Вентиляция между гипсокартоном и стеной

Обновлено: 28.03.2024

Вентиляция стен за гипсокартоном

Причин возникновения плесени в квартире может быть несколько. Мало удалить ее следы, нужно еще и провести ряд мероприятий, предотвращающих ее появление впоследствии. Расскажу об этом подробней, исходя из личного опыта борьбы с грибком и плесенью в частном доме. Кстати, у меня нет подвала, но тем не менее, плесень появилась на второй год эксплуатации дома.

На появление плесени может влиять не только влажность, неравномерное отопление, но даже наличие в помещении аквариума или большого количества цветов в горшках.

Что необходимо сделать в первую очередь, так это обеспечить регулярную проветриваемость помещения, предварительно отодвинув мебель от проблемных стен.

В Вашем случае, придется демонтировать гипсокартон, удалить плесень жесткой щеткой, зачистить поверхность и затем, обработать стену специальным средством от плесени. Можно применить Белизну или Доместос. Либо купить необходимые средства в строительном магазине.


Очищенную и обработанную стену обязательно тщательно просушить! Использовать можно паяльную лампу (только крайне осторожно, чтобы не устроить пожар) или строительный фен.

Вентиляция за гипсокартоном нужна?

Здравствуйте.
Собственно, вопрос в том, нужна ли вентиляция за гипсокартонной стенкой?
Для информации стенка возводимая в зале имеет размеры 4.95х2.5х0.17
На некоторых фотографиях с подобными конструкциями видел круглые такие решёточки вверху (видимо клапаны). Нужно ли их ставить.

Мы не делаем. И у Кнауфа, вроде, про это нет ничего.

Я в санузле сделал. Две стенки сделаны из ГКЛВ на клей , две из профилей. Так вот та , где на клей сделал вентилируемыми. Под ванной сделал отверствие как под розетку, а в вентканал оставил подсос. Для успокоения души.

Я же стенку из гипсокартона сооружаю в зале, где после 3-кратной перезаделки угла (шва между панелями) со стороны улицы, капитальная стена уже не замокает. Хотя этот угол реально остаётся достаточно холодным и появление конденсата совсем не исключено.

На всякий случай гипсокартон применил водостойкий. а может и правда не нужна там вентиляция. Всяческие там решёточки, конечно, не добавят привлекательности стенке из гипсокартона.

humax написал :
Я же стенку из гипсокартона сооружаю в зале, где после 3-кратной перезаделки угла (шва между панелями) со стороны улицы, капитальная стена уже не замокает. Хотя этот угол реально остаётся достаточно холодным и появление конденсата совсем не исключено.

Знакомые обшили дом внутри гипсокартоном и стало холодно

Всем привет. Сегодня речь пойдет о таком популярном материале как гипсокартон. Вещь порой очень необходимая в строительстве и серьезно облегчающая выполнение многих работ, наверное встречается практически в любом современном доме. Из ГКЛ делают и стены и потолки.

Но порой бывают ситуации, когда применение гипсокартона не целесообразно. Сегодня речь пойдет о трех ситуациях, когда гипсокартон принес больше вреда, чем пользы.

Мой коллега построил дом и керамзитоблока, толщина стен была 40 см. Заехал он жить в него, отапливал дом электрокотлом, стены были не оштукатурены, говорит было тепло. Вместо того, чтобы оштукатурить стены, он обшил их гипсокартоном, в это же время провел газ. Зимой в доме стало холоднее. Я сначала удивился, а потом понял в чем дело, воздушная подушка между стеной и ГКЛ не дает нормально прогреваться стене, по крайней мере он так предполагает.

Мой хороший друг делал ремонт в своем доме. Дом старый, из бревна. Стены были оштукатурены глиной и оббиты ДВП, видок конечно был аццкий ибо стены кривущие. Мы все это дело убрали до бревен, поставили деревянные бруски и обшили гипсокартоном. И что вы думаете стало? Правильно, теперь эта комната самая холодная, хотя батарея горячая. Недавно общались с ним на эту тему, наверное придется делать вырезы снизу и сверху чтобы за гипсокартон попадал теплый воздух и прогревал стену. Посмотрим, решит это проблему или нет.

В организации где я работаю, в каменном здании, так же во время капремонта, чья та светлая голова решила обшить стены гипсокартоном. Что произошло? Правильно, теперь зимой в кабинетах стало холоднее.

Недавно в интернете увидел статью, в которой ребята, вместо того, чтобы кирпичные стены в доме оштукатурить, придумали следующую штуку. Плоскость стены выравнивали саморезами, к ним прикладывали лист гипсокартона после чего его припенивали монтажной пеной через отверстия в листе. По мне так крайне сомнительный метод, считаю что каменные стены нужно штукатурить без вариантов. Многие, кстати писали в комментариях к этой статье, что так делать нельзя.

Возможно я ошибаюсь в своих рассуждениях, но все вышеуказанные примеры у меня перед глазами, я ничего не выдумал и не сочинил. Если вы знаете причину вышеуказанных явлений, буду признателен если вы напишите ответ в комментариях!

Гипсокартон

Гипсокартонные плиты, монтаж гипсокартонных листов

Прежде, чем приступить к монтажу стены, следует разобраться,
как правильно стыковать и монтировать гипсокартонные плиты



Монтаж гипсокартонных листов. очень важный момент в построение гипсокартонной стены. Перед монтажом стены из гипсокартона. следует научиться, как устанавливать и стыковать между собой и относительно профилей гипсокартонные плиты.
Листы должны крепиться к металлическим профилям, таким образом, чтобы периметр плиты был полностью прикручен к каркасу, это относится не только к стенам из гипсокартона ,
а и гипсокартонным перегородкам ,
подвесным гипсокартонным потолкам ,
разным гипсокартонным конструкциям. рис 24. При монтаже гипсокартонных листов, обязательно должен быть зазор в 5-10 мм, между стеной и плитой. Благодаря зазорам, стена из ГКЛ имеет возможность расширение при перепаде температур или воздействие влажности.

Если высота стены равна, или меньше длинны гипсокатонной плиты, в том случаи монтаж гипсокартонных листов производится подряд по вертикали. Соответственно и центральные профиля должны стоять вертикально рис 25. В данном случае, у нас 5 гипсокартонных плит .



Но если высота помещения больше длинны используемых плит, в таком случае, гипсокартонные листы монтируются со смещением так, что бы стыки не совпадали друг с другом. При монтаже ГКЛ . поперечные стыки двух плит, следует смещать на расстояние, не меньше 600 мм (одного поперечного профиля), как показано на рис 26.

Плита монтируется по длине только на основных профилях, как показано на рис 12,
в разделе расчет стены из гипсокартона. Также на стыку плит с не фабричной стороны, следует снять фаску под углом 45 градусов. Каждый следующий лист монтируется только после полного закручивания предыдущего. В таком случае, увеличивается жесткость стены при монтаже гипсокартонных листов, а также уязвимость к деформациям и трещинам на стыках листов.


Если гипсокартонная стена состоит из двух слоев гипсокартонных листов, в таком случае, приступать к второму слою, следует только после полного монтажа предыдущего. Гипсокартон второго слоя, следует сместить на половину листа, то есть на 600 мм, как показано на рис 27.

Крепление гипсокартона к профилю

Перед тем, как крепить гипсокартон к профилю, следует сформировать каркас, который может быть двух видов: из металлического шляпного профиля и из стального стенного или потолочного элементов. Варианты укладки облицовки могут быть как продольные, так и поперечные. Каждый из способов предусматривает возможность прокладки изоляционного слоя.


Особенности крепления ГКЛ к профилю

В тех случаях, когда неровности на поверхности стены составляют не более 100 мм, каркас изготавливают из горизонтального профиля ПН (от 50×40 мм) и вертикального профиля ПС (от 50х50 мм) и закрепляется на стене дюбелями (или саморезами).

  • Стоечный профиль монтируется с соблюдением дистанции 60 см (30. 40 см – в некоторых случаях). Между собой профили соединяются с помощью шарниров или шурупов.
  • Перед тем, как крепить профиль для гипсокартона, следует убедиться, что стыки между листами размещаются строго на стоечных профилях, а в конструкции предусмотрены отверстия для электропроводки и других коммуникаций. Кроме того, в пустоты, образованные между стеной и обшивкой, можно поместить изоляционные материалы.


Когда стена имеет неровности более, чем 100 мм, то следует применить материалы, аналогичные сооружению подвесного потолка: направляющий профиль (28х27 мм), потолочный профиль (60х27 мм) и прямой подвес. Монтаж конструкции реализуется путем следующих действий:

  • ПН крепятся дюбелями через каждые 100 см (оптимально – 3 крепления на каждый профиль). В качестве уплотнителя используется специальная лента;
  • профиль потолочного типа монтируется на прямые подвесы через каждые 150 см (не более). Крайние крепления сверху и снизу должны размещаться на расстоянии не более 150 мм от потолка или пола. Каждый такой профиль предполагает наличие как минимум трех подвесов.

Монтаж облицовки на каркас из профиля


  • первоочередная задача – нанести разметку. Следует отметить места расположения всех составных частей конструкции. На полу оставляются метки в местах расположения профилей стоечного типа и всевозможных проемов. С помощью отвеса разметка проецируется на остальные поверхности;
  • перед тем, как закрепить направляющие профили, следует уплотнить места примыкания к полу и потолку (лентой или силиконовым герметиком);
  • направляющие закрепляются на поверхности потолка и пола дюбелями в соответствии с проведенной разметкой. Таким же образом закрепляются к стенам и стоечные профили с соблюдением шага 100 см (не менее трех креплений на один профиль);


  • стойки конструкции должны быть ниже высоты помещения на 10 мм и соединяться друг с другом шарнирным просекателем (ПН или ПС) или короткими саморезами (ПП или ПНП). Шаг между стойками составляет 60 см. В процессе облицовки каркаса саморезы следует убрать;
  • в том случае, когда обшивка выполняется потолочными профилями, то они закрепляются на стене прямыми подвесами после предварительного уплотнения. Расстояние между креплениями составляет 15 0см (не меньше 3 крепления на каждый профиль). Расстояние от перекрытия до верхнего и нижнего профиля не больше 15 см. Более жесткое крепление может быть обеспечено использованием изогнутых под прямым углом обрезков профилей вместо прямых подвесов;
  • в полость внутри каркаса укладывается изоляционная прослойка, если это предусмотрено проектом;


  • на поверхностях профилей закрепляется электропроводка и другие необходимые коммуникации. Прокладывать электрические кабели вдоль стоек каркаса запрещено из-за вероятности их задевания;
  • каркас для облицовки дверного проема устанавливается вместе с дверными коробками. С каждой стороны дверной коробки устанавливается стоечный профиль, рассчитанный на нагрузку, создаваемую будущей дверью. Сооружение закрепляется к полу и потолку специальными уголками. Затем следует закрепить коробку на стойках, соорудить в верхней части перемычку, закрепив ее с помощью шурупов. Над дверной коробкой нужно разместить промежуточные стойки;
  • если планируется установка навесного оборудования или элементов декора, то следует закрепить закладные детали с помощью стоечных профилей;
  • на места, где обшивку пересекают трубы водоснабжения или отопительной системы, следует устанавливать гильзы;
  • далее можно устанавливать и закреплять листы гипсокартона или гипсоволокна;


  • стыки и швы заделать шпаклевкой, после ее высыхания покрыть поверхность стены грунтовкой;
  • далее следует установка розеток и выключателей, монтировать которые нужно в специальные короба для гипсокартона;
  • выполнив обшивку, можно приступать к формированию пола и декоративной отделке комнаты.


Рекомендации по работе с гипсокартоном

Выполняя заделку швов, нужно использовать армирующую ленту, необходимую для их достаточного укрепления. Отсутствие ленты приводит к появлению трещин на стыках. Даже самые качественные марки шпаклевки во многих случаях не способны спасти от этой вероятности.


Производители предлагают несколько разновидностей подобных лент. Чтобы определиться, какая именно подходит для каждого конкретного случая, следует разобраться в их различии.

  • Полипропиленовые и лавсановые ленты характерны тем, что легко тянутся. Поддаваясь значительной нагрузке при выгибании шва они могут деформироваться, тем самым стимулируя растрескивание шпаклевки, при этом оставаясь неповрежденными. Надежными такие стыки назвать трудно, особенно, если сама лента тонкая;
  • стекловолоконная лента сохраняет свою форму и не растягивается, но и она не идеальна в силу невысокой прочности;
  • самоклеющаяся сетка отличается низкой прочностью на разрыв, что не обеспечивает надежной защиты шва;
  • бумажная лента – судя по данным экспериментальных исследований, такая деталь наиболее эффективна при выполнении задачи укрепления шва. К растягиванию она не склонна, а прочность на разрыв у нее достаточно высока. Многие производители гипсокартона рекомендуют такую систему для выполнения различных облицовочных работ.


Выбирая бумажную ленту для фиксации швов, следует остановить свой выбор на тонкой, но прочной ленте, поверхность которой имеет не гладкую текстуру – для лучшего сцепления со шпаклевкой. Производители предусматривают в бумажной ленте наличие незначительных проколов, которые способствуют выходу излишнего воздуха.

Заделка швов гипсокартона своими руками

Особой популярностью среди отделочных материалов заслуженно пользуется гипсокартонный лист. Он не только быстро монтируется, но и не требует «мокрого» процесса, позволяет создавать конструкции и формы любой сложности.
Единственный недостаток, возникающий при монтаже, заделка стыков гипсокартона.
Если заделка швов гипсокартона выполнена с нарушениями технологии, со временем на местах стыков появляются трещины. И встает вопрос, а как правильно заделать швы в гипсокартоне, какой использовать инструмент и сопутствующие материалы.

Порядок работ

Шпаклевка швов гипсокартона производится на уже собранных из гипсокартонных листов конструкциях, перегородках, стенах.
Но без правильно подобранного инструмента, сопутствующих материалов качественную работу выполнить не удастся.

Помните! Шпатлевку стыков гипсокартонных листов рекомендуется производить при температуре в помещении выше +10ºC и влажности воздуха не менее 60%.

Для замешивания раствора лучше использовать емкость и небольшими объемами.

Сопутствующие материалы

Необходимо запастись грунтовкой глубокого проникновения. шпаклевкой для стыков гипсокартонных листов, армированной лентой.
Мы не раз указывали, что не стоит экономить на качественных материалах. Лучшими вспомогательными материалами при заделке швов гипсокартонных листов являются сопутствующие изделия фирмы Кнауф, разработавшей технологию использования листов гипсокартона.
Для заделки швов гипсокартона рекомендуется сухая шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот, основу которой составляет гипсовое вяжущее вещество с полимерными
добавками или Фюгенфюле.
Существуют и другие не менее качественные вспомогательные материалы, например шпаклевочная смесь фюгенфюлер. Надо только всегда помнить, все вспомогательные материалы должны быть от того производителя, гипсокартон которого вы купили.

Помните! Не следует экономить на качественных отделочных материалах. Пословица: «Скупой платит дважды» справедлива в полной мере.

Порядок заделки швов гипсокартона

Подготовка поверхности под шпаклевку

Работы следует начать с очистки поверхности стыковочных узлов.
Слады раствора зачистите при помощи широкого шпателя, пыль удалите при помощи пылесоса. Держа шпатель под углом в 30º, проходите по месту стыков листов, удаляя любые неровности.
Вкрутите выступающие шляпки саморезов, утопив их на 1 мм.
Влажной тряпкой удалите пыль с поверхности.

У гипсокартонных листов есть заводская и обрезная кромки. Заводская кромка не требует подготовки, а вот у обрезной кромки на торцах надо обязательно снять фаску.

Место стыковки необходимо прогрунтовать. Грунтовка наносится при помощи валика или широкой флейцевой кисти. Применение валика улучшает процесс втирания грунтовки, нежели использование для этих целей кисти.
Дайте время для полного высыхания слоя грунтовки. Лучше, если вы приступите к шпатлеванию через сутки.

Готовим шпаклевочную смесь

А чем замазывать швы гипсокартона?
Специальная шпаклевочная смесь готовится строго по прилагаемой инструкции, без различных импровизаций и отступлений. Для заделки швов гипсокартонных листов выпускаются специальные смеси. Они бывают серого или бежевого цвета. Цвет не влияет на качество раствора.
Так какой шпаклевкой заделать стыки гипсокартона?
Предпочтительнее использовать смеси фирмы Кнауф, специально разработанные для такой технологии. Рекомендуем применять сухие смеси Унифлот или Фюген Фюлер.
Но существуют и другие высококачественные аналоги, выпускаемые различными производителями.
Консистенция раствора должна напоминать густоту не жидкой сметаны.
Помните! Готовить надо столько раствора, сколько вы сможете выработать в течение срока жизни раствора, это 20 минут.

При помощи шпателя смесь равномерно наносится на швы, разравнивается широким шпателем. Одновременно шпаклюются шляпки саморезов.
Слой шпаклевки на стыках с обрезной кромкой тоньше слоя на стыках с заводской кромкой.


Пока шпаклевка влажная, на швы накладывается специальная армирующая лента и заглаживается широким шпателем. Наклеивание армирующей ленты увеличивает прочность шва, не дает в последствии образовываться трещинам.
Рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги. Лента обладает высокой прочностью и защищает от образования трещин.
Армирующая лента Курт отлично пропускает воздух, не растягивается и легко впитывает влагу. После высыхания лента не пузырится, не вызывает появления трещин. Из аналогов ленты Курт рекомендуем
Не рекомендуется при заделке швов гипсокартона использовать бумажную ленту. Лента из бумаги не пропускает воздух, не впитывает влагу. После высыхания бумажная лента пузырится, поднимая слой шпаклевки.
Ну и совсем бесполезна самоклеящаяся сетчатая лента, так любимая российскими малярами. Она легко растягивается и не обладает прочностью.
На финише производится окончательная затирка швов гипсокартона шпаклевкой .

Заключительный этап

После высыхания стыковочный шов зачищается шпателем при необходимости, зачищается наждачной бумагой. Вся поверхность покрывается слоем грунта.

Вы заметили, что заделка швов гипсокартона своими руками не сложная и может быть выполнена самостоятельно в домашних условиях даже начинающим мастером.
Но для того чтобы ответить на вопрос, как заделать стыки между гипсокартоном, рекомендуется просмотреть обучающее видео.

Видео: Как заделать швы на гипсокартоне

  • для получения качественного стыковочного узла листов гипсокартона, стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или при помощи рубанка;
  • фаски должны быть обязательно промазаны грунтом глубокой проницаемости;
  • в качестве арматуры рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги;
  • в качестве шпаклевки рекомендуется применять специальные смеси для заделки стыков гипсокартонных листов.
    Видео по заделке швов в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

Видео: шпатлёвка швов гипсокартона. резаный не заводской край

Видео: Рабочие хитрости — часть1. Шайтер Андрей!

Похожие записи:

Строительные калькуляторы


Мы вконтакте

Вентиляция в ванной за ГКЛ потолком

Доброго дня.
Делаю ГКЛ потолок в ванной. Честно говоря, не хочется морочиться с вентиляционными коробами, а хотелось бы зашить всё ГКЛ и вставить диффузор. Чтобы всё тянуло через потолок. Тянет у меня хорошо, что кажись я могу крафтить электричество генератором

Чем может грозить мне такое решение, есть ли у кого опыт эксплуатации подобного потолка?



29.06.2018 в 16:19

Год назад сделал. Добываю электричество вентилятором. На форуме мне сказали, что все должно развалиться, но пока стоит. Дальше будет видно. Из минусов: найти хоть как-то подходящий по дизайну потолочный вентилятор оказалось очень сложно (либо плохой, либо некрасивый, либо нигде нет, либо фиг закрепишь на потолке). В остальном все круто. Летом, конечно, пассивной тяги нет, электричество не добывается.

29.06.2018 в 16:33

zadov , спасибо. Мне тоже кажется ничего не должно развалится, проветривать будет и запотолочное и ванную. Ну а повышенная влажность на полчаса не должна убить ГВЛВ.

Я купил диффузор, более менее нормуль выглядит.
Типа такого. Закладные сделал для него, чтобы просто на саморезы засандалить и не колхозить более ничего.


Крафтить электричество он не умеет, но мне и не надо, мне самого осознания возможности хватит

29.06.2018 в 16:55

Высоту ниши запотолочной проверьте. Чтобы не было сюрпризов. А вентилятор неплохо бы, на всякий случай. Через вентилятор (если нет обратного клапана) тоже хорошо тянет, а если нет, то включаем вентилятор. А вообще такие штуки идеально совместимы с канальным вентилятором где-то в канале, а на потолке только решетка или анемостат как на вашей картинке. За потолком редко делают вентиляцию из экономии места. Натяжной потолок обычно от 3см, а отводить 10-15 см за потолком для большинства непотребно много.

29.06.2018 в 19:01

zadov , у меня там высота запотолочной нишы порядка 10см, потолки особо не пострадали стали 2630, потерпим. Спасибо.
Сделаю без короба. Ну вылезут косяки через n-лет, можно будет не сложно переделать, заменить несущие профили с ГКЛ и построить короб. Вентилятор ставить не буду, 6-ой этаж 25-ти этажки, сосёт так что когда сидишь в туалете приподнимает над толчком слегка, зимой вообще.

02.07.2018 в 23:44

DrNotebook ,
Гипсокартон со временем покоробит от разности температур и влажностей,в дешевых кафешках так часто делают,хватает на несколько лет,потом все эти пузатые конструкции ломают и делают коробами.

03.07.2018 в 00:13

DrNotebook ,
Упрощенчество с плохими последствиями.
Теплый влажный воздух (при включении душа) будет отдавать влагу холодному бетону, профилям и самому ГВЛ.
Такое видел у соседа над своей квартирой. Все поверхности покрыты толстым слоем черной микрофлоры, сплошная слизь . И это всего 10 лет назад там был капремонт.
Приток воздуха должен поступать в запотолочное простанство из сухого помещения, например коридора.
А к диффузору в ванной нужно подключить короб, даже проще всего гофротрубу и ввести ее в вентканал не перекрывая вход с запотолочного пространства.
Тогда все проветривается.
Хотя может Вам больше нравится в квартире плесень.
.
У плохого солдата носки сапог блистят а задники в навозе.

03.07.2018 в 15:19

Микитович , вероятно у соседа плесень по другим причинам никудышная вытяжка, вот и получил плесень. А если еще и холодный бетон, с температурой ниже точки росы, то тут вообще очевидно. А может его соседи заливали постоянно по чуть-чуть, например подтекающей канализацией. Так что Ваш сосед - не мой случай точно.
У меня такого никак не ожидается. Бетон, как и все профили на потолке с температурой 23-24 градуса, холоду там взяться не откуда.

А вот если я проложу короб для вентиляции, то походу придется еще и стену долбить, чтобы соединить потолок ванной с коридором, но честно гря такого ноу хау я вообще ни у кого в квартире не видел. Большинство вообще не задается таким вопросом - натяжной потолок и не жужжат, и всё ок.

03.07.2018 в 15:21

КАТРАН , В кафешках? У меня не кафешка, и другие температурные режимы. Опыт кафешек тут не подходит, к сожалению.

03.07.2018 в 15:31

Посмотрел СНИПы, ванная - относительная влажность принимают 65%.
Берём Кнауф альбом рабочих чертежей - ГКЛ:
Сборные гипсокартонные и гипсоволокнистые подвесные потолки систем КНАУФ применяются
в качестве декоративной панели для инженерных сетей, оборудования и выступающих несущих конструкций, для создания архитектурно-художественного образа интерьера, а также для
повышения звукоизоляционных свойств в помещениях с неагрессивной средой при сухом, нормальном и влажном режимах (см. таблицу 2).

Влажный режим в Таблице 2, при температуре от 12 до 24 градусов - от 60 до 75-ти процентов, выше уже мокрый и ГКЛ не применяется.
По СНИП всё нормально прохожу, при условии нормальной вытяжки. Она у меня нормальная.

А гнуть потолки еще может, потому что многие применяют листы 9,5мм, которые кнауфом не используются для строительства потолков, а вот мастерами - используются. Ну и + профиля "эконом", что даже саморез в нём не держит.

03.07.2018 в 15:37

Трудно сказать. По такой логике тогда вообще ГКЛ в ванную нельзя (за углом как раз об этом спорят), ведь под потолок влага будет подниматься, ну и что что потолок крашеный (или какой там). ГКЛ-то влагостойкий. Там важно чтобы конденсата не было. Если вентиляция правда чудо как хороша, то его не будет. Проветривать ванную надо хорошо. Если не проветривать то ничего не поможет. А если проветривать то проблемы не должно быть. В реальных условиях позиция будет где-то между этими двумя точками. В целом ситуация вокруг ГКЛ неоднозначно. В гостиницах/кафешках действительно все разваливается. В квартирах получше. Мой знакомый строитель из ГКЛ себе все что можно и нельзя из ГКЛ сделал в 00х (тогда еще модно было) по технологии кнауф (он консультантом фирмы работал) я видел, все стоит нормально. Говорит затопили однажды, вода текла, низ дверных коробок и обналички так и остались гнилые (это хорошо видно). А ГКЛВ ничего не случилось, высох и все. Рассказывал также что бывает по весне в недостроенных (не успели до зимы) коттеджах ГКЛ бывает весь в плесени. Заказчик в ужасе. А он брызгает его средством против грибка, за лето дом достраивается, включается отопление и потом нормально все, стоит ГКЛ. На сроке 50 лет конечно вопрос, но какое-то время оно точно простоит. Единственное, меня смущает конструкция подвеса на фото. Я не специалист, но увиденное совсем не похоже на правильный каркас для ГКЛ. Наверное будет и так стоять, хоть и неправильно.

Кстати для надежности можно листы ГКЛ с обратной стороны промазать гидрой. Или пленку проложить.

Знакомые обшили дом внутри гипсокартоном и стало холодно

Всем привет. Сегодня речь пойдет о таком популярном материале как гипсокартон. Вещь порой очень необходимая в строительстве и серьезно облегчающая выполнение многих работ, наверное встречается практически в любом современном доме. Из ГКЛ делают и стены и потолки.

Но порой бывают ситуации, когда применение гипсокартона не целесообразно. Сегодня речь пойдет о трех ситуациях, когда гипсокартон принес больше вреда, чем пользы.

Мой коллега построил дом и керамзитоблока, толщина стен была 40 см. Заехал он жить в него, отапливал дом электрокотлом, стены были не оштукатурены, говорит было тепло. Вместо того, чтобы оштукатурить стены, он обшил их гипсокартоном, в это же время провел газ. Зимой в доме стало холоднее. Я сначала удивился, а потом понял в чем дело, воздушная подушка между стеной и ГКЛ не дает нормально прогреваться стене, по крайней мере он так предполагает.

Мой хороший друг делал ремонт в своем доме. Дом старый, из бревна. Стены были оштукатурены глиной и оббиты ДВП, видок конечно был аццкий ибо стены кривущие. Мы все это дело убрали до бревен, поставили деревянные бруски и обшили гипсокартоном. И что вы думаете стало? Правильно, теперь эта комната самая холодная, хотя батарея горячая. Недавно общались с ним на эту тему, наверное придется делать вырезы снизу и сверху чтобы за гипсокартон попадал теплый воздух и прогревал стену. Посмотрим, решит это проблему или нет.

В организации где я работаю, в каменном здании, так же во время капремонта, чья та светлая голова решила обшить стены гипсокартоном. Что произошло? Правильно, теперь зимой в кабинетах стало холоднее.

Недавно в интернете увидел статью, в которой ребята, вместо того, чтобы кирпичные стены в доме оштукатурить, придумали следующую штуку. Плоскость стены выравнивали саморезами, к ним прикладывали лист гипсокартона после чего его припенивали монтажной пеной через отверстия в листе. По мне так крайне сомнительный метод, считаю что каменные стены нужно штукатурить без вариантов. Многие, кстати писали в комментариях к этой статье, что так делать нельзя.

Заполнять ли пространство между гипсокартоном и стеной и чем?

При монтаже гипсокартона часто возникает вопрос – а чем заполнить пустоту между гипсокартоном и стеной, и надо ли это делать? На самом деле, можно заполнять, а можно и нет, кому как. Обычно в этих пустотах прокладывают коммуникации – проводку, трубы, там монтируют крепления под инсталляцию унитаза и т.д. Также можно заполнить пустоты утеплителем или акустической ватой.

Заполнение пустот между стеной и гипсокартоном Заполнение пустот между стеной и гипсокартоном

Что касается утеплителя, то внутреннее утепление не рекомендуется, поскольку эффективнее наружное. Но в качестве заполнителя, можно утеплить дом и изнутри. В качестве утеплителя лучше использовать стекловату, пенопласт или пенополистирол, подойдет и базальтовая вата, однако она может стать уютным прибежищем мышей. Эко-вата также вполне приемлемый вариант.

Неплохим вариантом также станет напыляемый утеплитель пенополиуретан, это удобно, поскольку плиты утеплителя не всегда подходят по толщине.

Также снизить ощущение пустоты поможет обшивка гипсокартона в два слоя, но при этом нужно учитывать удвоенную нагрузку на профиль обрешетки.

Акустическая защита Акустическая защита

Акустическая вата – неплохой вариант для заполнения пустот с отличной звукоизоляцией, но надо понимать, что такая вата обойдется дороже раза в 1,5-2, при этом обычная минвата также обладает звукоизоляционными свойствами, хотя и в меньшей степени. Звукоизоляционная, или акустическая вата – это уловка производителей, чтобы продавать более дорогую вату, на самом же деле разницы почти нет, ну кроме цены, конечно же.

Что еще? Если вам так не нравятся пустоты, а стены в доме ровные, близкие к идеалу, то можно просто-напросто воспользоваться методом наклейки гипсокартона на стены. Но это если стены ровные, плюс поверхность необходимо подготовить, то есть, грунтовать и просушить стены. Но в этом случае пропадает преимущество монтажа на каркас – возможность скрыть коммуникации (проводку, трубы) в пустотах между стеной и гипсокартоном.

Монтаж ГКЛ в два слоя Монтаж ГКЛ в два слоя

Лично я заполнял пустоты обычной минватой – дешево, сердито, это и дополнительное утепление, и отлична звукоизоляция, плюс осталась возможность скрыть коммуникации. И уже 5 лет не знаю никаких проблем.

Два года назад обшил стены комнаты гипсокартоном. Начал замечать следы проявления сырости, отставание обоев, черные следы плесени. Когда открыл лист гипсокартона обнаружил обильную влагу на стене, старая штукатурка полностью сырая, на профилях внизу висят капли воды. Что это такое - возможно отпотевание и как теперь с этим бороться? Дом великовозрастный, одноэтажный, стена каменная толщиной 60 см. За стеной другая квартира.

бонус за лучший ответ (выдан): 5 кредитов вопрос поддержали: комментировать в избранное alexg­ arry [682] 4 года назад

Причин возникновения плесени в квартире может быть несколько. Мало удалить ее следы, нужно еще и провести ряд мероприятий, предотвращающих ее появление впоследствии. Расскажу об этом подробней, исходя из личного опыта борьбы с грибком и плесенью в частном доме. Кстати, у меня нет подвала, но тем не менее, плесень появилась на второй год эксплуатации дома.

Первая причина - избыточная влажность в помещении. Нормальной для человека считается 40-60%. Все, что превышает это значение вредно не только для обитателей, но и для самих конструкций. Можно измерить влажность с помощью влагомера или термогигрометра. Если влажность в пределах нормы, значит причина не в этом.

На появление плесени может влиять не только влажность, неравномерное отопление, но даже наличие в помещении аквариума или большого количества цветов в горшках.

Что необходимо сделать в первую очередь, так это обеспечить регулярную проветриваемость помещения, предварительно отодвинув мебель от проблемных стен.

В Вашем случае, придется демонтировать гипсокартон, удалить плесень жесткой щеткой, зачистить поверхность и затем, обработать стену специальным средством от плесени. Можно применить Белизну или Доместос. Либо купить необходимые средства в строительном магазине.

Грунт Антиплесень

Очищенную и обработанную стену обязательно тщательно просушить! Использовать можно паяльную лампу (только крайне осторожно, чтобы не устроить пожар) или строительный фен.

Следующий этап борьбы - обработка стены противогрибковым составом, антисептиком, либо иным средством - сейчас в магазинах выбор очень широк.

система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Rashi­ tgara­ y [12K] 4 года назад

Причиной образования сырости под листом гипсокартона скорее всего - отсутствие вентиляции между гипсокартоном и стеной, т.е. он оказался в вакууме, и для устранения данного дефекта необходимо устроить вентиляционные решетки примерно такие же как делают на полу, по углам внизу и наверху, ну а декорация на Ваш вкус.

Здесь не учтен промежуток наружной стены между квартирами и гипсокартонной обивкой - полоса шириной в 50-100 мм, она то и является основной причиной образования всех проблем.

Поэтому вторым способом устранения данной проблемы может стать утепление этого участка стены начиная с пола до потолка, но это вряд ли устранит проблему, потому что мостики холода все равно останутся (технически сложно решить вопрос с мостиками холода во вторичном жилье - легче решается в новом строительстве) и особенно если их площадь будет большой, а возможно и пол и потолок тоже придется утеплить - они тоже соприкасаются возможно и через утеплитель с наружным воздухом, потолок через чердак, а пол через подполье - поэтому лучшее решение - это вентиляция пространства между гипсокартоном и стеной и площадь отверстий для вентиляции тоже нужно устроить по расчету.

Плесень устранить сложно, а возможно и не устранимо, помню каждый год выжигали горелками в одном из общежитий города в средней стене первого этажа и чем - то обрабатывали строители так и не смогли перебороть - видимо влага им впрок.

Либо разобрать свою конструкцию и заштукатурить вновь и качественно - дешевле обойдется.

Для чего нужна вентиляция стен

Проектирование вентиляции стен

Естественная вентиляция

Экономия на материале для несущих конструкций дома заставляет большинство частных застройщиков заниматься утеплением своих построек. И в этом нет ничего плохого, но после окончания отделочных процессов, многие владельцы таких сооружений начинают жаловаться на непонятную утечку тепла, запах сырости и плесени.

Как правило, дом не может удержать тепло, даже после утепления, из-за плохой вентиляции пирога несущих стен. О том, почему так происходит и как с этим бороться и поговорим в этой публикации.

Содержание

Утечка тепла из утепленного дома

Прежде чем говорить о проблемах энергосбережения, давайте состав несущей стены кирпичного дома после утепления и внутренней отделки гипсокартонном. С наружной стороны:

  1. Необходимый слой утеплителя.
  2. Слой гидроизоляции или ветрозащиту.
  3. Воздушная прослойка для вентиляции стен кирпичного дома.
  4. Фасадная кирпичная кладка.

Межстеновой утеплитель

С внутренней стороны стена выровнена гипсокартонной плитой. Между отделочным материалом и несущей конструкцией находится воздушная прослойка, образованная каркасом для фиксации плит гипсокартона.

Казалось бы, все сделано «фен-шую» и дом стал заметно теплее, но через некоторое время проблемы утечки тепла опять выходят на первое место.

Все дело в том, что между отделочными материалами и несущей стеной нет циркуляции воздуха. Современные строительные материалы паропроницаемы, а теплый воздух в доме имеет высокую влагоемкость. Влажный воздух проникает через внутреннюю отделку, оставляя в ней часть влаги, через несущие стены, утеплитель, смешивается с воздушными массами в прослойке. Не имея выхода, на внутренней поверхности фасадной кладки и в утеплителе появляется конденсат.

Постепенно, мокрый утеплитель теряет свои свойства, несущая стена охлаждается и приходит момент, когда температура конструкции охлаждается до точки росы. Теперь и на ней появляется конденсат. При намокании, любой материал хуже удерживает тепло, отсюда и его потери. Теперь дальше: на внутренней поверхности промокшей стены появляется плесень и грибок. Влагу удерживает только отделочный материал. В случае с обычным гипсокартонном – недолго. Итог: повышенная влажность в комнатах, теплопотери, неприятный запах и выброшенные деньги на утепление.

Кто виноват, и что делать?

Пространство между утеплителем и стеной

Всему виной отсутствие циркуляции воздуха внутри несущей конструкции. И не стоит думать, что эта проблема присуща только кирпичным домам: вентиляция стен каркасному дому также крайне необходима, так как теплоемкость мокрого утеплителя в разы ниже, чем у влажного кирпича. Дома из ячеистого бетона, при намокании несущей конструкции вообще теряют прочность.

Процесс вентиляции пирога стен зависит от материала, из которого выгнана коробка постройки, температурно-влажностных характеристик местности, толщины и материала утеплителя.

Дом из кирпича

Для устранения теплопотерь и проблем с повышенной влажностью помещений, в кирпичном доме потребуется сделать вентилируемый фасад. Делается это так: при кладке фасада необходимо оставлять незаполненные швы в первом и последнем ряду.

Для хорошей циркуляции воздушных масс следует оставлять пустые швы в фасадной кладке через каждый метр.

Каркасная технология строительства

Конструкция стенового пирога для каркасного здания

Особая конструкция стенового пирога делает постройку практически герметичной. Для того чтобы каркасный дом служил своему хозяину верой и правдой долгие годы, необходимо позаботиться о качественной циркуляции воздуха между фасадом и несущей конструкцией, а также сделать вентиляцию в гипсокартонной отделке. Как правило, при отделке фасадов каркасных домов изначально применяется технология вентилируемого фасада, поэтому стоит рассмотреть проблему с вентиляцией внутренней отделки.

Расположение вентиляционных решеток

Все очень просто: достаточно в верхней и нижней части гипсокартонной конcтрукции установить по вентиляционной решетке. На рисунке «а» показано направление движения воздушных потоков в полости без подогрева и «б» при прокладке между стеной и гипсокартоном трубы отопления.

Вентиляция стен деревянного дома делается аналогично каркасным постройкам.

Вентиляция подвесных потолков

В большинстве квартир и частных построек потолки не являются наиболее ровной поверхностью. Именно это и толкает многих на их выравнивание посредством гипсокартона, который монтируется на деревянный или металлический каркас. Если перекрытие недостаточно утеплено, то в пространстве между гипсокартоном и потолком может конденсироваться влага. Для того чтобы уберечь материалы от воздействия влаги необходимо создать циркуляцию воздуха в воздушной прослойке.

Использование светильников

Делается это аналогично вентиляции стен: своими руками и достаточно просто. Устанавливая в подвесной потолок точечные светильники, но не под галогенные лампы, а под светильники с лампами накаливания. Их установкой можно добиться хорошего воздухообмена в пространстве над подвесным потолком.

На рисунке показано, как воздух поступает в воздушную прослойку. Аналогичным способом делается вентиляция реечного потолка закрытого типа.

можно ли обшить гипсокартоном стену и будет ли там создаваться конденсат?

запросто можно, коли руки на месте. Насчёт конденсата не знаю.

Обшить можно, конденсата не будет. Но между стеной и гипсокартоном могут завестись мыши.

чтоб не было конденсата. надо чтоб вентиляция работала нормально.

конденсат чего? Где там? Вы вопросы формулируете или самовыражаетесь?

не будет, если правильно делать монтаж. Антисептик+пароизоляция+диафрагма (расстояние между стеной и гипсокартоном) +продух (отверстия для вентиляции).

Источник: собственный строительный опыт

нет, если между гипсокартоном и стеной не будет утеплителя

Конденсата не будет, если соблюсти правило: паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.
Например, стена кирпичная; паропроницаемость кирпича выше, чем у гипсокартона, и пар будет беспрепятственно уходить не конденсируясь.
А вот у бетона паропроницаемость ниже, и в этом случае возможен конденсат, при условии, что температура за гипсокартоном будет ниже точки росы.
И по поводу пароизоляции. Даже производители утеплителя рекомендуют обойтись без неё: ". пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции, т. е. выбирать такие системы утепления, в которых не нужно устанавливать пароизоляцию. Герметизация дома пароизоляционным слоем отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое" (см. сайт роквула) .

Читайте также: