Вывод воды из дома на улицу через стену
Обновлено: 17.05.2024
Правильная канализация в частном доме: сделаем дом комфортным.
Комфортное проживание невозможно без отвода сточных вод. Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.
Минимальное расстояние, на которое должны быть удалены очистные сооружения, составляет 5 м. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся запах не заходил в дом. Наилучшим вариантом будет значение в 10 м. Это не значит, что расстояние нельзя сделать больше, просто в другом случае при соблюдении уклона необходимо будет делать траншею намного глубже.
Удаленность от источников чистой воды должна быть от 30 м.
Емкость не должна быть на границе участка.
При близком расположении грунтовых вод необходимо позаботиться о хорошей герметичности емкости.
Для большего удобства по обслуживанию ассенизатором, лучше расположить септик ближе к проезжей части.
Когда планируется наличие полей фильтрации, то необходимо также отвести достаточную территорию под них.
Хорошо, если территория обладает естественным уклоном. Это значительно облегчает прокладку коммуникаций.
ВЫБОР ЛОКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Самой простой в изготовлении будет обычная выгребная яма. Она может быть как с фильтрующим, так и с герметичным дном. Все будет зависеть от того, до какого уровня поднимаются грунтовые воды. Изготавливается она:
из бетонных колец;
методом обкладки углубления стенок при помощи кирпичей;
В других случаях можно просто закопать большую пластиковую емкость. Ее недостатком является необходимость постоянной чистки, на что могут быть затрачены немалые средства.
Следующим вариантом может быть самодельный септик. Суть его заключается в наличии нескольких камер-отстойников. Стоки, постепенно продвигаясь по ним, очищаются и выводятся в почву или водоем. В таком случае необходимо будет подготовить несколько отдельных котлованов и облицевать их по принципу из предыдущего варианта. Для такого сооружения чистка требуется намного реже.
Самым лучшим выходом из ситуации считается установка мини-очистных сооружений. Хотя они обходятся намного дороже предыдущих вариантов, но с ними вам можно будет забыть об утилизации отходов. А очищенная вода может быть использована для полива растений на огороде.
Обратите внимание! Отправной точкой для подбора объема может служить цифра в 0,15 м3, которая является минимальным показателем расходуемой воды в сутки на одного человека, т.е. на 4 человек в день будет потребляться и отводится примерно 0,5 м3.
ПЕРЕХОДНЫЙ УЧАСТОК
Уклон внешней канализационной трубы
Этот отрезок коммуникаций является одним из самых важных. Он обеспечивает соединение внутреннего и внешнего контура канализации. К его изготовлению необходимо подойти с особым вниманием, т.к. именно здесь при неправильном выполнении уклона труб чаще всего возникают засоры. Существует несколько способов его реализации:
Во время закладки фундамента. Этот вариант является самым простым, а также очень эффективным, т.к. он дает возможность осуществить вывод без дополнительных демонтажных работ. Чтобы сделать это, необходимо заранее проанализировать те шаги, которые приводились выше. В торце, который будет направлен к месту расположения ЛОС, ниже уровня будущей заливки вставляется металлическая гильза. Ее диаметр должен превышать 200 мм, толщина стенок должна быть от 3 мм. Вместо металла можно использовать асбестовую трубу. Длину патрубка нужно рассчитать так, чтобы его стороны выходили за линию толщины фундамента на 15?20 см. Чтобы во время заливки фундамента отверстия не были закупорены, можно закрыть торцы или набить внутрь ветоши. Диаметр патрубка можно предусмотреть и больше, чтобы использовать его также для ввода водопровода. В случае когда фундамент будет залегать достаточно глубоко, впоследствии может возникнуть трудность с созданием уклона канализации. Чтобы избежать этого, гильзу можно заложить прямо в толщу фундамента. Все, что потребуется потом – вырыть траншею до глубины нашей заготовки.
Под фундаментом. Этот способ очень похож на предыдущий, но подготавливается он уже после окончания основных работ или в тех случаях, когда канализация прокладывается в старом доме, где она никогда не была предусмотрена. Все работы сводятся к тому, что необходимо выбрать место перехода внутри помещения. Снимается напольное покрытие, при помощи перфоратора или отбойного молотка сбивается стяжка. Далее производится выемка грунта ниже уровня залегания фундамента. Такая же выемка производится и с внешней стороны. В получившуюся траншею закладывается гильза, как в первом случае. После этого можно спокойно осуществлять основную прокладку. Выемку грунта снаружи можно осуществлять не вручную, а при помощи бура. При этом необходимо правильно рассчитать угол, чтобы прийти точно к заложенной заготовке.
Через фундамент. Выбор такого метода может быть полезен в том случае, когда фундамент находится на достаточно большой глубине. С наружной стороны здания выкапывается яма на глубину в 50?70 см. Ее размеры должны быть такими, чтобы там было удобно разместиться человеку с инструментом. Отверстие можно изготовить при помощи специальной бурильной станции. Она закрепляется непосредственно к стене и при помощи коронки осуществляется сверление. Сразу же выбирается такой диаметр, который необходим. Не во всех ситуациях доступен такой вариант, поэтому можно пойти другим путем. Для этого понадобится мощный перфоратор и бур по бетону, который в длину будет больше ширины фундамента. При помощи мелка рисуется окружность с диаметром больше диаметра канализационной трубы. По начерченной линии впритык одно к одному сверлятся отверстия. После этого в инструмент устанавливается зубило и аккуратно вынимается освобожденный пласт. При выполнении таких работ необходимо быть очень внимательным и избегать излишних сильных ударов, которые могли бы привести к появлению трещин в конструкции.
Через подвал. Бывает, что под домом расположен подвал или погреб. В таком случае вывод можно осуществить через него. Для этого потребуются такие же инструменты, как и в предыдущем случае. Последовательность работ будет такой: внутри помещения удаляется часть пола, сбивается небольшая область стяжки при помощи перфоратора или отбойного молотка. С помощью сверлильной установки или перфоратора бурится отверстие в подвал чуть больше диаметра канализационной трубы. Со стороны подвала через фундамент необходимо изготовить окошко, через которое будет осуществляться вывод наружу. При этом оно должно быть на таком уровне, чтобы на месте соединения патрубков можно было установить угол в 45?. Если этого не сделать, то будет невозможно соблюсти требуемый уклон.
Через стену. Этот метод самый нежелательный, но может потребоваться, когда фундамент выложен из гранитных глыб, которые будет очень проблематично пробурить, а сделать подкоп под него нет возможности. Отверстие изготавливается таким же способом, как было описано в предыдущих двух вариантах. Важным во всем этом процессе будет укладка специального короба вокруг выведенной трубы. Его можно изготовить из кирпича или пеноблока. Важно, чтобы его верхняя точка на 20?30 см была выше трубы. После окончания работ по возведению и прокладке, внутрь укладывается минеральная вата, которая будет служить утеплителем. Если этого не сделать, тогда в зимний период вода замерзнет и канализация будет нефункциональна.
Обратите внимание! В случае когда труба выводится через фундамент или под ним, но этот уровень выше уровня промерзания грунта, тогда размер закладываемой гильзы должен быть больше в 2 раза, чтобы в него спокойно можно было уложить утеплитель вокруг канализации.
ПРОКЛАДКА ВНЕШНИХ КАНАЛОВ
Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:
Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1?2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60?70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40?50 см.
Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к., надавив сверху, ее можно легко повредить.
Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.
Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.
Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.
Всем удачного строительства!
Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍
Вам может быть полезна статья:
Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ"
Существуют ли незамерзающие морозостойкие уличные поливочные краны для загородного дома или дачи?
Вода нужна на улице весной, когда поливочный летний водопровод еще не запущен из-за минусовой температуры на улице. Вода нужна в саду и осенью, когда поливочный водопровод уже слит на зиму из-за опасности его порчи ночными заморозками. Зимой вода тоже нужна на улице - горку детям залить, что-то помыть габаритное, что в доме мыть не здорово. Да мало ли для чего. А на улице - вот так:
До недавнего времени приходилось или носить в сад воду из дома ведрами, или протягивать в сад шланг из дома. Оба варианта не сильно хороши, но выведенная на улицу через стену дома труба с краном неизбежно замерзает при минусовой температуре.
Чтобы не таскать в дом грязь на ногах, бегая туда-сюда с вёдрами и не выстуживать дом через не до конца прикрытую из-за шланга дверь, можно конечно разместить кран на трубе водопровода в самом доме, а на улицу через стену вывести только кусок трубы для присоединения к нему шланга или наполнения ведер-леек.
Но и этот вариант не сильно удобен, хотя и защищает кран от замерзания и неизбежной порчи. Долгое время я и сам пользовался таким вариантом, знаю не по наслышке, насколько это добавляет беготни и грязи в доме.
Есть ли тут нормальное решение? Существуют ли в природе действительно незамерзающие краны?
Да, существуют. И сейчас я познакомлю вас с ними.
Кстати, народные умельцы еще до появления заводских моделей таких кранов, смекнули как их можно сделать своими руками. Полюбуйтесь:
Это даже и не кран, это незамерзающий смеситель с подводкой к нему горячей и холодной воды из дома.
Делается из обычного настенного смесителя, который размещается на стене внутри дома. На улицу выведено только управление им и излив. Надо всего лишь удлинить штоки кран-букс, да заменить штатный излив на "колхозный" из полипропиленовой трубы.
Аналогично можно сделать и с краном холодной воды.
Но уже нет смысла, производство незамерзающих кранов освоили заводы. Зимние краны для воды выпускает шведская компания Mora Armatur, американская Merrill, финская Oras и российская UNIPUMP.
Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
- Как обустроить отвод воды на участке.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
- Капиллярная вода.
- Грунтовая вода.
- Верховодка.
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
- Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
- Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
- Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
- Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
- Грунтовое основание в виде ложа.
- Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
- Бетон около 7 см.
- Лоток из асбестоцементной трубы.
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Как сделать вывод воды из дома?
у меня в доме кран, труба сквозь стену и фитинг на улице. Летом на него накручиваю краник и подключаю гарденовскую приблуду на несколько шлангов с рядом краников.
Зимой все уличное ес-но отсоединено и убрано в сарай. Но если нужна вода - подключаю шланг и дома открываю кран.
ку вот труба пнд50 над оранжевой - выход в колодец, а уже в колодце вся разводка
выше входит полоса заземления
Можно и так. Только краны на улице плохо зимуют – лучше кран ставить в доме (в тепле), а на улице – открытый конец трубы. и каждый раз ходить в дом включать воду? если кран стоит на улице пустой и открытый зимой - что с ним будет? Зачем? можно шланг с краном на конце (что кстати удобнее). Можно на лето на трубу установить временный кран. Много вариантов. Главное – подумать ;) Порвет.Шаровый кран надо открывать наполовину. а что его порвет, если он открыт ПОЛНОСТЬЮ? и вся вода слилась? Вода попадает между шариком и корпусом, замерзает, разрывает корпус. Фоток в и-нете полно. о как.. мой кран этого не знал.) 5 лет - жив зимует в полностью открытом состоянии Повезло. Автору топика может так и не повезет. Тогда появится 101 фото, и вопли "Почему не предупредили!?" - так вот, предупреждаем.
а зачем лючки? делаешь трубой дюймовой пластиковой с небольшим уклоном наружу.
краны внутри и снаружи - на зиму перекрываешь внутренний кран, наружный открываешь, чтобы остатки воды в трубе слились
да некрасиво как то если из стены краны будут торчатьтогда делать нормальную систему полива с точками разбора воды.
а лючки - да их полно, пластиковых, металлических - в ваннах прячут все за такими
Как сделать незамерзающий водоразбор для частного и дачного дома: 2 практичные схемы
Отписаться можно в любой момент.
Если в частном или дачном доме есть вода, то абсолютно не лишним будет обзавестись и водоразбором. Вещь исключительно полезная, если не хочется таскать воду ведрами через все жилое пространство. Есть только одна маленькая проблемка – водоразбор достаточно легко и быстро замерзает в зимнее время, что не есть хорошо. Для того, чтобы подобного не случалось, необходимо конструировать водоразборы по одной из приведённых далее схем.
Схема 1: два шаровых крана
Суть первой схемы заключается в установке двух шаровых кранов на одной трубке. Первый кран устанавливается на улице. Второй кран устанавливается внутри помещения. В стене труба в обязательном порядке утепляется. Для этого используется полипропилена. Настоятельно рекомендуется проводить трубку через стену так, чтобы она находилась под небольшим уклоном в сторону улицы. Это позволит избежать скапливания воды в сантехнических элементах после использования.
Также конструкцию можно модернизировать, добавив к утеплению из полипропилен греющий кабель, который запитывается от обычной розетки. Правда, нужно учитывать, что такое отопление будет потреблять почти 40 Вт в час.
Схема 2: удлинение штока
Данная смеха в общих чертах повторяет первую конструкцию с той лишь разницей, что кран ставится только один и внутри помещения. Главная сложность заключается в том, чтобы вывести переключатель шарового крана за стену на улицу. Вопрос решается при помощи создания еще одного отверстия в стене и установке поворотного рычага.
Если не хочется делать толстое отверстие в стене под рычаг-переключатель, можно установить вместо шарового крана электромагнитный клапан, от которого через стену проводится провод к кнопке управления.
Данную конструкцию можно модернизировать, заменив изогнутую трубу, идущую через стену на улицу на гибкую подводку. Прелесть гибкой подводки в том, что с началом морозов ее можно будет просто вытянуть из стены и спрятать внутри помещения.
В продолжение темы читайте о том, как качественно соединить две канализационные трубы , если под рукой не оказалось муфты.
Как правильно должен выглядеть выход воды из дома
магистраль с уклоном, кран внутри помещения. снаружи включатель.
краны эти разные есть по напряжениям и способам управления.
у меня 2 крана, один внутри,перекрывает воду на зиму другой снаружи, такой
только насадка другая,
трупа полипропиленовая выходит через цоколь, фоток к сож нет при себе
+1007, а труба к улице идет под наклоном - на зиму перекрыл внутренний кран и открыл наружный :)У мну правда и горячая выведена - удобно тепленькой дитям бассейн наливать.
Я самый умный, у меня в котельной подведена труба прям к входной двери (внутри). В итоге никакого онанизма со сливом и у меня есть вода на улице зимой мгновенно (бывает надо, в основном для септика).
На трубе клик-штуцер и кран перед ним.
Стоит ли выводить тёплую воду на улицу?
Давно вынашиваю идею вывести из дома на улицу технический кран с тёплой водой для автомойки и разных технических целей, чтобы можно было летом и зимой набрать или использовать теплую воду.
К примеру помыть пороги, колеса, коврики зимой и т.д.
Т.е. в цоколе ставить смеситель, от которого тянуть магистраль либо ставить на холодную и теплую воду 2 шаровых крана
и сводить холодную и горячую воду в тройник
Кран не правильный!
Вот более правильный
Они сильно разные есть.
Фирма "Зубр"
Прям так и искать "морозостойкий кран зубр"
У меня стоят такой, и такие
к сожалению полипропиленовые краны в топку в итоге вывод воды на улицу зимой не используем, т.к. замерзает
К зиме готов! Сделал незамерзающий водоразбор во дворе на даче. 3 простых способа
Вы тоже зимой оставляете кран «подкапывать», чтобы вода не замерзла и трубы не порвало? Я так делал несколько лет. А потом боролся с толстенным слоем льда, который расползался по площадке перед дачей. Зимой скользко, весной грязища, да и обидно – столько воды зря утекает.
Но приехал ко мне на дачу приятель Серега. Сели мы в тенечке, выпили по стаканчику… кваса. И Серега, который всю жизнь сантехником работал, спросил:
И Серега рассказал мне, как сделать водоразбор, который не перемерзает даже в лютые морозы. И безо всяких подтекающих струек.
Схема №1
Что вам понадобится:
- 2 шаровых крана – обычный и со сгоном (американкой).
- Кусок водопроводной трубы. Рассчитывайте длину так: стена дома + участок, который должен выступать наружу.
Схема простая, как пять копеек:
- Сверлите в стене сквозное отверстие с наклоном в сторону улицы. Диаметр – немного шире, чем водопроводная труба. Прикиньте на глаз, чтобы поместился небольшой слой теплоизоляции.
- Обматываете трубу минватой и просовываете через стену.
- Подсоединяете сток к домашней системе водоснабжения через шаровой кран.
- Заделываете отверстие вокруг трубы штукатуркой, чтобы влага в стену не проникала.
- Кран с американкой устанавливаете снаружи.
Что мне понравилось
Это очень легко. Справится даже человек, который сроду трубы не тянул. И времени уходит мало – пару часов от силы.
Что мне не понравилось
Нужна вода на улице? Идете в дом, открываете кран, возвращаетесь во двор и пользуетесь.
Больше не нужна? Перекрываете воду на улице, снова идете в дом, закрываете кран там. Возвращаетесь, спускаете оставшуюся в трубе воду.
Рекомендуем: Чем можно оттереть суперклей с кожи рук?Ходить туда-сюда – удовольствие маленькое.
Схема №2
Второй вариант технически сложнее, зато удобнее.
- 1 шаровой кран-бабочка.
- Уголок.
- «Удлинитель» для штока. Делают его из обычной ППР-трубы.
- Поворотная ручка.
Эта система – настоящий гимн изобретательности русских мужиков. Хитро, легко и очень просто – когда увидишь готовую систему.
- Просверлите отверстие в стене. Диаметр: чтобы пролезла обмотанная минватой труба. И не забывайте про небольшой наклон в сторону улицы!
- Подсоедините трубу к домашнему водопроводу через уголок.
- Кран ставьте не на горизонтальный сток, а на вертикальную водопроводную трубу.
- Просверлите сквозное отверстие точно напротив крана.
- Сделайте удлинитель для штока. Отрежьте кусок ППР-трубы. Длина: расстояние от крана до стен + ширина стены + выступающий участок для крепления ручки. Потом прорежьте в трубе с торца разъемы так, чтобы они заподлицо совпадали с бабочкой крана.
- Просуньте удлинитель через стену и наденьте на бабочку.
- Со стороны улицы установите на ППР-трубу поворотный рычаг или такую же бабочку.
Конструкцию собирайте по максимуму без люфтов, чтобы удлинитель не «гулял».
Что мне понравилось
Это удобно. Нужна вода – повернул кран и подставляй ведро. Не нужна – просто перекрой. Не нужно бегать из дома и в дом, не нужно по десять раз открывать разные краны, причем в строго определенной последовательности.
Что мне не понравилось
Ненадежная конструкция. Самодельный удлинитель ерзает туда-сюда, сваливается, а поправлять его зимой неудобно. Если ППР-труба все-таки сломалась, придется разбирать и переделывать. По зимнему морозу – та еще радость.
Схема №3
С электромагнитным клапаном. Для себя я выбрал именно такой вариант.
- Автоматический водопроводный затвор. Не экономьте, берите надежный, с латунным корпусом.
- Кусок трубы, по длине немного больше, чем стена.
- Уголок.
- Протяните через стену трубу и подсоедините к домашнему водопроводу через уголок.
- Установите выше уровня стока электромагнитный клапан.
- Просверлите тонкое отверстие в стене и выведите на улицу провода от автоматического затвора.
- Установите и подключите блок управления. Выбирайте место на высоте около метра – вода может понадобиться не только взрослым, но и детям.
И не забудьте о козырьке, который защищает блок управления от дождя и снега. Я для начала использовал обрезанную пластиковую бутылку, потом купил защиту для уличного звонка. Встала как родная.
Что мне понравилось
Да все! Просто, быстро, удобно. Стой себе и в кнопку тыкай – цивилизация!
Серега, если ты это читаешь – еще раз спасибо тебе за совет!
Что мне не понравилось
Цена. Я брал клапан за 1500 р. Конечно, есть варианты и по 300-400 р. Но я думаю, что лучше заплатить за качественную сантехнику, чем за новый ремонт.
САН САМЫЧ
Самая простая водоотводящая канализация для дачи.
Простая водоотводящая канализация для дачи
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
Читайте также: