Устройство откосов коробов из гипсокартона на стене

Обновлено: 06.05.2024

Откосы из гипсокартона своими руками: способы монтажа с пошаговым процессом

Откосы представляют собой внутренние стены оконного проема. В большинстве случаев эти поверхности обустроены с небольшим уклоном в направлении комнаты. При замене стеклопакетов откосы, как правило, повреждаются. Восстанавливать разрушенные поверхности с помощью штукатурки удобно далеко не во всех ситуациях, поэтому все чаще хозяева отдают выбор в пользу откосов из гипсокартона. Этот материал позволяет избежать всех затруднений и неудобств, характерных для штукатурных работ.

Обустройство откосов с применением гипсокартона может выполняться по клеевому и каркасному методам. Изучите основные сведения о предстоящей работе, ознакомьтесь с особенностями обоих методов, выберите удобный для вас вариант и приступайте к отделке откосов.

Обозначение	Цвет картона (лицевая/тыльная)	Цвет маркировки
ГКЛ	серый / серый	синий
ГКЛО	серый / розовый	красный
ГКЛВ	зеленый / зеленый	синий
ГКЛВО	зеленый / зеленый	красный

Что нужно для работы?

Прежде всего, нужно подготовить подходящие для такой работы листы гипсокартона. Оптимальный вариант – влагостойкий материал толщиной 12,5 мм.

Толщина	Размер	Площадь	Вес
12,5 мм	1200х2500 мм	3 кв.м	28,9 кг
12,5 мм	1200х2700 мм	3,24 кв.м	31,2 кг
12,5 мм	1200х3000 мм	3,6 кв.м	34,7 кг

Если выбран метод крепления гипсокартона на каркас, купите соответствующие UD и CD профили. Фиксацию профилей выполняйте с применением шурупов и дюбелей. В случае использования метода оклеивания, купите специальный клей для гипсокартона. На 1 м 2 гипсокартона уходит в среднем порядка 5 кг клеевого состава. Конкретное значение определяется индивидуально в соответствии с маркой используемого связующего средства и состоянием отделываемой поверхности.

UD и CD профили Клей для гипсокартона Perlfix 30кг

Дополнительно вам понадобится уплотняющая лента.

Набор инструментов стандартный. Подготовьте следующие приспособления:

болгарку. Нужна для нарезания металлического профиля. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами для резки металла;
перфоратор;
нож для резки листов гипсокартона;
металлический угольник;
измерительную рулетку;
строительный уровень.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь снимите все мерки. В процессе подготовки листов материала для оформления откосов оставляйте незначительные припуски.

Замеры

Обеспечить абсолютно ровное основание в местах монтажа отделки крайне сложно, поэтому лучше взять материал с запасом и в дальнейшем отрезать лишнее, нежели обнаружить, что части листа не хватает для покрытия всей поверхности откоса.

Вне зависимости от выбранного метода отделки откосов гипсокартоном, выполните предварительную подготовку декорируемой поверхности. Обязательно удалите имеющийся слой штукатурного покрытия.

Удалите старую штукатурку

В случае применения метода оклеивания, поверхность нужно тщательно выровнять. Для этого можете использовать обыкновенную шпаклевку.

При использовании каркасного метода, от предварительного выравнивания в большинстве случаев можно отказаться. Достаточно лишь избавиться от осыпающихся участков штукатурного покрытия.

Обработайте основание противогрибковым средством.

Антигрибковая грунтовка

После выполнения всех предварительных мероприятий, можете переходить непосредственно к креплению гипсокартонных листов по выбранному методу.

Каркасный метод отделки откосов

Схема откосов

При использовании этого метода отделки работу следует начинать с обустройства вертикальных декоративных элементов.

Первый шаг

По краям оконного проема закрепите перпендикулярно по отношению к полу направляющие. На этом этапе используйте UD-профиль. Фиксацию выполняйте саморезами с шагом 40-50 см.

В случае если крепление направляющей осуществляется к раме пластикового окна, обязательно уложите между профилем и поверхностью стеклопакета уплотняющую ленту. Она предотвратит промерзание профиля в холодную погоду.

Присверливание направляющих

Второй шаг

Перпендикулярно по отношению к UD-профилям установите CD-направляющие.

Третий шаг

Зашейте каркас листами гипсокартона.

Крепление листов гипсокартона к направляющим Крепление листов гипсокартона к направляющим Отделка оконных откосов гипсокартоном

Четвертый шаг

Приступайте к отделке верхней части проема. Работа выполняется в аналогичном порядке.

В случае если оконный откос имеет малую глубину, направляющий профиль лучше всего крепить по трем сторонам – на готовых элементах отделки и на раме стеклопакета.

После завершения работы между листом отделки и внешней частью перемычки останется приблизительно сантиметровый зазор. Заполните его специальным клеем для работы с гипсокартоном.

Оконный откос

Финишную отделку откосов выполняйте на свое усмотрение. Обычно их шпаклюют либо красят.

Клеевой метод отделки откосов

Откосы из гипсокартона

Клеевой метод отделки откосов гипсокартоном более сложен в реализации по сравнению с ранее рассмотренным способом. Для качественного выполнения такой работы нужно владеть некоторыми навыками для точного обеспечения уклона поверхностей.

Нанесение клея Прикладываем лист, вставляя заранее присверленные металлические полоски между рамой окна и стеной

Поэтому обращаться к этому способу рекомендуется лишь в ситуациях, когда по каким-либо причинам нет возможности изменения существующих габаритов оконного проема.

Отделку следует начинать с фиксации верхнего откоса. В данном случае он возьмет на себя функции «направляющего» для правильного монтажа боковых элементов.

Наклеивание гипсокартона на откосы Наклеивание гипсокартона на откосы

Вырежьте из цельного листа гипсокартона детали по размерам каждой стороны откоса и приклейте их к предварительно выровненной и высушенной поверхности.

Отделка оконных откосов гипсокартоном

В большинстве ситуаций клей надо наносить сплошным слоем. Если же поверхность основания ровная и вам нужно сократить время высыхания клея, наносите связующий состав широкими полосами. Листы отделки выравнивайте по уровню. На время высыхания клея установите предварительно подготовленные подпорки. Конкретное время просыхания смеси указывается на упаковке. Обязательно уточните этот момент в отдельном порядке.

Финишные работы

Откосам из гипсокартона нужно придать более привлекательный и эстетичный внешний вид.

В первую очередь выровняйте все выпуклости, появившиеся в точках укладки клеевой смеси, при помощи специальной терки для работы с гипсокартоном. Углубления нивелируйте при помощи шпаклевки.

Также шпаклевкой рекомендуется заполнить места стыков боковых панелей гипсокартона с верхним элементом отделки проема.

Покройте выровненную и высохшую поверхность грунтовкой. При необходимости нанесите грунтовку двойным слоем.

Шпаклевание откосов

При желании откосы можно покрасить. Красящие составы лучше всего наносить с помощью маховой кисти либо же специального валика, способного придать поверхности красивую шероховатую структуру.

Оптимальный вариант краски для отделки гипсокартона – составы на водной основе. Необходимое количество слоев краски для достижения желаемого оттенка подбирайте в индивидуальном порядке.

Окрашивание откосов Окрашивание откосов

На этом работу с откосами можно закончить. Дополнительно нужно лишь отделать наружные элементы оконного откоса и заштукатурить пространство под подоконником.

Качественно оформив оконные откосы при помощи гипсокартона, вы получите прекрасную по своим внешним характеристикам декоративную отделку, а также сэкономите время и бюджет. Готовая отделка прекрасно впишется в любой интерьер и будет долгие годы служить без потери своего изначального качества.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

~~Гипсокартон и листовые материалы~~

Видео – Откосы из гипсокартона своими руками

Расценки на устройство ГКЛ короба

Подскажите расценки на устройство гкл короба, а так же на облицовку этого короба плиткой и на облицовку плиткой откосов по гкл.

Похожие темы: Найти еще: гкл короба

Короб из ГКЛ на металлическом каркасе
Автор: Галина Кузнецова. Пожалуйста, помогите расценить устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе. Спасибо.

Установка перфорированных уголков
Автор: Елена. шпатлевка, грунтовка,окраска коробов из ГКЛ и тут же установка перфорированных уголков

Устройство декоративных колонн
Автор: Карина. сделайте как короб из ГКЛ, тобиш как перегородку, там и каркас и гипсовые панели

Расценка на устройство декоративного экрана на радиаторы
Автор: Олег. Сегодня столкнулся с работами по установке декоративных решеток из ПВХ 1200х600мм в короб из ГКЛ по деревянному каркасу,который закрывает радиатор.Просмотрел расценки,получается что по ФЕР 20-02-002-01 затраты труда в три раза больше, .

Помогите составить смету на вентиляцию
. каналы выше перекрытия 3 этажа лист 1 3.Способ монтажа вентканалов и чего с ними вообще делать - в текстовой части листов 2,3,4. 4. Вентканалы в коробах из ГКЛ - это совсем понятно. 5. Объёмы, в смысле спецификацию, посчитать тут совсем не сложно. Вы начните, у Вас получится, а если где какая заковыка .

Отделка дверных и оконных откосов гипсокартоном

После того как пластиковые окна установлены, необходимо выполнить отделку внутренних и наружных поверхностей оконной ниши. Это позволит улучшить теплотехнические характеристики оконной системы, создать комфортный микроклимат в помещении и придать оконному проему законченный опрятный внешний вид. Существуют разные отделочные материалы и варианты их применения. Один из них – откосы из гипсокартона.

Почему стоит выбирать гипсокартон

При установке металлопластиковых конструкций – окон или дверей, происходит предварительный демонтаж старых изделий. При этом неизбежны повреждения. После установки, требуется восстановить разрушенные элементы. Сделать это при помощи штукатурки не всегда представляется возможным, поэтому многие предпочитают сделать откосы из гипсокартона своими руками.

При доступной цене данный материал не требует особых навыков работы с ним и применения специальных инструментов.

Оконные откосы из гипсокартона заслуживают внимания благодаря техническим характеристикам основного материала:

он экологичен и безопасен;
имеет доступную цену;
отделка откосов гипсокартоном не требует особых навыков и инструментов;
конструкция неприхотлива в уходе;
опрятный внешний вид оконных проемов, отделанных гипсокартоном;
длительный эксплуатационный срок;
конструкцию из гипсокартона можно дополнительно утеплить;
помимо оконных, возможно изготовление дверных откосов из гипсокартона своими руками.

Для работы в «сухих» помещениях выбирают гипсокартон марки ГЛВ, в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется работать с материалом марки ГКЛВ. Толщина листа должна составлять 12,5 мм.

Качественная отделка оконных откосов гипсокартоном своими руками может быть выполнена при соблюдении рекомендаций и технологии выполнения работ. В этом случае внешний вид комнаты будет завершенным и аккуратным. Как сделать откосы из гипсокартона будет рассказано ниже.

Подготовка к работе

Прежде чем устанавливать откосы из гипсокартона, необходимо подготовить рабочее место – освободить территорию около окна. Если в помещении есть мебель, то ее следует накрыть полиэтиленом, чтобы защитить от грязи, пыли и влаги. Работа с гипсокартоном относится к «влажному» типу работ.

Откосы для входных дверей гипсокартоном, как и оконных, могут монтироваться несколькими способами – при помощи клея, пены, шпаклевки или металлического каркаса.

При креплении элементов к поверхности стены используют клеевую смесь на основе гипса с последующим покрытием финишной шпаклевкой.

Монтажная пена

Этот материал применяется для надежной фиксации оконной конструкции и для защиты монтажного шва от попадания влаги с улицы. Устройство откосов из гипсокартона выполняют для защиты монтажной пены от воздействия влаги и солнечных лучей, так как это приводит к ее разрушению и потере эксплуатационных характеристик.

Благодаря способности к расширению пена может выступать за границы монтажного шва. Перед тем как устанавливать откосы на окна из гипсокартона своими руками, необходимо при помощи канцелярского или строительного ножа срезать излишки пены.

Замер

Чтобы качественно сделать откосы на двери своими руками, необходимо снять точные размеры и в соответствии с ними вырезать детали. При этом надо учитывать необходимость создания припусков, так как в процессе работ может потребоваться корректировка.

При измерении ниши оконного проема учитывается уклон, поэтому высота измеряется дважды – возле окна и возле стены.

Подготовка поверхности

Чтобы обеспечить максимальное сцепление клеевого состава с поверхностью, необходимо тщательно очистить основание от загрязнений, пыли и непрочной отделки, которая осыпается при незначительных механических воздействиях.

После очистки поверхности кистью или щеткой ее моют при помощи воды для максимального удаления пыли. При этом важно удалить старый штукатурный слой или лакокрасочное покрытие. При значительном нарушении целостности стены в оконной нише ее необходимо восстановить и выровнять.

Отделка оконных откосов на стадии выравнивания может выполняться обыкновенной шпаклевкой.

Если установка откосов из гипсокартона производится с применением металлического каркаса, то при незначительных погрешностях поверхности выравнивание можно не выполнять. Главное, удалить поврежденный штукатурный слой.

Перед тем как делать откосы, поверхность необходимо обработать грунтовкой с антисептическими добавками, чтобы избежать появления плесени и грибка. Необходимо, чтобы откосы просохли.

Откос из гипсокартона следует крепить на клей перпендикулярно по отношению к плоскости окна. Фиксация откосов пластиковых окон на стены происходит с соблюдением их точного горизонтального и вертикального расположения. Поэтому перед тем как устанавливать откосы из гипсокартона на окна, необходимо обозначить места их расположения при помощи маркера и уголка.

Инструменты

Из инструментов потребуется подготовить гипсокартон, клей, грунтовку, крепежные элементы в виде саморезов, материалы для теплоизоляции, небольшой шпатель, шуруповерт, ветошь и емкость для воды, пену и профиль. Также потребуются ножницы по металлу, уровень и рулетка.

Как резать гипсокартон

Если необходимо отрезать часть гипсокартона по прямой, то по намеченной линии проводят острием острого канцелярского ножа. Затем слегка постукивают по поверхности листа, приложив к линии метровую линейку. В результате этого гипсокартон отламывается вдоль линии надреза и остается отрезать картон с другой стороны.

Если необходимо вырезать фигурный элемент, то применяют ножовку по металлу с мелкими зубчиками. Ускорить работу может использование электрического лобзика, но надо быть готовым к большому количеству пыли.

Для устройства откосов на окна и для межкомнатных дверей необходимо использовать гипсокартон марки ГКЛВ.

Монтаж на пену

Закрепить откосы на окнах из гипсокартона этим способом сможет даже далекий от ремонтных работ человек.

Как правильно производить работы этим методом:

когда поверхность стены очищена и готова к дальнейшей работе, на откосы, вырезанные в соответствии с необходимыми параметрами, наносят тонкий слой монтажной пены зигзагообразными движениями;
деталь приклейте на стену и прижмите на некоторое время, фиксируя в необходимом положении. Пена схватывается быстро, но важно учесть ее способность к расширению, поэтому элемент снимают со стены;
через 5 минут произойдет процесс вторичного расширения пены, которая частично осталась на стене и на откосе;
после того как пена обрела свои конечные объемы, детали крепятся на свои места и остаются на сутки. За это время пена окончательно затвердеет. Таким способом следует приклеивать все фрагменты;
на завершающем этапе при помощи штукатурки заделываются стыки между откосами и стеной.

Несмотря на то что при таком способе монтажа не требуется производить никаких сложных манипуляций, он имеет некоторые ощутимые минусы:

поверхность должна выравниваться, иначе аккуратно изделия установить не получится;
возможна деформация фрагментов;
возможно образование пустот и, как следствие, не слишком надежное крепление.

Монтаж при помощи шпаклевки

В качестве клеящего материала можно использовать финишную шпаклевку – она имеет лучшее сцепление. Шпаклевка должна иметь пастообразную консистенцию.

Отделку откосов гипсокартоном своими руками при помощи шпаклевки производят следующим способом:

когда поверхность очищена от грязи и пыли, ее смачивают водой;
на сделанных заранее деталях должна быть нанесена шпаклевка в виде отдельных островков;

Установка на металлический каркас

Монтаж откосов из гипсокартона этим способом является наиболее эффективным и долговечным. Он подходит для пластиковых окон и для установки откосов на входную дверь.

Расположение направляющих должно быть строго вертикально относительно дверных откосов и в углу. Затем должно быть произведено устройство поперечин с шагом в 50 см. Чтобы правильно сделать откосы из гипсокартона у входной двери, снимать размеры следует после того, как установлен каркас.

Дверные откосы из гипсокартона своими руками фиксируются на своем месте саморезами. Важно контролировать усилия, вкручивая саморез, чтобы не повредить гипсокартон. Дверные откосы из гипсокартона для межкомнатных дверей будут смотреться аккуратно в любом интерьере.

Учимся самостоятельно делать из гипсокартона арки, ниши, короба и откосы

Статья адресована тем, кто желает научиться делать из гипсокартона что-то более сложное, чем плоская обшивка стен и потолков. Осваивать технологические приёмы предлагаем на примере распространённых объёмных конструкций. Здесь вы найдёте множество полезных советов.

Гипсокартон по праву считается самым универсальным и на данный момент абсолютно незаменимым материалом, как для строительства, так и для ремонта. Он позволяет производить отделку, сокращая массивность конструкций, снижая стоимость каждого квадратного метра, увеличивая скорость реализации проекта, избавляясь от мокрых и трудоёмких работ. С помощью комплектных гипсокартонных систем можно воплотить в жизнь самые разнообразные дизайнерские задумки, уйти от стандартной механической обшивки и создать пластичное, уникальное внутреннее пространство. Художественных вариантов просто не счесть, это — ниши и накладки, короба и фальшколоны, пилоны и консоли, купола и арки, скруглённые объёмные элементы различной конфигурации. Не стоит забывать о сугубо утилитарных изделиях из ГКЛ, которыми являются короба, закрывающие канализационные трубы в ванной, откосы на окнах, оформленные проёмы между комнатами.

Гипсокартонные листы легко обрабатываются и могут изгибаться под различными радиусами, их небольшая толщина позволяет воссоздать малейшие нюансы эскиза/чертежа. Но сама по себе плита не может стать основой изделия, монтажник должен выбрать и правильно использовать крепежи, необходимые металлические профили, материалы финишной отделки. Работа эта всегда творческая, но она требует от гипсокартонщика знания основных технологических приёмов.

Короба из ГКЛ

Короб представляет собой удлинённую надстройку второго уровня, квадратного или прямоугольного сечения. Как правило, этот элемент сооружается, чтобы скрыть инженерные коммуникации, смонтировать врезные светильники, создать полки или декоративные фальшбалки.

Есть два основных вида коробов по конструкции:

угловой Г-образный элемент, который собирается горизонтально между полом/потолком и стеной, либо вертикально (в углу между стенами);
удалённый от препятствия П-образный элемент (фальшбалка), который собирается на одной несущей поверхности.

Короба могут быть единичными, вытянутыми в одну линию. На потолках они часто объединяются, образуя контур по всему помещению. Потолочные короба по периметру не всегда имеют неизменное сечение — возле разных стен они могут быть шире или уже, углы их взаимной стыковки иногда оформляют в виде четверти окружности. Естественно, коробами считаются как горизонтальные, так и вертикальные конструкции.

Монтаж гипсокартонных коробов удобнее всего выполнять поверх выровненных по горизонту и вертикали плоскостей (чистовая стяжка, финишная штукатурка, зашитые на каркасе потолок и стена). При такой последовательности работ углы и грани коробчатой надстройки на всём протяжении делаются равноудалёнными от основных поверхностей, тогда доступными становятся несколько технологий организации каркаса для короба. Намного сложнее работать, если короб приходится крепить к черновым ограждающим конструкциям, имеющим всевозможные перепады. Например, очень популярным является дизайнерское решение, когда по периметру помещения монтируется короб с врезными светильниками, а уже к нему пристыковывается натяжное полотно, закрывающее основную площадь потолка. Здесь металл надстройки закрепляется непосредственно к перекрытию, при этом нижнюю часть каркаса приходится по целой системе шнуров очень тщательно выставлять по горизонтали, так как межэтажные плиты всегда лежат с перепадами. Не исключение и монолитные перекрытия современных новостроек элитного класса.

Итак, монтаж любого короба начинается с разметки его контура на ограждающих конструкциях. Необходимое расстояние с помощью рулетки откладывают от препятствия, которое служит ориентиром. Например, если нам необходимо создать Г-образный потолочный элемент в углу со сторонами 400 и 150 мм, то на расстоянии 38,5 см от стены ставим на потолке две удалённые друг от друга метки (в разных концах комнаты), в свою очередь, на стене метки будут находиться на дистанции в 13,5 см от потолка. Обратите внимание, что 1,5 см мы вычли, так как каркас будет обшит панелями толщиной 12,5 мм, и до 2,5–3 мм толщины может добавить перфорированный уголок. Если мы работаем по уже зашитому потолку и уверены в качестве его сборки, то нет смысла использовать гидроуровень для получения горизонтали — «пляшем» от готовой плоскости. А вот когда короб монтируем к перекрытию, без ватерпаса не обойтись, та же история с отвесом для сборки вертикального короба.

Метки соединяем в рабочие линии отбивочным шнуром (трассером), главное в этой операции — следить, чтобы окрашенная в тонер нитка при щелчке ни за что не цеплялась. Не применяйте для получения линий длинных коробов рейки и карандаш, никакое правило, если его нужно хотя бы раз переставить, не даст такой точности, как отбивочный шнур.

По рабочим линиям можно сразу выставлять профили УД, которые в данном случае являются несущими. С помощью дюбелей «быстромонтаж» 6x40 или 6x60 стартовый металл фиксируем к массивным минеральным основаниям. Шаг между дюбелями рекомендуем делать минимальным — от 30 до 40 см.

Если короб делаем поверх гипсокартона, то УД крепим к подсистеме основы штатными саморезами по металлу длиной 25 мм (для однослойной обшивки) и 35 мм (для двухслойной).

Внимание, выставляя и фиксируя УД, ориентируйтесь по линиям, но всегда приставляйте к ним сбоку правило.

Есть один очень важный момент, касающийся надстроек на ГК-системе: саморезы, фиксирующие УД, должны попадать в профили каркаса. Для этого рекомендуем ещё при сборке стен и потолков предусматривать закладные элементы для монтажа короба. Например, можно на несколько сантиметров умышленно сместить в нужное место ЦД профиль (если он не стыковочный), поставить дополнительную стойку (в том числе при создании каркасной перегородки), собрать «лесенку». Если этот нюанс был упущен из виду, то можно вырезать технологические отверстия в обшивке (так, чтобы они потом оказались закрыты коробом), завести за панели ГКЛ обрезки профилей и обкрутить их саморезами, получив основу для саморезов надстройки.

Теперь можно заняться сборкой формообразующих профилей. Самый мощный вариант — это когда из металла собирается полная конструкция, и только потом она обшивается полосами гипса. Часто по наружному углу располагают скрученные вместе, разнонаправленные две УД и для выставления всего этого используют очень много перемычек. Некоторые монтажники пользуются подобным каркасом повсеместно, хотя оправдана такая жёсткость только возле пола, допустим, при обшивке горизонтальной канализационной трубы в санузле (возможно давление, удары ног), или при создании горизонтального П-образного короба-полки (на него действуют значительные изгибающие силы).

Оптимальным по прочности и материалоёмкости можно считать короб, где на углу установлена лишь одна УД, выставленная в горизонт от потолка на отрезках ЦД, играющих роль растяжек. Она может быть обращена полками как к стене, так и к потолку. Удобно сначала создать борт короба, обшить его полосой ГКЛ, а затем выставлять нижнюю часть надстройки. В любом случае одни ЦД будут входить в УД, а для других необходима адаптация:

прикручивание к угловой УД небольших отрезков;
вырезание на ЦД языков;
изготовление на УД вырезов в полке, чтобы могла зайти ЦД.

Некоторые мастера могут обходиться совсем без ЦД в качестве растяжек, они фиксируют к основе чётко заготовленную вертикальную полосу гипсокартона, к ней (по краю) через тело прикручивают УД или ЦД, а затем приставляют и крепят саморезами вторую, горизонтальную полосу. Выставление производят надавливанием на полосы или вытягиванием их по линии внешнего угла. ЦД используют только для стыковки нескольких отрезков ГКЛ. При кажущейся «хлипкости» этот способ обеспечивает достаточную жёсткость изделию, тем более на потолках, где механическое воздействие на конструкцию исключено.

Временем проверено, что даже на стенах ГКЛ без металла отлично сам себя несёт и хорошо противостоит механическим нагрузкам. Существуют технологии «от производителя», которые позволяют создавать короба без металла. Фрезером с конусной оснасткой на задней стороне листа (по линиям изгиба) вырезаются V-образные пазы, так, чтобы не повредить лицевой картон панели.

Потом лист складывается, места изгиба внутри усиливаются «ляпухами» из шпаклёвки. Готовое изделие прикручивается к несущим УД. Интересно, что, используя различные фрезы, можно делать не только прямоугольное сечение короба, но и острые, развёрнутые углы, что очень проблематично выполнить на каркасе.

Очень быстрые и надёжные каркасы получаются, если для обустройства борта применить стартовый простеночный профиль UW шириной 50, 75, 100 мм или УД, если нужен короб в чистоте около 40 мм по высоте. Его направляют «от угла» короба и полкой прикручивают к основе. Данный способ немного дороже, но очень прост в реализации, так как хлопотное выставление сводится к минимуму.

В одну линию грани любого каркасного короба выставляются по мере расстановки перемычек из ЦД. Во время выполнения этой операции рекомендуем приставлять к ребру изделия длинное реечное правило. Можно также на некотором расстоянии от проектного положения наружного угла короба натянуть нитку (примерно в 5 сантиметрах) и от неё рулеткой регулярно промерять расстояние. Показателем качественно собранного короба является наличие 90 градусов на всех его углах, поэтому между основой и бортами необходимо «погонять» угольник.

При зашивке коробов гипсокартонными панелями советуем заготавливать их с запасом в 3–4 см по ширине и уже по месту, после фиксации, производить окончательную обрезку и зачистку торца рубанком.

Обратите внимание на места, где короба соединяются друг с другом, подшивку здесь необходимо вести с заходом на соседнюю плоскость, то есть обязательно делаем «сапожок» из гипса. Перевязка должна быть минимум на 200 мм.

Ниши из гипсокартона

На любой поверхности, которая обшита гипсокартоном на каркасе, можно сделать нишу. Даже в перегородке удаётся сделать окна, правда, по ширине не превышающие расстояние между стойками. Этот элемент в большинстве случаев выполняет декоративную функцию — это может быть сочетание из нескольких углублений одинаковых, или отличающихся по форме и размеру. Часто их нижний откос накрывается стеклом, МДФ, зеркалом или другим стойким материалом и используется как полка. Эффектно выглядят ниши со скруглённым верхом (арочные), очень популярно сейчас врезать в верхний откос небольшие светильники, получая таким образом декоративную подсветку. Пожалуй, самой практичной и самой используемой является ниша для радиатора, о ней поговорим подробнее.

Строительство ниши начинается во время устройства каркаса для стены. Прежде всего, на стене следует разметить контуры нашего изделия. Прямоугольные конструкции обязательно рисуем с соблюдением отвесности и горизонтальности линий, это тот редкий случай, когда гипсокартонщик применяет небольшой реечный уровень. Непременно сверьте диагонали периметра, чтобы убедиться в прямоугольности чертежа.

Теперь собирается подсистема стены. Две ЦД-стойки каркаса необходимо установить по краям боковых откосов ниши. Расстояние между ними должно равняться ширине изделия с компенсацией на ГКЛ. К примеру, если нам нужна ниша шириной 1 метр, необходимо, чтобы между ЦД было 1030 мм.

Обратите внимание на «лишние» 30 мм — они будут «съедены» полосами гипсокартона и перфорированными уголками. Особенно внимательно к разметке ниш рекомендуем относиться в санузлах, где такие проёмы ещё и облицовываются плиткой (распространённая ошибка — несовпадения швов). Эти стойки каркаса выставляются в одну плоскость вместе со всей стеной, единственное отличие — прямой подвес со стороны ниши не устанавливается.

Далее формируется ребро верхнего и нижнего откоса (в радиаторных нишах нижнего может и не быть). Между закреплёнными и выставленными стойками на определённой высоте следует установить перемычки. Делать их лучше из УД, обращённой полками вверх и, соответственно вниз. Кусок стартового профиля замеряется по ширине ниши (от ЦД до ЦД), и к этому размеру добавляется 20 см. На каждом краю этой УД, отступив по 10 см, надрезаются полки и профиль загибается, образуя «клюшку». Двусторонняя клюшка заводится между стойками ЦД и крепится на заданной высоте минимум двумя саморезами LN через каждую получившуюся проушину.

В наши перемычки-клюшки вставляем профили ЦД, которые будут располагаться над нишей и под ней, раздвигаем эти элементы каркаса согласно заданному шагу и обшиваем стену панелями ГКЛ. О создании фальшстен читайте в статье «Стены из гипсокартона».

Таким образом, на выходе мы получаем проём на облицованной плоскости стены. Следующим шагом по контуру рисунка на несущей стене, в глубине ниши, прибуриваем профили УД. Иногда это делают сразу после разметки, но лучше если после создания проёма вы угольником проверите, получится ли прямой угол на откосах ниши. Бывает, требуется корректировка.

В соответствии с глубиной ниши вырезаем полосы из гипсокартона, делаем запас ширины около 3 см, обрежем их после прикручивания. Заполняем гипсокартоном откосы нашего изделия, после фиксации каждой полосы на ней крепим поперечный кусочек УД, создавая полный периметр из металла для каждого последующего откоса.

Последним штрихом является отделка заглублённой плоскости. Как правило, чтобы ширина всех откосов ниши получилась одинаковой, участок стены внутри приходится выравнивать параллельно лицевой обшивке, тут можно либо собрать миникаркас, либо наклеить кусок гипсокартона на монтажном клею. В любом случае, получившиеся внутренние углы перед шпаклеванием необходимо оклеить армирующей лентой.

По этой технологии можно изготовить любую нишу. Если необходимо воссоздать криволинейные формы, то УД профили проёма надрезаются болгаркой и монтируются по заданному радиусу. При сборке потолочной ниши для штор, есть только одно отличие-неприятность, из-за маленького проёма невозможно для прикручивания полосы воспользоваться обычным шуруповёртом. Мастера здесь обходятся угловыми дрелями или гибким удлинителем для биты. Мало кто знает, что качественный острый саморез можно вкрутить в профиль даже ручной отвёрткой, так что берите самую короткую, с крестовиной PH2, и монтируйте гипс даже в самых зажатых местах. Ну и, конечно, придирчиво выбирайте материалы — читайте статью «Выбираем качественные материалы для гипсокартонных работ».

Откосы из ГКЛ

Монтаж оконных и дверных откосов технологически чем-то схож со сборкой ниши: по сути, это тоже углублённое изделие на основной плоскости.

Если стена с окном обшивается на каркасе, то ближние к светопрозрачной конструкции стойки выставляются по краю будущего откоса. В большинстве случаев эти ЦД образуют и край радиаторной ниши, но, по сравнению с нишами, откосы не монтируют под прямым углом к рамам. Каждая из стоек где-то на 1–1,5 см отодвинуты в стороны от окна, чтобы образовать «рассвет». Так же работают и с дверьми.

Над окном с заданным рассветом от рамы выставляется перемычка, другая — фиксируется внизу (опустите её на 30–40 мм ниже окна, чтобы можно было вставить подоконник). Перемычки рекомендуем изготавливать из УД, это — те же «клюшки», которые мы описали выше. Каркас стены собирается полностью и обшивается панелями.

Теперь, после установки подоконника на раму окна монтируют П-образный стартовый профиль из пластика. Его прикручивают по краю оконной системы с помощью 9-миллиметровых саморезов LN. К конструкциям ПВХ профиль может быть приклеен «жидким пластиком».

Если проём позволяет, то полосы откосов можно не стыковать с рамами и лутками при помощи стартовой полосы, а заводить за профили окна или коробку двери.

Все заготовленные полосы гипсокартона одновременно вставляются в стартовую полосу (верхняя будет держаться на боковых), после чего возле рам они пропениваются, прижимаются к каркасу проёма и обкручиваются саморезами. Если стена, на которой расположено окно или дверь, штукатурится, то ближняя к помещению часть откоса приклеивается к основе монтажным клеем (на проёме заранее ставятся «ляпухи»).

Арка из гипсокартона

Данное изделие является частью отрытого проёма между двумя помещениями, хотя так иногда называют и скруглённые ниши на обшитой гипсокартоном стене. Проще всего арка из гипсокартона изготавливается на проёме в каркасной перегородке, удобно её собирать, если есть профильная обшивка стен, самый сложный способ — когда арку необходимо установить в голый каменный проём. Рассмотрим все варианты.

1. Проём, в котором монтируется арка, делается заведомо более высоким, чем обычный прямоугольный. Насколько — всё зависит от радиуса. Обычно сантиметров на 20–30.

2. Собираются металлические каркасы. Стойки ЦД или УВ расставляем по краю проёма.

3. На одной из стен закрепляется гипсокартон с выпуском листов на проём.

4. На прикрученном гипсокартоне чертим необходимый радиус.

5. Листы ГКЛ обрезаются по форме будущего проёма. Удобнее всего это делать электролобзиком, но можно воспользоваться и ручной пилой для гипсокартона.

6. С помощью болгарки нарезается два арочных элемента из УД. Длина каждого сегмента около 5 см.

7. Через тело плиты ГКЛ закрепляем получившуюся «змейку» по краю арки. Как минимум, один саморез необходимо вкрутить в каждый металлический сегмент.

8. Выполняется зашивка противоположной стены. Аналогично выпускается гипсокартон, чертится радиус, производится подрезка листов, крепится насечённая УД.

9. Вырезаются полосы для обшивки откосов — делайте припуск по ширине, который обрежем после фиксации. Арочный откос с небольшим радиусом можно без лишних телодвижений обшить обычным гипсокартоном, а вот при более крутых сводах приходится увлажнять полосы, чтобы согнуть гипсокартон. Также для этих целей можно применить двухслойную зашивку 6-миллиметровым эластичным листом (его ещё называют «арочным»).

10. Первой закрепляем арочную часть, затем зашиваем вертикальные откосы. Данный узел необходимо обкрутить очень тщательно, шаг винтов на радиусе лучше принять в 50–100 мм. Ножом и пилой по гипсокартону обрезаем гипсокартон заподлицо со стенами. Торец шлифуется рубанком.

Арка в кирпичной стене

Откосы каменного проёма и прилегающие стены в обязательном порядке начистовую штукатурятся, выводятся по уровню.

Отступаем от плоскостей перегородки на толщину гипсокартона (13 мм) и перфоратором закрепляем профили УД.

Повторяем обозначенные выше пункты 3–10.

При монтаже арки на стенах из каменного массива часто возникает проблема появления трещин в местах торцевой стыковки гипсокартона и минерального основания. Решить её можно, если вертикальные листы гипсокартона не просто прикручивать к металлическому каркасу, а заводить на стену и в дополнение приклеивать к основе (некоторые монтажники ещё и фиксируют их дюбелями через тело плиты). Естественно, чтобы арка оказалась заподлицо со стеной, возле проёма необходимо удалить штукатурку. Также конструкция арки будет существенно надёжней, если уязвимые стыковочные зоны изнутри закрепить «ляпухами» из монтажного клея.

Конечно, арки, ниши, откосы и короба — это только базовые фигуры. Однако, освоив их, разобравшись в принципах монтажа основных пространственных конструкций, можно комбинировать технологии, подходить к работе творчески и создавать надёжные, уникальные, удивительные по красоте изделия из гипсокартона.

Читайте также: