самого козырька к кирпичу будет выполнено с помощью дюбелей и шурупов подходящего размера.
Итак, нужно заранее определиться, что именно и как вы хотите прикрепить к кирпичной стене, и, отталкиваясь от поставленной задачи, выбирать средства для осуществления своей идеи.
Как крепить к стене тяжелые предметы
Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.
Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.
Инструменты
Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.
БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.
УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.
ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.
Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).
Крепеж
Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.
Монтажные работы
Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.
Как выбрать крепеж для пластикового окна?
Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.
Выбор крепежа для окон
Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:
- Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
- Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.
От чего зависит выбор крепежа?
При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).
Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.
Крепеж для ПВХ конструкций
Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.
Анкера
Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.
- Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
- Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.
Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.
Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).
Шурупы
Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.
- Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
- Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.
Анкерные пластины
Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.
Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.
Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.
Чем крепить пластиковые окна?
Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.
В деревянном или каркасном доме
Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.
В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.
Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.
Видеоинструкция:
В бетон
Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.
В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.
При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.
К кирпичной стене
Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.
Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.
Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.
Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону
К газобетону
Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:
- Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
- Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.
Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.
Надежное крепление к кирпичу
Задача - прикрепить стальной уголок 75*75*6*2400 к старой кирпичной капитальной стене. На уголок будет равномерно распределена нагрузка примерно 100 кг. Какой крепеж лучше выбрать, чтоб надежно держал уголок? Может такой:
Единственное тут шлиц под обычную отвертку не внушает доверия, но можно заменить его на болт с внутренним или наружным шестигранником.
27.10.2008 в 17:03Вот такие нужны:
Вам 12х100, наверное.
А зачем под нагрузку в 100 кг 75-й уголок ?
27.10.2008 в 17:55 27.10.2008 в 17:57Вечером нарисую весь проект, выложу описание и скриншоты. там можне будет посмеяться от души =)
27.10.2008 в 18:04"За глаза" 50.
Анкера длинные бери 200мм. Анкера этого типа прекрасно работают в бетоне, в кирпиче часто попадаются пустоты и трещины поэтому лучше более длинные применять.
Вобщем идея экономии места дошла до желания построить кровать-чердак. Поскольку готовые вырианты меня не устраивали я решил сделать кровать "под себя", удобную, надежную и практичную. Крепить ее было решено к капитальным стенам дома в угол комнаты. Основанием кровати были выбраны стальные уголки. Размеры уголков были подобраны таким образом, чтоб при длине уголка 2400, стоявшем на 2 опорак на концах под моим весом не прогибался. ВОт так и получился уголок 75*75*6 Итак каркас:
длина каркаса 2400. Из них 2000 идет на матрас из икеи, остальные 400 пойдут под полку для аудио-видео. один уголок каркаса намертво крепится к стене, второй из больших одним концом ложиться на кронштейн, который я сделал на заводе, пока там работал, второй конец ложиться на вертикальную стойку из массива дерева размерами примерно 100*100*1550 (вот зачем нужна такая жесткость). и от стойки к концу первого уголка, который на стене идет поперечина. На всю это мастодонтскую конструкция кладется настил из досок. на настил матрац.
Сборка:
Боковины и спинка делаются из щитов сосновых, плюс лесенка, шторки и подсветка потолка, на котором хочу нарисовать светящейся краской звезды.
Уголки уже стоят, остальное нужно будет купить и сделать. Приблизительный бюджет проекта 25 - 30 тысяч рублей.
Тут хотелось бы выслушать критику и советы что можно изменить или упростить.
Читайте также: