Толщина стен в сауне в доме

Обновлено: 28.04.2024

Проект сауны: пошаговая инструкция

Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

Расположение каменки и конфигурация полок

Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок. В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки. Здесь будет комфортно посетителям с разной комплекцией и разными предпочтениями по температуре. Также будет возможность париться сидя или лежа.

Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

Подбор каменки для сауны

В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

Вентиляция, освещение и дверь

Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу. Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

Каркас

В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке. От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

Электропроводка и вентканалы

До закладки утеплителя в стены надо вывести провода для светильников и электрокаменки и предусмотреть вентканал для основной вентиляции. Сечение провода для электрокаменки подбирается в соответствии с мощностью (рекомендуемая площадь сечения указана в паспорте изделия). После этого можно утеплять стены и прикрыть утеплитель алюминиевой фольгой, не забыв вывести концы проводов. Схема технического задания:

Стены

После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм). Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки. Вверху достаточно двух планок 100х20 мм, по краям планки (деталь №13) устанавливаются напротив каждого отверстия дверной коробки, в которые она затем прикручивается. Заранее распакуйте дверь и измерьте эти расстояния.

Дверь и вагонка

Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки). Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее. Можете заранее сделать вырезы для вент. отверстия постоянной вытяжки (см. рисунок с деталями №26 и 27). Вагонка дверных доборов прибивается в последнюю очередь.

После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

Каркас полок

Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

Полки

Зашивка между уровнями полок – это то, с чего мы начнем. В первую очередь монтируется та, что напротив входа.

Затем устанавливаем вторую сторону:

Торцевые планки нижнего уровня ставим по тому же принципу:

Заготовленные планки для полок скрепляем рейкой 20х50 мм с таким же шагом, который выбран для стоек. Таким образом, эти рейки перекроют каркас полок. Схема верхних полок:

Схема нижних полок:

Получившиеся щиты положите на каркас. Рейка 20х50 мм, скрепляющая планки, прикручивается к каркасу.

Подспинники и ограждение электрокаменки

Подспинники скрепляются на планки такого же сечения, которое выбрано для полок и самих подспинников. Готовый щит прикручивается к стене в заранее предусмотренную планку контробрешетки (см. выше). Стена (вид А):

Повесьте крепежную раму с электрокаменкой. Вам осталось сделать декоративное ограждение вокруг электрокаменки. Его размеры учитывают безопасные расстояние от корпуса каменки до деревянных конструкций, указанные в паспорте:

Последний штрих: повесьте абажуры, термометр, гигрометр и песочные часы. Заложите камни в печь. Сауна готова.

Возникшие вопросы задавайте в комментариях.

Здесь еще нет комментариев. Будьте первым!

manager, большое спасибо за столь подробный ответ! А не подскажите, какая печь наиболее оптимальна с точки зрения удобства и защищенности от влаги (объем камней, скорость нагрева, долговечность ТЭНов)?

Чем больше камней в печи, тем дольше она будет прогревать сауну. Можно взять печь помощнее, чтобы не ждать очень долго. Также, чем больше камней, тем защищеннее тэны. Самые надежные с точки зрения конструкции печи - те, у которых тэны отделены от камней. Выглядит это так: <img alt="ТЭНы в кожухе" src="/media/uploads/manager/2018/11/06/p3260006.jpg" style="width:100%" /> Такая конструкция позволяет заменять тэны без извлечения камней, чтобы упрощает обслуживание часто используемой электрокаменки.

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
влажность в бане – от 60 до 65 %;
влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Определение оптимальной толщины стен бани

Невзирая на довольно камерные размеры и эпизодичность использования, к конструкциям бани предъявляются четкие требования. Их несоблюдение может вызвать утрату стенами несущей способности и разрушение здания. Несоответствие необходимым теплотехническим характеристикам влечет за собой возникновение плесени, грибков и приводит к такому же результату.

Определение толщины стен в зависимости от типа их конструкции

Этот параметр различается для всех материалов, что обусловлено такими особенностями, как несущая способность, прочность на сжатие, изгиб, которые расчитываются на этапе проектирования. К основной толщине стены добавляется размер слоев утеплителя, наружной и внутренней отделки, в определенных случаях воздушного зазора. Требуемая несущая способность зависит от материала крыши, этажности здания, типа внешней и внутренней отделки. Толщина стен расчитывается на начальной стадии разработки проекта, поскольку она напрямую влияет на размеры фундамента.

Рубленные конструкции

Для бани используются преимущественно бревна из древесины хвойных пород, чаще всего сосны, которая может быть срублена самостоятельно, приобретена на лесозаготовительном предприятии или в виде готового сруба у строительной фирмы. Возведение ведется из оцилиндрованного бревна с минимальным диаметром 200 мм. Используется качественно высушенная древесина, полностью ошкуренная, не имеющая поражений насекомыми и гнилью. Бревна необходимо отбирать максимально прямые, имеющие наименьшее число сучков.

Процесс строительства сруба из бруса, клееного или профилированного, более быстрый и менее трудоемкий, так как не требуется подгонка материала. Согласно действующим нормативам, минимальная ширина стен из него для одноэтажного строения составляет 165 мм, двухэтажного – 200 мм. Эти значения актуальны при использовании бани только в теплое время года.

Важно! Если планируется круглогодичная эксплуатация бани из бруса, необходимо выполнение утепления стен, толщина слоя которого рассчитывается в зависимости от климатических особенностей местности расположения объекта.

Кирпичная кладка

Главное достоинство строений – пожаробезопасность и долговечность. Минимальная ширина кирпичной стены – 510 мм, кладки из бутового камня -750 мм. Высокая теплопроводность материала требует выполнения утепления, предпочтительно наружного, как более эффективного. В противном случае баня очень медленно нагревается и чрезвычайно быстро остывает.

Совет! Снизить теплопроводность стен можно путем использования пустотного кирпича или выполнением колодцевой кладки, в которой предусмотрены зазоры до 130 мм, заполняемые утеплителем.

Конструкции из блоков

Технология строительства отличается сокращенными сроками и относительной простотой. Ее особенность – ведение кладки не на цементном растворе, а на специальном клеевом составе, что вызвано высокой пористостью материала. Как правило, для обеспечения достаточной несущей способности блочной стены хватает толщины 380 мм. Для получения требуемой теплостойкости конструкций требуется утепление.

Для возведения бани могут применяться ячеистые блоки из:

Газосиликата;
Керамзитобетона;
Железобетона;
Шлакобетона;
Пенобетона.

Расчет теплопроводности стены

При определении толщины конструкции применяются коэффициенты теплового сопротивления (КТС). Эти показатели определены для каждой климатической зоны отдельно и зафиксированы в нормативных документов, которые также выложены в интернете.

Пример расчета

Регион – Московская область (нормативный показатель 3,2 м С/Вт);
Материал стен – газосиликатные блоки, коэффициент теплопроводности (КТП) которых 0,12 Вт/м;
Толщина блоков 400 мм (В).

Расчет производится по формуле: В/КТП=КТС.

Таким образом, результат деления толщины стены на КТП равен 3,333 м С/Вт, что превышает требуемый показатель 3,2 м С/Вт. Значит, выбранный размер конструкции соответствует нормативам и допустим для данного региона строительства.

Важно! При расчете многослойных стен результаты для каждого слоя материала суммируются, затем полученное значение сравнивается с нормативным КТС.

Определение требуемой толщины конструкций бани необходимо проводить на этапе проектирования – это позволяет оптимизировать расходы материалов, трудозатраты и объем финансовых вложений.

Строительство кирпичных стен бани

При строительстве бани дерево конечно хорошо, камень и кирпич все же лучше, да и более пожаробезопаснее. Но такие материалы имеют высокую теплопроводность, а значит и большую потерю тепла через стены. Используя «хитрую» структуру стен, эту негативную черту можно с легкостью «уничтожить».

Для кирпичных стен лучше заложить ленточный фундамент , но подойдет и столбчатый (в целях экономии средств), ведь баня – домик небольшой, а значит и нагрузки на грунт будут невеликими.

Толщина стен при площади строения не более 40 м2 достаточна в 1,5 кирпича. Для убеждения рассмотрим основные показатели разных материалов:

Из таблицы видно, что для дерева достаточно 10 см, для пенобетона (гипсоблока) – 13-16 см, а для кирпича все 62 см. Но для бани стены в 2,5 кирпича тяжеловаты и экономически не выгодны.

Вот из этих данных можно сделать выводы:

• Наружный слой выполняем из керамического кирпича (желательно облегченного) толщиной всего в 1/2 кирпича. Это защитит стены бани от разрушающего воздействия атмосферных явлений.

• Следующий слой несущей стены – гипсоблок или пенобетон. Размеры таких блоков относительно кирпича в несколько раз увеличены, но, как правило, ширина около 20 см, что гарантирует достаточную толщину для сохранения тепла.

С основными двумя материалами для несущих стен определились. Но для большей тепло- и гидроизоляции (если позволяют финансы) стоит установить промежуточный слой из экструдированного пенополистирола . Эта прослойка значительно изменит эксплуатационные параметры всей стены при отрицательных температурах на улице – гипсоблок переходит в зону положительных температур, а точка 0 будет находиться в пенополистироле, что обеспечит отсутствие конденсата на стенах.

Рассмотрим сам процесс возведения стен:

• Организовав фундамент и выждав время его отстоя (около 1 месяца), проводим его тщательную гидроизоляцию .

• Выкладываем 4-5 ряда наружного кирпичного слоя (1/2 кирпича) на стандартный цементно-песчаный раствор (1:3) со швами около 1 см и даем ему застыть.

• Далее клеим на внутреннюю сторону «стены» пенополистирол.

• Следом выкладываем слой гипсоблока с заполнением всех пустот внутри стены. Так как материал на основе гипса, то и раствор для гипсоблока должен быть на гипсовом вяжущем. Применение цементного раствора приведет к расслоению и растрескиванию конструкции из-за большой разницы термокоэффициента.

• Следующий этап – перевязка слоев стены кирпичной кладкой. Такую перевязку нужно выполнять каждые 4-5 рада.

• Выгнав стены до заданной высоты, организуйте крышу. Выбор типа крыши проводите на основании ваших финансовых возможностей и общей архитектурной композиции.

• Осталась внутренняя облицовка, печь и стеновые перегородки. Внутренние перегородки выполняйте из гипсоблока, он обеспечит меньшую потерю тепла. Идеальной облицовкой для бани является вагонка из ольхи. Не применяйте вагонку из хвойных пород и липы, т.к. выделяющиеся эфиры сильно повышают артериальное давление.

• НЕ забудьте о системе вентиляции.

Возводя баню по такой технологии, вы облегчаете строение, что дает возможность выполнить более «легкий» фундамент. Применение гипсоблока помогает установить не только хорошую термокомпенсацию стен, но и благоприятный микроклимат в бане из-за физического свойства гипса уравновешивать баланс влажности в помещении.

И главное все применяемые материалы позволяют построить баню своими руками без применения спецтехники или мощных сил бригады.

Читайте также: