Усиление круглых отверстий в кирпичной стене
Обновлено: 13.05.2024
Усиление кирпичного проема в несущей стене.
В такой стене проем, чаще всего, усиливается монтажом перемычки из сдвоенных швеллеров.
Перед началом работ под перекрытия обязательно подводят временные стойки. Рисунок устройства таких стоек из деревянных брусьев приведён ниже.
Усиление кирпичного проема в несущей стене.Над местом предполагаемого проема с двух сторон в стене прорезаются борозды глубиной не менее ширины полки применяемого швеллера, а длиной, равной ширине проёма плюс не менее 250 мм. с каждой его стороны. Таким образом, если ширина предполагаемого проема составляет 1000 мм., то длина борозды и самого швеллера должна быть не менее 1500 мм.
Борозды следует прорезать с применением дисковой пилы или алмазной фрезы. Низ перемычки должен всегда совмещаться с прорезанным швов кладки, чтобы она опиралась на целостный, а не разрезанный, кирпич.
В борозды устанавливаются на цементно-песчаном растворе швеллеры на обеих поверхностях стены, которые стягиваются шпильками. После этого прорезается сам проём. Далее к швеллерам снизу привариваются пластины. Затем полученная перемычка оштукатуривается по металлической сетке.
Схема устройства такой перемычки приведена на рисунке:
Усиление кирпичного проема в несущей стене.Порядок производства работ.
Приведем подробный порядок действий при усилении проема в кирпичной несущей стене:
1. Разгрузить перекрытия первого и второго этажа. Установить под перекрытия временные деревянные стойки из бруса сечением 150х150мм. Между стойками и перекрытием разместить распредлительный брус сечением 200х150 мм. Под стойками разместить опорный брус сечением 200х150мм. Между опорным брусом и стойками забить парные клинья. Стойки раскрепить горизонтальными и наклонными досками. Необходим контроль выполненных работ после установки временных стоек и их подклинки.
2. Удалить отделочные слои кирпичной стены.
3. Наметить размер вырезаемого проема.
4. Произвести штрабление под швеллеры.
5. Произвести увлажнение проштробленного участка стены.
6. Произвести намет из цементно-песчаного растворп с последующей заводкой швеллеров.
7. По установке перемычки из швеллеров с заранее подготовленными отверстиями под шпильки произвести скрепление швеллеров с помощью шпилек и затянуть гайки.
8. Выполнить прорезку проема небольшими частями (не более 500х500 мм.). Вырезку производить без применения пневмо-инструментов с высокой энергией удара (отбойных молотков), а только методом прорезки кладки, обеспечивающим сохранность оставляемых частей конструкций без видимых повреждений (сколов, трещин).
9. Штробы в стенах, зазоры между металлоконструкциями, заделать раствором на расширяющемся цементе. К нижним полкам швеллеров приварить стальные полосы. Металлоконструкции оштукатурить по сетке.
Номер применяемого швеллера зависит от нагрузки, которая на него действует. Максимально допустимая ширина проёма для разной толщины несущей стены и номера швеллера представлена в таблице ниже.
Усиление круглых отверстий в кирпичной стене
Подскажите, пожалуйста, а в каком нормативном документе можно почитать, с какого размера надо усиливать отверстия в несущих стенах и в перекрытиях, а также типовые решения по усилению?Хм, строго говоря, делать непредусмотренные проектом отверстия в несущих конструкциях нельзя. Отверстия под коммуникации закладываются заранее, при этом просчитывается их влияние на несущую способность контсрукции. Если объект строящийся, вопрос о любых манипуляциях с несущими конструкциями решается строго совместно с представителем авторского надзора. И как правило, данный товарищ дает (если дает) разрешение на пробивку только при условии усиления. Он же объяснит (и проследит потом) как все в данном конкретном случае нало сделать. Если объект существующий, согласовать пробивку отверстий не с кем - то лучше вообще с этим не связываться, а обойти несущую конструкцию.
Извините, но мы отверстия «для своего удовольствия» не пробиваем. Все строго под вентиляцию и в именно тех местах, которые можно трогать без ущерба для конструктива здания. Просто есть небольшие отверстия – 200Х200, 300Х300 – а есть 600Х600, 800Х800, вот по таким и спрашиваю.
Я задал вопрос – Заказчику хотел мотивировать какими-то ссылками на нормы, что надо отверстия усилять и решать этот вопрос перед пробивкой.
Знаю, что, как Вы говорите, «не все просто», но прочитайте внимательно мой вопрос, Вы на него не ответили. В нем я спрашивал ссылку на нормативные документы. А также типовые решения.
Но все равно спасибо, что написали.
Мне на память приходит единственный случай – когда парни пробивали отверстие в перегородке из газоблоков, от удара по одному из газоблоков 1 м.кв. стены выпал :-)))
Мы отверстия пробивали и пробивать будем, в рамках разумного, и без всяких конструкторов. Но только не в монолитных перекрытиях и не в ж/б стенах.
Я сам могу наговорить массу хороших и правильных слов, которые не применимы к жизненным ситуациям. Мне надо знать только: есть такие нормы или нет таких норм :-)). Там должны приводиться типы стен, методики расчета и все такое… Я в Интернете искал – не нашел.
. Мы отверстия пробивали и пробивать будем, в рамках разумного, и без всяких конструкторов.
Чего не знаешь - спроси, что знаешь - делай, но ответственность на тебе.
Но хотелось бы поставить это на научную или околонаучную почву.
Мда? Ну это до тех пор, пока не попадется вам принципиальный технадзор, который за самовольство (типа: "Мы отверстия пробивали и пробивать будем, в рамках разумного, и без всяких конструкторов") на его объекте так вздрючит, что сразу отпадут все вопросы по поводу применимости, фанатизма и индивидуального подхода.
Отвечаю на ваш вопрос конкретно - нет таких документов. Почему их не может быть в принципе - вам популярно объяснил Аркадий.
Извините, а с какой стати технадзор будет меня дрючить, если мы согласовываем сначала отверстия с ним и проходим по отверстиям, которые планируем пробивать,, тоже вместе с ним?
Если Вы думаете, что пробиваем отверстия для собственного удовольствия и избытка свободного времени, то я Вас разочарую. Отверстия пробиваем строго по проекту, а проект составляем, предварительно обязательно выезжая на стройку.
Отверстия пробиваем строго по проекту, а проект составляем, предварительно обязательно выезжая на стройку.
Ну тогда все о.к. , значит я вас не так понял.
старожил экс-модератор несогласный инженер
Если Вы думаете, что пробиваем отверстия для собственного удовольствия и избытка свободного времени, то я Вас разочарую. Отверстия пробиваем строго по проекту, а проект составляем, предварительно обязательно выезжая на стройку.Михаил, противоречия у Вас в вопросе и ответе.
Если Вы делаете проект (конструктивный раздел) тогда бы Вы не спрашивали про нормы.
Прикрепленные файлы 111.pdf ( 250,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
1.pdf ( 602,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
12.9.2009, 10:16 Мы отверстия пробивали и пробивать будем, в рамках разумного, и без всяких конструкторов. Но хотелось бы поставить это на научную или околонаучную почву.
Все смешалось в доме Яблонских. Аборт делаем, или зубы рвем? Работнички, разумные в рамках. радетели за законность и профессионализм.
Существовал руководящий документ (не помню названия), по которому отверстия, в зависимости от строительных решений (кирпич, монолит, сборный ЖБ) до 150, иногда до 200 не требовалось усилять, следовательно, к конструкторам они не попадали. Архи отверстия до 150 могут даже не выдавать в задании на КЖ, и писать "по месту". В этом случае они сами проверяют - можно ли здесь делать отверстие. Все, что свыше 200 - автоматом идет конструкторам, и там делается усиление, которое может быть разным - в зависимости от картины в целом, или просто согласуется отверстие - минимимум, защита ЖБ, чтобы не крошился, или не попасть на каркас.
Я смогу дать название документа только через неделю, не раньше. По техническим причинам. И не уверен, что он действует - только уверен, что он был.
Если нужно срочно - рекомендую спросить у ДинаЗавр. Она наверняка знает.
Это безграмотное и безответственное решение. "Нет конструкторов и не будет" - это чушь. Выглядит как отмазка элементарной жадности, а не вменяемое решение чисто организационной проблемы.
Уважаемый, вы в какой стране живете? Неужели в правовом государстве? У вас что, всегда все по закону делается? Или вы вокруг себя элементарных вещей не видите? Это просто ханжество – не видеть элементарной действительности.
Вы, я смотрю, не скачивали приложенные чертежи и не смотрели, что напроектировали Ваши коллеги, которые ваяют проект, не выезжая не объект? А потом другие такие же «работнички» за деньги покупают экспертизу? Откройте, посмотрите, а потом говорите. А то судите по ситуации поверхностно, не зная всех фактов.
Если дадите название документа, буду благодарен.
12.9.2009, 11:29 Уважаемый, вы в какой стране живете? Неужели в правовом государстве? У вас что, всегда все по закону делается? Или вы вокруг себя элементарных вещей не видите? Это просто ханжество – не видеть элементарной действительности.Вы, я смотрю, не скачивали приложенные чертежи и не смотрели, что напроектировали Ваши коллеги, которые ваяют проект, не выезжая не объект? А потом другие такие же «работнички» за деньги покупают экспертизу? Откройте, посмотрите, а потом говорите. А то судите по ситуации поверхностно, не зная всех фактов.
А меня Ваш проект не интересует - зачем мне его открывать? Могу, не открывая, похвалить - мне не жалко. Могу высказать свое мнение, не открывая проект, по подходу к проектированию: Если Вы понаделали новых дырок в конструкциях, не привлекая к этому арха и конструктора, то это филькина грамота, а не проект. Искренне надеюсь, что Вам повезет.
Мне жаль, что у вас прокатывают такие вещи, а мы (как фирма) стараемся до такого не доходить, и государство тут не при чем. Это организация собственной работы, а не государство. И. да, у нас все делается по нормам. Я за это подписываюсь, и не стесняюсь это контролировать. Очень не хочется, знаете ли, что бы из-за нас, в случае чего, пострадали люди. И если забыть фразу "не я такой, жизнь такая" - то все получается.
Я прокомментировал предельно безответственный и безграмотный подход к технологическим отверстиям в несущих и ограждающих конструкциях. Речь идет не о качестве проектирования и монтажа систем ОВ в конкретном проекте, а о решениях, определяющих безопасность людей. В целом. Надеюсь, Вы понимаете разницу.
Документ - через неделю. Я попросил своих архитектора и конструктора, они посмотрят. Они точно также не помнят названия, это рядовая ситуация. Если Вам актуально - напомните мне в личку в конце следующей недели (пятница-суббота), я напомню им. Я точно забуду - не до того, да и они запросто могут.
Вы смотрИте не МОЙ проект, а СУЩЕСТВУЮЩИЙ проект… Те люди, кто проектировали изначально, выиграли тендер на проектирование школы, имеют лицензию, вступят в СРО и будут проектировать в том же духе.
В их проекте, на листе общих данных гордо написано «Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм» и бла-бла-бла. Так ли это – можете убедиться сами, если Вы опытный специалист, открыв их чертеж.
Вопросы не ко мне, а к тем, кто проектировал… Вы им ни слова не сказали – видимо, в Вашей организации тоже в порядке вещей все вытяжки выкидывать рядом с вытяжным вентилятором и тянуть воздуховоды сквозь лестничные клетки. Тогда я Вас понимаю – «рука руку моет». Честь мундира не хочется марать… Защищаете людей с дипломом, но без знаний.
Меня хвалить не надо. И так знаю, что отверстия должны делать конструктора, а не я, но их нет и не будет.
Переделываю серьезные «косяки» за такими же проектировщиками, как Вы, с такой же лицензией, как у Вас, и с Вашим же подходом.
А ссылки на норматив прошу не для себя – прошу их для общества. Мало ли кому понадобится. Мы сами и так отверстия и пробьем и усилим. Не потому, что Кулибины, а потому что проект косячный.
Кстати, выкладываю узлы усиления отверстий.
Отверстие_2.pdf ( 124,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
12.9.2009, 14:02
Вы смотрИте не МОЙ проект, а СУЩЕСТВУЮЩИЙ проект… Те люди, кто проектировали изначально, выиграли тендер на проектирование школы, имеют лицензию, вступят в СРО и будут проектировать в том же духе.
В их проекте, на листе общих данных гордо написано «Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм» и бла-бла-бла. Так ли это – можете убедиться сами, если Вы опытный специалист, открыв их чертеж.
Вопросы не ко мне, а к тем, кто проектировал… Вы им ни слова не сказали – видимо, в Вашей организации тоже в порядке вещей все вытяжки выкидывать рядом с вытяжным вентилятором и тянуть воздуховоды сквозь лестничные клетки. Тогда я Вас понимаю – «рука руку моет». Честь мундира не хочется марать… Защищаете людей с дипломом, но без знаний.
Меня хвалить не надо. И так знаю, что отверстия должны делать конструктора, а не я, но их нет и не будет.
Переделываю серьезные «косяки» за такими же проектировщиками, как Вы, с такой же лицензией, как у Вас, и с Вашим же подходом.
А ссылки на норматив прошу не для себя – прошу их для общества. Мало ли кому понадобится. Мы сами и так отверстия и пробьем и усилим. Не потому, что Кулибины, а потому что проект косячный.
Кстати, выкладываю узлы усиления отверстий.
Вы читать не умеете, или не даете себе труда задуматься о том, что Вам пишут? Или, как в том анекдоте: угадал все буквы, не смог прочитать слово?
Передаю по буквам: Я ВООБЩЕ НЕ СМОТРЕЛ ПРОЕКТ. Ни тот, что был, ни тот, что сделали Вы. Вы меня уже в этом упрекнули. Забыли? Напоминаю:
Вы, я смотрю, не скачивали приложенные чертежи и не смотрели, что напроектировали Ваши коллеги, которые ваяют проект, не выезжая не объект? А потом другие такие же «работнички» за деньги покупают экспертизу? Откройте, посмотрите, а потом говорите.
Я утверждаю, что отверстия размеров свыше 200 мм должны в обязательном порядке согласовываться с конструктором, потому что это строительные решения - безопасность людей.
Так- понятно? Я доступно излагаю? Или еще раз надо написать большими буквами?
О том же самом Вам говорят и другие - прочтите наконец, что пишут люди.
Кстати. думаю, Вам не стоит переходить на личности. Вы обо мне вообще ничего не знаете - можно попасть впросак.
Тренируйте память и логику. Лучше поздно, чем никогда. А то уж очень забавно выглядят все ужимки и прыжки.
старожил экс-модератор несогласный инженер
Я утверждаю, что отверстия размеров свыше 200 мм должны в обязательном порядке согласовываться с конструктором, потому что это строительные решения - безопасность людей.У нас свыше 100 мм. 12.9.2009, 23:46 У нас свыше 100 мм.
до 150 (минимальное расстояние между арматурой плиты, 159) - смеются, до 200 - лениво смотрят, что бы не попало куда (за нормальным архом смотреть не надо), после 200 включаются.
У меня конструктор знает, что есть такой документ - не потому, что пользуется, а потому, что Старая Советская Школа. Профи - Знания, Память, Ответственность.
И я знаю только потому, что она меня тоже учит при каждом удобном случае - и мне за счастье учиться. По тому, что я слышал - 95% инжей знает, как надо, на автомате (пример - Аркадий), по общению с конструкторами - но документ вспомнить и найти непросто.
Позвольте высказать мое видение)
Запроектировали системы в готовом здании - отдали чертежи с ТЗ на отверстия Заказчику, и все. Максимум - дали ему телефон знакомых строителей, которые на этом СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ.
И пусть он с ними заключает Договора, сметы, потом согласовывает, сверлит, бурит, долбит.
Почему меня, вентиляционщика должно волновать как правильно закрепить отверстие? нужно гильзовать, или не нужно? Это что, вопрос воздухообменов, или вопрос поддержания температурно-влажностных параметров?
Не делай того, в чем не понимаешь. И себе навредишь, и людям. НЕ СУЙСЯ НЕ В СВОЕ ДЕЛО, КОРОЧЕ)))
есть еще и СНиП 3.05.01-85, можно его в лицо Заку сунуть))
1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;
возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;
устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;
устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;
устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования;
устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;
Я - не генеральный подрядчик. Значит отверстия - не ко мне.
Это не самая первая, но порой самая понятная причина для Зака, чтоб он не докапывался со отверстиями к нам вентиляционщикам.
Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?
Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.
Устройство и размеры
Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:
- Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
- Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
- Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
- Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.
Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.
Технология усиления
При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.
Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.
Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.
Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.
Последовательность пробивки проема
Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:
- Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
- Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
- Установка опор для разгрузки несущих стен.
- Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
- Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
- Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
- Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
- Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
- Отделка.
В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.
К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).
Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.
Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.
Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.
Стоимость работ
Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:
Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.
Как просверлить кирпичную стену
Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.
Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.
| Тип и диаметр отверстий | Оптимальный вид сверла |
| До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см | Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см |
| Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см | Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см. |
| Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см | Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром |
| Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки | Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки |
| Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше) | Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича |
Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.
Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.
Технология сверления кирпичных стен
На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.
Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница. Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.
Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.
Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.
К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.
При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.
Нюансы и рекомендации
Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:
1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.
2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.
3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.
4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.
5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.
Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.
Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.
Как правильно сделать дырку в бетонной или кирпичной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли.
Если вы желаете правильно сделать дырку перфоратором в бетонной или кирпичной стене или фундаменте, Вам нужно придерживаться нескольких основных правил сверления дырок под трубы вентиляции.
Во-первых , для сверления отверстий под вытяжку или вентиляцию в стенах или фундаментах из бетона или кирпича для этого необходимо выдерживать обороты перфоратора или дрели до 400 оборотов.
Во-вторых , опытные мастера советуют периодически охлаждать сверло в холодной воде. Обратите внимание, на то, что изъятое из бетонной или кирпичной стены сверло дрели или перфоратора очень горячее, так что будьте осторожны, не обожгитесь.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва.Как правильно и качественно сделать дырку в фундаменте загородного дома.
В несущих монолитных стенах панельных домов в процессе производства железобетонных строительных конструкциях используют армированный каркас из металлической арматуры диаметром от 8 до 36 миллиметров.
Так же в бетонный раствор добавляют определенной количество гравия или щебня. Данные строительные материалы является существенным препятствием для сверления дырок в бетонных стенах перфоратором для вытяжки или труб вентиляции в квартирах или загородных домах в Москве или Московской области.
Для того, что бы аккуратно , - без сколов и трещин сделать дырки в бетонном или кирпичном готовом фундаменте загородного дома для вытяжки и вентиляции труб, нам нужно использовать в своей работе установки алмазного бурения (сверления) отверстий в бетонных и кирпичных стенах, фундаментах и перекрытиях (полах и потолках).
Установки алмазного сверления отверстий (дырок) в бетонных и кирпичных стенах и фундаментах с подачей воды к оборудованию для охлаждения алмазных сегментов коронки.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик МоскваВ следующей статье мы расскажем, как правильно сделать дырку в бетонном полу или потолке перфоратором или дрелью под трубы вентиляции или вытяжку в вашем помещении.
Смотрите видео , как сделать дырки для вентиляции в бетонном фундаменте загородного дома в Московской области.
Читайте также: