Усиление деревянных стен сжимами

Обновлено: 17.05.2024

Укрепление бревенчатых стен

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 м — при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см — 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 — 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 — 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 — 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершёнными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперёк основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.


Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем».

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или «ласточкин хвост» (рис. 1). Размеры шипов должны чётко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают «глухим сковороднем» или «полусковороднем» (рис. 2). При этом над проёмом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.

Для чего деревянные рубленые стены снабжают сжимами

Ремонт деревянных стен

Наиболее частый дефект рубленых стен — загнивание нижних венцов.

Заменяют нижние загнившие венцы следующим образом. Дом поднимают домкратом, установленным под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2-4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При смене нижнего венца его нижнюю поверхность смолят и обшивают толем.

Внимание
В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, полностью удаляют гнилую древесину. Временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

Рис. а — укрепление каркасно-засыпных стен со сгнившими концами стоек:
1 — стойки; 2 — новые накладки; 3 — сгнившие концы стоек; 4 — обвязочный брус; 5 — гвозди длиной 15 см;

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 1,6-1,5 мм, через 1-1,5 м по высоте. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120-150 мм. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены.

Рис. в — вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов:
1 — фундамент; 2 — подкос; 3 — болты; 4 — подвешенная стена; 5 — бруски-стяжки; 6 — заменяемые венцы дома;
Рис. г — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами:
1 — стойки; 2 — заменяемые венцы; 3 — стальной штырь; 4 — скобы; 5 — бруски; 6 — зазоры; 7 — отверстия для штырей;

Рис. д — вывешивание стен дома по стойкам со скользящими сжимами:
1 — стойки; 2 — отверстия для штырей; 3 — стальной штырь; 4 — болты; 5 — бруски; 6 — зазоры;
Рис. е — подъем сруба при помощи рычага

Рис. з — расположение венцов:
1 — первое, или нижнее;
2 — второе, или верхнее;

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места и после осадки стены проконопачивают. Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку в такой последовательности. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. ж — проконопатка паза, припазовка бревен и установка шипов: I — проконопатка паза; II, III — правильная и неправильная припазовка; IV, V — правильная и неправильная установка шипов: 1 — стальная конопатка; 2 — слой пакли или мха; 3 — место промерзания; 4 — зазор на осадку до 3 см; 5 — нет зазора для шипа, при осадке паз расходится и промерзает.

Укрепление бревенчатых стен

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Справочник | Лесоматериалы | Деревянное строительство

Вы здесь

Укрепление бревенчатых стен


Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем».

Укрепление бревенчатых стен


Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем».

Какие стены называют однородными сплошными?

2.Стены кирпичные, из керамических камней, бетонные, из естественных камней, бревен и брусьев.

Для чего нужен цокольный участок стены?

2.Для увеличения долговечности здания и защиты стен от механических повреждений и атмосферных осадков.

Какой из размеров толщины стены из кирпича с вертикальным швом назначен правильно?

Какой из размеров высоты кирпичной стены соответствует модулю порядовки?

17.11. Почему стены из силикатного кирпича в жилых зданиях делают толще, чем из красного кирпича?

2.Потому, что у силикатного кирпича больше коэффициент теплопроводности.

17.13. Как образом маркируются перемычки?

Для каких целей в оконных проёмах кирпичных стен выполняют четверти?.

2.Для повышения сопротивления воздухопроницанию и лучшего крепления оконных коробок.

Какой величины делается вынос карниза из кирпича без армирования?

4.Не более 1/2 толщины стены и не более 2530 см.

17.18. Какими принимаются размеры сечения каналов (дымовых, вентиляционных) в кирпичных стенах?

3.Прямоугольные 14 x 14 или 14 x 27 см.

Когда в стенах выполняют температурный шов?

2.При большой протяженности стен здания.

Что такое брандмауэры?

Что называется эркером?.

3.Это огражденная часть комнаты, выступающая за фасадную плоскость стены и освещаемая обычно несколькими окнами.

Что называется лоджией?

Тема 18. Стены из дерева. Брусчатые, бревенчатые, каркасные. Стены заводского изготовления с применением дерева, пластмасс и
эффективных утеплителей. Щитовые стены

Как называют в деревянном здании горизонтальный ряд бревен (брусьев)?

Как называется нижний ряд брёвен, соприкасающийся с фундаментом в деревянных бревенчатых зданиях?.

Какие соединения используют в углах рублёных бревенчатых зданий?

1. В чашку, в лапу.

Для чего в бревенчатых и брусчатых стенах делают соединения венцов шипами или нагелями?

3.Для предупреждения потери устойчивости стен.

Для чего деревянные рубленые стены снабжают сжимами ?

2.Для обеспечения устойчивости и предотвращения выпучивания стен.

Когда рубленые стены снабжают контрфорсами?

3.При большой высоте стен и отсутствии поперечных стен.

К чему крепится досчатая обшивка рубленых стен?.

Из каких элементов состоит несущий остов каркасного деревянного здания?

Выпучивание стен деревянного дома

Наиболее частый дефект рубленых стен — загнивание нижних венцов.

Рис. з — расположение венцов:
1 — первое, или нижнее;
2 — второе, или верхнее;

Древесина

Ремонт наружных деревянных стен

Ремонт бревенчатых срубов.

Обычно требуют ремонта или замены нижние венцы, подверженные гниению. Это обусловлено повреждением гидроизоляции. Периодический визуальный осмотр позволяет выявить дефектные бревна здания. Признаки гнили в стенах необшитого сруба видны сразу. Признаки гнили в оштукатуренном срубе определяют по темно-серому цвету штукатурки, наличию трещин, осадке угла или стены, пола и т.д. Перечисленные признаки характерны при продолжительном загнивании. Точное место загнивания и его границы определяют ударом топора по венцу сруба.

При отсутствии признаков порчи обшитых стен сруба в подозрительных местах отрывают доски и топором проверяют наличие и габариты повреждения.

Замена венцов сруба требует подъема двумя домкратами стен. Стены небольшого дома поднимают вагами, как рычагами. Подъем ведут медленно, предварительно освободив перекрытие и крышу у дымовой трубы. Удалив дефектную часть венца (на 40 см от места гнили), на освободившееся место устанавливают заранее подготовленное и антисептированное бревно. Укладывают просмоленную паклю или мох на стык с бревнами сруба. Опуская домкратами стену, контролируют правильность углового соединения новой и старой частей венца. До установки нижнего венца гидроизоляцию на фундаменте заменяют новой.

Замену нижних венцов сруба (рис. 1) выполняют, подпирая наружную стену двумя подкосами. Затем разбирают верх фундамента (на 7. 10 см), удаляют дефектный венец и укладывают вновь подготовленный с прослойкой пакли или мха. Между разобранным фундаментом и вставленным венцом забивают клинья, прижимающие его к верхним венцам сруба. Под новым нижним венцом восстанавливают фундамент, укладывая поверху гидроизоляцию. После твердения раствора клинья вынимают, места установки замоноличивают. Нижние венцы постепенно заменяют по периметру дома.

Замена прогнившего венца сруба монолитным бетоном с опилками

Нередко дефектные венцы заменяют укладкой бетона с опилками. На одном участке или на нескольких небольших устанавливают опалубку, заполняя ее бетоном с опилками. Бетон укладывают на изолированный верх фундамента, заменяя одно или несколько венцов сруба.

Дефектные бревна по частям удаляют из средней части венца. На их место вставляют антисептированные стойки толщиной 10. 12 см, обернутые толью. Двигаясь от середины к углам дома, разбирают гнилой венец, вставляя короткие стойки с шагом 1. 1,5 м. Последние стойки устанавливают в углах стены. Разборку дефектных венцов и установку поддерживающих сруб короткомерных стоек выполняют только на одной стене или двух, образующих угол дома. Затем по обе стороны стены устанавливают опалубку, укладывая бетон с опилками. Стойки остаются в бетоне как опорные элементы сруба. Снимают опалубку через 3. 4 сут. После отвердения бетона (через 1 год) приступают к отделке стен. Такой ремонт деревянного сруба упрощает работы и не требует освобождения перекрытия в местах пропуска дымовых труб, теплозащитные качества бетона с опилками равноценны древесине. Однако такой ремонт недопустим, если по архитектурным соображениям необходимо сохранить характерный для здания фасад.

Нередко под воздействием длительной нагрузки средние венцы сруба выпирают наружу. Это может быть вызвано тем, что длина бревен сруба, не связанных с внутренними стенами, более 6,5 м или редкой или неглубокой установки шипов в венцах сруба. Часто выпучивание стен обусловлено уменьшением диаметра шипов менее 50 мм, изготовлением из мягких пород древесины, например сосны. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или с толстым слоем песка на перекрытии.

Выправляют деформированные участки стен, установкой сжимов из брусьев по высоте стены (рис. 2). Брусья сжима стягивают болтами диаметром 15. 20 мм, установленными на расстоянии один от другого более 1 м. Затягивая гайки болтов, выравнивают выпуклость деформированного участка и стена возвращается в вертикальное положение. При замене в срубе нескольких дефектных венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

Усиление стены сруба сжимом

Головку стягивающего болта с шайбой устанавливают со стороны помещения, при этом гайка с шайбой должны находиться с наружной стороны. Головку болта (в помещении) углубляют в древесину сжима, гнездо заделывают рубероидом и деревянной пробкой, чтобы избежать образования инея. Конец болта с наружной стороны стены обрезают заподлицо с гайкой. Выпрямляющим стены сжимам придают декоративный вид, в помещениях их штукатурят или обклеивают обоями, снаружи обшивают досками, придавая вид пилястры.

Нередко у нижнего венца сруба выпирает наружу средняя часть. Это вызвано тем, что нижний венец не закреплен к анкерным болтам в фундаменте и удерживается угловыми врубками сруба. Деформированное так бревно можно поставить на прежнее место, если пол относительно стены выше фундамента на 10 см и лаги уложены перпендикулярно деформированному венцу. По длине деформированного участка бревна (3 или 6 м), в одном или двух местах устанавливают стальные стяжки диаметром 2,5. 3 см. Первая стяжка (рис. 3) имеет длину от деформированного венца до края внутренней (капитальной) стены. К концу стяжки 3 приварена деталь 6, изогнутая в форме буквы S, на другом конце имеется резьба для закрепления шайбы 7X7 см и гайки 13. Стяжку, имеющую на конце резьбу, пропускают в отверстие в деформированном венце 2, направляя под полом до нижнего венца внутренней стены. Здесь сняв несколько досок пола, конец стальной стяжки закрепляют в отверстии нижнего венца капитальной стены, надев шайбу и затянув гайку. Для закрепления венца (обвязки) внутренней стены ее связывают стальной стяжкой 4 с венцом противоположной стены. После завершения этих работ на расстоянии 3 м по центру деформированного венца забивают 5. 6 односторонне обтесанных кольев 9 толщиной 10 см, опертых на стенку из досок или брусков 8. Между опорной стенкой и S-образным концом стяжки устанавливают поперечную распорку 7, с диаметром в тонком конце не менее 15 см. Торец распорки опирают в брус 10. Клинья из твердой древесины забивают между перемычкой и опорной стенкой. После удара по клину другой рабочий затягивает гайку 13 до тех пор, пока деформированный венец не будет поставлен на прежнее место. При уровне пола ниже верха фундамента выпрямление деформированного бревна выполняют над покрытием пола.

Выравнивание (втягивание) и закрепление первого нижнего венца прогнувшейся стены сруба

Венцы под и над оконными или дверными коробками заменяют, устанавливая одну продольную половину бревна снаружи, а другую-изнутри. Между собой их соединяют болтами или гвоздями.

Снаружи сруб обшивают строганными шпунтованными досками и красят. Обшивку прибивают к обрешетке из реек. Для лучшей теплоизоляции пространство между обшивкой и срубом засыпают просеянным шлаком каменного угля.

Ремонт каркасных и панельных зданий. Каркасные и сборные панельные дома имеют по два бруса. При загнивании нижнего бруса стены здания вывешивают домкратами. Из углов обвязки убирают стальные угольники, вытаскивая дефектный брус и вставляя на это место новый. Вставленный брус обвязки в углах соединяют врубкой вполдерева (прямым или косым стыком) и закрепляют стальными угольниками и гвоздями. При повреждении верхнего бруса нижней обвязки каркасного здания ремонт осложняется из-за типовых нижних концов стоек и подкосов. Подняв домкратом стену здания, убирают нижний брус обвязки, затем верхний, освобождая низ стоек и подкосов от обвязки. В подготовленном брусе верхней обвязки по разметке выдалбливают гнезда для шипов стоек и подкосов, выполняют угловые врубки. Затем брус верхней обвязки вставляют на место. Под него подводят нижний, укрепляют гвоздями и стальными угольниками. Домкратом опускают стену на фундамент. При повреждении всей верхней обвязки ремонт выполняют последовательно по периметру здания. При этом обновляют гидроизоляцию. Дефектные концы стоек и подкосов, отпиливают выше обнаружения гнили на 40 см, предварительно укрепив стену подпорками. Вместо отпиленных концов примеривают вновь нарезанные концы стоек и подкосов, имеющие на конце шипы. Вновь вставленные концы с оставшимися частями стоек и подкосов сращивают.

Шлак, минеральная вата и другие утеплители в обшитых каркасных стенах с течением времени дают осадку, образуя пустоты в верхней части стен. В таких случаях теплоизоляцию дополняют, отрывая над местом образования пустот обшивку. Обычно осадка утеплителя происходит под верхней обвязкой стен, под подоконниками и в углах здания.

В наружных стенах каркасных зданий, перекрытых стропильными фермами, где нет верхней обвязки, усадку теплоизоляции устраняют без отрыва обшивки. Шлак, например, насыпают на чердаке около наружных стен и граблями заполняют пустоты.

Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева

Как укрепить и отремонтировать стены в деревянном доме

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

стальной уголок с шириной полки 60 мм;
шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
дрель с функцией шуруповерта;
сверло по дереву диаметр 5 мм;
сверло по металлу диаметр 10 мм;
торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
болгарка;
рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Параметры усушки приведены в таблице.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Усиление деревянных конструкций: способы укрепления балок и элементов кровли. Временное усиление

Нередко деревянные конструкции нуждаются в усилении отдельных элементов. Данная операция позволяет избежать разрушения, и в то же время не прибегать к капитальному ремонту сооружения. Ниже мы рассмотрим несколько способов укрепления деревянных конструкций.

Усиление деревянной конструкции

Общие сведения

Чаще всего потребность в частичном или даже полном ремонте деревянной конструкции возникает по причине некачественной защиты древесины от влаги и прочих негативных факторов. Поэтому, в процессе изготовления сооружений из дерева необходимо обрабатывать все их детали антисептическими и влагозащитными пропитками, которые предотвращают процесс гниения, поражение древесины плесенью или насекомыми-паразитами.

Кроме того, еще на стадии проектирования конструкции необходимо выполнить ее расчет. К примеру, если речь идет о балках перекрытия, то обязательно выполняется их расчет на прогиб. Это позволит использовать материалы подходящего сечения.

Но, если же оказалось, что какая-либо деталь сооружения недостаточно прочная или находится в аварийном состоянии, то ее можно усилить. Причем данную операцию, в большинстве случаев можно выполнить в процессе эксплуатации конструкции, что бывает крайне важно.

Способы усиления

Чаще всего домашним умельцам приходится сталкиваться с такой задачей, как:

Усиление деревянных балок перекрытия между этажами или на чердаке .
Усиление стропил и прочих элементов кровли .

Каждая конструкция требует особого подхода. Поэтому ниже рассмотрим как выполняется данная операция в каждом отдельном случае.

Схема усиления подгнившей балки досками

Балки

Усиление балок может осуществляться несколькими способами. Технология усиления подбирается в зависимости от повреждения.

Ниже приведем наиболее распространенные варианты:

Чаще всего процессу гниения подвергается участок балки, который опирается на стену. В таких случаях испорченная часть деревянного бруса вырезается, а вместо нее устанавливаются две накладные доски, между которыми с краю устанавливается вкладыш. Сечение досок определяется путем расчета, однако, оно должно незначительно превышать сечение балки.
Для выполнения этой операции под балку предварительно устанавливаются опоры, после чего отпиливается поврежденная часть и устанавливаются доски.

Схема усиления балки прутковым протезом

Если испорченный участок достаточно большой, то усиление выполняется специальным прутковым протезом. Изготовлением последнего должны заниматься специалисты. Как правило, опорные части протеза выполняют из швеллеров.
В случае образования трещин или увеличения прогиба балок устанавливают подбалки и надбалки, которые фиксируются вертикально расположенными болтами или металлическими шпильками. Накладка может монтироваться как на отдельном участке, так и по всей длине балки, в зависимости от ситуации.
Прежде чем выполнить эту операцию, необходимо максимально выровнять прогнувшуюся деталь. Для этого можно воспользоваться опорами и домкратами.

При монтаже дополнительной балки по всей длине, она также устанавливается в гнезде, предварительно выполненном в несущей стене. Надо сказать, что подобное усиление можно выполнить и при помощи досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.

Еще более эффективным методом является усиление деревянных балок швеллером, который, благодаря своей форме, эффективно противостоит нагрузкам.

Если балка сильно повреждена, то рядом с ней следует установить новую деталь, предварительно подготовив для нее место в стенах.

Следует отметить, что древесина, которая используется для усиления балок, должна быть хорошо высушенной. Кроме того, ее необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что сделает деталь устойчивой к гниению и пожаробезопасной.

Защитная пропитка для дерева

Обратите внимание!
Если новая древесина заводится в гнездо и опирается на стену, то нельзя допустить ее контакта с каменной поверхностью.
Для этого в гнездо укладывается несколько слоев рубероида. Кроме того, сама древесина обрабатывается битумной мастикой.

Схема усиления крыши

Элементы кровли

Потребность в ремонте или усилении кровельной конструкции может возникнуть по следующим причинам:

Появление трещин на участках концентрации напряжений.
Появление в стропилах продольных трещин в результате усушки древесины.
Гниение деревянных элементов в результате плохого проветривания или некачественного антисептирования. Надо сказать, что по этим причинам чаще всего в негодность приходит мауэрлат, а также участки стропильных ног, которые к нему примыкают.
В случае замены легкого кровельного покрытия на тяжелое.

Совет!
Укреплять можно не только деревянные строительные конструкции, но и прочие элементы.
К примеру, деревянные усиленные двери будут надежно защищать жилье от несанкционированного проникновения.
Для их усиления обычно используют металлические пластины, которые устанавливаются на торце, со стороны крепления навесов, а также металлические уголки и другие некоторые детали.

При незначительном повреждении деревянных элементов конструкции гнилью обычно выполняется их наращивание или протезирование. При наличии в доме внутренних стен, увеличить несущую способность стропил можно путем установки дополнительных стоек и подкосов.

Варианты укрепления стропил

Ниже рассмотрим наиболее распространенные варианты усиления стропильной системы:

В случае загнивания опорных концов стропильных ног, поврежденный участок вырезается и заменяется протезом.
Если стык нижнего пояса обладает недостаточной несущей способностью, монтируют дополнительные накладки и стяжки между узлами ферм.
В случае потери устойчивости верхнего пояса увеличивают сечение элементов дополнительными досками или монтируют своими руками дополнительные связи.
При увеличении нагрузки на кровлю можно установить дополнительные стропильные фермы, т.е. уменьшить пролет между несущими элементами.

Схема состыковки стойки

В случае разрушения основания стоек срезается поврежденная часть и подставляется новая деталь. При этом соединение выполняется «в полдерева».

Следует отметить, что важно устранить не только неисправности, но и причины их возникновения. К примеру, в случае возникновения гнили, как уже было сказано выше, детали следует обработать соответствующими пропитками, а также обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Ведь стоимость профилактических мер значительно меньше, чем цена капитального ремонта.

Совет!
Зачастую возникает необходимость осуществить не только укрепление элементов кровли, но и усиление фундамента деревянного дома.
В этом случае вплотную к старому фундаменту по периметру дома выкапывается траншея, которая армируется и заливается жидким бетоном.

Схема подпорки балок

Временное усиление

В случае обнаружения аварийного состояния конструкции может возникнуть потребность во временном ее укреплении для предотвращения обрушения. Инструкция по выполнению временного укрепления зависит от типа конструкции.

Чаще всего предпринимают следующие действия:

Для укрепления балок, расположенных на высоте до 6,5 метра можно использовать подпорные стойки.
При высоте более 6,5 метра необходимо выполнить пространственные стойки.

Схема подпорки стенок

Для укрепления стен или вертикальных стоек следует использовать подкосы, которые должны упираться в горизонтально расположенный штырь, установленный в подпираемой конструкции. Такой вариант подходит для стенок высотой до 6 метров.
Если высота стен превышает 6 метров, следует использовать несколько подкосов разной длины, которые необходимо соединить друг с другом поперечинами, как показано на схеме.
В случае разрушения древесины, что может произойти по причине гниения, продавливания шайбами болтов и пр., можно использовать накладки из досок, деревянных брусков или даже швеллерных профилей.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы усиления деревянных конструкций.

Вывод

Как мы выяснили, существует множество способов укрепления деревянных конструкция. Однако, практически все они сводятся к увеличению сечения детали, ее полной или частичной замене либо установке дополнительного несущего элемента.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 7 079,26 Руб.

Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 53-12-02

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

ГЭСНр 53-12-02

Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСНр 53-12-02

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 5 271,94 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 7 075,07 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕРр 53-12-02

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

ГЭСНр 53-12-03

Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСНр 53-12-03

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 4 299,86 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 808,62 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕРр 53-12-03

Читайте также: