Узел крепления карниза из камня к стене

Обновлено: 28.04.2024

Как закрепить карниз для штор в пустотелом кирпиче?

Добрый день.
Ситуация такая: стена, на которой висит карниз, сделана из пустотелого кирпича (сталинский дом). При ремонте конечно это всё штукатурилось, но не очень толсто вроде бы. Плюс к этому окно во всю ширину стены - почти 4м.
Когда покупали шторы и карниз - просто не подумали о том, что выбрали слишком тяжёлую ткань, и повесить нормально эту конструкцию не получится.

Так и вышло - мастер, который вешал карниз, сказал, что КОЕ-КАК закрепил его, воткнул самый-самый дюбель какой смог, но сколько это продержится непонятно.

6 лет продержалось, но сейчас карниз медленно но верно пытается упасть. Перевешивать в новые дырки смысле нет - результат будет тот же самый.

Есть ли варианты сделать что-то с этой конструкцией? Например, залить в имеющие отверстия ЧТО-НИБУДЬ)))) что затвердеет, туда новые дюбели и будет всё классно.
Либо же поменять это всё на супермегаультралёгкое, которое не принесёт такого гемора.

Фото завтра добавлю.

Трубу вставить на всю ширишу стены и самый дальний конец запенить. В трубу деревяшку и в деревяшку уже вкручивать.

Фото Висит выше, чем середина между окном и потолком.
Но ниже перевешивать не хотелось быть, чтобы штора не волочилась по полу.

Проходил. В результате выдолбил в местах крепления дюбелей большие пребольшие дырки и залил их строительной смесью.

Получились своеобразные пломбы, в которые уже и вгонял дюбели.

Решение живет уже лет десять без проблем.

Прочитал ответы. Немного дополню Точек крепления - 5!

Про химанкеры, или распорный дюбель (не знаю как правильно называется) я понял, НО! У меня отчего-то есть сильное подозрение, что кирпич стоит так, что дюбель вставляется не поперёк полостей (как на рекламном фото в нижнем ответе), а вдоль. Такое вообще возможно?

Все проще на самом деле . Пофиг как там он стоит , если дюбеля были например 6мм , значит берем фишерские , с красными вставками , 8мм и длиннее в длину чем были те , аккуратненько рассверливаем существующее отверстие до 8 , а лучше даже до 7.7 мм (заранее болгаркой сточив чутка победитовые пластины на буре) и вперед ! Все , для кирпича этого будет достаточно . Сто раз так делал (с) Не известно какой тип кронштейна карниза.

Если такой, то 8мм туда нельзя.

Как закрепить камень на фасаде

Эта статья продолжает серию специальных публикаций, призванных помочь участникам проводимых нашим сайтом архитектурных конкурсов разобраться в проблемах, возникающих при проектировании домов с отделкой натуральным камнем.

Рассказывает Николай Колдашев, генеральный директор компании «МОНОЛИТ КАМЕНЬ»

Как закрепить камень на фасаде

Способы или приёмы закрепления изделий из камня на фасаде – это, можно сказать, головная боль большинства архитекторов, с которыми наша компания до сих пор сталкивалась. И в большинстве случаев, именно по этой причине часть архитекторов неохотно берутся проектировать фасады в натуральном камне. Все они прекрасно представляют, что для того, чтобы фасад получился красивым, он должен быть не просто облицован плоской каменной «плиткой», а на нём должны быть массивные элементы: резные капители, выносные карнизы и т.д.

Однако при этом подавляющее большинство, как архитекторов, так и проектировщиков не всегда, в полной мере знают, как правильно, а главное надежно закрепить все это на фасаде. Да они и не обязаны это знать. Ведь чтобы качественно закрепить именно массивные элементы, нужно иметь большой, и при этом достаточно специфический опыт и знания. А таким опытом и знаниями обладают специалисты, занимающиеся непосредственно облицовкой (да, и то, если честно, далеко не все).

Так вот к специалистам, владеющим такой информацией, и должны обращаться архитекторы за консультацией – как правильно закрепить тот или иной крупный каменный элемент и какие технические «ухищрения» надо для этого заложить в проект.

Как закрепить камень на фасаде

Вы (как, впрочем, и всегда) задали непростой вопрос. И чтобы на него ответить придётся провести хотя бы очень краткий экскурс по существующим системам крепления натурального камня к фасаду.

Начнём с того, что так называемые «мокрые» системы крепления можно условно разбить на три большие группы:

1 - клеевые системы, предназначенные для приклеивания камня к основанию;

2 - механические системы, к которым относятся вся механическая часть: стальные сетки, анкера, уголки, химические анкера и т.п.;

3 – комбинированные системы, в которых применение клеевых составов сочетается с механическим крепежом и силовыми конструктивными элементами, расположенными на фасаде. Выбор в пользу той или иной группы в каждом конкретном случае зависит от основания, на которое нужно смонтировать камень (материал стен или других элементов здания), от физико-механических свойств камня, который необходимо смонтировать, и от веса закрепляемых деталей.

Карниз вываливается из стены. Как легко закрепить?

Укрепить карниз — это, пожалуй, самый частый заказ для службы "муж на час". Не удивительно, ведь внешние стены домов делают из материалов, которые хорошо сохраняют тепло: газобетон или бетонные панели с утеплителем внутри. В домах советских времен в качестве утеплителя вообще использовалась засыпка из керамзита. А такие стены имеют хрупкую структуру. И любые воздействия на карниз могут привести к тому, что дюбели крепления начнут вываливаться из стены.

Конечно можно переместить точки крепления карниза. Но тогда придется сверлить стену, а значит будет много пыли и грязи. Да и новые крепления не гарантируют, что карниз очень скоро не начнет опять вываливаться из стены.

Можно просто укрепить существующие отверстия. Чтобы дюбель в них не болтался необходимо чем-то заполнить пустоты. Это можно сделать с помощью самых разнообразных материалов: шпаклевка, ремонтная салфетка, эпоксидная смола (лучше в виде двухкомпонентного пластилина).

Любой из этих материалов отлично справится с нагрузкой карниза. Все что нужно сделать это:

1. Выкрутить саморез из дюбеля и сам дюбель из стены.

2. Прочистить существующее отверстие. Хорошо если у вас получится пылесосом высосать всю грязь из него

3. Нанести в отверстие состав в случае шпаклевки или эпоксидной смолы. Или обернуть ремонтной салфеткой дюбель. Тут главное не переусердствовать, а помнить, что еще должно остаться место для дюбеля.

Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом

1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали. Тепло, статика.
2) Высота работ с камнем. Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon. Вот вам и все решения в свободном доступе.

G_blin, почитай это
Особенно место

2. Злоупотреблять многоточиями, повторами вопросительных и (или) восклицательных знаков. Примером таких фраз могут служить.

__________________
Правила форума Часто задаваемые Вопросы
Справка по форуму Поиск

Начальник отдела подготовки производства АК

Не буду читать! Верю на слово.
Виноват - исправлюсь.. С.-Петербург Советую прочитать. Там многое объясняется. __________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Позволите ряд замечаний?

Не подскажите, где в таком случае (конкретно по узлам) предусмотреть гидро/пароизоляцию? Спасибо.

Начальник отдела подготовки производства АК

Открываем сайт Ю-кон - Смотрим альбом тех решений!)
Открываем сайт ТАТПРФ - Смотрим альбомы тех решений!)

Эт как вариант. Ещё много всяких сайтов есть..

Открываем сайт Ю-кон - Смотрим альбом тех решений!)
Открываем сайт ТАТПРФ - Смотрим альбомы тех решений!)

Как прикрепить карниз к кирпичной стене?

Конструктивно карнизы могут быть разные, с разным количеством точек крепления.

Но в любом случае в начале на стене делается разметка.

Тут важно соблюдать целый ряд рекомендаций:

Расстояние от верхней кромки оконного проёма до карниза, не менее 50-и мм.

От боковых вертикальных кромок 150-т, 250-т мм, причём с двух сторон одинаковое.

Плюс карниз устанавливается по уровню, то есть отметьте (разметьте) горизонтальную линию, под крепления кронштейнов карниза.

Далее уже смотрите по месту, разметку под отверстия можно сделать прямо через кронштейны карниза, если отверстия закрываются заглушками.

То есть приставили карниз к стене (см. выше о первоначальной разметки) и разметили точки под отверстия.

Есть особенности сверления именно кирпичных стен.

Я обычно сверлю 2-я свёрлами, одно меньшего диаметра, а второе нужное.

Диаметр сверла подбирается от диаметра дюбеля.

Керним по разметки, чтобы сверло "не гульнуло" на входе.

Вставляем сверло в перфоратор, или ударную дрель, с кирпичом и она справится.

Первый проход сверлим с ударом сверлом меньшего диаметра, глубина отверстия чуть больше длины дюбеля.

Окончательно доводим отверстие до нужного диаметра 2-м сверлом, но сверлим уже без удара.

Всё, вбиваем дюбеля (обычно крепёж продаётся вместе с карнизом, если нет, то покупаем и дюбеля и шурупы отдельно, дюбеля подойдут обычные, распорные), закручиваем шурупы (через кронштейны), устанавливаем заглушки.

Подшивка свесов и карнизов крыши: лучшие варианты исполнения + технология монтажа

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

двойные и тройные;
сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

Как закрепить карниз на стене: плюсы и минусы стеновых и потолочных моделей, нюансы монтажа

Ничто так не придает уюта в любой комнате как шторы и занавеси, которые не только выступают в роли декора, а еще и защищают владельцев жилья от посторонних глаз и слишком яркого солнечного света. Поэтому перед каждым человеком, завершающим ремонт в своем доме, обязательно встанет задача их выбора.

Но такие декоративные принадлежности сами по себе на окнах держаться не смогут, поэтому придется еще к ним приобрести карнизы, специально разработанные для этих целей. И подбор к интерьеру таких приспособлений – не менее важный момент, так как при неверном выборе они могут испортить всю картину.

Настенный карниз – классика, которая снова в тренде.

Однако при покупке карнизов мало уделить внимание их дизайну и тому, из какого материала они выполнены, ведь они отличаются еще и по способу крепления. Некоторые созданы для подвешивания на потолок, а другие – на стену.

На заметку!
Профильные и струнные карнизы предназначены для крепления только на потолке, а вот штанговые – для стеновых плоскостей.
Существуют и универсальные карнизы, такие как багетные и рельсовые.
Они могут фиксироваться и на потолках, и на стенах.

Плюсы и минусы стеновых и потолочных карнизов

Настенный карниз из металла выглядит великолепно, если необходимо в комнате подчеркнуть, например, стиль модерн.

Потолочные карнизы, разумеется, имеют свои положительные стороны. Например, при помощи них можно скрыть дефекты потолков, визуально увеличить пространство, да и их невысокая цена, и разнообразие расцветок у пластиковых вариантов могут привлечь владельца жилья.

Тем не менее, есть такие их минусы как:

неосуществимость использования вблизи осветительных потолочных приборов;
сложности в монтаже порой делают этот вид карнизов совсем непривлекательным.

Также такие приспособления могут не понравиться своей однотипностью, чего не скажешь о стеновых карнизах, выпускаемых в довольно-таки обширных дизайнерских решениях.

Потолочный карниз из пластика, имеющий, как правило, всегда однообразный дизайн.

Они бывают не только из пластмассы, а еще и из дорогих пород дерева, что очень удобно, когда конструкцию нужно подобрать, например, к мебели.

Кроме того, у них имеются следующие преимущества:

Стеновой карниз из дерева отлично подчеркнет изысканную мебель из такого же материала.

Другими словами, стеновые карнизы можно установить в любой ситуации и, наверное, потому они до сих пор являются классикой жанра при создании того или иного дизайна помещений. Ну а теперь, те, кто с этим согласен, могут далее понять, как крепить карнизы для штор на стену, а также узнать о маленьких, но полезных секретах этого процесса.

Обратите внимание!
Также как и потолочные карнизы, стеновые аналоги тоже могут иметь несколько рядов, поэтому если необходимо подвесить и шторы, и портьеры, и ламбрекены, то с этим проблем при выборе второго варианта возникнуть не должно.

Процесс монтажа стенового карниза и полезные хитрости

Важные мелочи

В каждом деле имеются свои нюансы, и крепление карниза для штор к стене – не исключение. Причем некоторые мелочи не менее важны основных правил, поэтому их тоже не следует упускать. Итак, что следует знать при выборе и монтаже настенного карниза для штор?

Разберем все по порядку:

Для идеального визуального восприятия подвешенного карниза и занавесей следует подобрать это приспособление так, чтобы оно выступало за боковые границы окна не меньше чем на 15-25 см.

Правильное расположение настенного карниза относительно окна.

В этих же целях лучше, если карниз будет подвешен с отступом к низу от потолка в 10-20 см в зависимости от его высоты и расположения окна.
Если длина стенового карниза превышает показатель 2 м, обязательно нужно при установке добавить к нему посередине дополнительные кронштейны, которые позволят ему более надежно держаться и не провисать.
Например, это может быть карниз с креплением к противоположным стенам – обычно такие варианты имеют длину от 3 и больше метров. Они чаще используются в тех случаях, когда 2 коротких карниза соединить по эстетическим нормам невозможно, а все же требуется занавесить и окна, и стену по всей ее длине.
В отличие от коротких типов, которые прикрепляются на стене непосредственно над окном, кронштейны длинных карнизов фиксируются на противоположных плоскостях. Но, несмотря на различия в длине, принцип крепления у них схож.
Кстати, у обоих вариантов все дополнительные кронштейны крепятся только на стене над окном.

На фото видно, как выглядит короткий и длинный карниз одинаковые по своему дизайну, но разные по местам крепления.

Приобретая карниз, желательно, чтобы шторы уже были в наличии, поскольку их вес должен быть учтен с его техническими характеристиками. Как правило, инструкция, имеющаяся в упаковках таких приспособлений, описывает, какой максимальный вес они способны выдержать.
Такое приспособление для штор не должно мешать окну открываться и закрываться. Это обязательно следует учесть при его креплении.
Также не следует располагать карниз так, чтобы в дальнейшем занавеси и шторы задевали ручки окон или ниспадали на отопительные радиаторы.

Пункт 6 будет зависеть полностью от размера кронштейна, и на его длину при покупке карниза обязательно стоит обратить внимание (слишком короткий не даст конструкции выступать от стены на нужное расстояние).

При разметке точек, куда будут крепиться кронштейны от карниза, замеры лучше производить, отталкиваясь от потолочной плоскости. Это объяснимо тем, что если потолок будет иметь небольшой крен, то использование для разметки строительного уровня может только навредить, поскольку создастся визуальное впечатление, что конструкция была прикреплена криво. Конечно, при больших перепадах на потолке желательно такие погрешности предварительно устранить.

Монтаж по шагам

Пошаговый процесс установки стенового карниза.

Производители данных приспособлений сейчас делают все, чтобы облегчить их монтаж, поэтому крепеж для карниза к стене обычно уже должен присутствовать в комплекте. Но если так случилось, что он не был укомплектован, то перед монтажом следует прикупить 8 мм распорные дюбеля и шурупы.

Кроме того, в комплект этих приспособлений обязательно должны входить кронштейны, опорные элементы (консоли) для них, карнизные планки и декоративные чашки.

Непосредственно для монтажа карниза следует подготовить такие инструменты, как:

дрель с буром по бетону;
рулетку;
уровень;
строительный маркер;
крестообразную отвертку;
стремянку;
молоток.

Такой принцип крапления обычно используется для карнизов, прикрепляемых на противоположенных стенах (1-кронштейн, 2-фиксирующий винт, 3-саморез, 4-декоративный колпак, штанга).

Сам процесс монтажа состоит из следующих шагов:

Сначала следует внимательно произвести разметку стен в соответствии с конструктивными особенностями карниза. На этом шаге карандашом при помощи рулетки отмечаются все те места, где будут располагаться опорные элементы. Их ровность проверяется уровнем.
Далее к помеченным местам прикладываются кронштейны и по имеющимся в них отверстиям для дюбелей намечаются точки, где будет происходить сверление.
Затем необходимо на отмеченных точках просверлить дрелью со сверлом для бетона отверстия в стене, а потом в них же нужно будет вставить сами распорные дюбеля.

Саморезы с распорными дюбелями для крепления карнизов.

После этого к стене прикладываются поочередно кронштейны и фиксируются надежно шурупами.
На следующем шаге понадобится прикрыть пластины, на которых будут видны шурупы. Для этого на эти места прикладывается декоративная чашка-колпак, которая далее прикручивается одним или несколькими винтиками.
На последнем этапе в колпак нужно вставить стойку кронштейна и зафиксировать этот элемент также болтиками с винтиками. На этих самых стойках и будет располагаться сам карниз. Причем он может оставаться либо в свободном положении, либо его тоже для надежности можно зафиксировать болтиками с винтами.

Схематическое изображение узла крепления карниза к стеновой плоскости.

Обратите внимание! В зависимости от конструктивных особенностей крепление карнизов к стене к той или иной плоскости может незначительно изменяться, поэтому ориентироваться придется уже на месте. Но в любом случае принцип крепления у всех очень похож.

Нюансы монтажа при непрочных стеновых поверхностях (гипсокартон, пенобетон)

Принцип крепления кронштейна для карниза на гипсокартонной стене с использованием дюбель-бабочки.

Сейчас модно обшивать стены гипсокартоном, да и дома из пенобетона в последнее время – не редкость, поэтому у многих может возникнуть вопрос, как крепить карнизы к стене с более рыхлыми и хрупкими свойствами. В таких случаях есть свои хитрости, применяемые опытными мастерами.

Так, если предполагается на легкий по весу карниз вешать нетяжелые занавеси, то сверление отверстий для дюбелей на нежестких стенах следует производить таким образом, чтобы их диаметр получился не менее 12 мм. При этом сверление должно производиться сначала тонким сверлом, а потом уже более толстым.

Лучше, если будет использовано несколько типов буров, и данный процесс будет происходить очень аккуратно и постепенно в 3-4 этапа до нужного диаметра. Далее в просверленное отверстие вставляется не обычный дюбель, а больший по диаметру крепеж в виде бабочки, который при ввинчивании способен, как бы, раскрываться. Это позволит ему лучше держаться на гипсокартоне или пенобетоне.

Фото саморезов с дюбель-бабочкой.

Однако для тяжелых конструкций с массивными шторами такой способ крепления не даст той надежности, так как хрупкость этих материалов не позволит удержаться дюбелю и шурупу при слишком высокой нагрузке.

Поэтому тут уже нужно будет сначала к плоскости прикручивать металлическую планку или деревянный брус, а только потом крепить на них кронштейны.

Напоследок

Подвешивание занавесей на специальные приспособления, которые должны прилагаться к стеновому карнизу.

При установке карниза следует не забыть повесить на него приспособления для штор и занавесей, иначе смысла в такой конструкции не будет. Ну а тем, кому нужна дополнительная информация на эту тему, могут посмотреть видео в этой статье.

Читайте также: