Установка розетки в тонкую стену

Обновлено: 04.05.2024

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
перфоратор для высверливания гнезд;
коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
нож, кусачки, отвертка;
шпатель;
рулетка;
гипс и алебастр;
грунтовочный состав глубокого проникновения;
подрозетник;
провода;
карандаш.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов.

Сверление отверстий

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
Вместо окружности вычерчивается квадрат;
Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника.

Классификация розеток по типу установки

Всего принято выделять две основных разновидности у этих приборов:

Накладные модели. Монтируются на поверхности стены, непосредственно. Ещё получили название «внешних» благодаря способу установки. Сами приборы легко совмещаются с поверхностями любого типа. Перенос изделий с одного места на другое тоже не составит труда при необходимости.
Встраиваемые. При монтаже предполагается использование так называемых посадочных гнёзд. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции разместить не сложно.

Второй тип вызывает у мастеров больше всего вопросов. Посадочные гнёзда называются ещё подрозетниками. Стандартная глубина подрозетника – 45 мм, но есть и углубленный вариант на 60 мм. Его рекомендуют использовать, если планируется расключение проводов внутри конструкции. Тогда розетки на поверхности не портятся.

Схема соединения источника тока, лампочки и 2-х переключателей

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок. На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

снятие крышки с розетки, установка в коробку;
закрепление при помощи винтов;
соединение проводов;
установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.
Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.
Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.
Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.
Погружение провода внутрь одного из отверстий.
После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

Прокладка проводки

Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:

Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.
Снятие крышки с коробки распределения.
Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.
Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.
Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.
Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.
Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.

Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.

Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.

Подключение электрики

Подключить требуется всего два или три провода. Главное – не допустить ошибок во время этого этапа. Установка блока розеток в бетонную стену требует дополнительного контроля. Сначала надо убедиться в том, что по проводке не идёт электричество. Отключение автоматического выключателя – простое действие, на которое уходят одна или две минуты. Для проверки чаще используют специальные индикаторные отвёртки. Благодаря этому этапу дальнейшая работа значительно упрощается.

Как правильно подключить выключатель от розетки

Обязательной частью становится и так называемая зачистка проводов. По 1,5-2 сантиметра снимают с концов жил. Кусочек, который оказался оголённым, загибают с кольцевой формой. При многожильных изделиях конструкцию разделяют на две части. Тогда кончики у проводов приобретают форму буквы V. Установка подрозетников в конструкции упрощается. Жилу немного сплющивают плоскогубцами. Результат – увеличенная площадь контакта проводов и клеммы.

У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.

Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.
Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.
Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.
Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.
Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.
Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.

Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.

Вторая схема со звёздочкой немного отличается от предыдущей. От каждой розетки провода собираются в «общей точке сбора». После этого соединяют всё по порядку. Подключение заземления шлейфом запрещено, согласно действующим нормативам. Соединить таким способом можно только фазу и ноль. «Землю» подводят обязательно с помощью звезды. После этого установка подрозетников в стене почти завершена.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу. Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом. Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке. Снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности. В ванных используется скрытый тип электропроводки.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные. Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер. Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями. Степень защищенности должна быть не менее IP20.

Как установить розетку в подрозетник

Особенности установки в панельном доме

Панельные дома имеют нюансы:

для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры. Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

не ниже 20 см от пола;
на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

подрозетник в "тонкую"(7см) стенку

1 высверливается дырка 80мм коронкой на глубину 40мм.
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?

28.01.2008 в 20:47

В канавку что после высверливания образуется, вставляется что-то типа стамески, давление сбоку, и ненужное тело (керн, по другому) вылетает из гнезда без всяких последствий для обратной стороны.

28.01.2008 в 20:51

2Michael27 Если гипс, то керн можно разделить сначала сверлом на несколько мелких частей, засверливая, потом наклоняя сверло, потом выломать.

29.01.2008 в 00:48

Michael27 написал :
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?

Пускай вылетает, после установки коробки, все очень легко зашпаклевывается

29.01.2008 в 08:50

Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?

Спасибо за отв. Попробую.

29.01.2008 в 11:37

2Michael27
а почему именно перфоратором надо сдалбливать. что долотом и молотком дозируя усилие нельзя
ну и как правльно сказали в дырку "бублика" вставляете чтото крепкое и тупо выламываете

29.01.2008 в 12:18

Michael27 написал :
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?

Будет гипсовый монолит. С обратной стороны на замазку хорошо Фугенфюллер или Перлфикс пойдет

29.01.2008 в 13:59

Michael27 написал :
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность

если перфоратором обязательно - это действительно сложность. )

А так - широкое перо по дереву на дрель и сверлите.

29.01.2008 в 14:49

если с другой стороны не своя квартира, я бы не рисковала отверстия для гнезда розетки делать.
Максимум, канавка для провода.
на этот случай выпускаются розетки на стену. а не в нее. Ничем не хуже.

У меня по штроблению стен есть печальный опыт. Поэтому и предупреждаю)
одно дело теория на сайте, а другое -практика)

29.01.2008 в 15:41

ох народ,сами себе головняк придумают

29.01.2008 в 16:11

Michael27 написал :
надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.

все лешнее это что? оставшиесы 30мм? тогда коронкой до конца высверливайте.

29.01.2008 в 16:54

Tony_K написал :
если с другой стороны не своя квартира

30.01.2008 в 11:40

Супер, выламывается как надо. Спс за идейку.

30.07.2011 в 04:32

Подниму тему, так как у меня бетонная стенка 5см толщиной, а обычная глубина подрозетника 4,5см.
Меньше не видел.
Пока думаю удалить у подрозетника дно. есть еще какие варианты решения моей проблемки?

30.07.2011 в 06:02

mazai999 написал :
Пока думаю удалить у подрозетника дно.

Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.

Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами. А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач

30.07.2011 в 06:23

Грэй написал :
А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач

30.07.2011 в 09:21

Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами. А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач

спасибо на добром слове )))
и все бы ничего, но с обратной стороны уже года 3-4 висит плитка. причем пока делал штрабу, ни одна не отлетела и не треснула. буду значит в стоматолога играть! причем дырки будет минимум две, а планировал три.

30.07.2011 в 09:26

Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника

30.07.2011 в 10:21

lightwall написал :
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника

в гипсе я бы и ножом выковырял бы ))) У меня бетонная стеночка-перегородочка )

30.07.2011 в 12:19

Бетон по любому трескается сантиметра на три от ударных инструментов, то есть либо медленно и печально сверлить без удара (зарабатывая горячую любовь соседей), либо смириться что отверстие будет сквозное. В первом случае с высокой вероятностью операция закончится криком "ё. твою . " и отверстие всё равно будет сквозным.

30.07.2011 в 13:38

Можно попробовать взять подрозетник в виде кольца. Обрезать его до ширины 30-35 мм. и попробовать инсталлировать в бетон.
Розетки некоторых производителей настолько тонкие, что могут встать в этот размер. Был опыт установки вообще без подрозетника.
Аккуратно формировал выемку под механизм розетки, с небольшим запасом для подключаемых проводов. Крепление розетки можно сделать на дюбеля. Многие розетки и выключатели под облицовкой имеют металлическую рамку с отверстиями для шурупов. Использовал бур на 4мм. и сверлил отверстия под небольшим углом в сторону от лунки.
Все это конечно секс еще тот и в "поточном" производстве не приемлемо, но эксклюзивно для себя любимого- почему нет??

Сверление розетки в тонкой стене

Постановка задачи: между кухней и ванной - тонкая стена из красного кирпича на ребре. Со стороны кухни стена оштукатурена и прошпатлевана, со стороны ванной - штукатурка и плитка. По ходу ремонта вылезла необходимость сделать в этой стене со стороны кухни розетку, т.к. имеющаяся будет ниже уровня столешницы. Но работать перфоратором, да еще и коронкой по такой тонкой стене мне жутко стремно - боюсь, что от вибрации в ванной вся плитка к хренам отвалится..
В общем, если поделитесь опытом или соображениями - буду признателен.

09.05.2012 в 13:06

Обыкновенная алмазная коронка. Можно китайскую для разовой работы.

09.05.2012 в 13:16

Или покороче бур 6-8 мм, который не жалко будет выбросить после возможной поломки. Цена вопроса несколько десятков рублей. Даже сломанным можно долбить кирпичик. Удар будет более точечным. Суеты на 5-10 минут собственно долбёжки. Можно даже не насквозь выцарапать место под розетку, если выкобениваться в изяществе, выдалбливая на тихоньком режиме.

09.05.2012 в 13:25

Еще раз повторюсь - вопрос не в сохранности коронки, а в том, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны

09.05.2012 в 13:30

Babandr написал :
, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны

Если плитка на соплях. то она и без сверления отвалится.
Пилите Шурик!

09.05.2012 в 13:35

Не, плитка вроде добротно положена, я своими мастерами доволен

09.05.2012 в 13:39

Babandr написал :
плитка вроде добротно положена

Вот и проверьте это "вроде"
Штукатурку с долбёжкой, далее кирпич сверлится легко без долбёжки. Не тороплясь. я у себя так делал, кирпич красный.

09.05.2012 в 13:44

Тогда, как сказал вначале, вырезать алмазной коронкой. Ею и работают без долбления. Остальное всё равно придётся выбивать любым способом. Можно и вручную, чтоб аккуратно. Если кирпич красный, то он крошится легко.

09.05.2012 в 13:51

Была точно такая же проблема.
Только стена из гипса, решил так - перфоратор, коронка за 250 рублей.
Сначала просверлил по центру сверлом 6-кой, затем перфом без режима удара, коронкой начал сверлить гипс, когда коронка вошла примерно на сантиметр, остановился вынул из неё сверло и аккуратно продолжил сверлить коронкой. Когда дошел до плиточного клея сразу почувствовал и остановился. Делал 3 отверстия под тройную рамку Легранда, плитка не шелохнулась.
Главное не спешить.
Удачи.

09.05.2012 в 14:05

ух, посмотрел я цены на алмазные коронки и что-то мне поплохело слегка

Rumato написал :
Когда дошел до плиточного клея

видимо, мне не придется так глубоко сверлить, т.к. подрозетник 4 см глубиной ну и штукатурка около сантиметра

09.05.2012 в 14:15

Вообще-то перфекционизм есть недостаток.
Просто стукнете несколько раз по стенке кулаком. Если не загудела барабаном, то спокойно долбите перфоратором в обычном режиме. Кирпич массивнее гипсоблоков. Только вместо пики используйте поменьше бур . А вот выбирать кирпич на глубину нужно аккуратно. Тонковата для данных условий стенка. Если перф позволяет регулировать скорости, тот работать ударами послабее. Реального дела на 10 минут, если не торопясь и аккуратно. Дольше рулеткой вымерять точное место розетки.

09.05.2012 в 14:30

Babandr написал :
мне не придется так глубоко сверлить

а я сверлил на такую же глубину, подрозетник на 2 мм не вошел до конца (толщины стены не хватило).

09.05.2012 в 15:30

Babandr , Покупаете вот такую коронку

сверлите сначала со сверлом , потом сверло вынимаете. Все работы - без удара.
Покупайте оправку, где сверло можно вынимать.
Или прикиньте сколько у вас глубины - может и со сверлом прокатит.

Потом самое важное вынуть куски, не повредив стены. Рассверливаете внутренности буром без удара, или твердосплавным сверлом крестом (отверстия максимально рядом) - чтобы получилось 4 части. Потом выламываете осторожно.
Коронкой лучше сверлить чуть поглубже, чтобы не мучаться потом со снятием материала с дна отверстия если подрозетник упрется.

Как красиво и ровно сделать гнездо для розеток в тонкой стене

Итак, моей младшей дочкой, которой я сейчас и отделываю квартиру, мне была поставлена задача перенести несколько розеток и некоторые из них располагаются на тонкой гипсолитовой стене толщиной 7,5 сантиметров.

Все фото: автор Все фото: автор

При этом инструмента всякого у меня много, но вот специальной коронки, при помощи которой делаются гнезда под розетки у меня нет. И это при том (. ), что ремонтов за свою жизнь я переделал немало и напереносился этих розеток - маманегорюй! Коронку так и не купил.

Подозреваю, что и этот ремонт у меня не последний - есть еще внучка с внуком, которые вот-вот вырастут. Но коронку все равно не куплю! Хоть бейте, а хотите - так отпустите. Не куплю и всё тут. Бе-бе-бе. :))

Ну да ладно.

Присказка присказкой, а вот сама сказка - она интересней. И началось с того, что первое же гнездо я просадил даже не заметив как. А перфоратор у меня мощный, 3 Дж энергия удара, в руках, как обычно дури-поделюсь, а тут всего лишь гипсолит, правда, в возрасте почти 50 лет (с 1971 года).

Ну, просаженное переживем, несмотря на то, что в комнате за стенкой ремонт не требуется (обоину там подклею, благо за диваном), а вот следующая розетка. Там же их целая батарея аж и они высоко и с той стороны стены, случись прошью насквозь, то вот прям перед глазами. Пришлось извращаться, аки профессиональный извращенец. да.

План-задача-максимум. :)) План-задача-максимум. :))

Понятно, что перфоратор ( Fit AH-800 , кстати говоря! Ого-го! А не какое-то там хухры-мухры) я отложил в сторону от нового греха подальше и взял кое-что послабее - шуруповерт Bosch GSR 120-Li . И сверлышко на 3 мм.

Суть действа.

На сверле изолентой я отметил высоту розеточной коробки (4,5 см) и начал сверлить. Задача была в том, чтобы наперфорировать тонким сверлом много-много перфораций и уже после.

. и уже после аккуратно и долоточком (или чем-нибудь подходящим - у меня что-нибудь подходящее и было) выдолбить само гнездо. При этом получится так, что выдалбливание произойдет практически ровно и мне моим "чем-нибудь подходящим" пришлось лишь подровнять так, чтобы батарея розеточных коробок села в гнездо чуть утопившись от плоскости самой стены - так мне после проще будет ее установить.

Собственно вот она и вся недОлга. Как говорится, глаз боится, а руки шаловливые! Поэтому все у меня всегда и получается шикарно и на зависть завистливым завистникам. А чтобы им там не тут было! :))

Мастер-класс: как установить розетку

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Читайте также: