Установка эл щита в стену шнайдер электрик

Обновлено: 20.05.2024

Встраиваемый электрощит - можно в кирпичную несущую стену?

Вот есть щит, встраиваемый, на 36 мест (3х12), от Schneider Electric (Mini Pragma New).
Глубина у него 7 см, ширина 27 см, и высота 47 см.

Вопрос, можно ли его врезать в кирпичную несущую стену дома (мне удобно в корридоре), ну та которая 55 см толщиной, или ну его нафиг.

Просто когда покупал, думал да что-он там, неглубокий, врежу, все равно 1.5 см штукатурки идет. А теперь вот в руках верчу, блин, целых 7 см.

Как вообще обычно делается? Или однозначно нет, и тогда искать место где фальш стену сделать из гипсокартона и туда уже поставить..

19.06.2011 в 15:56

если стена 40-50 см то спокойно можно врезать щит

Переделка зарядных устройств и не только

19.06.2011 в 18:36

mihasoft написал :
можно ли его врезать в кирпичную несущую стену дома (мне удобно в корридоре), ну та которая 55 см толщиной

Anat78 написал :
если стена 40-50 см то спокойно можно врезать щит

И если стена 15-20см, то можно спокойно врезать щит.

19.06.2011 в 19:26

avmal написал :
И если стена 15-20см, то можно спокойно врезать щит.

тогда она не несущая, так как кирпич 25 см

Переделка зарядных устройств и не только

19.06.2011 в 19:31 19.06.2011 в 21:22

Что-то глубина маленькая. Похоже на щиток с пузатой крышкой, торчащей из стены сантиметров на 6 минимум. И нафига оно такое в коридоре? Не хотите ли найти что-нибудь с большей глубиной? Ну чтобы дверца не более сантиметра выступала. В толстой стене без разницы какую дырку ковырять.

19.06.2011 в 21:44

Брейгель написал :
Что-то глубина маленькая.

Стандартная глубина ниши под бокс 80-90мм. По всей видимости ТС собирается топить щиток не заподлицо, как это надо, а по выступающий бортик по периметру коробки.

20.06.2011 в 09:54

Да, avmal прав, я считал именно по этому бортику по периметру, думал что небольшая выступающая часть, она будет торчать и на нее будет нащелкиваться верхняя часть щита. Не знал что надо заподлицо и инструкцию пока не читал..

А 9 см что-то меняет?

Кстати, хотел спросить, а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой? Я пока думаю так - использовать УШМ чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики". Может чего похитрее люди придумали?

20.06.2011 в 10:35

mihasoft написал :
А 9 см что-то меняет?

не меняет, долбите

mihasoft написал :
Кстати, хотел спросить, а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой? Я пока думаю так - использовать УШМ чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики".

по периметру пилите, потом выдалбливаете, это же кирпич зачем его в клеточку он от молотка крошится

Переделка зарядных устройств и не только

20.06.2011 в 10:56

Ну допустим силикатный M150 особо не накрошится, 27x47 см - прилично молотком махать придется.

чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики".

Я бы тоже так сделал. Если размеры сетки не слишком велики, то выламывается зубилом. Пробовали позавчера
Но пылищи будет.

20.06.2011 в 11:43

mihasoft написал :
А 9 см что-то меняет?

mihasoft написал :
а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой?

Есть, разумеется, и более оптимальные способы, но лично я сначала делаю перфорацию по всему периметру ниши на нужную глубину буром 8мм при помощи перфоратора и, как правило, делю полученный прямоугольник перфорацией ещё и пополам. После этого можно и зубило в перфоратор вставлять.
Можно использовать и болгарку с 230 диском , чтобы рез сразу получился не менее нужной глубины, но пыли будет немеряно и лучше сначала подумать об этом, поскольку кирпичная пыль почище другой краски будет .
Если рез не получится сразу на нужную глубину, то лучше сразу бур в дело пускать.

20.06.2011 в 21:19

Спасибо всем за ответы! Особенно avmal! Действительно, можно ведь без ушм обойтись и пыли..

21.06.2011 в 10:38

Еще вопрос, а когда отверстия по периметру сделаны, то при выбивании перфоратором ниши - есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Кстати, а шак между отверстиями приблизительно какой - 1 см?

21.06.2011 в 11:24

mihasoft написал :
есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Не надо куски побольше. Я делал нишу пневмомолотком ST 2212 - быстро и ровненько. Хотя пыли - до фига.

21.06.2011 в 12:34

mihasoft написал :
шак между отверстиями приблизительно какой - 1 см?

mihasoft написал :
есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Сантиметр за сантиметром у вас при всём желании не получится, учитывая, что это кирпич, но начинать надо со срубания на доступную глубину зубилом всех перемычек в перфорации.

21.06.2011 в 15:19

Все делаю по вашим советам - просверлил по периметру, потом начал перемычки зубилом на перфораторе перерубать. Как по маслу идет ;-) Куски откалываются довольно бодро, почти как трухлявый пень топором рубить. Правда соседи жаловаться прибежали, ребенка укладывать на дневной сон пытаются, так что продолжу только завтра..

Я вот думаю, а может и штробы под кабеля таким же способом делать? Просверливать на глубину пару сантиметров и потом перфоратором. А не ушм. Так-то понятно что лучше всего штроборез+пылесос, но за неимением.. Или все же ушм? Вопрос пыли не слишком остро стоит, т.к. ремонт только начинает делаться..

21.06.2011 в 15:22

Ну зачем ушм, насверлить и бороздоделом выдолбить, очень культурно получается. Главное пыли поменьше. Я даже толстым сверлом почти параллельно стене штробы делал, в кирпиче все замечательно получается. Жаль что теперь в бетонке живу.

21.06.2011 в 15:51

Так конечно быстрее, но в этом случае необходим противогаз.
Про респираторы даже не думайте, не помогут.

21.06.2011 в 15:54

И ушм жалко, надышится этой дряни еще, замучаетесь выдувать ее оттуда.

21.06.2011 в 17:41

mihasoft написал :
может и штробы под кабеля таким же способом делать?

А почему не делать? Берёте бур необходимого диаметра под нужную ширину штрабы и делаете перфорацию на нужную глубину ( когда в экстаз войдёте отверстия автоматически одинаковой глубины будут получаться ). Потом ставите бур под углом примерно 30 градусов и в том же режиме убираете все перемычки. Для окультуривания штрабы можно, не меняя положение бура, прогуляться пару раз туда-сюда по штрабе. Главное следить, чтобы бур был всегда на одной линии со штрабой, а то куски будет отваливать по краям.
Когда диски лень переставлять на штраборезе из-за метра-двух штрабы, так я перфоратором делаю и получается быстрее.
Вот, к примеру .

21.06.2011 в 18:57

А как же насадка на перфоратор для выбивания штроб - он менее удобен чем ваш способ? Просто у меня ее еще нет, собрался купить.. Не нужно?

21.06.2011 в 19:22

mihasoft написал :
А как же насадка на перфоратор для выбивания штроб - он менее удобен чем ваш способ?

Если вы про канальное зубило, то по кирпичу или гипсолиту, например, оно пойдёт, как и по штукатурке, но бетон уже будет не по зубам. И ширина штрабы получится такая, какая получится, а не такая, какая нужна.

24.06.2011 в 13:08

В общем, благодаря вашим советам, выдолбил нишу под щит на 36 мест. И метра полтора-два проштробил под кабель 3х10. Оказалось, честно говоря не так все просто, как пошло вначале. Выяснилось что белый селикатный кирпич очень не так уж прост.. Помучиться пришлось.

Штробы делал так: по совету avmal взял бур 20мм и сверлил. Дырки. Но перемычки проще оказалось перфоратором с насадкой-зубилом перебить, чем самим сверлом (пробовал и так).

В виду значительной трудоемкости процесса (на 2 метра ушло часа 2) у меня вопрос. А ничего, если я в одну штробу на протяжении 4 метров в штукатурке заложу ВВГнг 3x10 mm вместе с 2.5 мм 3 штуки и 1.5мм 2 штуки? Или уж не стоит.. Просто заранее уже как-то напрягает, что еще одну штробу придется параллельно долбить там, где возможно можно было бы обойтись.. Ну реально трудоемкая операция..

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:

Итак, исходные данные:

Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3x6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3x10.
Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.

Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.

21 февраля в 12:35 пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (. ) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).

В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.

Распределение автоматических выключателей по УЗО

Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.

На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).

Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.

Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.

Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:

Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.

Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.

Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.

Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать . Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).

Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.

Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.

Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.

Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.

Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB - там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB).

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.

Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.

Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат - и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО.

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2

Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):

Либо специальные переходники с гребенки на провод.

У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:

Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).

НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит?

На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи :-)

Отдельно хочу отметить моего коллегу - Мастера (с большой буквы) Юрку, который собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.

Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.

Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение

Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.

Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.

Распределительные щиты, боксы Schneider Electric

Боксы Шнайдер Электрик широко используются в электромонтаже. Сфера применения зависит от степени защиты и типа исполнения. Встраиваемые боксы с маркировкой IP40 устанавливают в жилых домах, торговых помещениях, на предприятиях сферы услуг с нормальными условиями эксплуатации. Там же используют и навесные щиты с аналогичной степенью пыле-влагозащиты.

Для помещений с повышенной запылённостью и влажностью и для установки на улице применяют влагозащищённые шкафы наружного монтажа с маркировкой IP65, которые обеспечивают безопасную работу электрооборудования в сложных условиях.

Продукция имеет высокое качество, соответствует стандартам безопасности и отличается удобной эргономикой и отличным дизайном.

В каталоге представлены:

дверцы и лицевые панели Mini Pragma;
аксессуары Мини Pragma.

Бокс Schneider Electric Mini Pragma

Используется в жилом секторе и в торгово-бытовых помещениях. Вариант выпуска 1-2-3-рядные корпуса для навесного и внутристенового монтажа. Защита IP40, рабочий ток до 63 А, установка оборудования на DIN-рейку или шину, максимальное количество модулей — 36 штук. Магазин предлагает как сборные корпуса, так и отдельные компоненты: основания, дверцы, шины, замки, подсветку.

Распределительные щитки Schneider Kaedra

Используются на улице, во влажных, пыльных помещениях, в зонах с высокой температурой и в общественных зданиях с высокой проходимостью. Выпускается в варианте одно и многорядных корпусов для настенного монтажа. Оборудование внутри щита монтируется на DIN-рейку, максимальное число модулей -72.

Наши специалисты скомплектуют как щитовое оборудование, так и всё необходимое для производства электромонтажных работ.

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Что должно быть в щитке

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

Установка и подключение элементов

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Виды и типы УЗО

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Монтаж корпуса электрощитка в стене

Электрощиток это один из самых ответственных элементов электроснабжения любого объекта. Разновидности электрощитков большое множество. В данной статье, рассмотрим в качестве примера, крепление корпуса электрощитка для скрытого монтажа в стене. Далее разговор пойдет именно про монтаж самого корпуса щитка в стену, а не его комплектация и сборка. Эти моменты будут отражены в других статьях.

Расположение щита

В первую очередь старайтесь размещать электрощиток в том месте, где у Вас находится вводной кабель. Не рекомендуется производить его наращивание. Обычно щит всегда располагают при входе в квартиру. Обеспечивайте свободный доступ к электрощитку, не захламляйте подход к нему разной мебелью.

Щит должен располагаться на высоте не более 1,7м от уровня пола.

В случае необходимости переноса щита в другое место, желательно заменить вводной кабель, чтобы он был цельным.

Инструменты

Приспособления которые понадобятся для монтажа распредщитка в стену:

⚡пузырьковый или лазерный уровень
⚡карандаш, маркер
⚡перфоратор с набором буров по бетону 6-10мм или болгарка с диском по бетону
⚡долото (пика или лопатка) для перфоратора (выбивать нишу)
⚡шпатель для цементного раствора
⚡нож для удаления заглушек в щитке под заход кабеля

Порядок работ

Для выполнения грамотной работы придерживайтесь следующего порядка:

прикладываете корпус щитка к стене в том месте где он будет размещаться и обводите карандашом его контур. Момент очерчивания контура контролируете пузырьковым уровнем, чтобы ниша не получилась скошенной в какую либо сторону. По ширине делаете запас примерно в два сантиметра с каждой стороны
просверливаете буром отверстия по очерченному контуру, можно также воспользоваться болгаркой и диском по бетону. Глубина отверстий должна быть примерно на 1см больше, чем толщина корпуса щитка
большим перфоратором в режиме удара, выбиваете в стене нишу по очерченному и высверленному контуру подготавливаете штробу сверху щитка для захода кабелей в корпус
в щитке вырезаете отверстия под ввод кабеля ниша смачивается водой и щиток закрепляется внутри стены на цементный раствор или гипс с помощью пузырькового или лазерного уровня опять контролируйте правильное горизонтальное и вертикальное расположение распредщитка выступающие края щитка должны быть заподлицо со стеной и не выпирать наружу

Окончание работ

Когда гипс или цементный раствор полностью застыли и схватились, можно начинать заводить кабели внутрь щита.

Для удобства дальнейшего монтажа, заведенные внутрь щитка кабели, на вводе, раскладываете плоско в один ряд и кусочком ненужного кабеля, прикрученного саморезами, придавливаете их к задней стенке щитка.

На этом этапе старайтесь завести кабели в щиток по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим слева направо, с первой по десятую. Это позволит Вам в дальнейшем, при сборке щитка, более эргономично и быстрее произвести разводку электропроводки внутри.

По окончании работ заделываете штробы и приступаете к сборке модульной аппаратуры в самом щитке.

Руководство по устройству электроустановок 2019

Практическое руководство по проектированию и обслуживанию электроустановок в соответствии с актуальными требованиями стандартов МЭК и ГОСТ.

Практическое руководство от экспертов Schneider Electric

Руководство по устройству электроустановок разработано международными экспертами и адаптировано для России. Обновленный документ 2019 года соответствует актуальным требованиям МЭК и ГОСТ, а также содержит описание технических решений, предлагаемых компанией Schneider Electric.

Документ разработан для специалистов, занимающихся проектированием и обслуживанием электроустановок, и содержит самую актуальную информацию о стандартах в этой области.

Руководство для специалистов разного профиля

Руководство по устройству электроустановок предназначено для специалистов, занимающихся проектированием, инсталляцией и обслуживанием промышленных и бытовых электроустановок.

Вся информация об электроустановках в одном документе

Руководство охватывает основные темы, касающиеся устройства и обслуживания электроустановок: общие правила проектирования, обеспечение электробезопасности, выбор сечения проводников, защита от перенапряжений, компенсация рективной мощности, управление гармониками, а также многое другое.

Читайте также: