Утепление кривых стен пенопластом
Обновлено: 18.05.2024
Как утеплить внутренние и наружные стены пенопластом?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Хорошо всем известные, непрезентабельного вида белые листы пенопласта оказались прекрасным утеплителем, при этом универсального типа: могут с высокой степенью эффективности защитить от холода любые конструктивные элементы здания. Но все же наибольшую популярность получило утепление стен пенопластом снаружи и изнутри здания. И этому есть простое объяснение: по стоимости — не дорого, по сложности — просто, все работы можно выполнить самостоятельно, по количеству вариантов утепления — всегда можно подобрать наиболее оптимальный. Кроме этого необходимо отметить еще один большой плюс: сочетается со всеми видами отделочных материалов, от старых знакомых, до ультрасовременных.
Помогла статья? Оцените её! Комментарии Нина от 25.12.2019 Ответить Александр Васильевич Драгун от 26.12.2019 ОтветитьНина, спасибо за такой неожиданный комментарий.
Удивляет лишь то, что Вы верите всему, что написано в интернете. Приведенную формулу автор видел и неоднократно. Но используется она для расчета толщины самих стен, а не слоя теплоизоляции и то с допусками. Классическая формула для расчета теплоизоляционного слоя выглядит так:
Редакция сайта благодарит за комментарий. Нам очень нужна обратная связь, чтобы понять, как воспринимаются посетителями сайта наши материалы.
Утепление фасада пенопластом своими руками
В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.
Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.
Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.
Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.
Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.
Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.
Подготовка стен
От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.
Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.
Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.
Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.
Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.
Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.
Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.
Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.
Закрепление цокольных профилей, стартовой планки
Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.
Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.
Монтаж плит утеплителя
Готовим клеящий состав
Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.
Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.
Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.
Наносим клей на плиты
В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.
Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.
При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.
Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.
При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10x10 мм.
Приклеиваем утеплитель
После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.
Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.
Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.
Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.
Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.
Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.
На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.
Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.
Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.
Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями
После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.
Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.
Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.
Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.
Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.
Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.
Устройство армированного гидрозащитного слоя
Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои
Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200x300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.
Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.
Устанавливаем перфоуголки
Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.
Делаем основной армирующий слой
После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.
Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.
Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.
Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.
Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.
Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.
На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.
На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.
Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.
Общие рекомендации по утеплению фасада
Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.
Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.
Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.
Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.
Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.
Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.
Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.
По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.
Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.
Как правильно утеплить дом пенопластом: тонкости технологии
На первый взгляд, утепление стен пенопластом кажется делом простым, но это далеко не так. Существуют тонкости, несоблюдение которых может обернуться испорченным материалом и настроением, а переделывать всё заново придётся уже через три года. Как утеплить дом пенопластом с соблюдением технологии — читайте далее.
Источник фото: Яндекс.Картинки. Источник фото: Яндекс.Картинки.Подготовка стен
Как и в большинстве других работ, первым делом стоит качественно загрунтовать стены. Грунтование — это фундаментальный этап, на котором не стоит экономить. Грунтовка укрепляет и обеспыливает поверхность; заполняет микротрещины; усиливает способность материалов приклеиваться друг к другу (адгезию); выравнивает впитывающую способность стены.
Поклейка пенопласта
На этом этапе грубые ошибки допускают даже опытные мастера. Дело в том, что существует только два правильных и допустимых способа приклеивания пенопласта: «коробочка» и «под гребёнку». Никакое точечное нанесение клеящего состава недопустимо: оно приведёт к отстреливанию листов уже через короткое время!
Способ первый: «под гребёнку»
Этот способ нанесение подразумевает полное покрытие листа клеящим составом при помощи шпателя-гребёнки. Он используется в случаях, когда перепад стены составляет не более 15 мм. Данный способ нанесения не только экономит расход материала, но и является очень надёжным. Однако на практике крайне редко встречается нанесение клея именно по этой технологии.
Источник фото: Яндекс.Картинки. Источник фото: Яндекс.Картинки.Способ второй: «коробочка-камера»
Технология «коробочка-камера» — это комбинированное нанесение клея сплошным слоем по периметру (границам) листа и 6–10 точками, равномерно распределёнными по всему листу. Этот способ приклеивания является достаточно надёжным и отличается от простого точечного нанесения по ряду факторов.
Источник фото: Яндекс.Картинки. Источник фото: Яндекс.Картинки.Почему нельзя наносить клей точечно?
Потоки воздуха в любом случае проникают под поверхность фасада. Воздушная тяга увеличивает теплопотери и вызывает более быструю деформацию как листа, так и его сцепку со стеной. Если нанести клей точечно, то у воздушных потоков не будет препятствий. В случае нанесения клея «коробочкой» или «под гребёнку», активное движение воздуха под пенопластом будет практически исключено.
Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont. Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont. Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont. Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont.И также этот фактор важен для снижения пожароопасности дома: при точечном нанесении пламя под фасадом распространится моментально. Тяга, создающаяся воздушным потоком, с большой долей вероятности раздует даже самый минимальный источник возгорания. Например, повреждённая проводка: при активном доступе кислорода у неё будет гораздо больше шансов перерасти в полноценный пожар.
Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont. Источник изображения: ютуб-канал HandMade Remont.К тому же точечное нанесение клея значительно увеличивает риск деформации краёв листа пенопласта. Отстрел даже одной клеевой сцепки может повлечь за собой трещину на поверхности фасада. В случае нанесения клея вышеуказанными способами такой вариант развития событий исключён.
Что делать после монтажа пенопласта?
Спустя сутки после приклеивания пенопласта его можно укреплять зонтами. Технологической нормой считается применение от четырёх до восьми зонтов на лист пенопласта.
Далее, когда лист закреплён зонтами и щели заполнены пеной, желательно затереть его специальной тёркой (придать шероховатость). Данная процедура необязательна, но она значительно увеличивает адгезию армирующего клея с пенопластом. После этих процедур следует установить перфорированные уголки на углы и откосы, а также замазать зонтики клеем.
Поддержите канал — сделайте репост публикации. Поделитесь с друзьями полезной информацией!
Приклеивание армирующей сетки к пенопласту
На этом этапе допускается ошибка, приводящая к отслаиванию слоя штукатурки от фасада. Дело в том, что намного проще и быстрее приклеить сетку, предварительно закрепив её гвоздями или несколькими участками с клеем, а потом протянуть её сверху клеевым составом. Это недопустимо, данная ошибка грозит отстрелом целых площадей фасада!
Как нужно делать
Единственный и правильный способ закрепление сетки — это предварительное нанесение тонкого слоя на пенопласт, а далее приклеивание сетки. Сетку при помощи шпателя нужно утопить в клеевом составе. Таким образом, исключается образование пустот (непроклеенных мест) под сеткой. Следует понимать, что это первый, армирующий слой, на который крепится сетка, а все неровности и переходы выравниваются другим слоем.
Основная технология утепления пенопластом
Классическая технология утепления пенопластом – приклейка его на стену и покрытие сверху защитным штукатурным раствором. Но для этой технологии подходит не любая стена… А какую стену можно утеплить пенопластом? – читайте далее…
У пенопласта низкая цена. В этом основа его популярности.
Утепление пенопластом весьма широко распространено. Далее можно наглядно увидеть, как выполняется теплоизоляция, – порядок ведения работ в простом изложении.
Клей на всю площадь ровной стены
Обратим внимание на отдельные важные моментах утепления пенопластом. Без исполнения которых, возможны значительные проблемы, например, переделка утепления.
Пенопласт крепится к стене клеем, а вовсе не дюбелями. Пластиковые зонтичные дюбеля – лишь страхующий элемент. И применяются они на высоте, где необходима гарантия, что отделка стены не оторвется ветром с течением времени.
Клеем же плиты утеплителя должны закрепляться всей площадью. Нанесение ляпух клея – это вынужденная мера местных мастеров, когда приходится как то приспосабливать ровный лист на кривые стены.
Стена должна быть выровнена до начала утепления .А непрочный слой удален.
Пенопласт клееется только к прочной основной поверхности.
С целью выравнивания мелких неровностей, рекомендуется наносить клей на стену, а не на утеплитель, ровным слоем, используя зубчатый шпатель с высоким зубом.
В приклейке всей площадью не только гарантия максимальной прочности. Это и отсутствие воздушных карманов на поверхности стены, в которых мог бы собираться конденсат в точке росы. Что приводит к ускоренному разрушению конструкции и снижает долговечность пенопласта.
Дюбеля же должны быть только пластиковыми. Стальные стержни вызывают выпадение росы, ржавеют и разукрашивают фасад, пропускают холод. Поэтому сейчас уже почти не применяются.
Утеплять только снаружи
Пенопластом утепляют снаружи только стены из тяжелых материалов, которые сами по себе плохо пропускают пар и мало накапливают воды. Почему?
Пенопласт не должен запирать выход влаги из помещения через стены, должен пропускать ее лучше, чем сама стена. Подробней о данном вопросе можно узнать из других материалов сайта.
Стоит ли доверять самодельному видео
Не имеет ли следующий ролик расхождений с приведенными выше основами технологии утепления пенопластом.
Оформление утепления
Сейчас в продаже имеются специальные пластиковые уголки с прикрепленной к ним сеткой, предназначенные для оформления углов при утеплении пенопластом. Рекомендуется все углы, в т.ч. и по откосам вокруг дверей и окон, оформлять исключительно пластиковыми (не металлическими) уголками с сеткой.
Также важно обратить внимание на наружный слой штукатурки и покраски. Он не должен запирать пар в конструкции, т.е. должен быть самым паропрозрачным.
Порядок выполнения работ по теплоизоляции
Когда общие положения соблюдались, то не сложно выполнить и все процессы утепления. В том числе пенопластом часто утепляют своими руками.
Порядок ведения работ:
- 1. Обираются неплотные слои и старая штукатурка, стена выравнивается при необходимости прочным цементным штукатурным составом (кривизна до 2 см на 1 м).
- 2. Если слой утепления внизу заканчивается над цоколем (фундамент и цоколь остались не утепленными), то устанавливается металлическая стартовая рейка по ширине слоя утепления, с крепежом дюбелями через каждые 0,3 метра.
- 3. На стену наносится клей сплошным слоем, приклеиваются плиты утеплителя с перевязкой швов, щели заделываются только пенопластом, при наклеивании листы пенопласта простукиваются по всей площади для плотного прилегания.
- 4. Пенопласт анкеруется пластиковым тарельчатыми дюбелями, но только после высыхания клея, чтобы не разрушить слой (24 часа).
- 5. На углах на клею устанавливаются пластиковые уголки с сеткой.
- 6. На утеплитель наносится отделочный раствор (тот же клей) ровным слоем, в него закатывается стеклопластиковая сетка.
- 7. Наносится финишный отделочный слой. Чаще применяются структурные штукатурки. Производится оштукатуривание и покраска.
Самым сложным по технике исполнения является п.7, где требуется искусство маляра-штукатура для оформления красивого фасада. Если делать своими руками, то желательно потренироваться на небольших участках.
Самым трудоемким может оказаться п.1, так как выравнивание стены значительно усложняет работу.
Как создается мокрый фасад
Данный фильм в целом знакомит с основными процессами при утеплении стены пенопластом снаружи по технологии мокрый фасад. Но в первую очередь, конечно же, нужно рассчитать необходимую толщину слоя утепления на стене по требованиям нормативов. Как узнать необходимую толщину утеплителя
Можно также проверить по условию преимущественного сдвижения точки росы в слой утеплителя, а проверка по условию снижения паропроницания слоев обязательна.
Подробней ознакомьтесь также с ошибками, которые часто встречаются при утеплении
Утепление пенопластом, как по неровной стене?
Всем привет! Ребята, одарите пожалуйста умными мыслями! Нужно утеплить дом 50хх годов постройки. Пенопласт думаю использовать толщиной 5см. Все бы ничего, но дом со всякими украшательствами "совкового борроко", сижу вот в раздумьях как правильно смонтировать пенопласт по всему этому. Углы дома выделены и выдаются над обшей плоскостью, сверху также, и фундамент тоже. Все это примерно образует перепад в 3,5см, который ещё и гуляет наверно в +/- 1см. Над оконными проёмами укращения выступают на 5см, ладно их не много, могу и сбить, но все остальное сбить нереально. Как правильно поступить? Взять пенопласт по тоньше, скажем 2-3 см и попытаться наклеить его заполнив перепады, чтобы вывести хоть как то в плоскость. А потом уже по всему этому клеить 5см пенопласт? Или может сразу клеить 5см пенопласт пытаясь ляпухами выдержать плоскость, но ляпухи толщиной в 3см и пустота под пенопластом это наверно ненормальное решение? Какова допустимая толщина клевого слоя? Как быть в моей ситуации?
Наружное утепление стены с помощью пенопласта
При монтаже слоя пенопласта необходимо следить за паропроницаемостью слоев в конструкции, по направлению к холодной стороне (на улицу) она должна уменьшаться.
Увлажнение и накоплений воды
Утеплять стену снаружи нужно более паропрозрачным слоем. Тогда в ней не произойдет накопление воды в холодное время года. Ведь зимой пар под воздействием парциального давления стремится выйти из влажного помещения на улицу, где гораздо суше.
Если у наружного слоя будет большее сопротивление движению пара, то вся конструкция повысит свою внутреннюю влажность, возможно, до полного намокания.
Сам пенопласт (вспененный полистирол) способен увлажняться. Также он пропускает через себя пар, хоть и создает для его продвижения существенную преграду. Рассмотрим подробнее, вопросы движения воды через многослойную конструкцию, как наиболее важные для успешного строительства.
Как расчитать возможность применения пенопласта
Паропроницаемость слоя легко посчитать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности.
Другие свойства
При создании оболочки преграждающей бегство энергии из дома важно учитывать самые различные нюансы. Например, долговечность сего объекта и его способность противостоять агрессии внешней среды длительный период.
Пенопласт снаружи нуждается в защите от двух недругов:
- ультрафиолетового излучения;
- воды;
Под их воздействием, этот материал разрушается и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому создание защитного ограждающего слоя обязательно.
Толщина утеплителя
Толщину слоя пенопласта не сложно посчитать самостоятельно исходя из требуемого сопротивления теплопередаче всей стены согласно нормативам, и по условию смещения точки росы из стены в утеплитель в холодное время года (для 80% времени, за исключением пиковых морозов).
Надежность в мокром фасаде
Фасад будет сухой, а мокрым его называют из-за процессов клейки и шпаклевки, которые связаны с намачиванием. Но эта технология дает надежный дешевый и привлекательный фасад (если постараться), ее с успехом применяют повсеместно.
Штукатурно-покрасочный слой тонкий, чаще около до 1 см толщиной, паропроницаемый с армированием стекловолоконной сеткой.
Подробное описание этой технологии можно найти при желании далее.
Потребитель, потренировавшись на тыльной стене, может создать это творение своими руками, а экономия, от этого будет внушительной, также и брака (читай щелей между листами утеплителя в первую очередь) можно избежать.
Несколько правил по утеплению наружной стены со штукатуркой
Можно сделать и облицовку кирпичем по особенной технологии, т.е. выполнить колодезную кладку, что придаст дому «кирпичный вид». Эту технологию и рассмотрим далее.
Также интересно Применение минераловатных материалов.
Слоистая кладка с использованием пенопласта
Выкладка лицевого кирпича потребует, скорее всего, услуг профессионального каменщика, и весьма редко она исполняется самостоятельно. Поэтому всех нюансов этой работы рассматривать не будем, остановимся на ключевых принципах.
Кладка в полкирпича очень чувствительна ко всем подвижками фундамента. В ней появляются трещины при сдвижении и вид здания теряется. В то же время растрескивания в основной стене, за счет крепости и податливости, обычно не происходит.
Поэтому слоистая кладка рекомендуется только если есть уверенность в устойчивости фундамента при морозных пучения почвы.
Варианты наружного утепления с фальш-стеной возможны с вентиляцией утеплителя или без нее.
Для обеспечения вентиляции утеплителя в фальш-стене делаются продухи-отверстия внизу и вверху, чем и обеспечивается тяга воздуха над поверхностью вверх.
В случае применения в качестве утеплителя минеральной ваты, вентиляция ее слоя всегда обязательна.
Слои стены без вентиляции
Ознакомится с основными правилами применения пенопласта можно ЗДЕСЬ.
Для создания колодезной кладки (трехслойная стена с наружным утеплением) нужно весьма тщательно подойти к вопросу выбора строительной организации. У исполнителя должен быть богатый положительный опыт подобных работ.
- Слой утеплителя приклеивается к основной стене, точно также как и при технологии «мокрый Фасад». Зазоры между основной стеной и утеплителем недопустимы.
- Связи основной стены с наружной фальш-стеной выполняются только из стекловолоконных стержней. Применение металла не допустимо из-за конденсации влаги на нем с окислением.
С помощью пенопласта можно создать эффективные системы фасадного наружного утепления. Утепление снаружи – лучшее решение для дома.
Читайте также: