Утепление промежутков в стенах
Обновлено: 28.04.2024
Утепление стен изнутри
Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций - между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.
Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.
Почему утепления стен изнутри стоит избегать?
Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» - ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!
Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.
После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов - мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.
Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности - температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».
В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.
В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.
В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:
«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».
Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…
Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить
Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:
- Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
- Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.
Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.
Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).
Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.
- Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
- Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
- В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
- В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.
Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.
Порядок действий при утеплении стен изнутри
Подготовка основания
Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.
Провешивание стены
Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.
При выявлении локализованных «выпирающих» зон - отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.
Монтаж кронштейнов
При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50x50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».
Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.
Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6x40 мм (по бетону), 6x60 или 6x80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.
Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.
Укладка утеплителя
Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.
Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.
Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.
Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.
Монтаж пароизоляции
Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.
Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.
Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.
Монтаж профилей каркаса
Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.
Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.
Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).
Крепление плит гипсокартона
Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри - гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это - зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.
Как утеплить пустоту в стене.
Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту. Мои мысли залить чем то вроде пены монтажной, но возможно есть какие нибудь технологии? Варианты с наружним и внутренним утеплением не предлогать (это буду делать если не будет решения по внутреннему утеплению). Спасибо!
21.02.2010 в 23:24Засыпать пустоту пенопластовыми шариками,или опилками,или их смесью.А что сразу не делали? Стеночка жидковата для средней полосы.
21.02.2010 в 23:37Женёк написал :
Утеплить надо пустоту
Теплее пустоты ничего нет.
21.02.2010 в 23:58Дом строился 18 лет назад. Теплее пустоты ни чего нет в том случае- если пустоты были бы небольшие, а там наверное очень большие (дом купили 2 года назад).
22.02.2010 в 01:08Женёк написал :
Теплее пустоты ни чего нет в том случае- если пустоты были бы небольшие, а там наверное очень большие (дом купили 2 года назад).
Теплее пустоты ничего нет в любом случае.
22.02.2010 в 01:15Smic написал :
Теплее пустоты ничего нет.
А еще лучше выкачать из пустот весь воздух и оставить вакуум
Прям термос будет =D
Я однажды предлагал в качестве утепления материал, для решения похожей проблеммы. Сейчас найдутся ярые противники, даже ссылку предложат .
Но речь идет не о новом строительстве, где нужно делать всё по правилам, а для того что бы решить проблему, так вот это "Пеноизол". Ломать ни чего не надо, несколько отверстий в стене, задуют пену, когда затвердеет заделаете отверстия и всё.
А если есть деньги, время и желание, тогда ломайте.
А "пустота", т.е. воздух, это относительно хороший изолятор только в том случае когда он изолирован,а когда это продолжение улицы - это улица, со всеми вытекающими последствиями. Удачи.
Сат написал :
А "пустота", т.е. воздух, это относительно хороший изолятор только в том случае когда он изолирован
Насколько я понимаю , у автора ветки именно этот случай:
Женёк написал :
Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту
Воздушный промежуток - абсолютно лучший теплоизолятор по сравнению с любым другим теплоизоляционным материлом. Зачем его теплоизолирующие свойства ухудшать, заполняя более теплопроводной пеной - большой вопрос. Если человеку холодно с воздушным промежутком, то проблема, скорее всего в изолированности этого промежутка: надо искать, откуда в него проникает воздух с улицы, через какие дыры в стене. Найдя дыры - заделать их. Этого будет более, чем достаточно для решения ео проблемы.
22.02.2010 в 12:53Smic написал :
Воздушный промежуток - абсолютно лучший теплоизолятор
Есть еще такое понятие как конвекция.
22.02.2010 в 13:41dadyjo написал :
Есть еще такое понятие как конвекция
Интересно, это "понятие" в стеклопакетах играет роль? И если играет, то насколько существенную?
22.02.2010 в 17:28Спасибо. Пеноизол- то, что я искал. Осталось взвесить все за и против по цене. На счёт постоты- сверлил летом отверстие на 10 изнутри, так от туда сквозняк. Повторюсь: были бы постоты маленькие- это одно, а у меня наверное она одна сплошная.
22.02.2010 в 18:11Женёк написал :
летом отверстие на 10 изнутри, так от туда сквозняк
Найди дыры в стене и будет тебе счастье. Заделать дырки гораздо проще и дешевле, нежели заполнять пеной кубометр воздушного промежутка.
22.02.2010 в 20:10А пеноизол продается так же как монтажная пена?
26.01.2013 в 14:01Женёк написал :
Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту. Мои мысли залить чем то вроде пены монтажной, но возможно есть какие нибудь технологии? Варианты с наружним и внутренним утеплением не предлогать (это буду делать если не будет решения по внутреннему утеплению). Спасибо!
Добрый день!
У Вас, так называемая колодцевая кладка. Для заполнения межстеновых пустот рекомендую рассмотреть вариант утепления пенополиуретаном (ППУ) методом заливки. Заливка пенополиуретана (ППУ) – это современный метод заполнения межстеновых пустот и полостей, которые образуются в результате колодцевой кладки с целью дополнительной теплоизоляции зданий и сооружений. Заливка ППУ осуществляется через специальные отверстия диаметром 10-12 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома. Преимуществом заполнения межстеновых пустот пенополиуретаном (ППУ) является низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,03 Вт/(м*К)), снижение теплопотерь в 1,5-3 раза по сравнению с другими материалами; бесшовное монолитное покрытие без мостиков холода; эластичность и отсутствие усадки, и как следствие, отсутствие трещин в изоляционном слое в результате подвижки здания.
Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома
Александра78 написал :
Я незнаю, но наверное это уже не важно, т.к. при установке направляющих просверлили в бетонной стене батарею отопления. Теперь смысла утеплять сейчас и ставить гипсокартон нет смысла, стена наверное мокрая, и будет долго сохнуть. ТЕмпература днем сейчас не выше +12.Как считаете?Вот думаю сейчас может просто дополнительно батарею отопления установить?И не зашивать гипсокартоном, чтоб проблем не было.
Помогите пожалуйста, совсем голову сломала.Я хотела установить гипсокартон без утеплителя.Под гипсокартон положить паронепроницаемую пленку, потом воздушный зазор и стена. Смысл паронепроницаемой пленки - не дать уйти теплому воздуху из помещения, или наоборот холодному с улицу. Неделю читаю, ну ничего не понимаю. Простите с физикой плоховато.
04.07.2015 в 21:24Костя G написал :
А какую влажность воздуха загрузили в условиях? Ставьте влажность в помещении 50%. Зона риска конденсата останется но должна уменьшиться, но тут уж ничего не поделаешь- бетон промерзает насквозь.
Не переусердствуйте. При утеплении изнутри Вы ограждаете стену от комнатного тепла и она, естественно, остужается. Но при тонком слое утеплителя некое тепло всё-таки проникает черезутеплитель подогревая поверхность стены и способствуя лучшему испарению влаги и более активному впитыванию её в бетон. Увеличив слой изоляции Вы ещё больше остудите стену и в какой-то момент конденсат перестанет успевать впитываться и подсыхать а в морозы будет намерзать как лёд в морозильнике. Утепление изнутри, как Вы понимаете, мера вынужденная, так что не увлекайтесь толщиной. Я бы не стал грунтовать поверхность бетона, по возможности наоборот зачистил её от остатков клея и обоев. Антиплесень тоже должна быть не создающей плёнку.
Тогда он будет выпадать в иней, создавая наледь и "шубу", которая во-первых теоретически может за хорошую зиму нарости на весь объём утеплителя (если это вата) или отрывать пенопласт от стены, если это пенопласт, а весной так или иначе растает. Самое интересное что намораживаться шуба будет от бетона в сторону помещения а таять- в обратном направлении. Соседи снизу подумают что потекли зашитые в утеплительный слой трубы :-)
Хорошая вентиляция нужна в любом случае, даже в каркаснике летом.
Суть пароизоляции в том, что она механически препятствует проникновению пара из влажного воздуха жилого помещения в конструкцию стены. Два слоя пароизоляции смысла не имеют, а если они разнесены друг от друга, то ещё и вредны. Куда будет сохнуть влага, попавшая между слоёв? Смысл вентзазора в том, что б потоком воздуха уносить влагу. Вентзазор имеет смысл ТОЛЬКО на наружной стороне стены.
Не нужна там воздушная прослойка, нет от неё толку. Набейте в это пространство минвату. Пароизоляцию в стене рассполагайте максимально близко к комнате.
Полистирол, если его не кушать и не дышать его дымами, не вреден. Из него делали шариковые ручки за 32 копейки для школьников. Но пожароопасен,поэтому минватаили стекловата предпочтительнее.
Если это вот этот Полифом:
то возьмите острое лезвие и наделайте в нём прорезей, много, по всей стене. Что б влага уходила в стену. Иначе она будет конденсироваться на этой плёнке.
Лучше содрать это всё нафиг.
Как влага буде уходить в стену, ей будет мешать пароизоляция.Или я опять ничего не понимаю
04.07.2015 в 23:13Александра78 написал :
я опять ничего не понимаю
Александра, любого мужика после такого вопроса в ЭТОЙ теме я бы послал почитать тему с начала. Но Вас посылать не буду и обьясню ещё раз.
Итак, теория. Сидим на кухне, кушаем котлеты, вытаскиваем из холодильника бутылку пива и ставим на стол. Через 2 минуты бутылка вся мокрая, аж льётся с неё. Откуда на сухой бутылке взялась вода? Голос Ватикана утверждает что это чудо Божье, но тайные донесения из логова врага раскрывают полную матку правды: влага была в воздухе кухни и на холодной поверхности бутылки она осела, сконденсировалась, образовав росу. Температура воздуха в кухне была, допустим, 20 градусов. Температура бутылки из холодильника- 7 градусов. Значит разности температур в 14 градусов уже достаточно для выпадения росы. Причём бутылка на столе через 20 минут уже тёплая и росу не скапливает, а если она будет всегда холодная, то что? Правильно, будет вечно собирать конденсат. Видели унитазные бачки с неисправным, подтекающим клапаном? Вода через такой бачёк струоится постоянно и охлаждает его, не успевая нагреться сама. Бачёк покрыт конденсатом, который капает на пол, образуя лужицы. Исправный бачёк набрав воду нагревается до комнатной температуры и не потеет. Так образуется конденсат.
Теперь посмотрим на стену дома. Внутри помещения у нас комнатная температура, допустим +20. На улице зимой холодно, допустим -20. Разница температур 40 градусов. Если стена из, например, пенопласта толщиной 20 сантиметров, то эти 40 градусов разницы примерно равномерно распределяться по толщине и внутренняя поверхность стены (та, на которую обои клеят) будет комнатной температуры. На тёплой поверхности конденсат не образуется. Но если это железобетонная стена, то она будет реально холодная, ледяная. А значит на ней неизбежно будет выпадать роса. В обычной квартире внутренние потоки воздуха осушают её, но поставьте любое препятствие: шкаф или шторы- и там будет более постоянная сырость. Если на стенах шпатлёвка и бумажные обои, то часть влаги впитывается в стену и в виде пара испаряется наружу, на улицу. То есть стена сохнет во внутрь. Если стены покрашены маслянной краской, то эта часть влаги не уходит в стену. Поэтому конденсата на винилловых обоях собирается больше чем на бумажных. А ещё стена всё-таки не уличной температуры а подогрета помещением, но в улах и возле перекрытий она прогревается хуже а значет холоднее, поэтому плесень идёт по углам активнее. Если мы на такую холодную стену повесим ковёр, то ковёр будет работать как утеплитель, и бетон под ковром будет холоднее чем без ковра а вентиляция под ковром совсем плохая-поэтому в проблемных помещениях под коврами плесень.
Допустим, мы утеплили стену изнутри. Что произошло? Фактически тоже самое, что повесили 10 слоёв ковров. Комната перестала обогревать бетонную стену и в комнате стало теплее, но бетон стал совсем ледяной. И на нём, как на той бутылке из холодильника будет образовываться роса. Только в отличии от бутылки стена нагреется не через 20 минут а весной. Как избежать росы? Ну, нужно сделать абсолютную гидроизоляцию той части утеплительного слоя, что отделяет бетон от комнаты. Вакуум. Абсолют на практике недостижим, но кое что нам по силам. Дело в том, что воздух в помещении всегда более влажный чем на улице. Это обусловленно тем, что воздух в помещении- это тот-же самый уличный воздух + продукты нашей жизнедеятельности: дыхание, потение, мойка рук и продуктов, готовка, стирка, влажная уборка, душ, ванна, домашние питомцы и комнатные растения. Всё это безобразие выделяет водяной пар. Весь этот пар должен уноситься вентиляцией, поэтому вентиляция должна функсионировать бесперебойно. У меня в квартире воздух струится в вентканалы круглосуточно, а во время готовки или купания я ещё увеличиваю мощность вентилятора. Но и это не даёт 100%-го удаления влаги из воздуха. Если не абсолютно, то хотя-бы ограничить поступление пара в то стенное пространство мы можем с помощью пароизоляционной мембраны. Наилучший эффект даст качественная жидкая гидроизоляция для ванных комнат, а самое простое но при этом очень эффективное средство- толстая полиэтиленовая плёнка с проклеенными скотчем швами. Грубо говоря, наклейте на бетонную стену утеплитель а на него- пароизоляцию. А уже поверх пароизоляции рисуйте красоту финишной отделки. На практике плёнку натягивают либо прямо под гипсокартоном, либо на небольшом расстоянии от него. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае плёнка не протыкается множеством гипсокартоновых саморезов и не нарушается электропроводами- кабели прокладываются в этом промежутке между плёнкой и ГКЛ. Но это съест несколько сантиметров пространства.
Надеюсь, я доступно изложил. Если после этой лекции у Вас остались вопросы- читайте тему с начала.
Утепление стен изнутри – преимущества и недостатки, особенности и этапы монтажа
Утепление стен изнутри – эта тема споров профессиональных строителей и производителей материалов для утепления. И хотя во внутреннем утеплении есть свои плюсы, необходимо подчеркнуть, что все специалисты сходятся в том, что наиболее эффективным вариантом считается все – таки наружное утепление.
Внутреннее утепление, как правило, делают в тех случаях, когда нет возможности утеплить дом снаружи: при запрете городских властей изменять фасад, деформационном шве между зданиями, при расположении за стеной шахты лифта или другого неотапливаемого помещения.
Утепление дома изнутри – непростая задача, но осуществимая. Главное – ответственно и внимательно отнестись к выбору материала и к самому процессу.
Особенности утепления изнутри
При внутреннем утеплении в холодное время года нагретый воздух из комнаты не доходит до наружных стен, так как его задерживает теплоизолирующий слой. Несущие стены промерзают до основания и начинается быстрый процесс разрушения. Точка росы, обычно находящаяся на внутренней части стены, с повышением температуры сдвигается в середину. Между стеной и теплоизолятором образуется конденсат.
Если процесс регулирования влажности грамотно не отладить, то неизбежно появление плесени, грибка и струек испаряющейся воды. Все это приведет к разрушению внутренней отделки комнаты.
Также при внутреннем утеплении необходимо учитывать еще несколько немаловажных факторов:
Теплоизоляция пустотных стен (утепление полостей).
При постройке нового дома обычно предусматривается слой теплоизоляции между стенами. Такая мера значительно повышает общую теплоизоляцию всего здания. Однако если этого не было сделано или был использован некачественный утеплитель, разрушившийся со временем, возникают серьёзные проблемы. Для решения такой проблемы требуются опытные специалисты, способные внедрить теплоизоляционный материал через сделанные во внешней стенке отверстия и заполнить полость теплоизоляцией так, чтобы достичь максимального сохранения тепла, избежав при этом возможного побочного эффекта проникновения влаги к внутренней стенке.
Если Вы проживаете в местности, где часто идут обложные дожди или бывают длительные метели, то Вам нельзя использовать обычные утеплители (минвату, базальтовые ваты, керамзит и т.д.), а нужен материал, который выдерживает такие суровые условия, например Пенополиуретан (ППУ). Данный теплоизоляционный материал возможно заливать в пустотные стены, а так же можно производить напыление пенополиуретана на открытые поверхности.
Как быть, если после покупки готового дома выяснилось, что дом плохо утеплен, а отделка внутри уже закончена, мало того с наружи красивый фасад из декоративных панелей, или кирпича. Жертвовать отделкой или фасадом?
Конечно, лучше убедиться, что существует полость между внутренней и наружной стенами, для этого желательно иметь план дома. Если плана нет, то нужно сделать технологическое отверстие в шве кирпичной кладки и попробовать засунуть туда проволочку. Если и такой возможности нет, тогда Вам на помощь приходит новейший метод неразрушающего контроля – тепловидение. С помощью специального прибора – тепловизора возможно просканировать весь дом и выявить все утечки тепла, так же можно определить есть ли зазор между стенами или нет.
Если полость все-таки есть, то возможно путем заливки жидкого утеплителя - пенополиуретана доутеплить дом, не разрушая отделку или фасад. Для такого утепления потребуется рассверлить отверстия диаметром всего 10 мм в швах кладки кирпича или плитки. Отверстия разделываются с шагом 50 х 50 см по вертикали и по горизонтали. Затем бригада специалистов производит закачку полиуретановой пены (пенополиуретана) в отверстия, начиная с нижних отверстий, и постепенно поднимаясь до самого верха. Такое частое сверление отверстий нужно для качественного контроля заполнения пустоты. После запенивания всего дома технологические отверстия заделываются и дом утеплен на 100%.
1. Пустотелая стена 2. Заливка ППУ 3. Утеплённая стена
Утепление пустотных стен пенополиуретаном это надежный метод, который имеет целый ряд достоинств:
- Утеплитель получается монолитный (без швов и щелей)
- ППУ имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди конкурентов
- Утеплитель биологически нейтрален
- ППУ самозатухающий материал
- Достигаются хорошие показатели шумоизоляции
- Отсутствуют мостики холода
- ППУ не грызут мыши
- ППУ не боится плесени и грибков
- Теплоизоляция на многие годы (срок службы ППУ более 30 лет)
Такая технология утепления домов применяется в многоэтажном строительстве, в малоэтажном строительстве и при постройке производственных зданий. Специалисты компании Технопена имеют опыт по заливке полостей и пустот на объектах различной сложности и объёма. Мы всегда сможем помочь Вам!
Утепление стен изнутри: в чем проблема
Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.
Точка росы для разных вариантов утепления стен
На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.
Утепление стен изнутри: последствия
Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:
Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).
Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире
Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:
- воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
- сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.
Вторая стена
Варианты утепления стен изнутри
Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.
Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).
Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.
Подогрев при помощи электричества
Как утеплить стену в квартире изнутри
Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).
При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.
Вариант для утепления балкона изнутри
В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).
Утепление балкона изнутри
В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.
Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.
Читайте также: