Высота стен в каркасном доме

Обновлено: 03.05.2024

Стены и перегородки. Устройство каркаса.

7.2.1. Каркас стен (рис. 1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками).

Рис. 1. Каркас стены

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.
7.2.2. Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по [ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.] Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).
7.2.3. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по [ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойные. Размеры.] и их прочностные характеристики по [СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.] (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 1.

Таблица .1. Размеры сечения стоек стен каркасного дома

* Примечание. Данные, приведенные в таблице, установлены с учетом расположения всех стоек, кроме отмеченных звездочкой, длинной стороной сечения перпендикулярно направлению обвязок каркаса. Отмеченные звездочкой стойки допускается располагать длинной стороной вдоль направления обвязок каркаса.

7.2.4.Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 х 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
7.2.6. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски. На участке стены, включающем перемычку наддверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке. Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
7.2.7. Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек. Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.
7.2.8. В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.
7.2.9. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7.2.10. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75x150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие не меньшую прочность.
Примечание: Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.
7.2.11. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. рис. 2) При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.

Рис. 2. Угловое соединение несущих стен: а - угловое соединение на трех стойках; б - угловое соединение на двух стойках.

Рис. 3. Варианты примыкания перегородок к наружной стене: а - сборка на двух стойках; б - сборка с использованием распорок; в - сборка на одной стойке после установки внутренней обшивки стены; г - сборка на трех стойках.

7.2.13. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
7.2.14. Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек - гвоздями через стойки в торец.
7.2.15. Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по приложению Б (табл. Б.12-Б.14). При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38x89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.
7.2.16. Устройство гвоздевых соединений элементов каркаса стен должно соответствовать таблице 2.

Таблица .2. Гвоздевые соединения элементов каркаса

7.2.17. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
- двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
- 50 мм по ширине обвязки.
При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
7.2.18. В каркасе стен должны быть предусмотрены детали для крепления внутренней обшивки стен и подшивки потолка. Пример устройства таких деталей приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Деталь установки доски для крепления внутренней обшивки.

Приложение Б.12. - Б.14

Таблица Б.12. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас без жесткой обшивки.

Примечания:
1. Пролеты рассчитывают, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
2. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
3 Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
4 Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
5 Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.13. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас c жесткой обшивкой.

Примечания:
1. Конструкционная обшивка минимальной толщиной 9,5 мм должна крепиться не менее чем двумя рядами крепежных деталей к наружной поверхности перемычки и одним рядом крепежных деталей к верхней части стоек деревянного каркаса.
2. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы. Пролеты могут быть увеличены на 5% при ширине грузовой площади более 4,3 м и на 10% при ширине грузовой площади не более 3,7 м.
3. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
4. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
5. Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
6. Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.14. Максимальные пролеты перемычек составного сечения. Нагрузка только от крыши и чердачного перекрытия.

Примечания:
1. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
Пролеты могут быть увеличены:
- на 15% при ширине грузовой площади более 3,7 м
- на 35% при ширине грузовой площади не более 2,4 м.
2. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом до 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Моменты, отличающие американский каркас:

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Правильные проемы в каркасном доме

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Правильная укосина в каркасном доме

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

Приведу несколько примеров.

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Что сразу можно отметить на данном фото?

Подведем итог

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

Как сделать стены вашего каркасного дома крепкими? Испытания каркасных стен по науке. Часть 1

Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).

Сегодня вы наконец узнаете, во сколько раз фанера крепче МДВП, почему укосины под 45 градусов лучше, чем К-укосины и что важнее — частый шаг стоек или частый бой гвоздей и их размер!

Итак, вводные данные:

Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.

38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса

Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка

Фиксировалось два параметра

Жесткость (rigidity) — это значение нагрузки, чтобы произошел небольшой сдвиг верхней обвязки в 13мм.

Прочность (strength) — это значение нагрузки, чтобы произошел значительный сдвиг верхней обвязки на 127 мм или ее разрушение.

Испытание №1

Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.

Данные у нас расположены вот в таких табличках, не пугайтесь, тут все очень просто. Первый столбец: сечение досок стены, второй: шаг стоек в дюймах, а 3 и 4 — данные испытания по жесткости и прочности.

И тут мы узнаём следующее:

Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.

То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!

Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.

Испытание №2

Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.

По результатам жесткость такой стены в 8,5 раза больше, а прочность в 4,5 раза, чем у базовой. Причем увеличение шага до 610 мм вообще никак не влияет на эти величины — мы видим в 3 строчке цифры 8,4 и 4,4!

То есть в России, где всегда используется шаг больше 600 мм — плитная обшивка даже фанерой в 6 мм гораздо более эффективна обшивка, чем те же укосины!

При этом 4 и 5 строка показывает примерно те же цифры даже при уменьшения сечения стоек до 39*69 мм! К вопросу о том, что многие боятся строить дома из стоек 50*100. Не бойтесь, дерево — великолепный и прочный материал.

Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.

Испытание №3

Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)

Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.

Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.

Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.

Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!

И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.

Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.

Испытание №4

В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:

— мягкими древесноволокнистыми плитами толщиной 20мм (25/32)

Жесткость обоих материалов при обшивки сплошных стен оказалась близкой — 3,0 и 3,8 у мдвп и 4,2 и 3,6 — у обычной ДВП.

То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.

И это то, о чем я давно говорю в своих видео — МДВП толще 20 мм нужно признать конструктивной обшивкой и давно забыть как о страшном сне — об укосинах. Хотя выводы пока делать рано, давайте пойдем дальше.

С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!

Ну немного скажем о результате сравнения прочностей стен в зависимости от варианта обшивки проемов (с перекрытием углов проемов Е или с разрывом листов по углам проемов — F.

В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1).

Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.

Ну и последнее в этом видео, 5 испытание

Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:

— толщиной 5/8” (16мм), гвозди 58мм;

— толщиной 3/8” (9,5мм) гвозди 48мм;

— толщиной 1/4” (6,35мм) гвозди 48мм;

Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):

По результатам испытания мы видим, что:

Увеличение толщины фанерной обшивки с 9 до 16 мм оказывает существенное влияние на общую прочность стены (9+ против 3,9), однако на жесткость влияет несильно (4,8 против 5)

Уменьшение шага гвоздей в креплении фанеры дает значительный эффект в увеличение жесткости стены и является более эффективной мерой в наращивании ее жесткости, чем увеличение толщины обшивки, потому что даже при 6 мм фанере при шаге крепежа 64/127 жесткость с 4.2 выросла до 5.9, а прочность с 5.2 до 7.0! Что практически столько же, дает 16 мм фанера, приколоченная с шагом в 2 раза реже 150/300.

Дополнительная проклейка листов 6 мм фанеры к каркасу не дает большого прироста в общей прочности, но дает очень хороший результат в стенах, ослабленных проемами — 3,7 и 4 вместо 2 и 2,8.

И уже по результатам этих пяти испытаний мы можем сделать выводы:

Фанера толщиной 6 мм с частым шагом крепче, чем укосины вместе с горизонтальной обшивкой стен, а если фанеру вдруг еще и приклеить и взять ее например 8 мм, то потом эту стену трактор не сдвинешь.

МДВП формата 1,22х2,44мм вертикально толщиной 20мм с шагом креплений 76/152мм не уступают двум укосинам, врезанным под 60 градусов.

И диагональная обшивка стен и МДВП и укосины гораздо хуже работают, если в стене есть много проёмов, а плитная обшивка из фанеры при этом работает стабильно.

Плитная обшивка из 6 мм фанеры с частым шагом крепежа практически не уступает по эффективности 16 мм фанере с более редким шагом крепежа.

Никто и никогда не видел в США неврезанных укосин, такие даже не рассматривались в испытании и являются творением российских художников от каркасного мира.

Дубликаты не найдены

Отредактировано Siphonaptera 5 месяцев назад

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.6K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 месяцев назад

Это очень полезная информация, спасибо, сохранил. Получается лучше зашивать фанерой по кругу?

раскрыть ветку 12 5 месяцев назад

Да и всегда так было. Причём можно не обязательно фанерой а любым листовым материалом Даже ГКЛ будет лучше держать чем укосины.

раскрыть ветку 11 5 месяцев назад

Был в курсе что укосины примерно эквивалентны плитной обшивке, но таблички на глаза не попадались, теперь определенно буду зашивать все осб/фанерой, нахер укосины)

5 месяцев назад раскрыть ветку 9 5 месяцев назад

Так не пускайте её внутрь. Пароизоляция изнутри, решит все проблемы.

раскрыть ветку 8 5 месяцев назад так это то понятно, что пароизоляция, но идеально все равно не сделать, где то да пройдет, не зря ж ветрозащита снаружи сделана мембраной чтоб выпускать влагу) раскрыть ветку 7 5 месяцев назад

если чуть чуть зайдёт то точно так же и выйдет. Снуружи же у вас нет пароизоляции.

Ветрозащита сделана совершенно для другого.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад т.е. ветрозащита работает в одну сторону ? точно так же уже не выйдет, ибо пройдет насквозь стену раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Вы совсем не понимаете как это работает.

Ветрозащита не препятствует выходу пара (почти). Она только защищает от выдувания тепла с поверхности утеплителя.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад ну вот, влага через нее вышла наружу, а тут осп и тд, которая не особо то и пропускает раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

вообще в нормальном пироге стены из дома на улицу сначала идет осб а уже потом ветрозащита, либо осб-контрутепление-пленка.

5 месяцев назад

Не особо, на пароизоляция сильно хуже (приблизительно в 6 раз). По сравнению с ней ОСП и.т.д. очень даже неплохо пропускают.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад тогда хорошо, если так 5 месяцев назад А где испытание обшивки из кроношпановской говноштамповки, которую они прчему то гордо именуют OSB-3? 5 месяцев назад

В одном ролике на ютубе автор построил два небольших идентичных домика, но один усилил укосинами с силовой обшивкой по кругу ,а второй был только с силовой обшивкой. Во время сильного ветра дом без укосин немного кряхтел, в нем было некомфортно находиться, чего не сказать о доме с укосинами - внутри него не ощущалось никаких внешних нагрузок.

Поэтому если вы решили раскошелиться на силовую обшивку, то несколько укосин вам не сильно ударят по карману, лучше их врезать.

5 месяцев назад 5 месяцев назад

@karkasgidru, задумка поста хорошая, но с доказательством беда. таблички из каких то книжек на буржуйском языке. Не вызывают доверия. Что кто как считал, непонятно.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад

У буржуев как раз каркасное строительство развито и регламентировано нормально. Ещё в 70 годах прошлого века департамент США по лесному хозяйству проводил подобные исследования. А у нас канадские коды перевели на Русский, назвали СП 31-105 2002 и пойдет. Проводить исследования, актуализировать нафиг надо. Вообще с нашим похуизмом и наличие СП31-105 огромное счастье.

раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Всё есть. Только не в виде табличек, а в виде методик расчёта. Таблички это как раз для самостройщиков и строителей .

У кого времени/желания/способностей не хватает. Для того что бы вникнуть.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать. Бери и делай. То же ПУЭ - правила устройства электроустановок. Это тоже свод правил, где четко указывается что и как делать. И как то сильно вникать в тему и производить расчеты никому нафиг не упало. Ну может ток короткого замыкания для линии прикинуть, что бы убедиться что автомат на конце линии правильно выбран. Но при эксплуатации электроустановок до 1 кВ, можно обойтись без расчетов одними таблицами и правилами. Почему из малоэтажного каркасного строительства надо делать что то мистическое? Что бы вот прямо не только лишь все могли понять, вникнуть, построить. Нет, надо обязательно на ПГСе отучиться 5 или 6 лет (или сколько там нынче учат), что бы каркасник в полтора этажа построить. За то свобода творчества полная. Лепи как знаешь, всем пох, правил нет.

раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать.

Ошибаетесь. Абсолютное большинство СП подразумевает расчёты.

Вот тот же СП по дереву. (Только нормальный)

5 месяцев назад

"Сп - свод правил, бери и делай"

Что то я не помню, что б в 63 сп (по железобетону) писали какую арматуру и с каким шагом нужно ставить в перекрытие, с пролетом 6 м, или допустим в 3х метровое.

Или что бы в сп16 (по металлу) была табличка с сечениями и шагом профилей в фермах (на любой пролет и нагрузку).

Сп - прежде всего документ, который содержит "требования к расчету и проектированию" - что указано на первых страницах.

Табличные значения? Да, в некоторых Сп они присутствуют. Например в 20м (нагрузки и воздействия). Да, вы можете найти нагрузку на перила, или нормативную нагрузку на перекрытие в коридоре, только вот снег и ветер вам в любом случае придется считать.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Со снегом как раз все просто и есть табличные значения. А вот с ветром все сильно непросто. Даже если решишь посчитать исходные данные взять особо не где.

5 месяцев назад

о, изобретаем каркасно щитовой дом по новой?

5 месяцев назад

Укосины (в том числе) работают как американские блокинги. По мне проще укосину поставить чем с блокингами (блокинги ставят для сырых стоек, чтобы избежать изгиба) возится.

5 месяцев назад

Вывод видимо примерно такой, строй с врезанными укосинами, будет норм. Если есть деньги то зашей все ОСБ, будет еще лучше.

5 месяцев назад раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Блять, причём тут газобетон йобанарот. Человек интересную инфу привёл, читай запоминай может пригодится, нет надо про газобетон ляпнуть.

ещё комментарии показать ещё 0 комментариев Похожие посты 9 часов назад

Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир

Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.

Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.

Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.

Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.

На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.

Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."

По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.

В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.

Рассчитываем оптимальный шаг расположения стоек в каркасном доме

На этапе проектирования загородного коттеджа обязательно рассчитывают шаг стоек в каркасном доме. Этот параметр зависит в первую очередь от размеров используемого обшивочного материала и теплоизоляционных плит.

Расстояние между стойками каркасной постройки

Основной вопрос, интересующий частных застройщиков, это какой шаг выбрать для монтажа вертикальных стоек каркаса? При этом необходимо знать, какими нормативами стоит руководствоваться, учитывать деформационные зазоры между материалами облицовки и прочие нюансы.

Точного ответа на данные вопросы не даст ни один специалист, так как выбор шага между каркасными стойками зависит от множества различных факторов. В нормативной строительной документации указано, что по центрам брусков оптимальное расстояние – 600 мм, между соседними брусками – 575 мм. Но данные цифры не имеют практических обоснований.

При выборе шага монтажа стоек каркасной конструкции специалисты рекомендуют учитывать следующие моменты:

На шаг стоек и их толщину влияет высота сооружаемой постройки. От параметров каркасных стоек и высоты конструкции зависят несущие нагрузки, влияющие отдельно на каждую стойку;
Используемые пиломатериалы для изготовления опорных стоек. Они должны соответствовать требованиям нормативным строительным документам (СНиП ІІ-25-80, ГОСТ 24454);
Если проверочный расчет отсутствует, расстояние между соседними каркасными стойками будет зависеть от их максимальных размеров, создаваемой на них нагрузки, а также материала обшивки стен здания;
Стойки необходимо размещать в стыковых проемах каркасной конструкции. При этом они все должны быть одинаковой высоты.

Шаг опорных стоек также зависит от используемых технологий возведения каркасных построек, которые разрабатывались и совершенствовались годами. Стойки являются основными силовыми элементами каркасной конструкции. Он них в первую очередь зависит продолжительность эксплуатации готового жилого дома. Поэтому определение точного шага между стойками – это один из самых важных нюансов при создании строительных проектов.

Как правило, на выбор расстояния между опорными стойками влияют не только различные внешние нагрузки, но и сам расходный пиломатериал. При выполнении расчетов обязательно стоит учитывать размеры и вес обшивочного материала, финишной облицовки, теплоизоляционных и прочих защитных материалов.

Шаг стоек и несущая способность конструкции

Каждая опорная стойка стены здания – это вертикально установленный брус или сдвоенная доска, на которую распределяется нагрузка от обвязки верхнего перекрытия этажа. Сама же стойка далее передает полученные нагрузки на фундаментную обвязку.

Как правило, деревянные стойки в зависимости от своих габаритов способны выдерживать определенную нагрузку, в случае превышения которой сама стойка и вся каркасная конструкция просто рухнет. Поэтому после расчета возможных нагрузок с допуском определяется оптимальный шаг между опорными стойками для возведения стен каркасного дома и количество таких опор.

На основании произведенных расчетов подбирается сечение бруса, который будет способен выдерживать расчетную нагрузку. Т.е. общее количество деревянных опор должно полностью обеспечить каркасу здания необходимую несущую способность с определенным запасом.

Типовой проект одноэтажного каркасного дома размером 8х8 м;
Масса конструкции при использовании традиционных стройматериалов и облицовки составляет приблизительно 12 т = 12 000 кг;
Опорная стойка из строганой доски стандартных размеров имеет сечение 40х100 мм. Она способна выдерживать нагрузку порядка 300 кг;
Чтобы каркасная конструкция выдержала вес дома 12 т, минимальное количество опор составляет: 12 000 кг / 300 кг = 40 шт.;
Далее полученное количество стоек необходимо равномерно распределить по периметру здания площадью 8 м х 8 м = 64 м2. Длина периметра состоит из 4-х стен по 8 м, соответственно равна 32 м;
Равномерно распределяем 40 стоек на 32 м периметра здания, получаем расстояние между опорами (шаг установки стоек): 32 м / 40 шт. = 0,8 м (80 см). Это значение приблизительное, т.к. при расчетах еще учитывается толщина самих опорных балок или досок.

Шаг опор и утепление каркасного здания минеральной ватой

Если для изготовления «пирога» каркасной стены здания (изнутри наружу) используют гипсокартонные плиты, крафт-бумагу, минеральную вату, ОСБ панели, гидроизоляционное покрытие, сайдинг, шаг установки опорных стоек рекомендуется подбирать под параметры ОСБ панелей или гипсокартонных плит. Для остальных расходных материалов расстояние между опорами особой роли не играет. При этом рекомендуется опираться на параметры плит гипсокартона, т.к. ОСБ плиты легче обрезать и подогнать с учетом деформационных зазоров.

Если при обустройстве стены каркасной конструкции предусматривается использование в качестве теплоизоляции базальтовых плит Rockwool (ширина материала – 600 мм, деформационный зазор – 50 мм), тогда оптимальный вариант пирога следующий: ОСБ (наружная обшивка), гидроизоляционный слой, плита из базальтовой ваты, вагонка (внутренняя облицовка).

Как правило, шаг монтажа опорных стоек каркаса не влияет на внутреннюю отделку стен помещения вагонкой. Деформационная полоса теплоизоляционного материала на основе базальтовой ваты предоставляет возможность корректировать расстояние между опорами каркаса в пределах 560-595 мм. Поэтому при расчете шага установки вертикальных опор каркаса рекомендуется учитывать параметры ОСБ панели.

Шаг опор каркаса жилого дома и отделка

Шаг стоек в каркасном доме также зависит от используемых обшивочных материалов, как снаружи, так и внутри здания.

Технологии каркасного домостроения предусматривают типовые размеры листовых стройматериалов, которыми непосредственно обшивается каркасная конструкция постройки. Как правило, обшивочный материал закрепляется на несущих стойках.

В результате, если снаружи здание обшивать стандартными ОСП плитами, а внутри – гипсокартонными листами, количество отходов будет минимальным.

Оптимальное расстояние между опорными стойками каркаса жилого здания

Широкое применение каркасных технологий частного домостроения обусловлено множеством преимуществ. Основными из них являются: быстрота возведения жилых домов, доступная стоимость. Также к достоинствам таких проектов относится простота самой конструкции здания, одним из важных элементов которой является опорная стойка. От качества материала изготовления и правильно подобранного шага установки опор зависит прочность и долговечность загородного дома.

Детали каркасной конструкции

Стены любого здания, в т.ч. возведенные по каркасной технологии, являются основным и важным элементом постройки. Несущая конструкция каркасных стен включает:

Нижнюю обвязку по фундаментному основанию;
Опорные стойки;
Верхнюю обвязку межэтажного перекрытия.

Опорные стойки, как правило, устанавливаются вертикально и соединяют между собой верхнюю и нижнюю горизонтальный обвязки, на которые приходится вся нагрузка вышерасположенных элементов здания.

Оптимальное расстояние между вертикальными опорами

Согласно нормативным строительным актам оптимальное расстояние между стойками каркасного здания составляет:

От оси одного бруса (опорной стойки) до оси другого – 60 см;
От края одной опоры до края другой – 57,5 см.

При этом серьезных обоснований данным параметрам не приводится. Но достаточно продолжительный опыт возведения и эксплуатации таких сооружений подтверждает правильность этих расчетов.

Большая часть типовых проектов жилых домов по каркасной технологии, которые были разработаны серьезными проектными организациями, предполагают размещение опорных стоек именно с шагом 60 см.

Но опытные строители допускают отклонение от этих параметров в зависимости от этажности и веса конструкции, поэтому шаг монтажа опор может варьироваться от 50 до 70 см. В редких случаях стойки каркасных конструкций даже устанавливают на расстоянии друг от друга 100 см.

Необходимо понимать, что шаг 60 см определен для опорных стоек, изготовленных из качественных пиломатериалов. Когда используется древесина 1-го сорта, т.е. без сучков и прочих дефектов.

Читайте также: