Установка наружного блока сплит системы перпендикулярно стене

Обновлено: 18.05.2024

Как правильно установить кондиционер на несущую стену: правила + технологическая последовательность

Если вы решились самостоятельно монтировать и подключать новенький кондиционер, вам необходимо знать все технологические особенности и тонкости. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно установить кондиционер на несущую стену, чтобы не возникло проблем ни в эксплуатации, ни в обслуживании.

Зная все особенности проведения работ, вы сможете не только проконтролировать наемных мастеров, но и сделать все самостоятельно. Учитывая, что установка обычно стоит как половина кондиционера, это шанс значительно сэкономить.

Как выбрать место для кондиционера?

От правильности этого решения зависит не только комфортный микроклимат в доме, но и здоровье жильцов, долговечность сплит-системы, размер счетов за электричество и за обслуживание агрегата. Кроме того, в случае с несущими стенами ошибки могут обернуться проблемами с БТИ и другими конторами, а порой – даже обрушением здания.

Чтобы избежать всех описанных негативных последствий, выбирая место и способ монтажа кондиционера, следует учесть множество факторов – о них и поговорим далее.

Ограничения для несущих стен

Несущие стены – самые толстые в доме, на них распределяется основная нагрузка, повреждение их конструкции угрожает безопасности всех жильцов.

Определить, является ли несущей выбранная стена, можно, заглянув в паспорт с планом квартиры – там они выделены жирным

Наружные стены – всегда несущие, а потому для уличного блока кондиционера выбора нет. Коммуникации же внутреннего блока многие хозяева стремятся спрятать в стену из эстетических соображений. Для этого понадобится канавка глубиной 4 – 7 см.

Значит ли это, что установить безопасно и легально кондиционер и коммуникации в несущей стене невозможно? Конечно же, нет.

Существует сразу несколько вариантов решения:

Прокладка магистрали в коробе – наиболее распространённый и универсальный вариант, используется ещё и в случае установки кондиционера после чистовой отделки стен;
Монтаж блоков спиной к спине – возможно только тогда, когда кондиционер вешают на стену, выходящую на улицу.
Укладка трассы кондиционера в фальшь-стену, колонну, другую декоративную конструкцию на стене или потолке из гипсокартона. Обшивая всю стену гипсокартоном, можно заодно организовать звукоизоляцию от соседей или утепление.

Если вы не собираетесь продавать, передавать по наследству или совершать другие сделки с квартирой, вероятно, незаконное штробление стен для установки кондиционера останется незамеченным и безнаказанным.

Обустройство штробы, особенно в железобетоне, существенно увеличивает стоимость монтажа, и недобросовестные мастера могут вас склонять к этому варианту

Куда повесить наружную часть?

Эффективность и экономность работы сплит-системы во многом зависит от условий работы наружного блока и длины трассы. Чем лучше он охлаждается и ближе находится, тем легче ему обеспечить жильё прохладой.

Во-первых, внешняя часть сплит-системы должна быть установлена надёжно. Наружные стены – несущие, толстые, подходят практически всегда. Сложности могут возникнуть из-за утеплителя или вентилируемого фасада, также особого внимания требует крепление на стену из газобетона. На ограждение балкона допустимо размещать только маломощные моделей, весом 10 – 15кг.

Во-вторых, конденсационному блоку гораздо легче будет работать в тени, на северной или восточной стороне. Кроме того, компрессор и радиатор должны хорошо обдуваться воздухом со всех сторон, поэтому важно соблюдать все отступы, указанные в инструкции. Обычно это 10 – 30см от стены и по бокам, по 60 см спереди и сверху, минимум 2м от земли.

В-третьих, наружный блок кондиционера должен быть расположен в зоне досягаемости, но при этом не мешать ни вам, ни соседям.

Помните, что конденсатор периодически необходимо обслуживать: чистить, заправлять, возможно – ремонтировать, и каждый раз нанимать для этого промышленных альпинистов неразумно

Удачные места для установки наружного блока:

под свесом крыши;
на незастеклённом балконе;
возле застекленного балкона;
под окном, если дренажную трубку можно вывести в сторону;
на крыше, если трасса будет не более 10 – 20м, в зависимости от модели.

Последнее, что нужно учесть, – отвод конденсата с внутреннего блока. По нормативам его следует выводить в канализацию, но на практике это крайне редко реализуемо. Трубку чаще всего выводят просто на улицу, под наружный блок.

В таком случае нужно предусмотреть, во-первых, чтобы она была ниже внутреннего блока. А во-вторых, чтобы вода не попадала на прохожих, окна и стену. Можно вывести дренажную трубку отдельно от магистрали между блоками, просто по кратчайшему пути на улицу, с небольшим уклоном.

Где разместить внутренний блок?

Внутренний блок также нельзя вешать в углу, необходимо отступить хотя бы 12см в сторону и 10 – 30см от потолка, точные цифры указаны в инструкции. При монтаже на несущую стену особенно важно выбрать место поближе к уличной стене, чтобы минимизировать длину трассы в коробе.

При выборе кондиционера следует обратить внимание, с какой стороны выходят коммуникации, это сделает монтаж удобнее. В некоторых моделях сторону подключения можно выбирать

Нельзя вешать кондиционер над батареей, в кухне или другом помещении с электромагнитными помехами, за шторой, над шкафом, над кроватью или рабочим месте. В последнем случае вам обеспечены регулярные простуды, в остальных агрегат не сможет эффективно работать, может скоро выйти из строя.

Что понадобится для самостоятельного монтажа?

Специализированные инструменты можно взять напрокат в строительном магазине, а расходные материалы – приобрести там же, где продают фильтры и запчасти для кондиционеров.

Инструменты: профессиональные или подручные

Чтобы закрепить оба блока понадобятся перфоратор и уровень, желательно также иметь дрель или шуруповерт. Перфоратором необходимо пробить отверстия не только для крепежей, но и для вывода коммуникаций. То есть необходим бур или фреза диаметром 50 – 80мм, в зависимости от модели кондиционера. Если нет строительного уровня, его можно заменить отрезком прозрачного шланга с водой.

Дрелью или шуруповертом удобно фиксировать монтажную пластину внутреннего блока к кирпичной или деревянной стене, но можно обойтись перфоратором и отверткой

Если планируется подключение к электросети напрямую, без розетки, понадобятся индикатор и тестер, чтобы не перепутать провода и проверить работоспособность, не спалив плату управления кондиционера.

Желательно также иметь манометр для проверки давления фреона после установки.

Наиболее необходимый профессиональный инструмент – набор для обработки медных трубок. Он включает труборез, риммер или фаскосниматель, вальцеватель. Теоретически первые 2 можно заменить ножовкой, напильником и наждачной бумагой, а в аренде искать только вальцеватель для создания раструба.

Однако на практике это приводит к попаданию металлической стружки в трубку, а потом – в компрессор, что становится причиной его поломки. Кроме того, если не удалить со среза загибы, вмятины и заусеницы, после развальцовки край трубы не будет гладким, а мельчайшие трещинки со временем будут расходиться и приведут к утечке фреона.

Ещё один специализированный прибор – вакуумный насос, необходим для удаления из системы воздуха, влаги и пыли перед первым запуском. Если найти его не удаётся, либо аренда обходится слишком дорого, можно заменить его компрессором от старого холодильника или нагнетателем из аквариума в паре с манометром.

При отсутствии же и такого оборудования и небольшой длине трассы, можно просто спустить немного фреона перед запуском, чтобы он вытеснил всё лишнее.

Если пренебречь вакуумированием системы, фреон будет разбавлен воздухом, что снижает эффективность работы кондиционера. Мусор и влага, оставшиеся в трубках после монтажа, приводят к скорой поломке компрессора, замена которого стоит дорого

Если вы решились самостоятельно установить наружный блок на высоте более 2м, обязательно обзаведитесь страховкой. При работе со стремянки, позовите хотя бы 1 – 2 помощников: конденсатор довольно тяжелый, поднять и поставить его на кронштейны – задача не из простых.

Расходные материалы и их выбор

Перед началом монтажных работ необходимо проверить комплектацию кондиционера и купить расходные материалы. Как правило, в комплекте идёт только сам агрегат с инструкцией, даже батарейки для пульта нужно докупать.

Однако в некоторых моделях в комплекте есть медные трубки для фреонопровода, также может присутствовать провод с вилкой для включения в розетку. Если это ваш случай – проверьте длину трубок, если их окажется недостаточно – купите новые на всю длину, а не только недостающий отрезок.

Из электрики точно понадобится провод сечением 2 – 2,5 кв. мм. На 2 – 4 жилы, в зависимости от модели, для соединения внешнего блока со внутренним. Длину берите с запасом минимум 0,5 м, чтобы после зачистки и прокладки он не оказался натянут.

Также нужно позаботиться о подключении внутреннего блока. Понадобится провод до ближайшей распределительной коробки и до кондиционера, автомат, возможно – розетка, вилка, коробка для наружной прокладки провода.

Возможны 2 варианта: с розеткой и без неё. Автомат-выключатель во втором случае обязателен, но и в первом крайне желателен – в качестве предохранителя

Чтобы зафиксировать наружный блок, обычно используют L-образные кронштейны. Они должны быть рассчитаны на нагрузку в 5 раз большую, чем вес устройства. Не забудьте запастись дюбелями с саморезами и анкерами для фиксации не только этих кронштейнов и самого блока на них, но и монтажной пластины внутреннего блока.

Для трассы понадобятся две бесшовные толстостенные трубки разного диаметра из мягкой меди, для фреона. Их края должны быть закрыты с завода, чтобы внутрь не попадала пыль. Точный диаметр можно узнать в инструкции, а длина равна протяженности трассы плюс 1м про запас, ведь соединять их для удлинения нельзя.

Медные трубки нуждаются в утеплителе – рукава из вспененного каучука соответствующего диаметра и длины.

Не забудьте о трубке для отвода конденсата – гофрированном шланге или полипропиленовой трубке. Если она должна быть длинной или в какой-то момент будет поворачивать вверх, понадобится дренажная помпа.

Для того чтобы замаскировать трубопровод, не думая, как штробить несущую стену под кондиционер, купите пластиковый короб. Его гораздо проще закрепить на стенах, чтобы замаскировать коммуникации.

Для короба существуют декоративные накладки на вводы во внутренний блок и в стену, поворотные углы и другие элементы

Если не вся трасса будет уложена в короб, её желательно замотать металлизированным скотчем.

Дополнительно можно приобрести защитный козырёк, антивандальный кожух и зимний комплект для наружного блока, но это не обязательные комплектующие.

Порядок и технология монтажа

Статистика гласит, что подавляющее большинство поломок сплит-систем, а также их некорректная работа полностью или частично вызваны ошибками при монтаже. Если вы готовы подойти к вопросу дотошно и ответственно, сможете раздобыть необходимый инструмент и оборудование, то самостоятельный монтаж не только поможет сэкономить деньги, но и убережет от ошибок безответственных мастеров.

Итак, если кондиционер стоит рядом в коробке, инструкция к нему изучена, все необходимые инструменты и материалы готовы, можно приступать к установке.

Подготовительные работы и внутренний блок

Выбрав место для внутреннего блока, подведите к нему электрику. Желательно протянуть новый кабель со щитка, или хотя бы из ближайшей распределительной коробки. Чтобы не попасть на арматуру или проводку, проделывая отверстие под автомат или розетку, желательно предварительно прозвонить стену детектором проводки или хотя бы металлоискателем.

При возможности лучше разместить автомат на соседней стене, которая не является несущей. Не увлекайтесь желанием максимально всё скрыть: розетка и автоматический выключатель должны быть в зоне досягаемости, без табуретки и стремянки.

Чтобы минимизировать грязь и пыль в квартире, работая перфоратором, попросите кого-нибудь подержать рядом трубу включенного пылесоса без насадки

Пока кондиционер упакован, необходимо выполнить самую грязную работу:

Разметить стену: где будет внутренний блок, от него – трасса к наружному с уклоном в 1 – 3%, где выход на улицу.
Если вы всё же решились штробить несущую стену – сейчас самое время.
Пробить отверстие на улицу нужного размера, исходя из толщины двух медных трубок в утеплителе, кабеля и дренажной трубки вместе взятых. Желательно его также сделать с небольшим уклоном в сторону улицы, либо с запасом по диаметру.
Снять с внутреннего блока монтажную пластину, приложить её к стене и выровнять по уровню строго горизонтально. При необходимости – перенести с помощью карандаша места крепления и контур на стену.
Подготовить отверстия и надёжно зафиксировать монтажную пластину.

Уже на этом этапе можно повесить внутренний блок и ещё раз проверить по уровню. Малейший перекос грозит застоем конденсата и перегрузкой компрессора, так что не поленитесь при необходимости всё переделать.

Зафиксируйте основание короба на стене, не забывая об уклоне. Когда всё готово – самое время присесть отдохнуть и полюбоваться установленным блоком, ведь самая тяжелая и ответственная работа впереди.

Как самому установить наружный блок?

Проще всего самостоятельно подвесить конденсаторный блок сплит-системы на незастеклённом балконе.

В других случаях нужно надёжно обвязаться страховкой и свешиваться из окна или с балкона сначала с перфоратором в руках, а потом и с наружным блоком

Позаботившись о безопасности, сделайте на стене разметку под кронштейны. Проверьте, на какой ширине крепежи на самом блоке и отметьте точки крепления кронштейнов. Убедитесь, что они строго на одном уровне по горизонтали: перекос наружного блока так же опасен, как и внутреннего.

Установив кронштейны, аккуратно закрепите на них наружный блок, соблюдая отступ от стены, рекомендуемый производителем. Помните, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейнах нельзя: это значительно уменьшает их несущую способность.

Проверьте горизонтальность установленного блока как вдоль стены, так и перпендикулярно ей.

Прокладка магистрали и подключение

Когда оба блока установлены, пора их соединить трассой. Это самая ответственная часть работы, ведь ошибки в подготовке и установке медных трубок могут повлечь снижение эффективности, утечку фреона или поломку компрессора.

Прежде чем нарушить герметичность медных трубок, уберите в комнате грязь после работ перфоратором. Размотайте бухты трубок, разровняйте их. Отмерьте длину, необходимую для магистрали, и отрежьте на 1м больше – с запасом на изгибы и вальцевание не с первой попытки.

Обработайте внутреннюю поверхность срезов риммером, держа трубку концом вниз. Так вы удалите юбку – загиб края вовнутрь, и стружка при этом не попадёт в трубку. Затем наденьте гайку, резьбой к концу, и закрепите трубку в соответствующем пазу вальцевателя.

Для вальцовки медной трубки много усилий не потребуется, ведь это мягкий металл, а не перестараться поможет специальный ограничитель

Если на готовом раструбе есть малейшая трещинка или другой дефект, необходимо отрезать растянутый участок трубы и повторить всё с начала. Если наружный блок устанавливается в удобном месте, желательно вскрыть и развальцевать второй конец трубки уже на улице, после прокладки трассы.

Когда обе трубки будут развальцованы, наденьте на них утеплитель. Затем выложите параллельно обе медные трубки в утеплителе, трубку для отвода конденсата и кабель для соединения блоков. Дренажная трубка должна торчать на 60 – 80см от стены. При необходимости, не забудьте установить помпу. Плотно обмотайте всё металлизированным скотчем, объединяя в единую магистраль.

Если всё будет укладываться в специальный короб с хомутами, возможно, удобнее будет укладывать всё по отдельности, параллельно, чтобы трасса получилась плоской. В таком случае скотчем оборачивается только та часть, которая будет проложена по улице, без короба.

Выведя один конец магистрали через отверстие на улицу, уложите оставшееся в короб и зафиксируйте хомутами. Подключите все трубки ко внутреннему блоку. Не перетягивайте гайки на медном трубопроводе. Для соединения дренажной трубки может понадобиться термоусадочная манжета.

Чтобы медные трубки было удобнее соединять, подложите что-то под нижнюю часть внутреннего блока, отклонив его от стены

Затем снимите переднюю панель и подключите электрику согласно инструкции.

На наружном блоке сбоку есть крышка, под которой расположены клеммы для подключения проводов, а иногда – и разъём для медных трубок. Подключите всё согласно маркировке, как и на внутреннем блоке. Прикрепите дренажную трубку под кронштейн.

Подготовка к запуску и проверки

Когда все соединения выполнены, проверьте их на герметичность с помощью мыльной пены и велосипедного насоса, подключенного в штуцер для заправки фреона.

Затем подключают вакуумный насос и запускают его примерно на 1 час, до образования вакуума. Затем насос отключается и клапан закрывается заглушкой, а оба клапана полностью открываются, чтобы фреон из конденсатора мог поступать в испаритель. Если магистраль длинная, потребуется дозаправка фреона – проверить давление можно манометром.

Кондиционер включают в сеть, и он сам должен войти в тестовый режим. У некоторых моделей для этого предусмотрена отдельная кнопка или комбинация на пульте – посмотрите в инструкции. Только по окончанию тестового режима можно зашпаклевать отверстие в стене и собрать декоративные части короба – и гордиться выполненной работой.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше представить себе весь процесс, предлагаем понаблюдать, как сплит-систему устанавливают профессионалы:

Подводя итог, отметим, что самостоятельно установить сплит-систему на несущую стену вполне возможно, и штробить её не придется. Если же вы не смогли найти часть оборудования, либо не уверены в своих силах, попробуйте договориться о частичном монтаже с мастерами. Например, вы можете сами установить блоки, а прокладку трассы доверить специалистам, либо и соединить всё самостоятельно, а мастеру оставить лишь вакуумирование, дозаправку и первый запуск.

А как вы планируете устанавливать кондиционер? Считаете ли вы допустимым штробить несущие стены? Возможно, у вас есть опыт монтажа сплит-системы? Ждем ваших дополнений, вопросов и впечатлений в блоке для обсуждений, расположенном ниже.

Установка внешнего блока вентилятором к стене - чем это плохо?

Вообще-то мне трудно представить, что в 20 сантиметрах от "обычного" расположения вдруг откуда-то окажется больше грязи.
А развернуть я его хочу именно для того, чтобы обеспечить доступ к его разъемам - мне хочется установить его справа от балкона.

из: Воронеж

С гарантии снимут.

из: Одесса

Установите Н.Б. перпендикулярно вентилями к стене.
P.S. На самом деле, пару недель назад, я готов был установить так несколько блоков. По тех. требованиям, минимальное расстояние от выходного отверстия воздуха до ближайшего препятствия - 200 мм.
Mike Korneev

из: Москва

Ну да - я сейчас посмотрел на "Инструкцию по монтажу" - при "нормальном" расположении между Н.Б. и стеной должно быть минимум 50 мм, а перед Н.Б. - 300 мм. Но, может быть, и при "перевернутом" положении могут быть примерно такие же цифры.

И мне кажется, что проще использовать кронштейны по-массивнее - чтобы отодвинуть Н.Б. от стены на 200-300 мм, чем озабачиваться кронштейнами, которые позволят установить Н.Б. перпендикулярно стене. Да?

из: Москва

Вообще-то так никто не ставит, неправильно это и не эстетично. Лично я так не позволю своим монтажникам ставить-позор какой.

А боком нет никаких проблем. можно и стандартные кронштейны нарастить, если сварные не устраивают или делать и красить неохота.

из: Балашиха

у нас так вообще любые работы сбоку от окна выполняет альпинист. если только не сбоку от балкона.

из: Москва

у нас так вообще любые работы сбоку от окна выполняет альпинист. если только не сбоку от балкона.

Это правильно и это стоит дополнительных денег. Но это второй вопрос, пока мы обсуждаем вопрос установки боком к стене.

ТС, а что под окном не устраивает? По рабоче-крестьянскому?

Mike Korneev

из: Москва

ТС, а что под окном не устраивает? По рабоче-крестьянскому?

Окна за углом дома. :-)

Я просто не в курсе - установка на длинных кронштейнах перпендикулярно стене - это нормально? Я просто сейчас озаботился покупкой кондиционера и хожу - на стены домов поглядываю. И я еще ни разу не видел такого варианта.

Он бы мне прекрасно подошел, но меня, теоретически, несколько смущает, что консоль кронштейна вылетает почти на метр. Это должно быть нечто совсем массивное. Наверное.

из: Москва

Окна за углом дома. :-)
Я просто не в курсе - установка на длинных кронштейнах перпендикулярно стене - это нормально? Я просто сейчас озаботился покупкой кондиционера и хожу - на стены домов поглядываю. И я еще ни разу не видел такого варианта.

Учитывая, что основная тяжесть блока(там где компрессор) находится со стороны вентилей и будет распологаться ближе к стене следует, что массивность не нужна. Нагрузка на край кронштейна незначительная. А не видно таких установок, потому что это не стандартное расположение и встречается довольно редко. У меня, например, за сезон не более 4-6 штук бывает и это на несколько тысяч обычных.

Как установить кондиционер самостоятельно – пошаговая инструкция

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

Настоятельно рекомендую доверить монтаж специалистам в следующих случаях:

если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
если магистраль будет проходить через несколько стен;
если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, где будут располагаться блоки кондиционера, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

вы должны убедиться в отсутствии проводов и труб в местах сверления стен (особенно под внутренним блоком);
дренажная трубка от внутреннего блока должна обеспечить слив конденсата «самотёком». Хотя бы минимальный наклон должен быть (5 мм. на 1 метр длины). Т.е. нельзя сверлить отверстие выше уровня внутреннего блока. Убедитесь, что вода будет сливаться на улицу (а не на балкон соседа, например);

Теперь можно приступить к монтажу внутреннего блока. Если «трасса» от него будет выходить ВПРАВО, то нужно аккуратно вывернуть медные трубки в другую сторону (т.к. с завода они направлены влево). Делать это нужно ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО БЕЗ ФЛЕКСА – не сломать трубки (как указано в инструкции к «сплиту»). Если посмотреть на фото, то гнутся трубы параллельно полу, а не перпендикулярно! Соединение гаек может быть только под внутренним блоком или в кабельном канале. Ни в коем случае гайки медных трубок не должны оказаться внутри стены.

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

если трасса пойдет напрямую (через стену под внутренним блоком – «прямой монтаж»), то отверстие делаем в левом нижнем углу блока. Отмечаем отверстие диаметром 45 мм, так чтобы оно после закрылось блоком.
если «трасса» пойдёт влево или вправо от блока («боковой монтаж»), то отмечаем «трассу» до наружной стены (с небольшим наклоном). На фото представлен боковой монтаж, где магистраль имеет дополнительный поворот внутри комнаты (т.к. внешняя стена смещена). В вашем случае поворота может не быть.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

откручиваем гайки (или заглушки) трубок двумя ключами. Обычно при этом спускается воздух – не пугаемся и следим, чтобы заглушка никуда не отлетела! Далее потребуется такое приспособление как вальцовка. Трубки вальцуем и подсоединяем, предварительно изучив как это делается. Нужен опыт чтобы качественно затянуть гайки (если их не дотянете, то фреон будет «уходить», если перетяните, то можете сорвать резьбу). Для этого кто-то пользуется специальным динамометрическим ключом;
герметично подсоединяем дренажный шланг к внутреннему блоку;
если в комплекте к кондиционеру есть дополнительный провод, то подсоединяем его к предназначенной клемме (вы её увидите).

Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

2 трубки в термофлексе;
межблочный кабель;
дренажный шланг;
дополнительный провод (если он идет в комплекте);
кабель питания (если питание подключается к внешнему блоку).

При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи (сколько хладагента нужно добавить);
приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье по вакуумированию кондиционера.

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Куда ставить внешний блок кондиционера

Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:

Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.

Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий

Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.

Расстояния, которые необходимо соблюдать:

перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.

Расстояние между наружными блоками кондиционеров

Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.

Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.

Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!

Правила установки кондиционеров на фасадах зданий

Если речь идет о частном доме или загородном коттедже, то здесь все делается на усмотрение владельца жилья. С многоквартирными домами дела обстоят иначе. Наружные стены считаются совместной собственностью владельцев квартир. Поэтому недопустимо чтобы внешний блок кондиционера закрывал окна, занимал место на общей лоджии (балконе) или создавал другие неудобства. Установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома выполняется по правилам, которые учитывают не только рекомендации производителя.

Разрешения и запреты

Обязательное согласование и получение разрешительной документации на установку внешних блоков на фасадах регламентируется лишь на уровне регионального законодательства. Например, в Москве до 2011 года необходимо было получить обязательное разрешение на кондиционер. А в Санкт-Петербурге подобный норматив действует и сегодня. Также есть ряд запретов, которые схожи в большинстве крупных городов. Согласно им, нельзя:

Устанавливать кондиционеры на стенах зданий, имеющих историческую и художественную ценность;
Устанавливать кондиционеры в арках таким образом, чтобы они мешали пешеходам и проезду транспорта;
Крепить оборудование на декоративные элементы стен (пилястры, колонны, розетки, антаблементы).

Проблем с установкой на стены типичных домов, обращенные ко двору дома, не возникает практически нигде. Зато если дом относится к памятникам архитектуры, крепление внешних блоков на его стены требует специальных разрешений, которые выдаются лишь в редких случаях.

Требования к установке кондиционеров

Соблюдение правил монтажа наружного блока на фасаде гарантирует безопасность для окружающих, отсутствие помех для соседей, долгий срок службы и эффективность работы устройства.

Размещение кондиционера относительно газопровода

Требования к установке кондиционеров на фасаде многоквартирного дома не регламентируют расстояние от внешнего блока до газовых труб. Именно такой ответ был получен на официальный запрос в Мосгаз в 2014 году. Однако правила проектирования и строительства газопроводов выдвигают два требования:

газовое оборудование должно быть защищено от механических повреждений. Что так же подразумевает располагать кондиционер подальше, не создавая условий для возгорания, падения предметов и отрекашечивания от блока. И чтобы конденсат не капал на газовые трубы.

Из своего опыты рекомендую отступать внешний блок кондиционера от газовых труб хотя бы на 40 сантиметров.

Важно внимательно отнестись к месту установки кондиционера, чтобы он надежно работал, не портил фасад здания, не мешал соседям и не создавал условий для чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: