Яблоня на стене дома
Обновлено: 18.04.2024
Как сделать живую изгородь из яблонь? Выбираем сорт
Живая изгородь помогает создать не просто защитное, но также декоративное сооружение. Выбор плодовых растений способствует обретению съедобных продуктов, несущих в своем составе множество полезных минералов и витаминов. Яблони способны произрастать много лет, они очень красиво цветут, а плоды вкусные, применяемые для производства продуктов питания, таких, как варенье, джем, сок и так далее.
Популярные сорта яблони для живой изгороди
Яблоня Недзвецкого является многолетним растением, существующем в древесной или кустарной форме. Проживает на территории около 60 лет, вырастая до 5-6 метров высотой. Мощный ствол покрыт гибкими ветками без шипов. Листва при распускании полностью пурпурного цвета, по мере роста разделяются на два цвета: верхняя часть окрашена темно-пурпурным, а нижняя красным. Цветет с середины или начала мая. крупными цветками, диаметров от 4 до 5 сантиметров, розового оттенка, образуют плотное соцветие зонтичного вида. Время цветения напрямую зависит от состава почвы, климатических условий, погоды. Плодоносит маленькими яблочками, не более 2 сантиметров диаметром. Зрелые плоды темно-красные снаружи, розовые внутри. Морозостойкий сорт способен удерживать урожай почти всю зиму. Следует регулярно поливать, удобрять, но не допускать застоя влаги. Также растение не переносит засуху. Корневая система расположена близко к поверхности почвы, слегка выступая над ней. Такая порода требует аккуратной прополки.
Яблоня Недзвецкого Яблоня НедзвецкогоПурпурный подвид – это результат скрещивания кроваво-красного вида с Недзвецкого. Длина составляет от 4 до 5 метров, крона состоит из бордовых листочков и молодыми побегами такого же цвета. Цветение отличается своей декоративностью за счет яркой окраски лепестков, которая отличается в зависимости от вида: от нежного розового оттенка до темного бордового. Яблоки окрашены пурпурно-красным. Хорошо переносят отрицательные температуры, мороз, засушливое время. Предпочитает достаточно освещенные места участка, нельзя допускать застоя воды около растения. Темп роста повышается ближе к третьему году жизни. Размножается семенным способом, высадка осуществляется по весне, до того, как начнут распускаться почки, или осенью, но до первых морозов.
Пурпурный подвид яблонь Пурпурный подвид яблоньМаньчжурская порода достигает высотой от 4 до 7 метров, кора имеет темно-бурый цвет и покрыта мелкими трещинками. Неприхотливая к почве растительность отлично переносит городские условия, пыль, загазованность. Крона состоит из яйцевидных листков, слегка опушенных с нижней стороны. Период цветения протекает с середины до конца мая, сопровождается множественными зонтичными соцветиями, состоящими из 4-8 цветочков белого окраса. Плодоносит по началу осени яблочками вытянутой конической формы, мелкими, примерно 1 сантиметр диаметром. Плоды желто-оранжевого оттенка сохраняются на веточках до прихода весны и контрастно выглядят при фоне из белого снега. Полностью созревшие яблоки очень мягкие, обогащенные витамином С. Располагает высокой зимостойкостью, прекрасно развивается в условиях города.
Маньчжурская порода яблонь Маньчжурская порода яблоньОбильноцветущий подвид вырастает на высоту 6-10 метров. Выделяется на фоне прочих разновидностей тем, что по мере разрастания крона увеличивается настолько, что ее диаметр превышает длину ствола. Листочки яйцевидные, зеленые летом и оранжево-красные осенью. Ветви широко раскидываются, густые, ниспадающие. Сильные стержневые корни простираются внутрь почвы на глубину 100-150 сантиметров, иногда имеют боковые отростки. Располагает средним темпом роста. Лучше растет на суглинистом, легком грунте. Размещение осуществляется с приходом весны, но до того, как распустятся первые почки, или до средних чисел октября. Можно размножать семенами, прививками. Хорошо переживает зимнее время, особо красиво смотрится в период с весны до осени. Цветение обильное, выглядит очень эффектно потому, что бутоны окрашены карминово-красным, но по мере распускания приобретают бледно-розовый оттенок. Цветочки не большие, их диаметр не превышает 2,5-3 сантиметра, собраны соцветиями по 4-7 штук. Плоды очень маленькие, всего 6-8 миллиметров, завязываются желтого цвета, а по мере созревания краснеют.
Обильноцветущий подвид яблонь Обильноцветущий подвид яблоньЯгодный сорт вырастает не более, чем 5 метров. Обладает округлой или зонтичной кроной, состоящей из зеленых блестящих листочков удлиненного вида. Время цветения начинается с мая, протекает с бутонами нежного розового оттенка, диаметром около 3 сантиметров. Плоды завязываются ближе к сентябрю-октябрю. Маленькие яблочки не превышают размером 1 сантиметр, могут быть окрашены цветом, который варьируется от красного до оранжевого. Не пригодны к употреблению, долго висят на ветках. Способен плодоносить уже с третьего года произрастания. Хорошо развивается на щелочном или нейтральном грунте, при непосредственном доступе солнечного света, отсутствии сквозняков. Не любит много воды, от недостатка освещения начинает болеть. Прекрасно переживает отрицательные температуры, холод, засуху. В качестве посадочного материала следует приобрести саженцы, возрастом 2-3 года. Между деревьями нужно выдерживать расстояние около 5 метров, чтобы они не затеняли друг друга, также снизится риск болезней. Высаживают с конца марта до начала движения соков, либо осенью до первых заморозков.
Ягодный сорт яблонь Ягодный сорт яблоньСливолистная яблоня является листопадным деревцем, длиной не более 10 метров. Крона широкая, округлая, с восходящими веточками. Размещение осуществляется весной до роспуска почек или до средних чисел октября. Размножается семенами, прививками или зелеными черенками. Устойчива к зимним условиям. Смотрится особенно декоративно с весны до осени, особенно эффектно – во время плодоношения. Веточки имеют светло-коричневый или красноватый оттенок, покрыты яйцевидными или эллиптичными листочками. Цветет белыми цветочками, диаметром порядка 3 сантиметра, собранными зонтиковидными соцветиями. Плоды вырастают до 1,5-2 сантиметров, желтого или красного оттенка. Располагают кисловатым вкусом, но съедобны и долго держатся на ветвях. Нетребовательна к составу почвы, уровню кислотности, способна произрастать при городских условиях.
Сливолистная яблоня Сливолистная яблоняСиккимская порода листопадного дерева вырастает до 10 метров, имеет густую крону в форме шара, голые побеги красно-коричневого цвета. Листочки достигают длиной от 5 до 11 сантиметров, темного зеленого окраса, с приходом осени желтеют или становятся красными. Цветочки диаметром около 2,5 сантиметров, белого или палево розового оттенка, образуют полузонтики из 4-9 штук. Плодоносит мелкими яблочками 1,5 сантиметра диаметром, яркой раскраски. Хорошо переносит морозы, отрицательные температуры, засуху, наличие пыли и газов в воздушном пространстве. Лучше растут внутри дренированной, плодородной почвы, под солнечным светом. Высаживаются осенью семенным способом или закупают посадочный материал, возрастом 2-3 года. Размер саженца также имеет значение, потому, что более крупные деревца хуже приживаются.
Сиккимская порода яблонь Сиккимская порода яблоньЯблоня Зибольда выделяется густолиственной кроной, обильным цветением и плодоношением. Достигает длиной от 4 до 10 метров. Крона пирамидального вида состоит из широко простирающихся ветвей с множеством боковых побегов красно-коричневого оттенка, бывают покрыты колючками. Листочки в форме яйца или эллипса, зеленого цвета, к осени желтеют или краснеют. Цветет розовыми бутонами, которые распускаются белым цветком с конца мая-начала июня. Плоды шаровидные, маленькие, желто-коричневого или красно-оранжевого цвета. Скорость роста средняя, предпочитает хорошо освещенные места без сквозняка на участке. Лучше развивается внутри плодородной, увлажненной земли. Плохо чувствует себя на засоленном, тяжелом грунте, при высокой температуре. Устойчива к болезням, загазованности, пыли. Морозоустойчивая растительность податлива к механической обработке, хорошо отзывается на внесение удобрений.
Яблоня Зибольда Яблоня ЗибольдаСорт гибридный «Рудольф» вырастает менее 5 метров. Ствол покрыт темно-коричневыми ветками вертикального расположения, усыпанными темно-зелеными эллиптическими листочками. Цветение пышное, сопровождается бутонами насыщенного розового окраса, которые после раскрытия не меняют своего цвета и достигают диаметром не более 3 сантиметров. Плодоносит круглыми желтыми яблоками, размером около 2,5 сантиметров, они не опадают до поздней осени. Лучше произрастает на свежей суглинистой земле с низким уровнем грунтовой влаги. Отлично переносит отрицательную температуру, морозы. Смотрится особенно декоративно при росте на освещенной территории. Рекомендуется систематически осуществлять механическую обработку с целью формирования кроны, повышения количества почек цветочков.
Гибридный сорт «Рудольф Гибридный сорт «РудольфПравила посадки и ухода за изгородью из яблонь
Для формирования аккуратного зеленого оформления стен яблоней можно задействовать шпалеру. Чтобы все получилось правильно, нужно сделать проволочный каркас, на который будут закрепляться побеги растущего деревца. Обязательно выдерживается шаг между двумя саженцами дерева в размере около 2,5-3 метров. Кустовые формы сажают на шаге, равном сумме двух высот взрослой особи
Благодаря разнообразию форм яблони, возможно создать живую стену из деревьев или аккуратный забор из кустарников.
Существуют законодательные ограничения, касающиеся расположения ограды на земельном участке. Древесные насаждения располагают на расстоянии:
- от 3 метров от зданий;
- свыше 150 сантиметров от инженерно-технических коммуникаций;
- свыше 2,5 метров от другой изгороди.
Кусты сажают на расстоянии от 100 сантиметров от ограждения.
Данные отступы необходимо соблюдать, чтобы не возникло проблем во взаимоотношениях с соседями, так как крона посадок может давать лишнюю тень на чужие владения. Недостаток света негативно сказывается на жизнеспособности растений.
Если владелец желает сделать комбинированную защиту, потребуется учитывать темп роста каждого подвида, сроки цветения, периоды плодоношения, требовательность к поливу и удобрению.
Несмотря на то, что большинство подвидов предпочитает хорошо освещенные места, не все яблони можно высаживать под прямыми солнечными лучами. Для них следует подобрать территорию с рассеянным светом или легкой тенью.
Также необходимо принять во внимание мощность, величину корневой системы растения. Сильные корни насаждений способны погубить более слабые породы. Яблоневые культуры размещают на земле с низким расположением грунтовых вод, при том, что часто корни растут близко к поверхности почвы.
Данная порода плодовой растительности плохо переносит застой влаги, поэтому следует на стадии посадки оборудовать дренаж грунта. Стрижку и обрезку производить необязательно, но о санитарной подрезке стоит позаботиться своевременно.
Видеоматериал о формировании зеленой изгороди из яблони:
Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!
Дерево растет рядом с домом? Узнал о последствиях и корни каких деревьев могут навредить
Но, если мы возьмем любое колоновидное дерево, может ли у всех таких культур быть стержневой корень? Или взять шаровидный клён - у него мощные корни смешанного типа, разрастающиеся и в глубину и в ширь, а грецкий орех в зрелом возрасте - это практический "айсберг", простирающийся вниз и в стороны гораздо шире, чем верхушка.
На самом же деле, это утверждение не универсально и очень многое зависит еще от типа почв. Низкий уровень грунтовых вод будет формировать корни, уходящие в глубину, высокий же горизонт воды кормит деревья и без их стараний заглубляться, поэтому корневая система будет разрастаться в диаметре.
Что касается близкого расположения деревьев к дому, то здесь имеет место индивидуальный подход к анализу ситуации и всё зависит от конструкции фундамента и характеристик почв, о чем далее и пойдет речь.
Дерево - это живой организм, а физиология таких организмов такова, что один и тот же вид в условиях различного климата и состава грунта формируется и развивается совершенно по-разному.
Не думаю, что кто-то хочет иметь загородный дом на участке без деревьев и при их посадке, рекомендую руководствоваться СНиПами, где прописано, что минимальное расстояние от стены дома до дерева составляет 5 м. при диаметре кроны до 5 м., а расстояние до кустарника - 1,5 м. Эти данные приведены в таблице №4 СНиП 2.07.01-89* .
Но, если уже есть факт: дерево и дом находятся рядом. Как быть? Чего ждать?
В первую очередь, нужно узнать сорт и вид культуры, что совершенно нетрудно найти во всемирной паутине и интернет переполнен подобной информацией. Главное, уточнить форму и особенности корневой системы при различных условиях и сравнить со своими.
Во вторую очередь - узнать, какой всё таки фундамент у моего дома.
Владельцам домов, которые стоят на ленточных заглубленных и на плитных фундаментах - боятся нечего, если рядом не растут дуб, вяз, грецкий орех и несколько других видов с мощнейшими корневыми системами:
- Ясень и липа - гибридный корень (разветвленный + мочковатый).
- Тополь, Бук, Каштан, Береза, Лиственница - мочковатый корень.
- Ольха - стержневой корень с мощными разрушающими косыми ответвлениями.
Дело в том, что все перечисленные виды пускают корни ниже 1,5 м., поэтому определенно, они уходят ниже подошвы фундамента. Даже если корень упирается в стенку фундамента, он поворачивает и устремляется вниз. После чего, главный корень пускает отпрыски, расползающиеся в стороны:
Корень набирает объем с годами, вокруг себя уплотняя грунт. Боковые корни заполняют все отверстия, сделанные под коммуникации в фундаменте. Корень легко может врасти в такой проход и сузить его за счет своего объема - даже не сомневайтесь.
За счет невероятной плотности древесины (особенно ясень), корневая система с многослойным ветвлением начинает перекашивать фундаменты, что в первую очередь отражается на дверных проемах и появляется "паутинка" на стенах.
Сила корня способна деформировать и наклонить даже сваю фундамента.
Насчет остальных деревьев - можно не переживать. Они не разрушат строение, но гидроизоляцию подпортить смогут! Груша, яблоня, слива, вишня, черешня, абрикос и пр. - корни не уходят вглубь, монолитный глубокий фундамент им не по силу.
О деформации дома нужно беспокоиться владельцам мелкозаглубленных фундаментов . Корневая система любого дерева, растущего по соседству с домом, распространяется именно под такими фундаментами.
У плодовых деревьев она гораздо слабее, но достаточно сильна чтобы под домом создать к примеру - контруклон канализационной трубе. Длина основного корня может доходить до 15-20 диаметров ствола, а это 3-5 метров!
Фото - корень прошел под фундамент мелкого заложения:
Если это новый дом, то вряд ли фундамент выполнен из дешевых и слабых материалов, поэтому корень не врастет в него, но тогда мы можем получить следующие исходы:
1. Корневая система прошла под фундамент, неравномерно уплотнила грунт и во время морозного пучения дерево начинает играть. Это вызывает неравномерные перемещения элементов фундамента.
2. Если дерево довольно высокое, то легко может создавать некоторые динамические колебания грунта при сильном ветре. Тут все решает массивность сооружения.
От автора
Безусловно, лучший способ - это предупредить возникновение подобных ситуаций. Если дерево только посажено рядом с домом, то лучше по весне пересадить. Выдерживаем дистанцию в 5 м. от дома и 1,5 м. от коммуникаций.
Перспектива так себе, если корни прорастут в подвалы и септики, поднимут отмостку и изменят уклон канализации в сторону к дому.
Хотел бы отметить следующее по поводу удаления старых деревьев, произрастающих около домов - специалисты обычно советуют их не трогать. Рубка уже зрелого дерева может привести к печальным последствиям. Корни начнут портиться, образуя пустоты в грунте. У 20-летних деревьев корневая система может занимать 5-6 кубов. И пусть даже под домом останется полкуба корней, это в будущем - пустота. Грунт просядет, к бабке не ходи, а пустота - это лишнее напряжение фундамента, так как меняется плотность грунта под домом.
Важно анализировать каждую возникшую ситуацию - борьба с корнями всегда было одним из сложных занятий. Безусловно, методы борьбы существуют и выработаны многолетней практикой - но об этом в следующих публикациях, и так похоже статья получилось немного перегруженной.
Зачем яблони высаживают вдоль стен домов?
Отвечает ландшафтный дизайнерТатьяна Шиканян.
- Плодовые растения в шпалерной форме не только украшают стену, но и имеют ряд преимуществ.
Шпалерная культура практически не требует дополнительных площадей. Современные строительные технологии позволяют отказаться от дорогостоящей отмостки и высаживать деревья непосредственно у стены дома.
Плодовые деревья у теплых стен лучше себя чувствуют. Стены южного, юго-западного и юго-восточного направлений получают на 30% больше солнечной энергии по сравнению с открытой местностью. Это способствует лучшему росту и развитию плодов, улучшению их окраски, лучшей закладке цветочных почек на следующий год, вызреванию древесины и лучшей перезимовке растений. Тепло от стен, нагретых за день, спасает от поздновесенних заморозков.
Жизнь среди плодовых деревьев меняет человека в лучшую сторону.
Шпалерный способ выращивания вполне приемлем для России и подходит для целого ряда современных сортов.
Можно ли обрезать деревья во дворе многоквартирного дома?
Самостоятельно спилить ветки дерева, растущего на территории многоквартирного дома, нельзя. Если они находятся рядом с окнами, царапают стекла либо могут отломаться или упасть, то необходимо спилить дерево или обрезать ветки.
Но, согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пересадить или срубить деревья и кустарники, в том числе сухостойные и больные, без соответствующего разрешения нельзя. За сохранность деревьев отвечают организации по обслуживанию жилищного фонда или специализированные организации.
На каком расстоянии должны расти деревья?
Согласно действующим санитарным правилам, зеленые насаждения должны расти на расстоянии:
- при диаметре кроны не более 5 м — на расстоянии 5 м от ствола до стены дома;
- если диаметр составляет больше 5 м, ствол должен быть удален от стены более чем на 5 метров;
- кустарник не должен быть выше нижнего края окна квартиры, располагающейся на первом этаже.
При расположении деревьев и кустарников на более близком расстоянии может снижаться освещенность помещений. Кроме того, растения могут быть ветхими и создавать угрозу для жильцов дома.
Можно ли срезать ветки, если из-за них в комнате недостаточно света?
Можно, но для замера освещенности помещения нужно пригласить сотрудников Роспотребнадзора. Специалисты с помощью люксметра оценят отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения и выдадут решение.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», коэффициент естественной освещенности (количество света от всего небосвода, попадающего внутрь помещения) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5% в середине помещения. Определение КЕО проводят специалисты аккредитованных лабораторий при вымытых окнах. Для измерений выбирают дни со сплошной облачностью, покрывающей весь небосвод.
Что делать, если дерево действительно загораживает свет?
Кто должен обрезать деревья во дворе?
Если земля принадлежит жильцам многоквартирного дома, то за ее содержание отвечает УК или ТСЖ. Заявки на спил веток дерева на придомовой территории многоквартирного дома управляющие компании делают в муниципальные компании по благоустройству и озеленению. Если необходимо спилить ветви, в заявлении нужно указать:
- адрес дома;
- адрес квартиры;
- ФИО и ряд других контактных данных;
- причины, по которым требуется обрезка или спил.
Управляющая компания обязана вам ответить в течение 10 дней.
Если территория принадлежит муниципалитету, обязательства по ее содержанию ложатся на местный отдел администрации. Он может называться по-разному, например, отдел по озеленению и благоустройству. Поэтому заявление нужно подавать в соответствующий орган управления зеленым фондом.
Куда жаловаться, если на заявление об обрезке веток не отреагировали?
Если в УК, ТСЖ или в отделе по озеленению и благоустройству не отреагировали на заявление, можно написать жалобу в местную администрацию. В заявлении сошлитесь на нормы освещенности, а также укажите тот факт, что ответственные органы нарушили порядок рассмотрения жалоб и не ответили в установленные сроки.
А что будет, если самому спилить дерево или обрезать ветки?
За обрезку веток (корчевание растения), а также за спил дерева без разрешительных документов предусмотрено административное наказание.
Согласно пункту 8.6.10 приказа Минрегиона России от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», нарушитель обязан возместить ущерб в размере стоимости дерева. В столице, согласно ст. 4.19 КоАП г. Москвы, штраф за уничтожение дерева составляет от 4000 до 4500 рублей.
Выращиваем плодовый сад… на стене
Какой владелец приусадебного участка не задумывался о том, как использовать каждый его уголок? И желательно, чтобы была от этого не только польза в виде фруктов или овощей, но одновременно и эстетическое наслаждение. Один из способов решения этой задачи – использование пристенной культуры плодовых растений.
Любой дачник или огородник знает, что в разных частях даже небольшого участка устанавливается свой особый микроклимат, порой весьма заметно отличающийся от средних значений для данной местности. Особенно заметно это около стен находящихся на участке зданий. Например, разница в температуре между зонами участка, находящимися около южных и северных стен, может достигать в дневное время нескольких градусов. Если стена каменная или кирпичная, эта разница сохраняется и ночью благодаря тому, что нагретый за день материал отдает тепло в окружающую среду. Можно заметить различия между теми или иными участками земли и во влажности, освещенности, циркуляции воздуха и т.д.
Все это, с одной стороны, затрудняет работу по выбору оптимального набора культур для данного участка, а с другой – предоставляет прекрасные возможности для творчества. Ведь, умело используя сложившиеся условия, можно значительно расширить ассортимент культур, характерных для данного региона. Кроме того, можно использовать нетрадиционные способы выращивания растений или оригинальные приемы озеленения. И одним из таких приемов является выращивание плодовых растений в пристенной культуре.
Пристенная культура – явление совсем не новое. Каждому приходилось видеть дома, увитые декоративными лианами: это и клематис, и девичий виноград, и кампсис, и хмель… В последние годы все популярней становятся плетистые розы. Впечатляют стены, увитые плющом, – конечно, там, где этому замечательному растению подходит климат. Никого не удивишь и длиннющими плетями культурного винограда, разросшегося по стенам не только усадебных домов, но и городских многоэтажек. А вот пристенная культура фруктовых деревьев не так распространена, хотя тоже давно известна. Возможно, садоводы опасаются трудностей, связанных с особенностями формирования деревьев при таком методе выращивания? На самом деле, и тут нет ничего нового: формирование кроны производится точно так же, как и при выращивании деревьев на шпалере. А вот преимуществ у пристенной культуры много, и они стоят того, чтобы приложить немного усилий.
Итак, первое и самое очевидное достоинство такой культуры – возможность декорировать стены домов, гаражей, сараев, заборы, беседки и т.п. не просто красивыми растениями, а плодовыми деревьями, которые дадут хороший урожай. Второе преимущество – возможность сэкономить площадь. Обычная рекомендация – сажать деревья, отступив несколько метров от ближайшей стены, чтобы корни разрастающегося растения не повредили фундамент, а ветви – крышу. Это, конечно, правильно, – если говорить о крупномерах. В пристенной же культуре используют деревья, выращенные на карликовых и полукарликовых подвоях. Поэтому, если соблюдать ряд несложных требований, их можно высаживать непосредственно около стен, используя таким образом площадь, обычно не занятую плодовыми культурами. Еще одно достоинство – растения около стен затеняют их и создают защиту для внутренних помещений от перегрева солнцем. В какой-то мере они также поглощают уличные шумы. Немаловажно и то, что уход за таким растениями и сбор с них плодов упрощается благодаря плоской форме кроны и сравнительно небольшим размерам деревьев. Также среди преимуществ – возможность получить урожай более крупных и вкусных плодов благодаря особому микроклимату, складывающемуся около стен. Кроме того, если в такой культуре выращивают яблони, они обычно плодоносят каждый год.
Чтобы успешно вырастить плодовые деревья около стен, необходимо знать ряд правил такой культуры. Чаще всего для таких насаждений используют яблони, но хорошо удаются в этой культуре также груши, абрикосы, сливы, боярышник. В зависимости от климатических условий, можно высаживать растения, привитые на сеянцах диких яблонь и груш либо на карликовых и полукарликовых подвоях. Лучше всего, если стена, около которой планируется создавать насаждения, будет ориентирована на юг, юго-восток или юго-запад. Менее благоприятна, но вполне допустима ориентация на запад или восток. Непригодны для выращивания плодовых деревьев северные стены. Но и их можно задекорировать, выбрав для этого теневыносливые лианы, например, плющ.
Перед посадкой проводят подготовительные работы. В первую очередь строят каркас, к которому потом будут крепиться ветки растений. Рекомендуется оставить между ним и стеной расстояние 80 – 100 см, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и облегчить уход за насаждениями. Однако, часто решетку каркаса крепят непосредственно на стену или на минимальном расстоянии от нее. Стандартный каркас делают из легко доступного материала – деревянных либо металлических стоек, деревянных планок, проволоки – оцинкованной или покрытой изоляцией. Можно использовать полностью деревянный каркас, который сам по себе может быть элементом декоративного оформления стены. Для того, чтобы он дольше служил, его желательно покрасить, выбирая при этом какой-либо нейтральный цвет – белый, зеленый, коричневый. Расстояние между планками, рядами проволоки и т.п. – 30 см.
Следует помнить, что для деревьев вредно образование ледовой корки и избыточное увлажнение почвы. А опасность этого у пристенной культуры больше из-за того, что на растения может стекать вода с крыши. Поэтому еще до посадки растений надо позаботиться об устройстве водосточных труб, которые отведут воду в сторону от насаждений.
Важно правильно сделать посадочные ямы для растений. Их размеры – 1 х 1 х 1 м. Вместо ям можно использовать траншеи шириной не менее 80 см. Поскольку деревья будут расти непосредственно около фундамента здания, желательно сделать или усилить его гидроизоляцию с этой стороны, а также обеспечить посадочные ямы дренажом, насыпав на дно слой гравия или щебня. Засыпают ямы плодородной землей, обычного для садовых культур состава. В зависимости от того, какая почва на участке, в нее добавляют глину или песок, а также минеральные и органические удобрения.
Высаженные около стен растения формируют на штамбе высотой 50 – 60 см, что дополнительно сохранит фундамент здания от повреждений. Если на штамбе появляются побеги ниже этой высоты, их обязательно удаляют. Далее деревца формируют в виде пальметт правильной или свободной (веерной) формы, используя обычные для этого методы и приемы. Если выбор сделан в пользу свободной пальметты, следует помнить, что деревья этой формы менее декоративны, но более долговечны. При их формировании ветви размещают в одной плоскости, располагая их вдоль стены так, чтобы они покрывали все свободное пространство и эффектно обрамляли окна и двери. При этом слабые побеги удаляют, а слишком густые прореживают. При обрезке оставляют только самые сильные плодовые ветки, распределяя их так, чтобы у каждой было достаточно пространства для развития.
Если принято решение формировать правильную (симметричную) пальметту, вертикальные и горизонтальные ветки располагают на расстоянии 30 см друг от друга, что обеспечит плодовым веточкам достаточное освещение и пространство. Наиболее подходящие разновидности пальметты для пристенной культуры – простая пальметта с горизонтальными ветвями, пальметта Верье, вертикальный кордон. Также можно использовать U-образные формы, горизонтальные трехъярусные и четырехъярусные кордоны.
Формируя деревья, надо придерживаться следующих принципов.
1. Формирование производить постепенно, создавая верхний ярус только после того, как окрепнет нижний.
2. При формировании симметричных пальметт соблюдать одинаковое расстояние между сучьями и ветвями.
3. Побеги-проводники своевременно привязывать к соответствующим планкам каркаса, образуя выбранную форму пальметты. Чтобы нижние побеги не отставали в росте, их концы привязывают не горизонтально, а наискось, направляя диагонально вверх.
4. Если у пальметты недостаточно побегов для формирования какого-либо плеча, необходимо создать его с помощью прививки или окулировки.
6. Для своевременного образования боковых плодовых веточек в течение вегетационного периода проводят несколько зеленых прищипываний.
В остальном уход за пристенной культурой практически не отличается от ухода за обычным плодовым садом. И если при его выращивании проявить немного изобретательности и терпения, можно получить удивительно эффектные насаждения, скажем, комбинируя различные виды деревьев или разные формы кроны. Например, симметричную пальметту можно чередовать с вертикальным кордоном. Особенно красиво будут смотреться плоды разной формы и окраски, если создать пристенное насаждение из растений разных видов или сортов. Одним словом, для садовода, увлеченного своим делом, всегда надеется простор, чтобы применить знания, умения и неординарный взгляд на привычные вещи. А наградой за это будет удовольствие от результатов своего труда и, конечно же, красивый ухоженный участок, радующий вкусными плодами.
Живая стена из яблони: как сделать своими руками
По всему миру садоводы, которые выращивают яблони, начинают применять систему DaVor, которую придумали в Италии. Суть метода заключается в формировании яблони в виде фруктовой стены, и он отлично подходит для больших яблочных садов.
По этому методу яблони высаживают рядами, достаточно близко друг от друга. Молодое растение формируют так: на расстоянии 70 см от земли центральный проводник наклоняют параллельно земле и закрепляют в этом положении. В дальнейшем у яблони вырезают все побеги, кроме вертикальных, расстояние между которыми должно составлять 25-30 см.
Чтобы яблоня приняла правильную форму, необходимо использовать несколько проводов. Самый нижний натягивают на высоте 70 см от земли, проводник крепят к нему клиновой шпилькой. Следующий провод устраивают на расстоянии 180 см, а если необходимо, то размещается еще один провод, на высоте 235 см.
Взрослая яблоня выглядит, как сплошная плодовая стена. Такое растение всегда получает достаточно света, за ним легко ухаживать, садовод видит каждый плод и играючи собирает урожай. С годами, когда плодоношение снизится, и качество плодов ухудшится, плодоносящие вертикальные ветви можно вырезать, чтобы дать место новым.
Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Консультанты и опытные садоводы-участники FORUMHOUSE помогут вам определить сорт яблони по фотографии. Посмотрите наше видео о том, как хранить саженцы зимой и наилучшим образом провести весеннюю посадку.
Как сделать яблоню плоской?
Взрослая яблоня – объёмное дерево. Посадив саженец даже на карликовом подвое, со временем мы получим растение высотой около 3–3,5 м и почти такого же диаметра. Реально ли получить вместо обширного ряда плоскую стену?
Кордон
Один из способов создать плодовую стену – посадить однолетние саженцы вдоль дома с юга или у капитальной шпалеры и сформировать каждое растение так, чтобы оно состояло лишь из одной или нескольких длинных веток. Такая форма носит название «кордон», а каждая его основная ветка – это так называемое «плечо». Существует множество модификаций кордонов с причудливыми названиями. Но на самом деле они различаются между собой лишь по ориентации ветвей в пространстве (вертикальные, горизонтальные и наклонные) и по числу ветвей: у простых кордонов плечо одно, а у сложных – от двух до четырёх.
Как его получить
Проще всего сформировать вертикальный кордон: вариант, когда каждое дерево превращается в ствол-палку с короткими обрастающими веточками. Для него подходят только яблони на карликовом подвое. Однолетние (неразветвлённые) саженцы сажают осенью вдоль стены очень густо, примерно в 40–60 см друг от друга. После посадки верхушку можно обрезать на высоте 70–80 см.
Со следующей весны за каждым растением придётся внимательно наблюдать и направлять его рост в нужное русло. Прежде всего необходимо добиться ветвления стволика по всей длине. Если какая-то почка плохо пробуждается, придётся сделать над ней надрез коры в виде дуги концами вниз, чтобы получить в этом месте новый побег. Как только каждое горизонтальное ответвление дорастёт до длины 20 см, его обрезают над шестым – восьмым листом: чем выше веточка, тем короче она должна быть. Из направленных вверх веток оставляют лишь одно продолжение стволика (его подвязывают к опоре вертикально). Остальные удаляют до основания. Но при небольшом количестве побегов стоит оставить пеньки длиной 0,5 см.
В отличие от нормальных яблонь кордоны формируют не раз в году, а два: в начале лета и в начале весны. Весеннюю обрезку начинают со второго года жизни. Ещё раз проходят все боковые ветки, а продолжение стволика укорачивают примерно на треть.
Освоив формирование растений по вертикали, можно смело переходить к более сложным вариантам. Скажем, если наклонить растущий стволик под углом 30–60˚ (у всех растений в ряду угол должен быть одинаковым), то получится косой кордон, а попеременное направление растущего побега то вправо, то влево даст нам красивый волнистый кордон.
Знаете ли вы?
Искусственное создание форм деревьев известно с незапамятных времён. Но больше всего оно процветало в промежутке с ХVI по ХIX век, когда в Европе было принято размещать плодовые деревья так, чтобы они вписывались в дворцовый стиль, но при этом хорошо плодоносили.
Заставляем плодоносить старую яблоню
Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.
В этой статье мы рассмотрим:
- В каких случаях проводят омолаживающую обрезку.
- Сроки проведения омолаживающей обрезки.
- Технологию омолаживающей обрезки.
Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.
Неправильно расставаться со старым садом, выкорчевав старые деревья и посадив новые. Какими бы старыми ни были деревья, но они плодоносят, а плодов от саженцев придется ждать несколько лет.
Менять нужно постепенно. Новые деревья нельзя сажать на место старых (одну и ту же породу вообще нельзя сажать на одно место), потому что почва истощена. Сажайте на новое место и постепенно вырубайте старый сад, раскорчевывайте, рекультивируйте грунт.
А старые деревья ценных и вкусных сортов можно «оживить» с помощью омолаживающей обрезки.
Признаки старого дерева
Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.
Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.
Если длина однолетних приростов менее 10 сантиметров, делают омолаживающую обрезку.Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.
Как делать омолаживающую обрезку
Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.
Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.
Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.
При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.
При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.
Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.
Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.
Эту скелетную ветвь можно будет обрезать не раньше, чем через 3 года. Эта ветка будет обеспечивать яблоню питанием, пока крона из новых волчков достаточно разовьется.Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.
Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» - с возрастом ломаные кости худо срастаются.
Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.
Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.
Что происходит после обрезки
Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.
Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.
Удаление ветвей до места роста волчков называется частичным омолаживанием.Как ухаживать за деревом после омолаживающей обрезки
Омолаживающая обрезка – это, в любом случае, сильный стресс для дерева. Такое дерево будет нуждаться в повышенном внимании садовода, обильном поливе и питании. За сезон, следующий после обрезки, его подкармливают четыре раза.
Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.
Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.
Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.
Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.
Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как ухаживать за старым плодовым садом, сможете прочитать статью про весеннюю обрезку плодовых деревьев (не омолаживающую), посмотреть видео, которое наглядно показывает, как правильно обрезать яблоню.
Читайте также: