Установка дверей в трехслойной стене

Обновлено: 12.05.2024

Узел и монтаж входной тяжелой металлической двери в многослойную стену. Нюансы.

Расскажу об особенностях и нюансах, которые могут вам встретиться в установки двери.

Это еще раз доказывает, что все то, что я рассказываю на Вебинарах применяется на наших объектах. Потому что я работаю как представитель строительной фирмы, и даю людям гарантию, что они будут эксплуатировать дом без проблем. Именно поэтому мы применяем те технологии, которые мне позволяют честно смотреть людям в глаза. Данная технология работает, она проверена мной уже более 15 лет и никаких проблем с ней не возникает.

Полный вопрос: Юра/ Узел и монтаж входной тяжелой металлической двери в многослойную стену (газоблок + утеплитель + вентзазор + облицовочный кирпич). Нюансы.

0:45 Фото пример
4:55 Проблема газоблока
6:18 Подходы к монтажу двери
7:22 Что делать со стыком?
9:49 Анкера
11:40 Варианты решение
15:20 Увеличение площади опирания
17:25 Пластина
18:50 Дверь в четверть
19:50 Пена для монтажа
20:20 Узел порога двери
21:33 Уровень крыльца
23:15 Опорные столики

Выбор и установка металлической входной двери своими руками

Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

Выбор двери

В чем привлекательность металлической двери:

Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
Доступность любых материалов отделки.
Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
Долгий срок жизни.
Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

Какой понадобится инструментарий

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

ломик небольшого размера или фомка;
перфоратор;
болгарка;
уровень;
отвес;
молоток;
рулетка;
клинья деревянные;
крепления анкерные;
пена монтажная.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция — около десяти см;
стяжка — около пяти см;
отделочный слой пола — два-три см;
верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

Через отверстия в профиле коробки
С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.

Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Приступим к выравниванию

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

проверьте вертикальность стойки;
просверлите перфоратором в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия, диаметр которых должен быть 15 миллиметров, а глубина 100-120;
забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
опять проверьте вертикальность стойки, используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли. Дверка входная своими руками практически установлена.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены. После этого, обработайте пространство между дверкой и дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене

Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входной двери.

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Монтаж двери в трехслойной стене

Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.

Стена кирпичная
Анкеры
Вата
Стена внешняя

Трехслойная стена содержит в себе такие слои:

Конструкционный слой из пустотелых блоков, поризованной или традиционной керамики, керамзитобетона или ячеистого бетона;
Теплоизоляционный слой из ваты минеральной и пенополистирола (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры);
Облицовочный слой из клинкерного или облицовочного кирпича. Облицовочный слой вокруг оконных и дверных проемов иногда выступает вперед, образуя выступ — четверть.

Трехслойная стена

С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери (см. Как собрать дверную коробку без проблем). Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.

Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.

Предварительные замеры

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция — около десяти см;
стяжка — около пяти см;
отделочный слой пола — два-три см;
верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Крепление соединительных элементов двери

Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.

Подробная схема двери

В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.

Установка на анкеры производится:

во время строительства – устанавливаются в строящуюся стену;
в готовые дверные проемы — устанавливаются в приготовленные отверстия.

Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.

Рекомендуем просмотреть видео-урок:

Основные способы монтажа

Есть три способа монтажа:

Установка входной двери в готовый проем. Если проем двери готов, закрепляем коробку анкерами и анкерной пластины. К деревянным коробкам пластина крепится шурупами, или приваривается к стальным. Нижняя точка крепления будет рядом с нижней петлей, верхняя — на уровне верхней петли. Коробка крепится к конструкционному элементу стены анкерами. Это самый часто применяемый метод монтажа к трехслойной стенке.
Установка входной двери за четвертью. Коробку также можно монтировать в конструкционный слой. Чтобы не дать проникнуть мостику холода, сооружая стену, создаем выступ на три см из облицовочного и теплоизоляционного слоя.

Схема двери

Установка вытягиванием слоя теплоизоляции на коробку, делая стену похожей на двухслойную. Этот метод применим, если фасад готовится под штукатурку. Вслед за монтажом коробки стены четверти укрепляем армированной сеткой и штукатурим. Этот способ используется при монтаже особо устойчивых к взлому дверей (см. Взлом двери и противодействия этому). В полость между облицовочным и конструкционным слоями укладываем и заливаем раствором профиль из стали с толстыми стенками, наполненный термоизоляцией. Это должен быть или закрытый профиль или профиль открытого типа — швеллер. Предварительно припаиваем к нему усы из металлических прутов. Можно припаять не профиль, а куски профиля. Он будет служить для укрепления вертикальных балок коробки двери.

Элементы двери

Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.

Установка входных дверей

Если рассматривать конструкцию дома с точки зрения безопасности, то первым, что необходимо сделать – это лишить ее слабых мест. То же самое можно сказать в отношении звуко- и теплоизоляции. Одним из таких проблемных месть являются входные двери, если они установлены с нарушением основных правил монтажа.

И безопасность, и звукоизоляция, и теплоизоляция входных дверей могут быть достигнуты только, благодаря проведению соответствующих мер, которые технологически не пересекаются. Защитить дверь от взлома или хотя бы затруднить его можно только с помощью механического укрепления коробки в стене. Теплоизоляция же потребует устранения всех возникших при этом мостиков холода, а звукоизоляция – еще и правильной заделки проема.

Существует ряд общих правил, которые обязательны при соблюдении монтажа входных дверей:

установка двери должна производиться таким образом, чтобы ее плоскость не создавала мостиков холода, которых можно было бы избежать;
особое внимание следует уделять точному соблюдению вертикалей и горизонталей дверной коробки;
крепление коробки должно производиться к несущей части стены при помощи анкеров соответствующей длины;
при монтаже должна быть использована специальная дверная крепежная арматура, которая отличается устойчивостью к нагрузкам на срез.

Конструкция трехслойных стен усложняет установку дверей, поскольку в этом случае возникают некоторые ограничения выбора глубины расположения коробки. С точки зрения теплосбережения оптимальным местом установки двери является теплоизоляционный слой, однако в этом случае возникает проблема с закреплением дверной коробки в проеме. К тому же данный вариант установки несколько сокращает угол открывания двери, поскольку теплоизоляционный слой находится, как правило, в средине конструкции трехслойной стены, что делает посадку очень глубокой. Распахнуть такую дверь больше чем на 90° будет невозможно. Увеличить этот угол можно, только если установить дверь ближе к внешнему краю стены и так, чтобы она открывалась наружу.

Покупая дверь, необходимо убедиться, что она предназначена для открывания в нужном нам направлении. Это очень важный момент для входных дверей, поскольку их противовзломные элементы имеют одностороннюю конструкцию. Как раз противовзломные двери чаще всего открываются внутрь, поэтому мы обращаем внимание на это.

Трехслойные стены состоят из следующих слоев:

Конструкционный (несущий) слой выполняется из прочного строительного материала такого, как керамика (традиционная или поризованая), пустотелые блоки, керамзитобетон или ячеистый бетон. Толщина конструкционного слоя находится в пределах 20-40 см.

Теплоизоляционный слой имеет толщину 6-12 см и выполняется из материалов с низкой теплопроводности, например, минеральной ваты или пенополистирола.

Облицовочный слой выполняется из клинкерного кирпича либо другого фасадного отделочного материала. Его толщина находится в пределах 6-12 см и может быть немного больше вокруг дверных и оконных проемов, образовывая т.н. четверть.

Дверная коробка состоит из четырех элементов, фиксирующихся между собой в местах сопряжения. К ним относятся вертикальные стойки (ригельная и петлевая), поперечная балка (притолочная), порог (может быть предназначенным для установки перед устройством пола или монтируемым уже на готовый пол). Стойки дверной коробки крепятся к стенам в трех и более точках (расположение и количество анкеров определяет производитель). Притолочная балка также может быть закреплена анкером. Между элементами коробки и проемом должен оставаться зазор 1-1,5 см, который обеспечит правильную установку дверного полотна. Таким образом, ширина проема будет равна ширине дверного полотна, прибавленной к двойной ширине стоек и плюс двойной зазор между коробкой и стеной.

Деревянные дверные коробки могут быть установлены в утеплительном слое. Для этого перед монтажом к ним прикручиваются металлические скобы, которыми она будет связана с конструкционным слоем.

Металлические двери, установленные в конструкционном слое неизбежно будут охлаждаться через мостики холода с высокой теплопроводностью. Для производителей противовзломных дверей первоочередной задачей является обеспечить их безопасность при попытке внешнего физического воздействия. Вопрос теплосбережения для них отходит на второй план, поэтому при выборе входной двери не будет лишним узнать, предназначена ли та или иная модель двери для установки в трехслойной стене. Сами же производители противовзломных дверей говорят, что их термоизоляцией можно пренебречь, поскольку в частных домах имеются тамбуры, выполняющие функцию теплового буфера, изолирующие от холода внутреннее пространство дома.

Размеры дверей и уровень пола

Дверь нередко устанавливают, когда в помещение еще не выполнена стяжка, поэтому верхняя перемычка должна проектироваться с учетом всех слоев пола в помещении. Чтобы рассчитать местоположение поперечной горизонтальной балки – а, следовательно, и коробки в целом, – необходимо принять за нулевой уровень поверхность конструкционного слоя пола (перекрытие, грунт и т.д.). К условному нулевому уровню следует прибавлять толщину используемой теплоизоляции, толщину стяжки, отделочный слой, ширину верхней балки дверной коробки, высоту двери. После суммирования всех этих значений мы получим минимальную высоту проема, однако к ней лучше прибавить еще пару сантиметров. На практике перемычка оказывается на высоте 222-224 см.

Крепежная арматура

Как уже говорилось, дверная коробка крепится к стене анкерами. Чтобы такое крепление было надежным, анкер должен быть заведен в конструкционную часть стены. При этом, на глубину закладки анкера влияет материал, из которого эта стена сделана. Для стен из бетонных блоков, керамических и силикатных кирпичей достаточно 10 см глубины, а в пустотные блоки анкеры необходимо заглублять на 14-15 см. В стены же из ячеистого бетона анкеры заводятся на 20 см.

Анкеры для крепления дверной коробки могут быть двух видов. Один из них предназначен для вмуровывания в стену во время ее возведения, а второй – для крепления коробки в уже готовом проеме. Последние могут быть вкручены в специальные элементы, которые были заложены в проем на стадии его сооружения.

Анкерное крепление представляет собой стальные анкера, прикручиваемые или привариваемые к коробке, и анкерную пластину. Анкерами могут быть, выгибаемые из коробки стальные элементы, предусмотренные производителем. Распространены также и анкера, предназначенные для вкручивания в стену. Они состоят из дюбеля с конусовидной муфты, которая при вкручивании в нее дюбеля расклинивается в скважине.

Виды монтажа входных дверей

Дверь может быть установлена в процессе возведения стены. В таком случае в пространство между конструкционной частью стены и облицовкой вкладывают массивный стальной профиль, фиксируя его раствором. Внутренность профиля заполнена термоизоляционным материалом. Сечение такого профиля может быть как закрытым (квадратным, прямоугольным), так и открытым (швеллер). Для анкировки к нему приваривают усы из стального прута или полосы. Они будут крепиться к конструкционному слою.

Можно крепить не цельный профиль, а несколько его частей, и только в местах крепления к коробке. Длина отрезков профиля при этом 15-20 см. Они будут служить для крепления в проеме вертикальных стоек.

В уже готовом проеме дверная коробка устанавливается при помощи анкеров и анкерной пластины, прочно соединенной с ней. Толщина этой пластины 1,5-2 мм. К металлическим дверным коробкам анкерная пластина приваривается, а к деревянным прикручивается шурупами. Верхняя точка крепления при этом должна находиться на уровне верхней петли или чуть ниже нее, а нижняя соответственно на уровне нижней петли либо чуть выше.

Анкерная пластина, в свою очередь, крепится к конструкционному слою стены анкерами. Место для нее лучше предварительно немного выдолбить, чтобы после установки коробки пластину можно было зашпаклевать вровень со штукатуркой. Данный способ является наиболее популярным решением монтажа входной двери в трехслойной стене.

Дверную коробку также можно зафиксировать непосредственно в конструкционном слое. Снаружи коробка будет прикрываться четвертью, образованной выступом из утеплителя и облицовки. Для этого выступ (3 см) должен быть учтен при строительстве проема. Данный способ установки при последующем оштукатуривании фасада. Стенки четверти перед оштукатуриванием армируют (дверь уже установлена).

Самостоятельная установка двери – поэтапная инструкция

Задача надежной входной двери – быть устойчивой к взлому и обеспечивать звуко- и теплоизоляцию. Во многом эти качества обусловлены правильной установкой двери:

• Дверь в стене необходимо установить так, чтобы ее плоскость не образовывала добавочных мостиков холода;
• Элементы коробки нужно точно подогнать по горизонтали и вертикали;
• Дверную коробку прочно закрепить анкерами, которые расположены в конструкционных элементах стен;
• Для монтажа нужно использовать элементы, предназначенные специально для крепления дверных коробок, которые обладают высокой устойчивостью к поперечным нагрузкам, то есть на срез.

Трехслойная стена, как правило, состоит из:

• конструкционного слоя из полых блоков, керамики, традиционной или поризованной, керамзитобетона или ячеистого бетона, толщиной порядка 20-40 см;
• теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола толщиной порядка 6-12 см;
• облицовочного слоя из кирпича толщиной 6-12 см, который может выступать на несколько сантиметров вокруг дверных проемов, формируя так называемую четверть.

С точки зрения теплосбережения, идеальным местом установки дверной коробки будет плоскость теплоизоляции, что создает, однако, проблему ее закрепления. Кроме того, такое расположение не позволяет открывать дверь под углом, который превышает 90°. Поскольку дверь устанавливается ближе к наружному краю стены, открывать ее наружу намного удобнее. При выборе входной двери важно убедиться в том, что гарантия производителя позволяет открывать дверь в выбранном направлении - особенно важно это для противовзломной двери (как правило, конструкция таких дверей предусматривает открывание вовнутрь).

Устойчивость дверей к взлому. Технические требования и классификация.

Есть смысл проверить, предусмотрен ли в инструкции монтаж в трехслойной стене. Для отдельных производителей прочность крепления имеет первостепенное значение (в особенности, если это касается противовзломных дверей), а мостик холода, появляющийся, если дверь устанавливается в конструкционном слое стены, отступает на второй план. Это объясняется тем, что, как правило, в частных домах есть прихожая, которая защищает дом от холодного воздуха.

Уровень пола

Высота и ширина входной двери определяет, насколько удобно будет через них проходить, проносить разные предметы, особенно крупногабаритные. Как показывает опыт, минимальная высота должна составлять 2 метра, ширина - 90 см. Предусмотренный для установки двери проем в стене должен быть шире и выше. Ведь необходимо учитывать размеры элементов дверной коробки (около 5-12 см), а также пространство, необходимое для установки двери в проеме. Дверь часто монтируют до того, как завершен пол в помещении, но высота перемычки над проемом двери проектируется с учетом всех слоев пола.

Поверхность конструкционного слоя принимается за условный нулевой уровень (к примеру, уровень пола на грунте или же перекрытия над подвалом), и прибавляется:

• слой теплоизоляции - порядка 10 см;

• толщина стяжки - порядка 5 см;

• толщина слоя отделки - 2-3 см (это толщина материала - камень, дерево, керамика,);

• а также толщина верхней балки коробки двери – это 5-6 см.

Сложив сумму всех этих значений и приплюсовав к ним высоту двери, мы получим высоту, на которой расположим перемычку, то есть примерно 2,22 - 2,24 м. Ее лучше установить несколько выше (на несколько сантиметров), чем чересчур низко. Створки двери можно укоротить в случае необходимости, а бронедвери тяжело подрезать, потому дорогостоящие модели снабжаются приспособлением, позволяющим корректировать высоту створки двери. Соединительные элементы К стене дверная коробка прочно крепится анкерами, которые должны быть надежно закреплены. В стенах из керамических и силикатных кирпичей, или же из бетонных блоков, анкеры достаточно закрепить на глубине примерно 10 см. Глубина крепления для стен из пустотелых блоков должна быть не менее 14-15 см. Что касается стен из ячеистого бетона или поризованной керамики, крепление следует делать на глубине до 20 см.

Существуют анкеры, которые предназначены для монтажа:

• в период строительства – такие анкеры вмуровываются в период возведения стены;

• в уже имеющемся дверном проеме анкеры вмуровываются в отверстия, выбитые в проеме, вклеиваются или вкручиваются.

Анкерное крепление состоит из стальных анкеров и анкерной монтажной пластины, прикручиваемых или привариваемых к дверной коробке. Вместо анкеров могут использоваться элементы, которые отгибаются от фрагмента дверной коробки, надрезанного на заводе. Крепление к стене состоит из стальной муфты и дюбеля с конусовидным окончанием (после вкручивания дюбеля муфта расширяется и дюбель заклинивает).

Монтаж двери: три способа

В готовом дверном проеме. Если проем уже готов, правильнее всего вмонтировать дверную коробку анкерами и анкерной пластиной толщиной 1,5-2 мм, надежно прикрепленной к дверной коробке. К дверным коробкам из дерева пластина прикручивается шурупами, к стальным же - приваривается. Минимально точка крепления должна быть на уровне нижней петли или же чуть выше, максимально высокая - на уровне или немного ниже верхней петли.Коробка с анкерной пластиной крепится анкерами к конструкционному слою стены. То место, в котором пластина будет примыкать к стене, можно слегка выдолбить - позже место крепления можно будет скрыть под слоем штукатурки. В трехслойной стене это - самый популярный способ крепления дверей.

За четвертью. Также можно закрепить дверную коробку в конструкционном слое. Предупредить появление мостика холода можно, создав выступ из слоев теплоизоляции и облицовки в 3 см толщиной при строительстве стены, который прикроет часть дверной коробки, монтируемой позже.

С помощью «вытягивания» теплоизоляции на дверную коробку возможно сделать стену в месте монтажа подобной двухслойной. Данный способ можно применять, если фасад будет оштукатуриваться позже. После монтажа коробки стенки четверти укрепляют армированной сеткой и штукатурят. Также этот способ применяется при установке двери с усиленной сопротивляемостью взлому.

В процессе строительства стены. В щель между облицовочным и конструкционным слоями раствором крепят стальной, массивный, с толстыми стенками, профиль, наполненный термоизолирующим материалом. Можно использовать профиль закрытого (прямоугольный или квадратный), или открытого типа (швеллер). Однако прежде к нему нужно припаять «усы» из железных полос или прутов для анкеровки в облицовочный и конструкционный слои. Так же можно прикрепить не цельный профиль, а от четырех до шести отдельных фрагментов профиля - каждый длиной в 15-20 см - в тех местах, в которых будут точки крепления коробки. Таким образом, стальной профиль (или его фрагменты) будут предназначаться для монтажа вертикальных балок коробки двери (ригельной и петлевой).

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Монтаж двери в трехслойной стене

Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.

Стена кирпичная
Анкеры
Вата
Стена внешняя

Трехслойная стена содержит в себе такие слои:

Конструкционный слой из пустотелых блоков, поризованной или традиционной керамики, керамзитобетона или ячеистого бетона;
Теплоизоляционный слой из ваты минеральной и пенополистирола;
Облицовочный слой из клинкерного или облицовочного кирпича. Облицовочный слой вокруг оконных и дверных проемов иногда выступает вперед, образуя выступ — четверть.

С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери. Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей).

Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров. В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция — около десяти см;
стяжка — около пяти см;
отделочный слой пола — два-три см;
верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

Крепление соединительных элементов двери

Подробная схема двери

В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.

Установка на анкеры производится:

во время строительства – устанавливаются в строящуюся стену;
в готовые дверные проемы — устанавливаются в приготовленные отверстия.

Рекомендуем просмотреть видео-урок:

Основные способы монтажа

Есть три способа монтажа:

Установка входной двери в готовый проем. Если проем двери готов, закрепляем коробку анкерами и анкерной пластины. К деревянным коробкам пластина крепится шурупами, или приваривается к стальным. Нижняя точка крепления будет рядом с нижней петлей, верхняя — на уровне верхней петли. Коробка крепится к конструкционному элементу стены анкерами. Это самый часто применяемый метод монтажа к трехслойной стенке.
Установка входной двери за четвертью. Коробку также можно монтировать в конструкционный слой. Чтобы не дать проникнуть мостику холода, сооружая стену, создаем выступ на три см из облицовочного и теплоизоляционного слоя.

Установка вытягиванием слоя теплоизоляции на коробку, делая стену похожей на двухслойную. Этот метод применим, если фасад готовится под штукатурку. Вслед за монтажом коробки стены четверти укрепляем армированной сеткой и штукатурим.Этот способ используется при монтаже особо устойчивых к взлому дверей. В полость между облицовочным и конструкционным слоями укладываем и заливаем раствором профиль из стали с толстыми стенками, наполненный термоизоляцией.Это должен быть или закрытый профиль или профиль открытого типа — швеллер. Предварительно припаиваем к нему усы из металлических прутов. Можно припаять не профиль, а куски профиля. Он будет служить для укрепления вертикальных балок коробки двери.

Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.

Установка дверей в облицовочный кирпич

Основные правила установки дверей

Монтажные работы по установке дверей должны проводиться по особым правилам:

Во-первых, в плоскости двери не должны образовываться мостики холода.
Во-вторых, фиксировать дверную коробку необходимо специальными крепежными элементами.
В-третьих, установленная дверь должна создавать условия для беспрепятственного входа и выхода.

Установка дверей в проеме стены с облицовочным слоем

Стена, имеющая облицовку, называется многослойной. Чаще всего такая конструкция выглядит следующим образом:

Основной конструкционный слой.
Теплоизоляция.
Облицовочный слой.

Установка дверей в проеме такой стены имеет свои особенности:

Если выполнять монтаж в плоскости утеплителя, то это создаст трудности с закреплением.
Установка двери ближе к внутреннему пространству не позволит распахивать полотно более 90 0 .

Установить дверь в трехслойной стене можно тремя способами:

Готовый дверной проем подразумевает монтаж дверей между основным и облицовочным слоем. В этом случае крепление выполняется с помощью анкеров, установленных в облицовочном и конструкционном слое.
Можно закрепить коробку на основной стене таким образом, чтобы утеплитель и облицовочный кирпич выступали на так называемую «четверть». Такая конструкция прикроет дверь снаружи и предотвратит поступление холода через места вокруг дверного проема.
В процессе возведения стены также можно подготовиться к установке дверей. Для этого в пространство между основной стеной и облицовочным кирпичом устанавливают стальной профиль, заполненный теплоизоляционным материалом. На профиле обязательно должны иметься отводы для анкеровки в основной и облицовочный слой.

Таким образом, чтобы добиться полноценного функционирования входной двери, важно приобрести качественный материал и определить на каком этапе будет выполняться монтаж.

Читайте также: