Вынос крыши от стены

Обновлено: 24.04.2024

свес профнастила для водостока

Когда завершается возведение крыши, то наступает период выполнения подшивки свесов. Ее часто именуют просто подшивкой. Подшивка свеса крыши относится к заключительным этапам монтажа. Она обеспечивает строению окончательный привлекательный внешний вид.

Каждая кровля должна обладать выступами за стены. Именно эта выступающая часть называется свесом.

Свес бывает фронтального или карнизного типа. Фронтальный выступает за фронтоны сооружения в любом типе крыши, а карнизный – это удлиненная сторона ската крыши, выступающая за стены по бокам. Про карнизный свес кровли из профнастила далее.

Конструкция и назначение карнизного свеса

Основной функцией конструкции является защита от осадков, которые стекают с крыши. Именно они играют особую роль. Вся жидкость, стекающая с кровли, движется по скату и попадает в желоб водостока или же сразу на землю. В этом случае, чем лучше жидкость будет отводиться от стен, тем менее они будут намокать даже при значительных ветрах.

Карнизы формируются выступами оснований стропил за стены сооружения. По общепринятым рекомендациям считается, что оптимальным расстоянием карниза является 50-70 см. Если скаты кровли крутые, то эту длину уменьшают, однако в этом случае возможно промокание стен при косом дожде.

На карнизный свес практически не прикладывается нагрузка. Из-за этого чаще всего выпускают не сами стропила, а дополнительный элемент – «кобылки». Они представляют собой отрезки досок, крепящихся к стропилам. Причем допускается их сечение подбирать меньшее, чем стропильное. Кобылки соединяют с помощью брусков обрешетки. По их торцевой стороне подбивается лобовая доска. К ней в последующем будет фиксироваться карнизная планка. По завершении монтажа карнизных планок сооружение каркасной части для подшивания крыши профнастилом считается оконченным.

Карнизные планки свесов – это важные элементы при защите кровельных элементов. Именно они обеспечивают сохранность от влияния влаги деталей из дерева свесов и позволяет обеспечить отвод появляющейся влаги в желоба. Сверху планки в обязательном порядке должна монтироваться мембранная гидроизоляция. Иначе образующийся внутри конденсат не будет попадать в водосточную систему.

Кроме защитных функций от повышенной влажности карнизы необходимы для вентилирования подкровельных пространств. Вентиляция необходима как для помещений с мансардами, так и для пространств, которые не отапливаются.

Поднимающийся с земли воздух, обязан без трудностей проникать сквозь карнизную часть и забирать образующуюся влагу и выходить у конька.

Особенности обустройства

Начинать задумываться о том, какова будет подшивка свеса крыши следует при завершении возведении стропил и когда планируется обустраиваться обрешетка. Конструкция обладает следующими особенностями:

До того как свесы подшить и начинать с ними работать, стропильные ноги должны быть выровнены по одной плоскости. Стоит заметить, что эта плоскость должна быть параллельна к плоскости стены.
Обшивка в основном производится досками. Внешняя составляющая станет зависеть от того, насколько получится одинаковая ширина на разных участках стены. Если одинаковость ширины не получится соблюсти, то качественной подшивки не получится.
Торцы стропильных ног обязаны быть отпилены вертикально. Концы должны зашиваться точно так же, как и вся подшивочная система.
По завершении отпиливания торцов стропильных ног в одной плоскости, по ней набиваются начальные доски обрешетки. Первая будет ориентировать направление в последующих работах.

Какие существуют варианты?

Помимо основной защитной функции карнизы, как и крыша в целом, обязаны обладать привлекательным и оконченным внешним видом. По завершении монтажа кровельного покрытия, производится подшивка свесов крыши профлистом или другими материалами.

В основном используются два метода:

Подшивание по кобылкам и стропильным ногам;
Создание карнизов в форме коробов.

Первый вариант применяется в основном для кровель, имеющих малый наклон. Главным минусом является то, что сложно создать ровную плоскость на нижней границе стропильных ног. Для облегчения монтажа применяются обрезки, фиксируемые к кобылкам и стропильным ногам.

Во втором способе монтаж более сложный. Он применяется в крышах с большими уклонами. В этом случае подшивка крепится к специальной каркасной части. Для ее создания используются обрезные доски 40 миллиметров. Она одним боком фиксируется к стропильным ногам или кобылкам. Другой стороной доски монтируется к дополнительно установленному брусу возле стены сооружения. Подобные карнизы могут быть в простом исполнении или же выноситься к уровню фронтонного свеса.

Материал для подшивки может выбираться любой. Сейчас активно используют пластиковую, металлическую или деревянную вагонку. Часто применяются специальные софиты с перфорированной плоскостью. Однако наиболее распространенным вариантом является профилированный лист различной расцветки.

Выбор профнастила обусловлен многими преимуществами. Он устойчив к коррозийным воздействиям, легок и его с легкостью можно обработать. Помимо этого, ему доступна широкая цветовая палитра, которая позволяет подобрать к цвету любого кровельного материала или фасадной отделке.

Какими материалами допускается обшивать карнизы

Для подшивания карнизных свесов можно применять различные варианты. Для любого из них предъявляются требования к надежной защите, возможности теплоизоляции, защитным свойствам от осадков, а также возможности проветривания.

Помимо этих задач используемые варианты не должны терять своих начальные свойства длительное время.

Свесы крыши могут подшиваться следующими материалами:

Профнастил. Это, по сути сталь, обладающая защитным полимерным покрытием, которым обеспечивается защита металла. К тому же оно позволяет подобрать необходимый цвет.

Стальная основа создает требуемую устойчивость к механическим и температурным влияниям.

Вентиляция происходит используя зазоры, создаваемые волнами листов. Можно заказать изготовление листов требуемого размера. За счет этого можно понизить траты времени и средств во время подшивки.

Софиты. Это пластмассовые панели, производимые для обработки карнизов. Очень распространенный вариант. Схож с сайдингом, но обладает большей толщиной. К тому же имеется перфорация, созданная для вентилирования. Дополнительно в состав пластика включаются частицы, защищающие его от воздействия ультрафиолета, что делает его более стойким.

Софиты устанавливаются в перпендикулярной плоскости карниза, а не вдоль, как профнастил.

Деревянная вагонка. Так как материал эксплуатируется под воздействием различных погодных явлений, выбирать его следует со всей внимательностью, контролируя качество.

Стоит контролировать также толщину. Ее не следует выбирать слишком тонкой. После этого следует проверять уровень влажности – не должно быть повышенного содержания влаги, но и пересушенная тоже не очень хорошо. Оптимальной является вариант, который хранится на протяжении от 1 месяца на открытом пространстве с влажностью аналогичной окружающему воздуху.

Строганные или обрезные доски. Подбирается толщиной до 2 см. Должна набиваться, с зазором до 1,5 см. Главным достоинством является то, что обеспечивается качественный уровень вентиляции по всей плоскости крыши и внутренних пространств.

ПВХ вагонка. Является самым экономичным материалом. Следует подбирать с влагостойкими свойствами.

Установка карнизной подшивки из профнастила

Карнизы этим материалом отделываются по следующей технологии:

1. Профнастил прикручивается с помощью саморезов на подготовленную каркасную часть около стен и по плоскости карниза.

2. В точке стыкования стен с отделочными элементами монтируются лобовые планки и уголки внутреннего типа. Уголки прикручиваются к профилированным листам, а планки – к закрепленным лобовым доскам.

3. Уголки наружного типа устанавливаются во внешних точках стыковки профлиста.

4. Затем крепятся уголки и торцевые планки. Для большего удобства монтажа и лучшего вентилирования профильные листы лучше подготавливать на пару сантиметров меньше ширины свесов.

Кровля из профнастила – особенности и способы монтажа

Многие люди ошибочно полагают, что если профилированный настил похож на шифер, то и технология его монтажа на кровлю такая же.

Но мнение это ошибочное – при всем внешнем сходстве это совершенно разные материалы, и порядок их монтажа в качестве кровельного материала тоже отличается. В сегодняшней статье мы рассмотрим все эти особенности.

Особенности использования профнастила в качестве кровельного покрытия

Критериев выбора здесь много:

уклон кровли;
величина снеговой нагрузки на кровлю (зависит от района проживания) – определяет мощность профилированного настила;
геометрические размеры и форма ее скатов;
наличие или отсутствие защитного покрытия листов (в большой мере влияет на стоимость материала);
размеры листов, включая высоту гофры;
цвет будущей кровли.

Далее нужно помнить, что важно выбрать не только оптимальную марку профнастила, но и размеры листов, а также объем закупки.

Если скат кровли не слишком длинный, то имеет смысл приобрести листы, длина которых соответствует его длине с учетом величины карнизного свеса. Это ускорит монтаж и улучшит гидроизоляционные характеристики кровли.

Также важно приобрести достаточное для проведения работ количество материала. При этом нужно учитывать величину нахлеста соседних листов профнастила, иначе материала может не хватить.

Произвести расчет можно и самостоятельно. Но сейчас имеются программы, которые делают это автоматически при введении необходимых данных о параметрах кровли. Правильно выполненные расчеты и соблюдение технологии монтажа являются гарантиями того, что на конечном этапе проведения работ Вам не придется в срочном порядке ехать за парой дополнительных листов настила или думать о том, куда пристроить оставшиеся.

Если материала не хватит, то купленный недостающий материал может не совпасть по цвету с уже уложенным на кровлю, и тогда на красивой новой крыше образуется «заплатка» другого тона.

Итак, важными условиями качественного выполнения работ и длительной службы кровли являются правильный выбор материала, точный его расчет, тщательное соблюдение технологии монтажа.

Обрешетка для монтажа профнастила

Для того чтобы закрепить листы на кровле, требуется монтаж специальной обрешетки.

Обрешетка может быть выполнена из следующих материалов:

деревянный брусок;
металлический профиль с толщиной стенки не более 2 мм (если толщина больше, то установка каждого кровельного самореза потребует устройства отверстия при помощи сверления, что значительно усложняет выполнение монтажных работ).

Также нужно помнить, что в зависимости от материала обрешетки нужно приобретать кровельные саморезы либо для дерева, либо для металла. Саморезы по металлу снабжены специальным буром, который способен просверлить стенку металлического профиля обрешетки толщиной не более 2 мм.

Шаг обрешетки зависит от таких факторов, как уклон кровли и величина нагрузки на кровлю, которая определяет несущую способность профилированного настила.

На несущую способность профлиста влияет его толщина и высота гофры. Для устройства кровли жилых зданий специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 0,7 мм и высотой гофры не менее 30-35 мм. Для кровель хозяйственных построек можно использовать более тонкий и менее мощный настил.

Также от уклона кровли зависит ширина нахлеста соседних листов.

Все эти данные приведены в таблице:

Горизонтальный нахлест между соседними листами, уложенными по длине свеса, должен быть:

при уклоне кровли менее 14 градусов – не менее 200 мм;
при уклоне от 15 до 30 градусов – 150-200 мм;
при уклоне более 30 градусов – 100-150 мм.

Устранение конденсата, повреждающего профнастил и деревянные конструкции

При устройстве кровли нужно помнить, что она является границей между атмосферой и подкровельным пространством и поэтому находится в условиях постоянных перепадов температуры на ее поверхности. Следствием этого становится образование конденсата на внутренней поверхности листов, который может привести к коррозии металла кровельного покрытия, особенно в местах его крепежа к обрешетке.

Для борьбы с этим явлением, которое может привести к повреждению не только профнастила, но и конструкций обрешетки и стропил, необходимо устройство вентиляционных зазоров и паропропускных мембран.

Мембрану укладывают на стропила и крепят к ним при помощи контробрешетки – брусков, нашитых вдоль стропильных ног. Толщина контробрешетки должна составлять не менее 30 мм.

А уже на контробрешетку устанавливают основную обрешетку для крепления листов кровельного покрытия. Благодаря зазору и наличию мембраны, конденсат, образующийся на обратной стороне листов, имеет возможность испаряться. Мембрана же устроена так, что свободно пропускает пар, просачивающийся на чердак из жилых помещений, но не пропускает вниз конденсат и осадки (в случае протекания кровли).

Величина свеса кровли и другие «мелочи»

Для того чтобы сохранить стены здания от излишнего замокания во время дождя, нужно правильно организовать свес кровли. В случае одноэтажного здания устройством организованного водостока можно не заниматься, но если этаже два и более, то лучше установить водосточную систему.

Если водоотвод будет обеспечиваться только за счет устройства свесов, то их ширина зависит от марки профнастила:

При наличии водосточной системы рекомендуется делать свес размером не менее 40-50 мм.

Очень важно приобрести саморезы, специально предназначенные для крепления профнастила.

Как уже говорилось, для деревянной и металлической обрешетки используются разные изделия. Но в любом случае саморезы имеют цинковое покрытие, а их головки и шайбы окрашены в цвет профлистов.

Все саморезы снабжаются прижимными шайбами, снабженными специальными уплотняющими прокладками из неопреновой резины. Эти прокладки обеспечивают герметичность мест крепления. Их наличие критически важно также потому, что саморезы устанавливают не в гребень профиля, а нижнюю часть волны, по которой во время эксплуатации происходит слив воды с кровли.

Использование обычных или некачественных саморезов может привести к растрескиванию резиновых шайб вследствие их пересыхания, что неизбежно закончится протечками кровли. Лучше всего приобретать фирменные саморезы, имеющие на головке клеймо производителя.

Технология монтажа

Для того чтобы провести монтаж, нужно подготовить необходимые инструменты:

веревку;
рулетку;
ножовку по металлу или электролобзик;
специальные ножницы для резки профнастила;
молоток для крепления обрешетки;
кисть для обработки деревянных конструкций антисептиком;
шуруповерт или электродрель.

Шуруповерт или дрель должны иметь небольшую скорость вращения патрона – это позволит лучше контролировать угол вхождения самореза и не перетянуть резиновую шайбу самореза.

При резке профнастила нужно помнить, что использование для этого абразивного инструмента запрещено – материал имеет защитное покрытие. Которые при таком способе резки повреждается. Это впоследствии станет причиной быстрой коррозии листов кровли. Лучше всего использовать электролобзик. В случае использования болгарки абразивный диск нужно заменить специальной насадкой для резки профилированного металла.

Если скаты кровли имеют не прямоугольную форму, а представляют собой треугольник или трапецию, то перед монтажом лучше сделать раскладку листов на бумаге – это позволит избежать грубых ошибок во время монтажа покрытия.

Затем разметку переносят на материал.

Порядок монтажа зависит от особенностей конкретной кровли. Таких вариантов всего три.

Если от конька до карниза будет один лист:

В этом случае первый лист крепят, начиная с любого края крыши.
Далее укладывают второй с необходимым нахлестом, выравнивают относительно карниза и первого листа и фиксируют саморезом у конька.
Затем оба листа скрепляют между собой по нахлесту. Шаг саморезов при этом составляет 500 мм. В верхней и нижней области профнастил крепится к обрешетке через волну.
Таким образом происходит монтаж по всему скату кровли до другого торца здания.
Желательно дополнительно загерметизировать все стыки.

Многорядный монтаж настила на кровле без водостока:

Сначала закрепляют два первых листа нижнего ряда. Начиная от угла ската.
Затем к ним крепят первый лист второго ряда.
После этого крепят третий лист снизу.
Затем второй лист сверху.
Далее кровля собирается в том же порядке до конца.

Таким образом, все листы нижних рядов перекрываются листами верхних.

Если кровля имеет водосточный желоб:

Монтируют первый от угла кровли лист нижнего ряда.
Затем к нему крепят первый лист второго ряда.
Затем снова элемент нижнего ряда и так далее до конца.

Далее производится установка конькового элемента, торцевых досок, снегозадержателей (при необходимости), водосточных желобов.

Хотя можно использовать и более простой способ монтажа – порядный, начиная с полного монтажа нижнего ряда, а затем последующих.

При этом порядок монтажа следующий:

Первый лист укладывают на кровлю с учетом необходимой величины карнизного свеса и временно фиксируют его одним саморезом.
Второй лист укладывают и выравнивают по отношению к первому по свесу (никогда не ориентируйтесь на внутренний край первого листа, это может привести к проблемами со свесом). Этот лист также крепят одним саморезом.
Далее листы соединяют между собой саморезами по верху волны, начиная от свеса кровли. Шаг саморезов при этом должен составлять 400-500 мм.
После того как таким образом будут уложены первые 3-4 листа, их еще раз выравнивают по свесу кровли и окончательно закрепляют к обрешетке. В этом случае саморезы вкручивают в нижнюю часть гофры. Расход крепежей составляет примерно 5-7 штук на 1 квадратный метр кровли.
Следующий ряд листов укладывают на предыдущий с соблюдением необходимого нахлеста.

Уход за кровлей

По окончании работ с кровли должен быть удален весь мусор: обрезки профнастила, металлическую и древесную стружку, опилки. Для этого нужно использовать мягкую щетку, чтобы не повредить защитное покрытие листов. Если во время работы образовались царапины, их необходимо как можно скорее закрасить специальной краской, чтобы восстановить защитный слой.

Далее в процессе эксплуатации необходимо проводить ежегодный осмотр крыши.

С осмотром следует совмещать устранение мелких дефектов:

обновить слой герметика в тех местах, где он начал разрушаться;
подкрасить сколы и царапины, если они появились;
проверить прочность крепления листов (при необходимости подтянуть саморезы).

Также необходимо периодически очищать скаты кровли от мусора и промывать их водой.

При соблюдении этих несложных рекомендаций крыша из профнастила прослужит долго, не требуя ремонта.

Технология крепление водостока к крыше

Установка водосточной системы является заключительным этапом кровельных работ, главная задача которого – сбор воды, стекающей со ската кровли во время интенсивного таяния снега или дождя. Выполнять расчет, крепление водостока к кровле должен уметь каждый домовладелец, ведь только таким образом можно уберечь отделку стен, отмостку фундамента от влаги. Готовые комплекты, готовые к сборке, которые продаются в строительных магазинах значительно облегчают процесс монтажа, поэтому с ним справится даже человек без опыта или каких-либо строительных навыков. В этой статье мы расскажем, как крепить водосток к кровле, чтобы он прослужил долгие годы.

Устройство и функции

Водосток кровли представляет собой конструкцию, состоящую из водосточного желоба, сливов, а также водоприёмных воронок, которые герметично соединены между собой. Он устанавливается вдоль свесов крыши, чтобы выполнять сбор и транспортировку дождевой и талой воды в специально оборудованное место (ливневую канализацию, канаву или емкость). Чтобы определить количество и размеры элементов водоотведения, выполняют несложный расчет, учитывающий уклон и площади скатов кровли и климатические условия в регионе строительства. Грамотно рассчитанный и установленный водосток выполняет следующие функции:

Обеспечивает организованный отвод талой и дождевой воды с поверхности ската. Жидкость, стекая с крыши попадает в водосточные желоба и сливы, транспортирующие ее в специально отведенные места. Если дом оборудовать системой водоотведения, во время дождя вода с крыши не обольет случайных прохожих.
Оберегает отмостку и фундамент от разрушения. Крепление водостока не дает воде, падающей с высоты кровли, проникнуть в бетон отмостки и фундамента. При контакте с водой в сновании дома со временем образуются микротрещины, чтобы устранить эти дефекты, понадобятся большие вложения денег и труда.
Сохраняет отделку внешних стен. Организованный водосток предотвращает попадание талой или дождевой воды на поверхность фасада дома. Если расчет выполняли правильно, то жидкость не покидает пределы желоба, за счет чего стены сохраняют эстетичный внешний и целостность дольше.

Обратите внимание! Профессиональные кровельщики утверждают, что все скатные крыши нужно обязательно оборудовать системой водоотведения. Исключение можно сделать, если кровельные свесы дома превышают 80-90 см и выходят за пределы бетонной отмостки фундамента. Водосток должен быть установлен при любой площади и уклоне скатов.

Выбор и расчет

Перед тем, как осуществить крепление водостока к кровельному свесу, нужно выбрать модель, которая лучше всего подойдет для конкретных условий. Производители предлагают обширный ассортимент комплектующих для сборки систем водоотведения из пластика, меди, оцинкованной стали, они выпускают модели с круглым и прямоугольным сечением. Чтобы водосток работал максимально эффективно, при выборе нужно обращать внимание на следующие аспекты:

Диаметр. Чтобы определить диаметр желоба и трубы, которые подойдут для конкретной крыши, нужно выполнить расчет площади скатов. Чем больше кровля, тем больше должен быть, в разумных пределах, размер элементов водоотведения. Выполняя расчет, необходимо учитывать количество осадков, выпадающих в регионе.

Важно! Материал и размер элементов водостока влияют на цену изделий. Самыми дешевыми считаются пластиковые модели, следующее место по стоимости занимают оцинкованные желоба. Стоимость увеличивается также за счет дополнительных функций: окрашивания, покрытия полимерными пленками, обогрев, установки фильтров. Диаметр или количество элементов, которые понадобятся для монтажа, определяет расчет.

После покупки водостоков, необходимо выполнить крепление элементов к крыше дома. Оно производится во время кровельных работ. Порядок монтажа зависит от конструкции водостока, он подробно описывается в инструкции, предоставляемой производителем. Чтобы водосточная система прослужила долго, не сломалась в самый неподходящий момент, крепление осуществляют следующим образом:

Сначала выполняют проектные работы. Обмеряют длину свесов крыши, выполняют расчет необходимого количества желобов, сливов, воронок, заглушек, а также кронштейнов.
Осуществляют разметку. Сначала определяют места установки водоприемных воронок, они располагаются посредине или по краям свеса кровли. От этих точек к противоположному углу дома протягивают трассировочный шнур, учитывая, что уклон водостока должен составлять 3-5 градусов. Расчет необходимого количества сливов определяют по числу внешних углов дома.

Обратите внимание! После завершения монтажа водосток проверяют на герметичность соединений, соблюдение уклона. Для этого на скат крыши выливают бутылку воды, а затем наблюдают, как она передвигается. Если вся вода достигла ливневой канализации, водосточная система кровли работает правильно. Если часть воды осталась в желобе или протекла через соединительные швы, нужно поработать над устранением дефектов.

Свес крыши: каким он должен быть?

В публикациях канала неоднократно употреблялся термин «свес крыши». Были даже дебаты в комментариях о том, каким он должен быть, чтобы предотвратить заливание ступеней крыльца дождем и засыпание их снегом.

Крыша с увеличенными свесами, дополнительно усиленными раскосами и балками Крыша с увеличенными свесами, дополнительно усиленными раскосами и балками

Давайте попробуем разобраться в том, что же это такое – свес крыши, как он устроен и почему делается именно такой длины.

Свес крыши – это та ее часть, которая выступает за границу стены наружу. Фактически, это продолжение крыши, поэтому сохраняется тот же угол наклона и материалы. Выделяют карнизный – продолжение ската по направлению к земле и фронтонный – продолжение ската в обе стороны параллельно коньку крыши.

Показаны отверстия в подшивке карнизного свеса для вентиляции Показаны отверстия в подшивке карнизного свеса для вентиляции

Основа карнизного свеса – это стропила или их «продлевающие» элементы, так называемые «кобылки». С их помощью длина стропил наращивается так, чтобы получить свес требуемой длины. Фронтонный свес опирается на конек, продольные балки крыши (обрешетку) или дополнительные стропила.

Равномерное опирание свеса на стропила шатровой крыши Равномерное опирание свеса на стропила шатровой крыши Вынесенная в сторону фронтона балка для опирания дополнительных стропил фронтонного свеса Вынесенная в сторону фронтона балка для опирания дополнительных стропил фронтонного свеса

При проектировании дома возникает резонный вопрос – а какой же длины должны быть эти свесы? На первый взгляд, чем больше – тем лучше, ведь свесы прикрывают стены от заливания дождями, уменьшают риск сквозняков в подкровельном пространстве, дают хорошую тень и позволяют уменьшить необходимость в отмостке возле дома. Но есть и минусы большого свеса:

· увеличивается снеговая и ветровая нагрузка на конструкцию крыши, велик риск образования снежных «карманов» на краю ската;

Под рекомендованным размером обычно подразумевается 600. 700 мм Под рекомендованным размером обычно подразумевается 600. 700 мм

· повышен расход материалов – от бруса для стропил/кобылок до кровельного покрытия и утеплителей/гидроизоляторов;

· уменьшается освещенность внутренних помещений.

Расчет величины свеса с учетом освещенности в летнее и зимнее время Расчет величины свеса с учетом освещенности в летнее и зимнее время

Частично правила устройства свесов и нормы для их размеров даны в СП 17.13330.2011 и нормативах, описывающих типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений, серия 2.160-9 . В целом учитываются такие соображения:

1. уменьшать величину свеса менее 400 мм не стоит, поскольку это приведен к заливанию стен;

2. увеличивать свес более 1 м без использования дополнительных опорных конструкций (кронштейнов) не желательно, поскольку в противном случае придется значительно увеличивать сечение стропил/кобылки и прочность соединительных узлов конструкции;

Конструкция опорных элементов для увеличенного карнизного свеса Конструкция опорных элементов для увеличенного карнизного свеса

3. при наличии пешеходных дорожек вдоль стен дома, а также на крыльце длина свеса не должна мешать свободному перемещению людей;

4. вычислять оптимальный размер следует, исходя из необходимой освещенности, затененности помещений и сохранения защиты стен от осадков.

Важно: подшивка свесов выполняется с учетом обязательной вентиляции подкровельного пространства.

Для домов с хорошо защищенными от влаги отделкой и в целом не склонными к порче под действием осадков стенами допустима величина свеса в 500…600 мм. Для срубов, каркасных домов и иных строений, хуже защищенных от замокания стен, желательно увеличивать свес до 600…800 мм.

Какой ширины должен быть карнизный свес и чем его лучше обшить?

Карнизный свес — это продолжение ската крыши, выходящее за плоскость стены. На этот конструктивный элемент возложены весьма серьезные задачи, и он нуждается в качественной, надежной и красивой отделке.

Основная задача карнизных свесов — защита фасадов от косого дождя, а также отвод дождевой и талой воды подальше от цоколя. Еще одна важная функция — вентиляция подкровельного пространства. Воздух проникает в подкровельное пространство через перфорацию или щели в обшивке, и циркулирует внутри, выводя скопившиеся там водяные пары.

Если размеры вентиляционных ходов превышают 2-3 см, через них могут проникнуть мелкие животные и птицы. Чтобы не допустить этого, используют решетку или сетку.

Размеры свеса

Раньше ширину карнизов определяли, исходя из местных архитектурных традиций и доступности тех или иных строительных материалов. Так, широкие свесы, нередко заменяющие козырек над террасой, можно встретить на домах, выдержанных в средиземноморском стиле. В англосакской культуре карнизы порой и вовсе отсутствуют. А вот в средней полосе России от больших вылетов крыши лучше не отказываться, ведь они, напомним, защищают наружные стены от снега и дождя.

На бумаге геометрические параметры карнизного свеса прописаны в СНиП II-26-76, точнее, в его более современной версии от 2011 г. Минимальная ширина составляет 40 см для крыш с водосточной системой, и 60 см для крыш без нее.

Практически же ширину карниза определяют, исходя из его расположения. Если свесы боковые, достаточно вылета в 50–60 см. Для фронтальных же нужно порядка 100 см.

Обшивку карнизных свесов следует проводить после завершения работ по возведению кровли и внешней отделке стен

Материалы отделки

Обшивка свеса по нижнему поясу стропильных ферм: 1. Стропильная ферма 2. Деревянный брусок 5×5 см 3. Материал обшивки 4. Саморез 5. Карнизная планка 6. Стена Обшивка свеса по нижнему поясу стропильных ферм: 1. Стропильная ферма 2. Деревянный брусок 5×5 см 3. Материал обшивки 4. Саморез 5. Карнизная планка 6. Стена

Самый доступный и потому популярный материал для отделки свесов — вагонка . Обычно строители используют еловую или сосновую доску. Значительно реже в ход идет более дорогая, но и более долговечная лиственница. В любом случае согласно строительным нормам толщина доски должна составлять от 17 до 22 мм.

При покупке важно обратить внимание на влажность древесины. Она не должна превышать 14%. Более сырые доски будут высыхать уже на карнизе, что неизбежно приведет к короблению и образованию щелей.

Пиломатериал для обшивки карнизного свеса необходимо пропитать колерованным антисептиком для древесины, который защитит от воды, грибка и ультрафиолета. Причем желательно сделать это еще до монтажа. Закрепленную обшивку уже нельзя качественно обработать со всех сторон. На «изнанку» препарат попросту не попадет, а торцевые стороны досок пропитаются плохо. А ведь именно они особенно подвержены воздействию влаги.

Обшивая карниз досками, нужно оставлять между ними зазор 1–1,5 см для эффективной вентиляции подкровельного пространства. Если доски укладывают параллельно фасадам, следует фиксировать их через каждый метр длины.

В случаях, когда ширина карниза не превышает 30 см (при уклоне скатов 45º и более), можно просто прикрепить обшивочные доски к стропилам. Но если выносы больше, для них потребуется обрешетка с опорной доской (кронштейном), которую ставят поверх обшивки стены. Только тогда конструкция будет обладать необходимой прочностью.

При отделке карнизных свесов можно использовать листы влагостойкой фанеры толщиной от 6 мм. Чтобы обеспечит воздухообмен в подкровельным пространстве, в ней делают отверстия

Обшивка свеса пластиковыми софитами: 1. Стропильная нога 2. Деревянные бруски, соединенные под углом 90° 3. J-образный профиль, куда вставляют софит 4. Софит 5. Карнизная планка 6. Стена Обшивка свеса пластиковыми софитами: 1. Стропильная нога 2. Деревянные бруски, соединенные под углом 90° 3. J-образный профиль, куда вставляют софит 4. Софит 5. Карнизная планка 6. Стена

Второй по популярности материал — софиты из ПВХ , предназначенные именно для подшивки свесов. По свойствам этот материал близок к сайдингу, но имеет ряд отличий. Во-первых, это большая по сравнению обшивочными панелями для стен толщина пластика. Во-вторых, перфорация, служащая для вентиляции крыши. И в-третьих, наличие в составе модифицирующих добавок, которые повышают стойкость к ультрафиолету.

В процессе монтажа вдоль карниза и стены прокладывают специальные J-образные планки, фиксируя их саморезами. Затем между ними вставляют обшивочные панели, которые нужно предварительно раскроить. Ширину софита определяют, вычитая из расстояния между планками 6 мм. Это — компенсация термического расширения при изменениях погоды. В особых случаях, когда ширина свеса превышает 900 мм, нужно вычесть 12 мм — по 6 мм с обеих сторон.

Помимо монтажных реек при обшивке софитами из ПВХ понадобятся специальные финишные полосы для отделки краев, а также уголки для маскировки стыков

Обшивка свеса по стропильной ноге: 1. Стропильная нога 2. Деревянный брусок 5×5 см 3. Материал обшивки 4. Саморез 5. Карнизная планка 6. Стена Обшивка свеса по стропильной ноге: 1. Стропильная нога 2. Деревянный брусок 5×5 см 3. Материал обшивки 4. Саморез 5. Карнизная планка 6. Стена

Альтернативой ПВХ-софитом могут стать софиты из древесно-полимерного композита , основу которого составляет волокна хвойных и лиственных пород. В процессе производства сырье сушат, смешивают со смолой и прессуют при высоких температурах. Получается прочный материал, который чувствителен к воздействию влаги намного меньше, чем натуральная древесина. Для дополнительной защиты, а также в декоративных целях панели покрывают акриловой краской.

Можно использовать и металлические панели . Например, оцинкованную сталь толщиной 0,6–0,8 мм. Этот материал прочен, прост в монтаже и довольно долговечен, особенно если при раскрое окрасить кромки, защитив их от коррозии. Для воздухообмена в карнизных свесах, обшитых листами металла, делают перфорацию или ставят вентиляционные решетки.

Также можно пустить на отделку свеса профнастил с малой высотой волны. Он жестче листового металла, а потому прочнее. Очень важно при монтаже оставлять между панелями компенсационные зазоры шириной около 1 см, чтобы при термических деформациях они не упирались друг в друга краями и не выгибались.

Наконец, можно использовать алюминиевые софиты . Они легки как по весу, так и в монтаже, и не подвержены коррозии, но стоят при этом довольно дорого.

Читайте также: