Стык монолитной плиты и стены

Обновлено: 19.05.2024

Заделка стыков плит стены и перекрытия в панельном доме

После создания на этом форуме по электрике, где я хотел проложить проводку в стыке плит, где меня благополучно отговорили это делать, я решил проверить свои догадки и расшить небольшой участок стыка. Я обнаружил, что щедрые строители заложили в этот стык всякий мусор, деревяшки и т.д. Это подтвердило, что эта часть стыка не несет абсолютно никакой нагрузки, но вопрос в другом:

Как правильно заделать стыки с учетом долговечности и звукоизоляции?

Я бы мог конечно залить все это безобразие цементно-песчаным раствором с клеем, но перед этим хочу спросить совета у опытных людей. Имеет ли смысл оставить зазор 5 мм от стены, а потом, после высыхания раствора, залить этот зазор каким-нибудь силиконом? Или есть альтернативный способ?

26.06.2012 в 13:52

Если по старинке, то паклю окунуть в олифу, и шпателем запихать ее в русты между плитами. Только через три дня можно штукатурить с сеточкой.
А сейчас применяют пену. Я еще Унифлотом с сеточкой делаю.
А там, где 5 мм. Затрудняюсь ответить. Но,думаю, акрилом можно

Труд без искусства - Варварство!

26.06.2012 в 14:07

Труженик написал :
А там, где 5 мм. Затрудняюсь ответить.

Спаибо за совет. Зазоры у меня далеко за 5 мм)) Где-то от 40 до 100 мм, глубиной 50 мм. Я имел ввиду саму технологию. Варианты:

Полностью залить раствором.
Заложить рейки толщиной 5 мм в стык к стене. Залить раствором. Вытащить рейки. Образовавшийся зазор залить герметиком.(на подобие стыков бетонной стяжки в промышленных зданиях)
. (ваш вариант)

Для исключения непонимания прикладываю схему стыка

26.06.2012 в 15:48

Так. Если настолько широкие стыки.
Попробуйте так. Изначально все отчистить. Грунт. Просохло. Потом бетоконтактом, только от КНАУФ, это важно. Маленькое ведро купите - еще останется. Сутки сохнет. Потом можно ротбандом, оригинальным только,и размешать его с паклей. И в густом виде с силой забрасывайте русты. Чтоб намертво прихватилось. Оставляем примерно 1 см недоходя по плоскости потока. И пущай сохнет дней 4 - 5.
Только потом Унифлот, слой 1 см + сеточка 5 + 5 мм. Унифлот разработан специально для стыков, для возможных мест, где трещит. Он пластичен. Он для ГКЛ. На основе гипса.Но на рустах тоже хорошо себя показал

Только все равно, как мужики не выпендриваются, как ни стараются, а частенько русты трещат.
Бывает, причина трещин в том, что дом "гуляет", грунты, почва и тд - слабые

Труд без искусства - Варварство!

26.06.2012 в 16:10

Труженик написал :
Оставляем примерно 1 см недоходя по плоскости потока.

НЕ потолок. Стык между стеной и ПОЛОМ. Я специально дал ссылку на картинку, там красным помечено пространство стыка, которое необходимо залить в уровень с полом.

26.06.2012 в 16:39

Я без особого внимания, виноват ) Отвлекают вечно ) И еще звонят )))))))))))))
Тогда гидроизоляция Глимс Водостоп, чтоб соседей не залить, и потом пескобетон с добавлением ПВА. На мешок - литр ПВА хватит,это для пластичности.
Перед заливкой пескобетона для шумки, пена вполне сгодится. Пескобетон густоразмешанный.
Зазор. Пенофол 3 мм можно положить. Да там его и оставить. Потом лишнее просто срезать, и все

Труд без искусства - Варварство!

27.06.2012 в 00:52

DJD86 написал :
НЕ потолок. Стык между стеной и ПОЛОМ.

Если стена "несущая", бетонная - пофиг чем заделывать. подвижек быть не может. ЦПС (не жидкая) - дешево и прочно, и никаких шум. прокладок не надо, если стена стоит на плитах на растворе. На схеме мне не ясно, что там за "конструкция" в центре, некий "крест"?

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

А зачем Вам нужна длина анкеровки и что Вы понимаете под этом термином? Зачем к теме прикрепили опрос? Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

По сути вопроса в этой конструкции важна длина перехлеста арматуры. Ее определить не представляется сложным.

Человек с пробегом. Инженер.

Новороссийск Армируем по типу 2. Kiev, Ukraine

По всей видимости, про п. 3.124 «Руководства по конструированию ЖБК», Москва 1978, - мы и так знаем.
Тогда вот более детальный источник:
Г.Г. Виноградов «Конструирование ЖБ элементов пром зданий» Ленинград 1973.
III. Конструирование ЖБ элементов. 5. Рамные узлы. 1. Сопряжение ригеля с концом стойки (с .94).

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

ВНИМАНИЕ: вместо l_aн принять l_н. Иначе - повторю мысль DK+ - для данной задачи (при малых моментах) нам не нужна анкеровка - нам нужна передача усилия через нахлест.

__________________
Love & Peace
Strength & Stability А зачем Вам нужна длина анкеровки

В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)

Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

Конечно нет. Мне просто интересна статистика.

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

Согласен. Но тут у меня возникают некоторые вопросы:
1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?
2. Случай притащенный за уши: если у нас массивная стена (например толщиной 600 мм), зачем нам вообще отгиб рабочей арматуры плиты? (см. вложение)

для данной задачи (при малых моментах) нам не нужна анкеровка Что означает выражение "при малых моментах"? И как это определить? если просто делать анкеровку плиты, то у вас арматура стены не заанкерена и вверху "не работает". Нахлест обеспечивает передачу усилия со стены на плиту. А так как у нас обычно вся арматура стыкуется в одном сечении получается 2*l_an. если просто делать анкеровку плиты, то у вас арматура стены не заанкерена и вверху "не работает". И пусть не работает. Речь ведь о плите. Kiev, Ukraine

"В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)"

Если бы это были мои конструкции, то п. 3.135 "Руководства" мне бы не подошел, т.к. стена не является опорой плиты, в моем понимании сопромата. Узел стена - плита - это именно УЗЕЛ, который я конструирую по 3.124.

1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?

Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос.

2. Случай притащенный за уши: если у нас массивная стена (например толщиной 600 мм), зачем нам вообще отгиб рабочей арматуры плиты? (см. вложение)

Что ж, если Вы видите здесь таскание ушей, то конечно, я с Вами соглашусь. Тогда просветите – укажите где в руководстве (другом док-те) есть правила конструирования узлов СТЕНА – ПЕРЕКРЫТИЕ. Тогда сможем поговорить по существу. Без ушей. Также важны ваши ссылки на конструирование при разных соотношениях сечений СТЕНА – ПЕРЕКРЫТИЕ (например, 1000/200; 200/200; 200/1000).

Что означает выражение "при малых моментах"? И как это определить? ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.
1. Я принимаю, что система ригель-колонна определяется малыми, средними или большими моментами по плотности арматуры, которую я заложил. Если в верхней зоне 2 d16 – моменты малые. Если 8 d16 – большие. И т.п.
2. Система плита-стена, у меня, почти всегда будет иметь малые моменты. Т.е. я предпочту максимальное конструирование d16_S100, чем d32_S75. Но если бы жизнь заставила d32_S75 в узле СТЕНА/ПЕРЕКРЫТИЕ – я бы все это переосмыслил… __________________
Love & Peace
Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 14.04.2013 в 12:12 . стена не является опорой плиты, в моем понимании сопромата. Узел стена - плита - это именно УЗЕЛ Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос

Заглянул, не понравилось. Тем более, что эти значения считались для арматуры старого типа (кольцевые ребра).

Теперь по существу. Все нижесказанное мое мнение, основанное только на интуиции:

Если же стена и плита образует рамную конструкцию, тогда и следует обеспечить совместную работу арматуры внешних граней и анкеровку арматуры.

Я здесь вижу два случая:
1. Диаметр арматуры в стене больше-равен диаметру арматуры в плите.
2. Диаметр арматуры в стене меньше диаметра арматуры в плите.
(см. вложение)

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

Человек с пробегом. Инженер.

Новороссийск Армируем по типу 2. Kiev, Ukraine

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

__________________
Love & Peace
Strength & Stability А зачем Вам нужна длина анкеровки

В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)

Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

Конечно нет. Мне просто интересна статистика.

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

"В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)"

1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?

Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос.

Заглянул, не понравилось. Тем более, что эти значения считались для арматуры старого типа (кольцевые ребра).

Теперь по существу. Все нижесказанное мое мнение, основанное только на интуиции:

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

Человек с пробегом. Инженер.

Новороссийск Армируем по типу 2. Kiev, Ukraine

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

__________________
Love & Peace
Strength & Stability А зачем Вам нужна длина анкеровки

В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)

Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

Конечно нет. Мне просто интересна статистика.

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

"В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)"

1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?

Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос.

Заглянул, не понравилось. Тем более, что эти значения считались для арматуры старого типа (кольцевые ребра).

Теперь по существу. Все нижесказанное мое мнение, основанное только на интуиции:

Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы

Данная статья появилась благодаря Евгению Н. В рамках консультации он прислал мне целую группу вопросов по конструированию железобетона, отвечаю на них в этой статье.

Если вы желаете заказать статью о железобетоне на волнующую вас тему, пишите мне Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вопросы по схемам из руководства по конструированию железобетонных конструкций

Первая группа вопросов на рисунке ниже:

Я в свое время задавалась вопросом, и пришла к четкому выводу – в рисунке ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном опирании 1/10. Объясняется это тем, что при защемлении в приопорная зона вверху растянута (так действует изгибающий момент), и растянутую зону нужно заармировать. А при шарнирном опирании момент равен нулю, растяжения нет, но вступает в силу конструктивное правило, и мы все равно армируем небольшой участок у опоры. Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы в конструкциях выполнить не можем – плита чуточку, но защемляется, и в ее верхней приопорной зоне возникают незначительные, но все-таки напряжения, могут возникать трещины, и поэтому плиту мы армируем, но всего лишь на длине 1/10 пролета.

Обязательно ли загибать арматуру в нижнюю зону?

А если высота плиты перекрытия больше толщины стены?

Вообще условие для шарнира – это чтобы на опоре был квадрат b = h, тогда плита и опирается надежно (не соскальзывает), и поворачивается без защемления.

Какой высоты бывают в основном плиты? От 60 до 250 мм, так? То есть глубина опирания тоже должна быть от 60 до 250 мм. Но здесь еще вмешивается правило анкеровки арматуры – мы ее не можем завести на опору менее, чем на 100 мм, то есть опирание у нас на самом деле в случае без приварки от 100 до 250 мм (бывают исключения, но их лучше избегать).

Почему на рис. 103 L/4, а на рис. 104 L/10?

На рисунке 104 ошибка: либо там должно быть L/4, либо нужно показать, что плита опирается на балку шарнирно. Вообще если есть сомнительные моменты и нет возможности разобратьс, лучше брать по худшему варианту (это касается использования действующих норм).

Нюансы в армировании узлов опирания монолитных плит на стену

Здесь Евгений дает несколько вариантов узлов опирания и просит помочь разобраться, какой из них лучше.

Такое решение с П-шками используют, мне оно не особо нравится по надежности, дальше объясню, почему.

Для чего здесь П-образный стержень? Дело в том, что верхнюю арматуру плиты в жестком узле нужно заанкерить. Для этого есть четкое решение в руководстве по конструированию, показанное на рисунке 105 (там плита жестко связана с балкой, но на месте балки вполне может быть и стена).

В этом решении верхняя арматура перекрывает 1/4 пролета и заводится на длину анкеровки на опору. Это для армирования плиты самое надежное решение – арматура анкерится в сжатой зоне на ту величину, которая требуется.

Неудобство в этом случае для строителей: обычно рабочий шов бетонирования приходится на верх стены, и это неудобно, когда арматура плиты должна закладываться в стену (особенно, если она значительных размеров). Некоторые конструкторы Закладывают в этом случае Г-образные стержни из стены (далее такой узел я разберу), еще можно предусматривать анкеровку на конце (чтобы отогнутый стержень был короче, к нему приваривают анкерующие элементы), но это все усложняет производство работ. Поэтому для анкеровки некоторые конструкторы применяют П-образно отогнутые стержни, считая, что анкерят верхнюю арматуру в сжатой зоне плиты, и это нормально работает. Хорошо ли такое решение? Однозначно не сказать, мне не очень нравится, т.к. анкеровка осуществляется в самой напряженной зоне узла, а не заводится в сжатую зону стены. Единственное, чем можно улучшить это решение – это завести П-образный стержень на длину анкеровки в плиту, чтобы он все-таки анкерился не в самом узле (но это перерасход в сравнении с узлом из руководства, хотя установка дополнительной П-шки – это уже перерасход).

Далее по верхней анкеровке арматуры. В верхней зоне должен быть перенахлест, а не анкеровка. Причем там два варианта: либо соблюдать правила и делать П-шки разного размера, чтобы было не более 50% нахлестки в сечении плиты, либо пользоваться коэффициентом 2,0 для анкеровки (вместо 1,2) и делать П-шки одинаковыми (СП позволяет). Ведь по сути в данном узле П-шка – это продолжение верхней рабочей арматуры, установленное для ее анкеровки, значит оно должно соединяться с ней с перенахлестом (и тут, кстати, тоже нарушение нормативных требований, ведь нахлестки не должно быть в растянутом сечении – вот поэтому мне не нравится ни решение с П-шками, ни решение с Г-шками, т.к. и перерасход арматуры, и нарушение норм).

Идеальное решение – это непрерывный верхний стержень, заанкеренный на длину анкеровки, как положено, с отгибом вниз, и при этом либо попадающий в стену, либо нет.

Но тут всплывает еще одно требование норм, которое в силу своей не четкой формулировки, принуждает проектировщиков устанавливать П-шки везде на концах плит. Это требование СП63.13330

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, которые возникают на свободных краях плит (там действительно нужны П-образные хомуты – именно такие, как показано на рисунке в СП – охватывающие арматуру, идущую параллельно свободному краю плиты). И это требование объяснялось еще в бюллетене №87 (1975 г.), там четко сказано, что разговор идет о свободном конце плиты:

Также данный вопрос оговорен в Еврокоде (и в копирующих Еврокод украинских нормах), там тоже речь только о свободном крае плиты и нет речи об анкеровке арматуры:

Но в СП идет речь не только о свободных краях плиты, и получается, что для анкеровки стержней как бы тоже рекомендовано использовать те же самые хомуты. Но тогда эти хомуты должны идти в одной плоскости со стержнями, которые они анкеруют, а не разделяться с ними перепендикулярными стержнями. Далее, хомуты должны быть того же диаметра, что и арматура плиты, они должны иметь защитный слой такой же, как рабочая арматура – то есть никак они не могут быть расположены так, как показано в СП.

Во-первых, раз требование действующих норм железобетонно, то мы должны устанавливать П-шки, так?

Во-вторых, как думающие конструкторы, мы должны надежно заанкерить верхнюю арматуру, избежав нахлеста в растянутой зоне (запрещенного нормами) и постаравшись не пойти на сильный перерасход.

Я предлагаю следующее решение (на эскизе арматура диаметром 12 мм класс А400С):

Верхняя арматура плиты (синяя) заанкерена и непрерывна в растянутой зоне.
Нижняя арматура тоже заанкерена, т.к. у нее совсем маленькая длина анкеровки.
В плите установлены П-образные хомуты из гладкой арматуры малого диаметра (кручения на опоре ведь нет) – они удовлетворяют требованию СП, не такие дорогие и трудозатратные, как из арматуры периодического профиля.
Шов бетонирования опущен ниже плиты так, чтобы не пришлось делать выпуски из стены.

Если допустимо такое армирование, то П-шки должны идти по очереди – 1-й длинный, 2-й короткий (чтобы обеспечить условие "не более 50% в сечении")?

Lan для П-шки принимать как на рисунке?

Диаметр П-шки следует принимать по диаметру основной фоновой арматуры?

Если П-шку использовать для анкеровки арматуры, то ответ "да" – диаметр П-шки равен диаметру той арматуры, которую она анкерит.

Как быть, если расстояние "а" очень маленькое? Допустим, порядка 50-60 мм – будет держать арматура? А если еще и вылет побольше при большемd?

Арматуру подвяжут к выпускам из стены, проблем не будет, строители найдут, как обеспечить проектное положение.

Как разместить П-шку при минимальном радиусе загибаR=30 мм (например, дляd = 12 мм), т.к. будет налезать на горизонтальную арматуру?

Радиус даже больше: для диаметра 12 мм он равен 36 мм.

Как вариант предлагаю сдвинуть горизонтальную арматуру и переместить ее внутрь. Расчетная площадь арматуры при этом не уменьшится, только шаг чуток поплывет, но не существенно. Зато вся арматура будет связана, плюс П-шка защитит горизонтальную арматуру от выпучивания.

Благодарю Евгения за вопросы!

От себя хочу еще добавить: в нормах все не так однозначно, как хотелось бы. На прямое нарушение норм я идти никогда не рекомендую. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И конечно же думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем устанавливается, как это все работает, конструировать без ошибок становится в разы легче.

Комментарии Насчет стыка в нахлестку в растянутой зоне. В старом пособии к неактуальному СНиП 2.03.01-84 в п.5.47 говорится, что это не рекомендуется. В новых СП 63.13330.2012 и пособию к ним об этом ни слова (или я этого не нашел). Откуда тогда берется обязательная непрерывная часть в 1/4 пролета верхней арматуры? Я просто пытаюсь найти ответ, спасибо.
И еще: Как в П-шках понять, какая часть ее будет считаться за длину анкеровки (или сумма частей)? Если длина анкеровки будет меньше чем указано (2h), то принимать 2h?

Александр, я за надежность. И я понимаю, что делать стыковку нахлесткой в растянутой зоне - это зло. Малое оно или большое, одобряется действующими нормами или нет, но я стыковать в растянутой зоне не буду и другим не советую. Просто потому, что понимаю: в растянутой зоне сцепление арматуры с бетоном хуже, зато арматура включена в работу по максимуму, от нее здесь зависит все, так зачем же ее ослаблять стыками? Такой мой ответ.

П-шки я воспринимаю только как необходимую арматуру по краю плиты БЕЗ ОПОРЫ для восприятия кручения. В остальных случаях логики их установки не понимаю, поэтому дать ответ на вопрос по анкеровке не могу.

Ох уж эти СПшники. Расписали правила расчета длины анкеровки, показали единственный узел анкеровки плиты с требованием устанавливать Пшки для анкеровки плиты с выпусками 2h, а указать, какая часть этих Пшек будет являться анкирующей частью (толи только та которая заходит в тело стены, толи та кторая заходит в тело стены+возвращае тся обратно в плиту) - пусть люди гадают. Если делать по вашему предложению, учитывать и Пшку и анкерующий выпуск вдоль стены - то будет перерасход и вопросы заказчика, если по старым рекомендациям - то вопросы у экспертизы, если только по новому СП - то вопросы у тебя. Ладно если бы это был единственный момент, а таких вопросов возникает уйма, в особенности с СП20, но там уже другая история.

Александр, зодчие без СП работали, и вон какие шедевры возводили. Все своим умом.

Я за то, чтобы быть благодарной авторам норм за помощь, подсказки и облегчение жизни проектировщикам .

Узлы сопряжения плит перекрытий с монолитными стенами

Узлы сопряжения плит перекрытий с монолитными стенами в зависимости от способа передачи сжимающих усилий и типа плит перекрытий рекомендуется проектировать контактными, платформенными или комбинированными (рис. 15-20).

В контактном узле сжимающие усилия передаются только через монолитный бетон несущей стены (рис. 15, 16). В контактном узле можно применять монолитные, сборные и сборно-монолитные перекрытия, включающие сборные плиты-скорлупы, которые выполняют функции опалубки. Сборные плиты перекрытий заводятся за грань стены на величину 90 мм.

Рис. 15. Контактные узлы наружных монолитных стен.

а — при монолитных плитах перекрытия; б — при сборно-монолитных плитах перекрытия; в — при сборных сплошных плитах перекрытия и связях со стенами посредством отдельных стержней; г — то оке, при петлевых связях; д - при сборных многопустотных плитах перекрытия и связях со стенами посредством отдельных стержней; е — то же, при петлевых связях.

Рис.16. Контактные узлы внутренних монолитных стен

при монолитных перекрытиях; 6 - при сборно-монолитных перекрытиях; в - при сборных сплошных плитах перекрытий и связях посредством сварки выпусков арматуры; г-то же, при петлевых связях; д - при сборных многопустотных плитах перекрытия и связях посредством сварки выпусков арматуры; е - то же, при петлевых связях; I - монолитная стена; 2 - монолитное перекрытие; 3 - технологический шов; 4 - арматура плиты; 5 - сборная скорлупа; б - опорная арматура; 7 - сборная сплошная плита; 8 - сварные связи плит; 9 - горизонтальная арматура в виде отдельных стержней; 10 - петлевые связи;11 - сборная многопустотная плита; 12-заглушка

При платформенном стыке сжимающие усилия передаются через опорные участки плит перекрытий, При устройстве платформенного стыка применяются сборные и сборно-монолитные перекрытия, включающие сборные плиты-скорлупы.

Комбинированные стыки образуются сочетанием контактного и платформенного стыков.

Для повышения несущей способности несущей способности контактных и комбинированных стыков железобетонных стен предусматривается установка в стыках вертикальной арматуры.

Рис. 17. Платформенные стыки внутренних монолитных стен

а - при сборных сплошных перекрытиях и связях посредством сварки закладных деталей; б- то же, при связях посредством сварки выпусков арматуры; в - при сборных многопустотных плитах перекрытиях; г - при сборно-монолитных перекрытиях; цифровые обозначения 1-12 см. на рис. 16:13-растворный шов; 14 - бетонная пробка; 15 - связи многопустотных плит; 16-монтажная петля

Рис. 18. Комбинированные узлы наружных монолитных стен со

сборными многопустотными и сборно-монолитными

Рис. 19. Комбинированные узлы монолитных стен со сборными сплошными плитами перекрытий

а — при прерывистом опирании и связях посредством сварки выпусков арматуры; б-то же, при петлевых связях; цифровые обозначения см. на рис. 16, 18.

Рис. 20. Комбинированные узлы внутренних монолитных стен

а — при плитах с пустотами и связями посредством сварки монтажных петель или скруток; б-то же, при связях в виде металлических каркасов; в - то же, при связях посредством выпусков; г - при сборно-монолитных перекрытиях и вертикальном армировании узла; цифровые обозначения см. на рис. 16,18.

Как правильно заделать шов в монолитно-кирпичном доме?

Стена (полукруглая) из кирпича и пеноблоков примыкает к стене монолитной.
Стык сделан отвратительно, причем у всего дома.
Ширина вертикальной щели 1 см. Из нее дует. Снаружи просто кирпичная кладка, т.е. шва нет,замазывать можно только изнутри. Дому построен в 2007.

Как правильно заделать? Просто разбить щель кладки и запенить как-то просто
Как правильно потом еще и все это заштукатурить, чтобы потом обои не рвало?
Штукатуру слева от щели (там как раз полукруг - на фото не видно) придется сбивать - там сетка и по ходу часть штукатурки просто висит на сетке (бухтит), еще и и растрескалась.

26.05.2011 в 09:25

Вопрос что ли глупый? Или все спецы работали в домах без щелей?

26.05.2011 в 09:46

Запенить получше и дело с концом.
Предварительно можно щель расширить зубилом/перфом

26.05.2011 в 11:17

Помидоров написал :
Запенить получше и дело с концом.

Я же для себя делаю. По моему, пена пропускает влагу (т.е. не пароизолятор, а с учетом того,что с улицы нет изоляции - вообще не понятно что получиться в итоге). Пена является все-таки монтажной, т.е. как бы и не утеплитель.

ПСУЛ ленту м.б. какой-нить использовать или герметик сперва, а уж потом пена/штукатурка?

26.05.2011 в 11:42

Заставьте застройщика привести в порядок примыкания. У меня была такая же история, расшили все щели, натромбовали утеплителя (кнауфэко) запенили и заштукатурили.

26.05.2011 в 14:26

ratnik.74 написал :
натромбовали утеплителя (кнауфэко) запенили и заштукатурили.

Нельзя утеплитель трамбовать, его и от влаги надо защищать, т.е. пароизоляция д.б.
Я вот и спрашиваю -как по уму сделать-то?

ratnik.74 написал :
Заставьте застройщика привести в порядок примыкания.

Звучит как "отложите ремонт на время суда и экспертиз"?

26.05.2011 в 15:15

с улицы пену надо защищать от солнца, влага там не особенно важна, поэтому обычно снаружи используют пароПРОНИЦАЕМЫЙ герметик, типа СТИЗ-А. А вот пароИЗОЛИРУЮТ пену изнутри, от влаги из помещения, поэтому смело пеньте , потом краска или гидроизоляция, затем штукатурка-шпаклевка.

27.05.2011 в 08:43

Viktor__s написал :
Звучит как "отложите ремонт на время суда и экспертиз"?

Я написал претензию, приехал инженер посмотрел, померял температуру стен каким то прибором, пришла бригада и всё устранили. Всё в короткие сроки. Никаких экспертиз не надо, ведь очевидно что их "косяк".

Вспомнил трамбовали не утеплитель, а какой то утеплитель белый вспененный материал в виде трубы с толстыми стенками, загоняли его до самого фасада, а потом URSA, пена, штукатурка. Полёт нормальный.

Зачем что то парогидроизолировать? У вас же остальные стыки без парогидроизоляции!

27.05.2011 в 08:52

Кстати посоветую вам следующее, простучите стыки стен и потолка наружних стен, у меня стыки были замазаны, но когда простучал молотком, оказалось что между стеной и потолком пустота сантиметра три, а со стороны комнаты замазан стык на глубину всего 1-3 см.

27.05.2011 в 10:21

ratnik.74 написал :
Зачем что то парогидроизолировать? У вас же остальные стыки без парогидроизоляции!

Намокший утеплитель - теряет свои свойства, появляется плесень и т.п. Т.е. пар куда не надо не должен проникать, а откуда надо - должен улетать. Во всяком случае я так себе представлял. Поэтому и спрашиваю про технологию. Например, елси ваш "белый вспененый материал" окажется с плохой паропроницаемостью, то он "запрет" пар внутри стены (в утеплителе).Хотя, ведь в окружение щели, в обычной кладке - есть куда пару уходить и вполне возможно я просто преувеличиваю проблему.

ratnik.74 написал :
Я написал претензию, приехал инженер посмотрел, померял температуру стен каким то прибором, пришла бригада и всё устранили. Всё в короткие сроки. Никаких экспертиз не надо, ведь очевидно что их "косяк".

А в моем доме они (строители, они же собственники котельной) отключили отопление и гор.воду. Просто так,из вредности (про то,что нельзя отключать - все в курсе). В прошлом году было так же - запускали поздней осенью с помощью центрального телевидения, т.е. пока репортаж не вышел - не было ни тепла, ни воды. Например, собирали плату за электричество и не перечисляли ее энергетикам, после чего энергетики просто отрубали подстанцию. Могли вскрыть лифты и отключить их. Вот такие новостройки в Подмосковье. Сейчас созданное жильцами ТСЖ с ними сражается Вскоре и я к битве присоединюсь Все из-за денег за обслуживание дома. строители, пока они собственники дома, "выбирают" своё тсж/управляющую компанию и все вместе начинают сосать деньги с жильцов. Пока жильцам не надоедает и они не выбирают новое тсж, а потом оказывается - котельная в собственности строителей, тех.помещения - тоже (нет доступа к оборудованию), придомовая территория - "ушла" и т.п.
з.ы.
К тому же, исправлять мне их силами не надо - мне их криворукость не нужна.

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

первыми снимаются нижние балки;
затем демонтируются верхние части стоек с балками;
далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

сохранение воды в бетонной смеси;
предотвращение растрескивания монолитного слоя;
облегчение демонтажа опалубки;
придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

Дополнительные советы

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

Читайте также:

Стык монолитной плиты и стены

Заделка стыков плит стены и перекрытия в панельном доме

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы

Вопросы по схемам из руководства по конструированию железобетонных конструкций

Нюансы в армировании узлов опирания монолитных плит на стену

Узлы сопряжения плит перекрытий с монолитными стенами

Как правильно заделать шов в монолитно-кирпичном доме?

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Простейшая опалубка

Монтаж стоек

Настил

Крепление палубы без применения стоек и балок

Армирование монолитного участка

Рекомендации по заливке бетона

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Дополнительные советы