Утепление стен урсой снаружи

Обновлено: 13.05.2024

Особенности утеплителя Урса

Каждая вторая семья думает про утепление собственного дома. У многих дома были построены еще в период СССР, где еще не было легкодоступных и продуктивных утеплителей. Поэтому жители во время зимы в собственном доме мерзнут, а в летний, напротив, не знают куда деться от жары. Чтоб убрать данную проблематику, необходимо изучить разные варианты утеплителей, существующих на рынке, и подобрать самый оптимальный. Одним из подобных видов считается материал для утепления Урса, с каким познакомиться можно прямо сейчас.

Материал для утепления Урса и его виды

Изготовителем данного теплоизолятора считается германская компания Урса, в РФ же размещены несколько филиалов компании. Материал для утепления собой представляет мин. вату, в его основу входит крепкое штемпельное стеклянное волокно. Его можно применять для утепления одной из частей домовой конструкции. Данный материал для утепления владеет устойчивостью и звукоизоляционными свойствами к нагрузкам механическим. Профессионалы компании создали несколько серий теплоизолятора.

Выделить можно следующие виды теплоизолятора Урса, любой из них имеет собственное назначение:

Характеристики в техническом плане теплоизолятора URSA

Материал для утепления Урса владеет такими качествами:

Более детальные характеристики на каждую серию теплоизолятора можно посмотреть в таблице:

Марка теплоизолятора
Размер, мм
Плотность, килограмм/куб.метр
Группа горючести
Объем материала в упаковке, м2
Проводимость тепла, Вт/мК
Показатель паропроницаемости, мг/мчПа
Стоимость, руб.
Урса M 11
10000?1200?50
9 до 13
НГ
10,8 — 21,6
0,040?0,046
0,70
от 1100 до 1700 за куб. метр
Урса M 11 Ф
18000?1200?50
9 до 13
Г1
10,8 — 21,6
0,040?0,046

от 1100 до 1700 за куб. метр
Урса M 15
8500?1200?50
13 до 18
НГ
20,4
0,037?0,043
0,68
1305 — 1830руб/упаковка
Урса M 25
9000?1200?50
НГ
10,8
0,034 — 0,037
0,61
1140?1216 руб/упаковка
Урса M 25 Ф
9000?1200?50
Г1
10,8
0,034 — 0,037

1140 — 1216 руб/упаковка
Урса П 15
1250?600?100
16 до 18
НГ
9
0,042
0,55
1272 руб /упаковка
Урса П 20
1250?600?50
18 до 25
НГ
18
0,034 — 0,041
0,53
1243 — 1804 руб/упаковка
Урса П 30
1250?600?50
26 до 32
НГ
15
0,032 — 0,043
0,52
1692 — 1735 руб/ упаковка
Урса П 35
1250?600?50
НГ
7,5
0,032 — 0,034
0,52
1537 руб/упаковка
Урса П 60
1250?600?20
Г1
13,5
0,030 — 0,042
0,51
1974 руб/упаковка
Урса Лайт
7000?1200?50
13
НГ
16,8
0,044
0,64
922 — 970руб/ упаковка
Урса Скатная крыша
3900?1200?150 и 3000?1200?200
21
НГ
3,60 — 4,68
0,035
0,64
2171 за куб. метр
Урса Фасад
1250?600?50 и 1250?600?100
30
6,5
0,032
0,52
3620 — 4026
Урса Перегородка
9000?610?50
НГ
21,96
0,036
0,64
Урса XPS
1250?600?50
Г3 / Г4
3 — 6
0,033 — 0,034
0,004
4000 за куб. метр

Подробное описание постройки дровницы своими руками по проекту с конкретными размерами

Сравнивание теплоизолятора Урса

Из всех компаний, какие располагаются на рынке, соперниками Урсы называют:

Эти все компании меж собой можно сравнивать по плотности теплоизолятора. Самыми крепкими считаются Эковата и Урса. Усредненной плотностью владеют Роквул и Изомин, а самой меньшей — материал для утепления Парок. Следующим сравнительным свойством считается экологичность состава теплоизолятора. Самыми не опасными считаются: Изомин, Урса, Кнауф, Роквул и Эковата. Они не поддаются гниению, не горят, не отмечают веществ которые вредны для здоровья. Также сравнивать можно по вероятной области использования. Если материал для утепления владеет незначительным весом, то его можно применять для утепления помещения внутри — такими считаются Парок и Крауф. Материал для утепления с более тяжёлым весом можно устанавливать на фасады, это: Роквул, Урса, Изомин.

Особенности монтажных работ теплоизолятора Урса

Положить материал для утепления Урса может даже человек, далекий от сферы строительства. Монтаж считается достаточно простым благодаря панелей и рулонов теплоизолятора, какие имеют компактные размеры и хорошую упругость. Самое основное — прекрасно приготовить поверхность, ведь этот материал для утепления устанавливается только на основу. Им будет служить фанера или дощечки. К самой плоскости материал ложится очень плотно, фиксировать его необходимо с помощью саморезов-зонтов. Если расчет нужного количества теплоизолятора будет выполнен точно, то по завершению работы останков возможно и не будет.

Отзывы об утеплитель Урса

Изучая разные отзывы на форумах об применении теплоизолятора Урса, необходимо заявить, что 99,9% из них считаются хорошими. Один заявленный малозаметный минус есть фактически в любом втором отзыве. Вот отдельные из них:

Здравствуйте или вечер! Многие после постройки знакомы с внутренним ремонтными работами. Недавно данный вопрос коснулся и меня. Вот хочу рассказать вам, как я положительно утеплил свой потолок. Ведь ни для кого не будет новостью, что чем теплее будет потолок, пол и стены, тем поменьше необходимо будет потратить энергоносителей для получения тепла в помещении. На строй. рынке подбор теплоизолятора потолка велик. Приобретите пенополистирол, экологическую вату, керамзит, тёплую штукатурку, опилки, керамзит, мин. вату. Применение каждого материала имеет собственные маленькие детали, плюсы и минусы. И все же собственный выбор я остановил на Урса Лайт, выделив определенные плюсы этого материала:

Что касается минусов, то для себя я отметил такие:

материал для утепления колючий, что при установке доставляет дискомфорт. Но если применять защитную одежду, то все будет поправимо;
прекрасно собирает пыль;
опасается воды.

На поверхность потолка я установил железный каркас из профиля и под него монтировал материал для утепления. Замечу, что никакого средства крепежа мне больше и не потребовалось, никаких гвоздей и шурупов. На все жилое помещение у меня ушел рулон.

Я живу в доме из панелей, в каком во время зимы стены покрывают инеем. Многие соседи утеплили себе стены Урсой, вот и решила я взяться за теплоизоляция. На стены установили конструкции из металла, материал для утепления разрезали на квадраты и монтировали в саму систему. Резалась она очень легко, для этого мы использовали ремонтный нож. Но достаточно не пришлось по нраву, что после работы с данным теплоизолятором плохо чесалось тело и руки, не обращая внимания на то, что были одеты перчатки. Но все же эти жертвы того стоили, в помещениях стало значительно теплее, пускай они стали чуть-чуть поменьше по собственному размеру.
Елена

Я часто стыкаюсь с теплоизоляцией стен и потолков с использованием теплоизолятора Урса. Сам процесс монтажа тяжело назвать милым, из-за частиц стекловолокна, какие вызывают зуд. Но работа есть работа! Перчатки и специализированная маска чуть-чуть выручают. После подобного утепления все владельцы восхищались эффектом. Говорят, что температура в помещении меняется. Я живу в Молдавии, и у нас достаточно солнечно. В это лето в августе в тени температура достигала метки +36 градусов, помещение от жары выручал материал для утепления Урса. Ведь есть у него и противоположный результат, самое основное — не раскрывать двери и форточки. Есть разумеется и остальные такие же утеплители, но или по цене они намного дороже, или проигруют по собственному качеству.

Как правильно утеплить стены дома

По сей день большинство жителей нашей страны выбирает дерево в качестве основного строительного материала для дачи. Однако оказавшись на даче в холодное время года, хозяева с трудом отогревают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит сквозь тонкие стены. Для того, чтобы продлить дачный сезон как можно дольше, вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Как утеплить стены: снаружи или изнутри?

Существует два варианта утепления деревянного дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться.

Утепляем дом: как?

Для утепления наружных стен рекомендуем использовать маты из стекловолокна URSA GEO М-15 либо плиты URSA GEO П-15 или URSA GEO Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50×50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя — 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам — получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм — этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2–5 см) зазор для вентиляции.

В случае, если утеплить дом снаружи по каким-либо причинам невозможно, теплоизоляцию придется делать изнутри. Утепление стен изнутри проводят по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются пароизоляционным скотчем.

Любой из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом по-настоящему теплым и уютным даже в зимние морозы, а летнюю дачу превратит в коттедж для круглогодичного проживания.

Утепление стен

Традиции деревянного домостроения России уходят корнями в далекое прошлое. И по сей день большинство жителей страны выбирает дерево в качестве основного строительного материала для дачи. Правда, вместо бревенчатых построек большей симпатией пользуются «финские» дома из бруса. В силу невысокой цены и удобства в работе самым популярным на рынке стал брус сечением 150х150 мм. Из этого материала строят красивые дачные домики, в которых прекрасно живется летом. Однако оказавшись на даче зимой, хозяева с трудом отогревают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит сквозь тонкие стены. И тогда вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Лучше всего позаботиться о теплоизоляции наружных стен еще на этапе строительства дома, тогда вам не придется решать сложную дилемму: с какой стороны утеплять здание – изнутри или снаружи. Существует два варианта утепления дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы экономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена меньше подвергается резким перепадам температур, что делает дом долговечнее. В-третьих, таким образом соблюдается основной конструктивный принцип: влажный пар проникая из помещения в стену беспрепятственно выходит наружу и выветривается. И, наконец, в деревянном доме человек, как правило, хочет наслаждаться особой фактурой и запахом натурального дерева – это возможно только при утеплении стен снаружи.

Для наружной теплоизоляции стен используются маты из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL М-15, либо плиты URSA GLASSWOOL П-15, URSA GLASSWOOL Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50х50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя – 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам – получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм – этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2-5 см) зазор для вентиляции.

В случае, если устройство наружной теплоизоляции по каким-либо причинам невозможно, утепление дома придется проводить изнутри. Для этой цели рекомендуется использовать плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 50 или 80 мм. Плиты крепятся вплотную к стене с помощью клея. Для пароизоляции все стыки и примыкания плит URSA XPS проклеивают специальным пароизоляционным скотчем,. Финишная отделка может быть любой: от обоев до штукатурки. Штукатурный состав наносится на предварительно ошкуренные плиты URSA XPS. Обои же клеятся поверх листов гипсокартона, которые, в свою очередь, крепятся на каркасе из деревянных брусков, установленных вдоль плит утеплителя.

Кроме пенополистирола, для внутреннего утепления дома подойдет и стекловолокно. Устройство теплоизоляции происходит по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть еще один слой в конструкции – пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка растягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются специальным скотчем.

Любой из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом из бруса по-настоящему теплым и уютным даже в лютые зимние морозы, а летнюю дачу превратит в коттедж для круглогодичного проживания.

Как утеплить фасад без ошибок

Утепление дома может производиться как в процессе строительства (на этапе возведения стен, на этапе отделки фасада), так и в процессе его эксплуатации. Учитывая стоимость энергоносителей и «доступность» газа для населения, все больше новых домов возводят из материалов с пониженной теплопроводностью или же конструктив изначально предполагает наличие утеплителя в стеновом «пироге». Но не редкость и когда спустя пару-тройку отопительных сезонов, надоедает топить улицу или мерзнуть, даже когда котел на полную мощность, принимаются за утепление фасада дома. Также случается, приобретают готовый дом в теплое время года, верят на слово, что счета микроскопические, котел на минималках, а в доме «жара, дышать нечем», и в первую же зиму убеждаются в обратном. Какой бы ни была причина, но если сделать утепление с ошибками, станет только хуже и на форуме появится новая тема: «Помогите, что делать…». Тогда как технологии давно обкатаны, материалы широкого потребления выбраны, не нужно ничего изобретать, достаточно ничего не нарушать, изобретая свое колесо.

Какие ошибки чаще всего допускают при утеплении фасада и как их избежать Содержание:

Почему утеплить дом, равно, утеплить фасад?

Потому что внутреннее утепление – исключительный случай, когда никак нельзя оставить как есть, и нет никакой возможности утеплить дом правильно, снаружи. И это не чье-то ИМХО, а указание из действующих нормативов – СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим правилам, в двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны не рекомендуется из-за возможного накопления влаги. Если же подобная необходимость возникла, со стороны помещения поверхность должна иметь сплошной, долговечный пароизоляционный слой.

С практической стороны наружное утепление у внутреннего выигрывает вчистую.

Защитная функция – утеплитель с отделкой не только сокращает теплопотери сквозь ограждающие конструкции, но и защищает стены от всех внешних факторов, и замедляет естественный износ.
Декоративная функция – за навесным или мокрым фасадом можно спрятать самую неказистую основу, преобразив дом до неузнаваемости.
Сохранение полезной площади – даже слой утеплителя в 100 мм на круг отнимет прилично полезной площади. Это несущественно при большой квадратуре, но дома сейчас преимущественно среднего размера и компактные.
Экологичность – можно сколько угодно спорить на эту тему, но когда утеплитель снаружи, на душе спокойнее. В каркасных домах он в толще стен, но при правильном конструктиве пароизоляция должна быть сплошной и реальные или эфемерные «вредности» вытягиваются на улицу и улетучиваются через вентзазор.

Но в наших строительных реалиях, когда за дело берутся «спецы» вообще не разбирающиеся в утеплении дома с фасада, хозяевам потом приходится искать варианты.

Участник FORUMHOUSE

Пишу со страницы мужа, всем – здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу (о, ужас) – изнутри! Читаю форум, многие очень болезненно реагируют на это словосочетание. Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100 мм, ЭППС 50 мм, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым все еще хуже – там минвата 100-150 мм и доска 20 мм, также обшито ЭППС, и имитация бруса.

Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги «испечь», чтоб дом у меня не сгнил? Калькулятор точки росы пользовала, но прям красота получается, если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может, есть варианты без фольги, но такие же «красивые»?

S. Я – блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.

Прямо классика «рашен страшен каркашен» и иже с ними – пенополистирол по дереву, пенополистирол по минвате, но заботливо закрытый ветровлагозащитой. Видимо, чтобы не промок или не выветрило из него чего-нибудь полезного.

Причиной же столь несуразного конструктива стало и «кроилово», которое привело к «попадалову», и незнание технологий, и надежда на исполнителей. С деньгами у супругов было туго, на брус сечением 200 мм не хватило, но «профессионалы» подсказали, как сэкономить и шустренько все реализовали. Теперь появились деньги на внутренние работы, но недостаточно, чтобы и снаружи все разобрать и сделать правильно. Тогда как это и есть самое «красивое» решение.

Участник FORUMHOUSE

…Может, стоит подождать, подкопить и переделать? Никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может, и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет, я не знаю. Я утеплил дом снаружи.

Как эффективно утепляют дома снаружи

Существует две основных технологии утепления частного дома, позволяющие получить желаемый результат с приличными вложениями, но не «космическим» бюджетом.

Вентилируемый фасад – многослойная система, состоящая из теплоизоляционного материала, защитных мембран и облицовочного экрана. Когда вентфасад навесной (НВФ), обязательно присутствует и подсистема – обрешетка, собираемая из деревянных, металлических или полимерных направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Если речь про колодезную кладку с утеплением между кирпичными стенами или облицовку кирпичом стен из других материалов, то утеплитель фиксируется к ограждающим конструкциям механически или комбинированно (клей, дюбеля). Чтобы стена и теплоизоляция всегда оставалась сухой и сохраняла свои исходные характеристики, между утеплителем, закрытым ветровлагозащитой и облицовкой, обязательно оставляют вентиляционный зазор в 3-5 см. При правильном пироге воздух заходит снизу, проходит по стенам и выходит вверху, просушивая появляющийся на изоляции конденсат. В качестве теплоизолятора в вентфасадах преимущественно минеральная, иногда каменная вата, также встречается пенополистирол, но значительно реже.

Завершающим слоем вентфасада идет деревянная обшивка (вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус, шиндель), полимерный, фиброцементный или металлический сайдинг, или полимерные (фиброцементные) фасадные панели. Керамогранит крупного формата больше востребован для общественных зданий, но есть на форуме примеры и такого финишного экрана. Вентилируемый фасад наиболее востребован при утеплении деревянных, каркасных и блочных домов, но и старые кирпичные стены утеплить и украсить им вполне можно.

Мокрый фасад – упрощенное название систем фасадных теплоизоляционных композитных (СФТК), появившееся, когда про «короед» уже узнали, а что бывают целые системы, понятия не имели. Мокрым такой способ утепления фасадов частных домов и общественных зданий называется из-за обязательного применения специализированных клеевых составов на цементном вяжущем. Так утепляться начали немцы – изначально систему разрабатывали под фасадный пенополистирол (ППС, пенопласт). Плиты фиксировали вплотную к основанию на клеевую смесь наносимую гребенкой или «лепешками» и механически (на дюбель-грибок). Поверх обязательно выполняли базовый армирующий слой клеем же, следующим этапом укрепляли поверхность стеклосеткой, ячейку и прочность подбирали под тип облицовки. Чем тяжелее будет плитка или камень, тем прочнее должна быть армировка. Поверх сетки наносили еще один тонкий слой раствора, чтобы получилась ровная гладкая поверхность без выраженных «клеточек». В качестве финишного покрытия в первоначальном варианте система включала декоративные штукатурки с наполнителем, при нанесении которых особым образом, получались разные узоры.

Сейчас системодержателей стало больше, и появились разновидности мокрого фасада на плотной, жесткой минеральной вате для фасадов, в остальном технология не изменилась. Минеральная вата является вынужденной альтернативой, когда паропроницаемость основания выше, чем у плит пенопласта, а хочется именно мокрый фасад и никакой другой.

Штукатурный слой теперь также по желанию, главное, сохранить нужный уровень паропроницаемости системы, с учетом материала для утепления и финишного материала. А вместо штукатурки стены можно хоть красить, хоть облицовывать (плитка, клинкер, искусственный камень, натуральный камень). Многие при мокром способе утепления фасада снаружи комбинирую штукатурку и дерево, штукатурку и камень, гладкие окрашенные стены и фрагменты облицовки, вариантов и материалов множество.

Мокрый фасад рассчитан на статичные основания, не подверженные не только деформациям, но и растрескиваниям, на газоблоке с ним придется повозиться. Для деревянных и каркасных домов СФТК на минплите разрешены, но тоже не лучший выбор – чтобы повысить статику, поверх каркаса выполняют плитную обшивку (ОСП, МДВП и др.), а уже следующим этапом наклеивают теплоизоляцию. Но гарантию, что такой фасад не пойдет трещинами по стыкам плит, никто не даст. Для подстраховки некоторые комбинируют штукатурку с раскладкой под фахверк, чтобы даже если появятся трещины, наладки их скрыли. Штукатурка для газобетона, дерева или каркаса подойдет только полимерная, с хорошей паропроницаемостью. Она эластичная и некоторые деформации стен сможет нивелировать, в отличие от цементной. С грунтовкой тоже нужно быть осторожнее, она должна быть и пленкообразующая, и дышащая.

Почему на фасаде не место экструдированному пенополистиролу

Что в системе вентилируемого фасада, что в СФТК «умельцы» умудряются применять плиты экструзионного пенополистирола. Есть подобные решения даже в технических альбомах некоторых производителей, рекомендующих эту теплоизоляцию под штукатурку или облицовку. Есть целые коттеджные поселки из газобетона, «закатанные» в декоративную штукатурку по ЭППС подрядчиком, при строительстве типовых домов под ключ. И, как видно по форуму, даже на дерево его умудряются лепить, чего делать категорически нельзя.

При почти нулевой паропроницаемости, хоть в вентфасаде, хоть в СФТК, он запрет влагу не только в дереве, но и в любых других материалах, у которых этот показатель высокий (газобетон, пенобетон, арболит и др.). Сделать же изнутри непроницаемый пароизоляционный барьер практически нереально, какая-то часть пара в стены уходить все равно будет. Да и зачем создавать себе лишние сложности, тратить время и деньги на материалы (пленка, скотч), если лучше утеплить более подходящим материалом.
В СФТК по любым типам оснований оптимален пенопласт или минеральная вата, так как адгезия у ЭППС с последующими слоями никакая. И даже фрезерованный с завода или «царапанный» самостоятельно, по прочности соединения он уступает и ППС и минплите. А разница в теплопроводности не настолько критична, чтобы создавать себе проблемы в обозримом будущем. Даже по результатам испытаний разрыв между ЭППС и любым верхним покрытием идет по клеевому слою. Этого может быть достаточно для цоколя, но точно недостаточно для фасада. Опять же, какой смысл использовать материал с худшими свойствами, если есть более подходящие утеплители.

В СП 23-101-2004 про ЭППС в качестве утеплителя для стен, вообще речи не идет, там все расчеты под пенопласт и минеральную вату.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – не редкость фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. Опыта же можно набраться в профильных темах на форуме, там рассмотрены все возможные пироги, разобраны нюансы монтажа, есть ссылки на калькуляторы. Прежде чем довериться «профессионалам», стоит убедиться, что они сами понимают, как правильно утеплить дом. Отлично, если есть долгосрочные удачные примеры, но как минимум, какой утеплитель и где применять, они знать обязаны.

По тематике советуем прочитать более полный материал про вентилируемый фасад. Интересная альтернатива СФТК – готовые теплые фасадные панели. В видео – ответы на самые частые вопросы по мокрым фасадом с отделкой штукатуркой.

Как утеплить дом Урсой?

Сегодня в большинстве случаев строительство частных домов ведётся из дерева. Однако для комфортного проживания в зимний период времени рекомендуется утеплить строение.

Теплоизоляция урса лучше всего подходит для вышеозначенных целей. Приобрести по доступной цене можно не только теплоизоляционные блоки, но и специальные маты.

Принцип установки теплоизоляции

Лучше всего устанавливать теплоизоляцию снаружи дома. В этом случае можно избежать излишнего конденсата на поверхности стен. Для установки теплоизоляции потребуется следующее:

маты из специального материала;
инструменты;
деревянные доски.

Итак, в начале собирается обрешетка. Далее не устанавливается утеплитель, при этом он должен совпадать заранее выставленным размерам. При необходимости утеплительные маты можно разделить на две части.

Технологический процесс и установки позволяет монтировать утеплитель внутри дома. Однако для этого необходимо использовать пароизоляцию. Суть заключается в том, чтобы защитить теплоизолятор от конденсата.

Монтаж утеплителя снаружи

После того как первый ряд обрешётки был выполнен, а также был установлен утеплитель (либо стекловата, либо каменная вата), специалисты настоятельно рекомендуют установить второй слой утеплителя.

Делается это ровно тем же образом, что не было описано выше. Однако монтаж осуществляется перпендикулярно созданной обрешётке. Подобного утепления вполне хватит для средней полосы России.

Теплоизоляционные материалы может быть закрыт облицовочным. Сегодня строительные маркеты России располагает следующими вариантами: вагонка, металлический сайдинг, пвх-сайдинг и т.д.

В конечном итоге утепляющий слой дома составляет 100 миллиметров. Для того чтобы избежать создания мостиков холода, рекомендуется использовать теплоизоляционный скотч.

Он применяется по отношению ко всем швам теплоизолятора. Между отделочным материалом и теплоизолятором должен находиться зазор 2 см.

В видео продемонстрирован монтаж фасадной системы утепления дома при помощи утелпителя Ursa. Монтажники продемонстрируют все этапы технологического процесса установки:

Читайте также: