Виноград на стене дома

Обновлено: 26.04.2024

Виноград на стене дома

Виноград на деревянной стене

Мой муж не разрешает мне сажать девичий виноград на деревянной стене дома. Он считает, что стена в этом случае не проветривается, и, соответственно, сокращается срок службы дерева. Но тут прочитала в последнем номере ВЦ статью Е. Иллеш, где она пишет, что дев. виноград деревянной стене не вредит нисколько. Хотелось бы знать опыт и мнение форумчан по этому поводу. Буду рада, если в ключе вопроса затронутся и другие лианы (жимолость, клематис и т.д.). Спасибо.

Пока не подтянулись желающие высказаться, почитайте ушедшие в архив обсуждения этой темы:

Как это стена не проветривается!? Это же виноград, а не полиэтиленовая пленка. Мой дом весь деревянный, крыша без водосточных труб, вода стекает просто с крыши. Виноград растет 5 лет как раз по той стене, где со ската крыши льется вода, к тому же с самой ветреной стороны.Т.е. виноград у меня защитник от излишней сырости, прикрывает стену, как зонтом, от дождей. Все довольны и счастливы.

Васька, спасибо за ссылки. А я сунулась в архив и ничего этого не увидела. Видимо, я не умею искать или была не внимательна.

Меня ,например,теперь другое волнует,как красить времянку,заросшую виноградом(за20 лет пролез во все щёлочки вагонки)?.Ничего под ним не гниёт ,и не преет,хотя сторона совсем закрыта от солнца.

Мой вопрос тоже в тему :)
Муж грозится оборвать весь виноград с дома под тем предлогом, что якобы он (виноград)тяжелый и стены дома не выдержат и будут разваливаться. Дом сборно-щитовой, некоторые доски "гуляют", периодически их ремонтируют, а виноград усами залезает в щели.
Был у кого-то опыт? Неужели вправду виноград такой сильный?

Виноград заплетет все.Но моя мама с ним поступает радикально-она его обрезает полностью.То,что усы лезут в щели-ничего страшного,Вы не видели кампсис.Вот он поднимает асфальт,раздвигает железные трубы.А виноград только сильно разрастается.Потом замаешься удалять.

Обратите внимание, сколь добротно сделано крепление у Е.Иллеш: там на осенней фотографии конструкция хорошо просматривается.
Проблема может быть с деревянным домом, если он щитовой, или если в мансардной части обит вагонкой: побеги всепроникающие. У меня в люк прохода в мансанду неоднократно свешивался побег, пролезший через какие-то щели.

У нас беседка обвита девичьим виноградом. Ей уже 10 лет. И ничего ей не делается.Даже при покраске проблем нет - обрезаем весной, красим, а за лето все восстанавливается.

беседка и дом - разные вещи. Да,усы и побеги дев вин проникают сквозь щели в самые укромные места - оно Вам надо, в доме?

Сколько видел дев виноград у нас, на Карельском перешейке, нигде он не выглядит так, как в более южных регионах нашей страны, даже в южных районах Лен обл. Так, чтобы он полностью затянул весь дом метров на 5, нет. У меня, например, в ТУ зиму он здорово подмёрз, а 1 экз замёрз навсегда.

Мой д.в. тоже невелик ,несмотря на возраст,дай бог затянут угол дома,но ветви уже толстые,поднялись на крышу времянки и свисают от туда красивой бахромой уже на уровне лица,что смотрится очень красиво(вуаль для старой времянки).Растёт очень медленно,иногда ,первые годы подмерзал,поэтому рука не поднимается стричь(сколько потом ждать такой красоты?),тем боллее,что сидит в очень тёмном и сыром месте и лишнии над ним экзекуции ему могут скорее повредить,чем помочь (он только 3 года,как стал цвести и плодоносить).

Д.виноград прекрасно защищает листвой дерево,у меня в тех местах где беседка прикрыта ним-с дерева даже лак не слез,оно не так чернет и лучше сохраняется,а те сорта,что с присосками-отбирают со стен лишнюю влагу -мои соседи его нахваливают-говорят что дом летом сухой именно благодаря ему.

Девичий виноград - второе лето . Посажен небольшими корешками. Растет очень быстро, но возле дома я сажать не стала бы, его усики, действительно лезут куда надо и не надо. Katiflora, а почему бы Вам не посадить жимолость Каприфоль (красиво цветет и замечательно пахнет) и усиков у нее нет. А об актинидии не думали? Тоже очень красивая лиана.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся, несмотря на то, что и тема стара. Галчонок,конечно, я с радостью посажу любую лиану, которая украсит мой дом, а каприфоль - ещё и "пахнушка". :)) Лишь бы моё "начальство" (то бишь муж) разрешило. Я таки посадила его к компьютеру, с тем, чтобы он прочитал всё, что мне написали. Надеюсь, это возымеет положительный результат! :-))

Каприфоль бы я сажала не дом увивать, а беседку или сарайчик. Уж больно неряшлива и лохмата она. Да еще норовит после сложных зим плетьми отсыхать. Хотя во время цветения красива и ароматна.

Полностью согласен с предыдущим оратором. Да еще у меня каприфоль (посажена у крыльца, где солнце светит с восхода и часов до 5-6 вечера) часто бывает в мучнистой росе.

У меня каприфоль зимовала 3 зимы стоя и даже в прошлую зиму. Несколько плетей слегка подмерзло, и цвела немного менее обильно. Ростом метра 3-3,5.

Мне тоже кажется, что каприфоль лучше у дома не сажать. У нас она растет у хозблока. Внизу оголяется, приходится принимать меры. Бывает после зимы не совсем опрятна. Но люблю ее за то, что раньше девичьего винограда покрывается зеленью.

Я каприфоль никогда не снимаю с опоры, зимует нормально, если что и
подмерзнит, то подстрегу и восстанавливается потом. Цветет нормально.

Может быть не в тему, но хотелось бы услышать мнения о винограде прибрежном (или приречном?),который с ярко-зелеными листьями. Есть ли отличия в выращивании, так ли агрессивен как девичий?

katiflora, у меня девичий виноград давно увивает стену деревянного сарая, правда опоры на растоянии 12 см от стены. Периодически снимаю усики винограда со стены, направляю только на опоры, но с высокой стеной дома, наверное, это будет сделать проблематично. Кстати, вопреки мнению Е. Иллеш, опорой для моего винограда служит толстая леска.

Каприфоль действительно снимать не надо. Особенно, если это в действительности не каприфоль, а жимолость вьющаяся, которая более зимостойка.

AlexanderSPb А чем отличаются каприфоль и вьющаяся? признаться,думала,что это одно и тоже.

Не только у меня, жимолость вьющаяся, представленная сортом Serotina, мерзнет и не цветет. А вот каприфоль не требует снятия, как более зимостойкая.

Филифьонка Спасибо! Но у меня небольшой справочник есть:)).,и в нём под разделом "вьющиеся" и каприфоль и ряд других..Но теперь уже точно поняла,что у меня именно каприфоль,значит снимать не буду!

Я тоже не снимаю. Но из-за неряшливого вида зимой полтора года назад пересадила в укромное место. Чтобы можно было подойти и полюбоваться летом, и не подходить зимой. После пересадки летом не цвела и листву набирала медленно, но к концу лета оклемалась. И это было после прошлой холодной зимы!

Если жимолость лучше не сажать возле дома, а виноград не хочется, надеюсь, актинидия коломикта подойдет? Я хотела ее посадить. Подскажите пожалуйста.

Как правильно выбрать место для посадки винограда

Итак, Вы решили посадить на своем дачном или приусадебном участке виноград. С чего начать? Во-первых, необходимо выбрать место для посадки. Это место должно весь день освещаться солнцем.

Участок, затененный деревьями и постройками, значительно сокращает прямое освещение листьев . Побеги у винограда в тени вытягиваются, но остаются бесплодными, т.к. при недостаточном освещении не закладываются плодовые почки.

Нельзя высаживать виноград в низинах , т.к. из-за стекания сюда холодного воздуха, побеги будут подвержены повреждениям поздними весенними заморозками. Повышенная влажность в низинных местах повышает вероятность заболевания грибковыми болезнями .

Виноград любит южные и юго-западные склоны, южные стены зданий и строений . Оптимальным будет место с южной стороны дома или хозяйственной постройки.

Посадочная яма должна быть на расстоянии 0,5 –0,7 м от стены. Если вдоль стены будет посажено два куста, то расстояние между ними должно быть не менее 2,5 – 3 м . О том, как правильно посадить виноград читайте в моей статье "Какой сорт винограда выбрать и как правильно посадить виноград".

Если виноград будет расти на открытом месте, то желательно, все-таки, посадить его на южной стороне участка , чтобы с северной стороны его защищали деревья или кустарники. Нельзя сажать виноград вперемежку с деревьями .

фото автора блога "Виноградник" фото автора блога "Виноградник"

На открытых местах минимальное расстояние между кустами в ряду 2.0 – 2.5 метра; между рядами – 3 – 3,5 метра. Такие промежутки между рядами и кустами в ряду рекомендуются при установке опор высотой до 2 м. Считается, что расстояние между рядами должно быть на 1/3 больше высоты шпалеры.

Некоторые сорта винограда требуют большей площади питания и тогда их размещают на краю участка или увеличивают расстояние между кустами.

Поставьте лозу "к стенке".

Мы куда то все спешим,хотим побыстрее и пораньше.Вот и с виноградом так,человек придумывает все новые способы,чтобы вырастить ранний урожай.Первое что приходит в голову-это теплица.Согласитесь проект трудоемкий и затратный.Но есть способ,который давно используют виноградари,особенно в северных регионах-это посадка куста к южной стене строения.При таком способе урожай созревает где то на две недели раньше.Цвет стены не принципиален,но белый все же лучше-отражает свет.Виноград у стены защищен от ветра,значит не иссушаются лозы,побеги лучше вызревают,теплая стена-это защита от заморозков.У меня посажено два куста у стены постройки,есть мысль попробовать совсем не укрывать их на зиму,но срабатывают стереотипы.Хотя укрытие почти символическое.,и куски лозы,случайно оставшиеся после обрезки на шпалере(она очень высокая,до крыши строения),весной обнаруживаются живыми.Надо решиться на эксперимент.

виноград у стены,фото из открытых источников. виноград у стены,фото из открытых источников.

Ко всему прочему-это очень красиво,когда у стены дома плетется виноград,а если он посажен возле хозяйственных построек,то вполне может задекорировать неприглядные места.

виноград у дома,фото из открытых источников в качестве примера. виноград у дома,фото из открытых источников в качестве примера.

Говорят,что якобы этот способ подсмотрели у французов,но я считаю что скорее всего было как раз наоборот.На Старом Валааме монахи давным-давно виноград высаживали вдоль каменной стены,которая за день успевала хорошо прогреться и потом долго могла отдавать тепло.Так что в совсем неглубоком почвенном слое,а на Валааме он составляет десять сантиметров,нужная температура поддерживалась за счет теплоотдачи.Что для такого растения как виноград-это особенно важно.

Виноградник на Валааме,фото из открытых источников. Виноградник на Валааме,фото из открытых источников.

Способ безусловно хороший,только если вы надумали посадить виноград у стены,нужно соблюсти некоторые правила:

Домашний виноградник

Интернет-магазин "Домашний виноградник" предлагает товары для садоводов, виноградарей и виноделов, оборудование для виноделия, инструмент для садоводства, виноградарства и виноделия, справочную литературу по выращиванию растений и изготовлению вина тел.0639592620 viber; 0990798007; 0986838759

На главную » Статьи » Виноградарство » Формирование и обрезка кустов (из книги В.Зотова. Виноград на стенах домов)

Формирование и обрезка кустов (из книги В.Зотова. Виноград на стенах домов)

Формирование и обрезка кустов

Устройство опор,— Формирование кустов на галереях и беседках, у стен и на балконах, во дворах на ровном месте.— Подрезка и омоложение виноградного куста.

Со второго года начинают формирование виноградных кустов.

Весной устанавливают опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если устройство опор затягивается и они не сделаны в самом начале, это ухудшает условия развития роста побегов, не позволяет дать им правильное направление и вообще затрудняет уход за кустами.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет. Порче скорее подвергается, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 сантиметров и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2—2,5 сантиметра. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы П шириной в 2—3 метра и высотой 2,25—2,5 метра на расстоянии 4—5 метров одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы.

Рис. 1. Виноградные кусты на галерее на третий год формирования. На лозах видны узлы, на которых были сбиты почки, и те, на которых они оставлены на расстоянии 70—80 сантиметров одна линия от другой (рис. 1).

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда натягивают шпалеру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10—12 сантиметров, расстояние между костылями по длине стены — 4,5 метра, по высоте — 1 метр. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 метр. Между окнами костыли забивают в края простенка.

Устройство опор нужно окончить до начала роспускания почек, которое начинается обычно в начале апреля.

Формирование кустов — одна из наиболее ответственных работ. Смысл ее заключается в том, чтобы вырастить и правильно расположить главный ствол и основные его разветвления, иначе говоря — создать скелет куста.

Разнообразие материалов, используемых для опор, пестрота почвенных и микроклиматических условий, которые создаются во дворах и усадьбах, не позволяют формировать кусты по какому-то шаблону. В каждом отдельном случае приходится сообразовываться с конкретными обстоятельствами. Поэтому здесь укажем лишь общие, основные требования, которые необходимо соблюдать при формировании кустов.

При выращивании винограда на галереях на второй год после посадки, в конце марта, кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошлогодние, однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5—6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5—10 сантиметров, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3—5 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.

Во втором году после посадки главная задача — вырастить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5—2 метра хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Такие результаты можно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с мильдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется в дальнейшем на развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально, как это показано на рис. 1.

В начале распускания почек делают первую обломку. Все нижние почки, на высоте до 60 сантиметров, сбивают, следующие две-три оставляют, а затем обламывают еще четыре-пять почек, расположенных выше, дальше опять оставляют две-три. Если лоза достает до последней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще две-три, а две самых верхних оставляют. На рисунке 1 показано расположение почек, оставленных для образования побегов, которые в дальнейшем будут главным разветвлением ствола. Всего на кусте должно развиваться около десяти побегов. При таком небольшом их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

В четвертом году формирования оставляют при весенней подрезке на кусте 5 побегов, расположенных так, как показано на рисунке 2, остальные срезают у основания. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели в длину 100—120 сантиметров. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30—40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

В пятом году формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега — один ближе к стволу, другой на расстоянии 50—70 сантиметров — и подрезают на 10—12 глазков, затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рисунке 3. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. В пятом году кусту дают значительную нагрузку— 80—100 зеленых побегов.

Все указанные здесь правила формирования кустов не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы, те иди иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не две плодовых дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Так формируют кусты для устройства галерей и беседок. Несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимаются на высоту второго этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами вокруг дверей, колонн и т. п. Желательно, конечно, чтобы у пристенного куста, так же, как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать два или гри ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что куст посажен у стены дома между дверью и окном, как показано на рисунке 4. В этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.

На второй год после посадки на кусте следует оставить четыре-пять зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на три-четыре метра. На рис. 4 показан такой двухлетний куст осенью после листопада. На следующий год весной на нем оставляют три наиболее сильных лозы, которые располагают так, как показано на рис. 5. Одну лозу подвязывают вертикально с правой стороны окна, другую — с левой его стороны, а третью—возле двери. Когда распустились почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по две-три почки, остальные удаляют. На рис. 5 показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Рис. 3. Кусты на галерее в пятом году формирования: а — ствол, б — ответвление ствола, в — плодовые дуги

Рис. 4. Пристенный куст на второй год формирования

Рис. 5. Пристенный куст на третий год формирования (возле каждого ряда проволоки оставлено но 2—3 почки, остальные сбиты): а — узлы со сбитыми почками, б — оставшиеся почки

Рис. 6. Пристенный куст на третий год формирования осенью

Рис. 7. Пристенный куст на четвертый год формирования весной после подрезки и подвязки:

а—ствол, б — ответвления стволов, в — побеги.

Для продолжения ствола две-три почки, остальные удаляют. На рис. 5 показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 6. К этому времени вертикально подвязанные лозы превращаются в молодые стволы, а из отходящих от них однолетних побегов в следующем году формируют ответвления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке, оставляют по одному, самому лучшему побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, а самый верхний побег — вертикально (рис. 7).

Этим заканчивается формирование куста па первом этаже здания. Дальше крону формируют на втором этаже так же, как и на первом. С третьего или четвертого года куст вступает в плодоношение и побеги растут медленно, поэтому и формирование кустов наверху несколько задерживается.

При такой формировке выше половины второго этажа поднимать лозы не следует, потому что у виноградных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения — «плача» — затрудняется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем: при весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также температурные условия, всегда более благоприятные возле земли, чем вверху. Молоденькие побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвижение к этому времени прекращается. Почки в верхней части оказываются в худшем положении: они распускаются вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут.

Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу желательно поднять очень высоко, например, на балкон третьего или четвертого этажа, то до самого балкона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.

На второй год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязать.

Весной третьего года на кусте оставляют один, самый лучший побег н привязывают к проволоке, остальные срезают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние три-четыре оставляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.

В следующем году продолжают то же самое. Обычно при хорошем уходе лоза на четвертый год после посадки доходит до третьего, а иногда и до четвертого этажа.

Формирование кроны куста возле балкона осуществляется тем же способом, что и на беседках.

В первые 2—3 года для проведения обрезки, обломки и подвязки молодого ствола, выросшего на значительную высоту, верхний коней проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или опустился до окна нижнего этажа. После того, как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая виноградная лоза достаточно гибка, поэтому нечего опасаться, что ствол сломается.

В течение всей жизни куста, поднятого на высоту третьего-пятого этажей, нужно следить, чтобы не вырастали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре после их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют проволочный крючок. Этим приспособлением можно достать любую часть ствола с земли или из окна нижнего этажа. Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 8).

Рис. 8. Формирование виноградного куста на высоких опорах:

а — на колонне, б — олехнари на фонарном столбе в — олехнари на специальной опоре

Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние пять-шесть оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовники. Весной следующего года па кусте оставляют четыре-пять побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7—8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовники. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения они покрыты гроздьями.

Формирование куста олехнари для озеленения фонарного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют друг от друга через каждые 50— 70 сантиметров, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте пять-шесть сильных лоз, оставляют их для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов. Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молотых побегов обломку не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть пять длинных лоз по два-три метра, каждом может развиться по 25—30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120—150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки и «сядет». Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в последующие годы, большая формировка вообще не получится.

Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: первый год посадки саженцем— 3—4 побега, второй год — 5—6, третий — 25—30, четвертый год — около 100 побегов, в дальнейшем количество их может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезки, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой регулируется количество плодовых дуг и глазков.

На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовых дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы и роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8—10 подрезать 10—12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или укоротить их подрезку.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания, истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, не вызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать тяже незначительные морозы Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

При подрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги не были слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.

Следует подчеркнуть, что сила роста и плодоношения зависит прежде всего от ухода. Чем лучше ухаживают за виноградными кустами, тем больше их можно нагружать. Хорошая подготовка почвы, своевременный полив, удобрения — все это влияет па плодоношение куста. Подрезкой можно только внести ту или иную необходимую поправку в нагрузку куста, но ею нельзя усилить способность куста к плодоношению. Решающую роль играет уход за кустами.

Существует два вида подрезки лоз: короткая и длинная. Короткая подрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания в два-три квадратных метра на куст. Цель такой подрезки — удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ подрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная подрезка.

Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовековым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как малагри (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская формировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (торкала) и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша. При подрезке куста таких форм отбирают лучшие побеги для плодовых дуг и систематически омолаживают кроны ответвлений ствола побегами-заменителями, образовавшимися на многолетней древесине.

Процесс подрезки покажем на конкретном примере:

Рис. 9. Подрезка плодовой дуги:

а — после первого годя плодоношения, б —- после второго года плодоношения (место среза показано черточкой)

На рисунке 9-а представлена плодовая дуга в первый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной второго года на ней выбирают один из лучших побегов, расположенный ближе к основанию, а возле него производят срез, как показано на рисунке. Если лучшим окажется не первый, а второй или третий, то предыдущие срезают у основания. Оставленный побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побеги, причем первые два-три глазка обычно не развиваются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представленный на рисунке 9-б. На ней, в свою очередь, выбирают лучший побег, расположенный ближе к основанию, и подрезку делают так же, как и в предыдущем году. Это повторяется в течение четырех-пяти лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На четвертый-пятый год, когда зеленые побеги на плодовых дугах начинают расти слабее и на конце ответвления ствола образуется несколько ран от подрезки, его омолаживают побегом-заменителем, образовавшимся на четырех-пятилетней древесине (рис. 10). Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега-заменителя, как это показано на рисунках 10 и 11.

На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же промежуток времени, то есть через четыре-пять лет, снова омолаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

В год омоложения ответвление ствола укорачивается, в последующие годы оно, вследствие подрезки плодовых дуг, удлиняется, а при повторном омоложении опять укорачивается.

Рис. 11. Омоложение побегом-заменителем. I. То же, что и на рис. 10 — II, но осенью (буквой «а» обозначен плодоносящий побег заменитель); II. Расположение плодовых дуг после подрезки (места срезов показаны черточками)

Рис. 12. Омоложение одряхлевшего ответвления ствола: а — одряхлевшее ответвление ствола (остальные растут нормально), б — побеги-заменители

Рис. 13. Тот же куст, что и на рис. 12, после омоложения одряхлевших рукавов

Это все — частичные омоложения, которые приносят временное улучшение. Но, наконец, ответвление ствола настолько дряхлеет, что ему частичное омоложение уже не может помочь. Однолетние побеги начинают расти слабее, листья становятся меньше, междоузлия укорачиваются. Конечно, и грозди становятся меньше, ягоды мельчают, вкус их ухудшается. Затем побеги становятся настолько слабыми, что на плодовых дугах нельзя найти ни одной лозы, которую можно было бы оставить при подрезке на плодовую дугу в следующем году. Тогда необходимо полностью заменить все ответвление ствола побегом-заменителем. Такие побеги появляются у основания ответвления как раз в то время, когда оно приходит в состояние полной дряхлости (рис. 12).

Появившиеся побеги-заменители и используют для омоложения всего ответвления. На одряхлевшем ответвлении оставляют один-два наилучших побега-заменителя. Обломку осуществляют в два приема. Вскоре после распускания почек, когда побеги достигнут 2—3 сантиметров в длину, делают первую обломку, оставляя побеги, расположенные ближе к стволу. Затем выбирают один-два лучших побега, остальные выламывают. Оставленные побеги подвязывают, чтобы не сломал ветер. К осени эти побеги очень развиваются (рис. 32 и 33) и могут быть успешно применены для омоложения. Если же обломки не выламывать, а оставлять все вновь образовавшиеся побеги-заменители, то они растут слабо и для омоложения мало подходят.

Рис. 14. Куст, у которого необходимо заменить ствол буквой «а» обозначены побеги-заменители. Место среза ствола показано черточкой.

Рис. 15. Тот же куст, что и на рис. 14, после омоложения одряхлевших рукавов

Побеги-заменители могут появиться и в такое время, когда еще нет надобности делать омоложение, то есть тогда, когда побеги на плодовых дугах нормально растут и плодоносят. В этих случаях побеги-заменители полностью удаляют во время обломки. Но чаще всего побеги- заменители появляются, когда ответвление начинает дряхлеть, и их появление служит как бы сигналом о необходимости такого омоложения. Места наиболее интенсивного образования и роста побегов-заменителей указывают границу, выше которой тот или иной орган виноградного куста нужно омолодить.

Причиной одряхления может быть не только естественное старение, но и повреждение или заболевание древесины многолетних органов куста. Сильное градобитие, поломки, повреждение морозом вызывает омертвение значительных участков многолетней древесины и, как следствие, заболевание стволов и их ответвлений. Это может быть вызвано также истощением куста в результате систематической перегрузки урожаем, особенно при недостаточном почвенном питании.

Бывают случаи, когда у основания ствола, на уровне земли, образуются побеги-заменители, которые обладают сильным ростом, а на самом кусте прирост однолетних побегов становится незначительным (рис. 14). Это сигнализирует о том, что ствол по какой-то причине пришел в негодность и должен быть заменен. На таком кусте побег-заменитель обычно образуется на нижней части ствола, у поверхности земли. Этим побегом заменяют ствол (рис. 15) и в дальнейшем из него формируют куст.

Перед подрезкой винограда европейских и среднеазиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких лозах, на различной высоте кустов просматривают 15—16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка видно почернение, у здорового обнаруживается ярко-зеленый цвет. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. Например, если из каждых 10 просмотренных глазков погибло два, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на два-три глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодовых дуг следует увеличить в два раза.

В иные зимы однолетние лозы сильно повреждаются морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли 25—30 сантиметров, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нужны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Пристенная культура винограда

В Узбекистане виноград издревле возделывается на беседках во дворах, на улице около дома. Это, с одной стороны, затеняет стены домов, с другой,— дает дополнительный урожай. Виноградное растение может быть с успехом использовано для озеленения многоэтажных домов в городах и селах. Многие горожане обращаются в научные учреждения с вопросом — что можно посадить из плодовых, если мы живем в многоэтажном доме и кругом асфальт. Горожане, живущие на верхних этажах даже не представляют, что перед окнами их квартир можно выращивать виноград, который дает зелень и урожай. Ни одно другое плодовое растение, кроме винограда, не может быть использовано для пристенной культуры.
Пристенная культура винограда получила широкое развитие в Одессе (Зотов В. Виноград на стенах домов и во дворах. Одесское книжное издательство, 1960 г.) Пристенная культура винограда особо ценна в Узбекистане, так как от высоких температур в летний период стены многоэтажных домов сильно нагреваются, и в квартирах от этого становится очень жарко.
Пристенная культура, как показывает опыт, дает к тому же высокие урожаи, так как виноград относится к лианам. Часто приходится видеть виноградный куст, вьющийся по громадному дереву, и дающий большой урожай. Виноградное растение взбирается наверх, цепляясь усиками.
При пристенной культуре винограда прежде всего растениям нужны прямые солнечные лучи. Под деревьями с густой кроной сажать виноград нельзя.
Для пристенной культуры под окном или между окнами выкапывается яма размером не менее 50 X Х50 см, на стене натягивают шпалеру. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Наружная часть костылей должна выступать на 10— 12 см, расстояние между костылями по стене 4—4,5 м, по высоте —1м.

Рис. 22. Схема пристенной культуры винограда

По наружным концам костылей натягивается шпалерная проволока.
Формирование кустов для пристенной культуры винограда для первого этажа проводят также как на приусадебном участке с той разницей, что в этом случае побеги подрезают более длинно (рис. 22).
Если виноград посажен возле стены многоэтажного дома и лозу надо поднять на второй, третий-четвертый этаж, то до самого балкона ствол должен быть оголен, боковые побеги не допускаются. В этом случае на второй год после посадки саженца с балкона, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кусте выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. В период распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке.
Весной третьего года на кусте оставляют один самый лучший побег и привязывают к проволоке, остальные — срезают. Как и на второй год, все нижние побеги в период распускания почек удаляют, а верхние три-четыре оставляют. В последующие годы повторяют то же самое.
В Узбекистане при хорошем уходе за почвой лоза на четвертый год после посадки может подняться до третьего, даже до четвертого этажа. Формирование и обрезку куста на втором, третьем и четвертом этажах проводят также, как на приусадебном участке.

Читайте также: