Стык кирпичной и монолитной стены

Обновлено: 17.05.2024

Как остановить образование трещин в стенах дома

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Щели под потолком во внешних стенах в монолитно-кирпичном доме

Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица
в некоторых местах щели почти 4 см.

Как собственно заделать данные щели ??

Как временное решение в прошлом году - заделал обычной пеной.

Сейчас буду заниматься капитальным ремонтом и хотел бы знать как
заделать данные щели .

1.Пена пропускает воду
2.Ценментную смесь в узкие щели не запихнешь

Раньше в старой квартире брал плотную ткань и смачив в цеметном растворе - запихивал в щели .

Как можно сделать данную операцию на более современном уровне ?

P.S.: Искал поиском - готовых обсуждений на данную тему не было

06.09.2010 в 17:52

ILIKO написал :
Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица

а можно фото посмотреть-интересно очень

06.09.2010 в 18:09

stroika написал :
а можно фото посмотреть-интересно очень

К сожалению фото не могу предоставить - фотоаппарата нет ,
на телефоне камеры тоже нет

Квартира монолитная - т.е перекрытия лежат на стойках
а кирпич и бетонные блоки уже потом кладут - а тут недовели до конца кирпич и бетонные блоки

А если посмотреть - как вставили оконные рамы - это вообще финиш ,
ну главное как эту красоту заделать .

Мастера мне будут делать стяжку - возможно их же попрошу заделать щели ,
но хотелось бы знать как правильнее по технологии это сделать чтобы в последствии не сифонило и
вода не текла

Т.е когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать .

Там где не было видно улицы - пены не тратил - оставил как есть - т.е. щель только с внутренней стороны

06.09.2010 в 18:32

может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

или ЭППС в эту щель приклеить и с внешней стороны тоже замазать чемнить влагостойким

06.09.2010 в 18:33

Интересно, почем нонеча такое жилье?

06.09.2010 в 18:34

ILIKO написал :
когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать

Пену надо закрывать. Например

stroika написал :
с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

06.09.2010 в 18:47

Юбер написал :
Интересно, почем нонеча такое жилье?

Что-то среднее между двумя объявлениями
и

(P.S. квартира не моя - 12-летней дочке по наследству перешла - от ее родного дяди )

stroika написал :
может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

или ЭППС в эту щель приклеить и с внешней стороны тоже замазать чемнить влагостойким

Примерно так и думал - что кирпич заталкивать

А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж
Т.е 13 метров по периметру недоступны снаружи а 9 метров доступно (балконы)

14 метров - уже не во внешних стенах - а внутри секции

Немного поискал по сети , более/менее адекватное обсуждение

но там щель 5 мм , а у меня от 2 до 5 см под потолком

Т.е решений множество - надо выбрать оптимальное
пена - это самое плохое решение - но как временная мера - на год сгодилась ,
тем более зима была не теплая

06.09.2010 в 18:54

ILIKO написал :
А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж

А промальпинисты на что?

06.09.2010 в 19:14

Юбер написал :
А промальпинисты на что?

У меня задача - уйти со съемной квартиры в Подольске и отделать хотя бы одну комнату в новой квартире ,
и туда перебраться с минимальными затратами, т.е. пока квартира была пустая
была задчи , чтобы просто трубы отопления не замерзли ,
теперь стоит задача самому не замерзнуть , а заделку щелей с внешней стороны займусь след.летом

06.09.2010 в 20:14

Ну тогда не добавляйте им работы на потом по вытаскиванию барахла, которое вы туда напихаете.

Была тема на форуме - с фото - такая же ситуация как у вас - чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.

А еще возможно в кладке кирпичной стены есть щели в растворе => надо бы штукатурить изнутри и расшивать швы снаружи.

PS ИМХО, не просто так колодцевую кладку запретили

06.09.2010 в 20:25

Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал.

06.09.2010 в 20:27

BV написал :
не просто так колодцевую кладку запретили

Колодцевая кладка - это когда - снаружи кирпич - между ними утеплитель, а потом опять кирпич-либо блоки .

Жалко фотографии не могу приложить - постраюсь на этой неделе у кого-либо одолжить фотоаппарат и сфоткать ,
тогда что-нибудь конкректное сможет кто-нибудь предложить.

Балконный проем сделан так - две кирпичных кладки , а между ними пенопласт.
Т.е дом начало постройки 2005-2006 г. наверно - в 2008 - он точно уже стоял построенный

BV написал :
чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.

Наверно такой возможности - у меня не будет - слишком это дорогостоящее дело.

Зимой приходил разок в квартиру - было терпимо - температура градусов 15 ,
с учетом что я просто запенил - при этом не очень тщательно .

Плесени и потеков нигде не наблюдалось.
Роза ветров просто в другую сторону направлена - и косой дождь не заливает

Вчера был в этой квартире - также подтеков нигде не видно - и сырости нет

06.09.2010 в 20:33

BV написал :
не просто так колодцевую кладку запретили

Давно?
У меня в деревне соседке так дом построили в прошлом году. Одна стена слегка треснула.Чревато?

06.09.2010 в 20:35

Vo.V.A. написал :
Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал.

Возможно, что "криминал" - там уже 3 года людям свидетельства госрегистрации пока не дали ,
на гаражи начали давать - а на квартиры еще нет

Но тут ситуация - "даром доставшемуся коню в зубы не смотрят".
Т.е квартира досталась по наследству .

Продать нельзя - так как нет госрегистрации - а если и можно то за бесценок - по переуступке права и еще -13%
налога за продажу недвиимости которая меньше 3-х лет в собственности .

Т.е я сам плачу энную сумму за съем жилья в Подольске + платится квартплата за данную квартиру .
Уж лучше в пределах 80-100 тыс что-то подремонтировать и пока жить - а дальше видно будет ,
экономия будет довольно существенная - минмаильный ремонт окупится за 6-7 месяцев

заделка швов во внешней стене кирпично-монолитного дома

Кирпично-монолитный дом, внешняя стена из пенобетона, снаружи облицовочный кирпич, все вместе примерно 50 см. Над окнами бетонные балки. Над бетонными балками, и в некоторых местах над пенобетоном есть швы под потолком. Застройщик их кое как залепил раствором, в некоторых местах не очень удачно - есть дыры. Посмотрев на это дело решил что надо бы все эти швы переделать. Расковырял несколько, раствор уходит внутрь на 5-10 мм. За ним слой какого-то утеплителя типа минеральной или стекло ваты. Утеплитель очень легко проталкивается внутрь, скорее всего его там очень мало. Швы толщиной 1-3 см. Хотел сначала запенить, но оно пену поглощает как черная дыра. Чем их лучше всего заделать? В швы потолще хочу запихать утеплитель для труб (вилатерм), но в швы потоньше он не пролезет. Может есть какие-то специальные варианты? Там где пенобетон подходит к потолку плотно, я просверлил дырки под самым потолком с шагом в 10 см и вбухал туда пену из пистолета.

Еще, имеет ли смысл что-то делать со швами внизу стены и по бокам? Может так же насверлить дыр и вбухать туда пену? С нижними швами проблема в том, что они закрыты стяжкой и мне их состояния не видно

Стык монолитной стены и кирпичной

Облицовочная кладка должна на что-то опыраться - фундамент, кронштейны.

Выступающий наружу цоколь в фасаде делают только из архитектурных соображений, а не конструктивных. В данном сечении по моему мнению (могут быть другие мнения) такое количество косяков что даже не знаю с какого конца начинать рассматрывать.

О! уже знакомы)
г-н Архитектор, подскажите. Волей судеб, оказалась я архитектором на неком проекте, и проектировщик, призванный помогать мне, вот так сказал рисовать этот узел. У меня он тож. вызывает сомнения. Но я на самом деле по специальности Дизайнер, и технические моменты некоторые мне не подвластны. Хотя я и сама вижу..что не красиво тут все получилось, и не на что опирать облицовку.
Как бы Вы сделали этот узел?

А мне там так много чего не нравиться что сначала бы вникал в существующие чертежи дома или в исполнительные схемы если дом уже построен (так ведь?). Очень непонятно отчего такая монументальная ширина цоколя в 500 мм если вполне достаточно было 250 мм (монолитный железобетон) или даже 200 мм если проектировщику постараться. И что там дополнительно делают колонны?

Нет все совсем не так. То что вы советуете,то хорошо, но в нашем случае все по другому. Дом не построен, он представляет собой каркасное здание с монолитными колоннами, снаружи-кирпичная стена самонесущая. изоляция - пеностекло. Отделка - облицовочный кирпич, домик с намеком на викторианский стиль. Залита фундаментная плита. 2 этажа и жилой цокольный этаж. Монолит 500..по совету проектанта. а я вот сижу и думаю. что делать с этим. и как крепить облицовку Если все залито, то облицовку надо поэтажно вешать на стальные конштейны, которые присобачить на мунго к стенам.А зачем такой толстый утеплитель?

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

Новосибирск хочется сесть и обсудить с конструктором - "как будем делать?"

Про данную изоляцию не вникал, меня пока продукция производителей каменных ват устраивает и местных полистирольщиков.

Если фундаментная плита достаточно выступает за пределы стен, то опыраться на нее.

Если здание каркасное то решение про полметровые монолитные стены цоколя полностью непонятно, там и 150 мм было бы за глаза.

Фотки от места преступления дайте.

И почему дизайнеру заниматься конструктивными разработками, что там в оригинальном проекте совсем ничего нет?

Дополнение после прочитания предыдущего пока писал:
Если руководствоваться приципамы пассивного дома то данная теплоизоляция довольно тонкая.

Offtop: Так, размышления вслух, кто-то успешно кинул богатую и в строительстве непонимающую заказчицу.

Стык монолитной стены и кирпичной

Облицовочная кладка должна на что-то опыраться - фундамент, кронштейны.

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

Новосибирск хочется сесть и обсудить с конструктором - "как будем делать?"

Если фундаментная плита достаточно выступает за пределы стен, то опыраться на нее.

Фотки от места преступления дайте.

Offtop: Так, размышления вслух, кто-то успешно кинул богатую и в строительстве непонимающую заказчицу.

Жесткое соединение монолитной плиты и стены

А зачем Вам нужна длина анкеровки и что Вы понимаете под этом термином? Зачем к теме прикрепили опрос? Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

По сути вопроса в этой конструкции важна длина перехлеста арматуры. Ее определить не представляется сложным.

Человек с пробегом. Инженер.

Новороссийск Армируем по типу 2. Kiev, Ukraine

По всей видимости, про п. 3.124 «Руководства по конструированию ЖБК», Москва 1978, - мы и так знаем.
Тогда вот более детальный источник:
Г.Г. Виноградов «Конструирование ЖБ элементов пром зданий» Ленинград 1973.
III. Конструирование ЖБ элементов. 5. Рамные узлы. 1. Сопряжение ригеля с концом стойки (с .94).

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

ВНИМАНИЕ: вместо l_aн принять l_н. Иначе - повторю мысль DK+ - для данной задачи (при малых моментах) нам не нужна анкеровка - нам нужна передача усилия через нахлест.

__________________
Love & Peace
Strength & Stability А зачем Вам нужна длина анкеровки

В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)

Думаете, что такие вопросы можно решать голосованием?

Конечно нет. Мне просто интересна статистика.

Мое решение – конструировать по рис. 35 а.

Согласен. Но тут у меня возникают некоторые вопросы:
1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?
2. Случай притащенный за уши: если у нас массивная стена (например толщиной 600 мм), зачем нам вообще отгиб рабочей арматуры плиты? (см. вложение)

для данной задачи (при малых моментах) нам не нужна анкеровка Что означает выражение "при малых моментах"? И как это определить? если просто делать анкеровку плиты, то у вас арматура стены не заанкерена и вверху "не работает". Нахлест обеспечивает передачу усилия со стены на плиту. А так как у нас обычно вся арматура стыкуется в одном сечении получается 2*l_an. если просто делать анкеровку плиты, то у вас арматура стены не заанкерена и вверху "не работает". И пусть не работает. Речь ведь о плите. Kiev, Ukraine

"В пособии по конструированию ЖБ говорится только о длине анкеровки. Например рис. 105а (см. вложение)"

Если бы это были мои конструкции, то п. 3.135 "Руководства" мне бы не подошел, т.к. стена не является опорой плиты, в моем понимании сопромата. Узел стена - плита - это именно УЗЕЛ, который я конструирую по 3.124.

1. Как определять длину нахлестки в случае, если у нас арматура плиты d20, а стены - d16?

Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос.

2. Случай притащенный за уши: если у нас массивная стена (например толщиной 600 мм), зачем нам вообще отгиб рабочей арматуры плиты? (см. вложение)

Что ж, если Вы видите здесь таскание ушей, то конечно, я с Вами соглашусь. Тогда просветите – укажите где в руководстве (другом док-те) есть правила конструирования узлов СТЕНА – ПЕРЕКРЫТИЕ. Тогда сможем поговорить по существу. Без ушей. Также важны ваши ссылки на конструирование при разных соотношениях сечений СТЕНА – ПЕРЕКРЫТИЕ (например, 1000/200; 200/200; 200/1000).

Что означает выражение "при малых моментах"? И как это определить? ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.
1. Я принимаю, что система ригель-колонна определяется малыми, средними или большими моментами по плотности арматуры, которую я заложил. Если в верхней зоне 2 d16 – моменты малые. Если 8 d16 – большие. И т.п.
2. Система плита-стена, у меня, почти всегда будет иметь малые моменты. Т.е. я предпочту максимальное конструирование d16_S100, чем d32_S75. Но если бы жизнь заставила d32_S75 в узле СТЕНА/ПЕРЕКРЫТИЕ – я бы все это переосмыслил… __________________
Love & Peace
Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 14.04.2013 в 12:12 . стена не является опорой плиты, в моем понимании сопромата. Узел стена - плита - это именно УЗЕЛ Предлагаю все-таки заглянуть в книгу Виноградова и самостоятельно ответить на этот вопрос

Заглянул, не понравилось. Тем более, что эти значения считались для арматуры старого типа (кольцевые ребра).

Теперь по существу. Все нижесказанное мое мнение, основанное только на интуиции:

Если же стена и плита образует рамную конструкцию, тогда и следует обеспечить совместную работу арматуры внешних граней и анкеровку арматуры.

Я здесь вижу два случая:
1. Диаметр арматуры в стене больше-равен диаметру арматуры в плите.
2. Диаметр арматуры в стене меньше диаметра арматуры в плите.
(см. вложение)

Возведение кирпичных конструкций

Прочность каменной кладки зависит от следующих факторов:
- марка кирпича;
- марка раствора;
- взаимное расположение камней или кирпичей в кладке;
- качественное выполнение самой кладки.

Элементы кладки

Ряд кирпичей, уложенных с наружной стороны стены, называют наружной верстой, а с внутренней — внутренней верстой. Кирпичи, уложенные между верстами, носят название забутки.
В зависимости от того, как.уложены кирпичи в верстах, они могут быть ложковыми (на поверхность кирпичи выходят боковой гранью — ложком) или тычковыми (на поверхность кирпичи выходят торцевой гранью — тычком).
Соответственно расположению кирпичей в наружной версте весь горизонтальный ряд кладки называют ложковым или тычковым.

Многорядная система перевязки: 1 — тычковый ряд; 2-6 — ложковые ряды

Наличие вертикальных ограничений (углы здания, проемы) и смещение рядов кладки требуют применения неполномерного кирпича: половинок, четверток, трехчетверток.
Если кирпичная конструкция в дальнейшем будет оштукатуриваться, то ее выполняют впустошовку: швы ее на глубину 1,5 см от лицевой поверхности кладки раствором не заполняют. Оставленная незаполненной часть швов обеспечивает лучшее сцепление штукатурного слоя с кладкой. Для этой же цели кирпичи и камни, имеющие рифленые поверхности, укладывают в кладку этими неровными сторонами.

Однорядная система перевязки (цепная): 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кладку расшивают. С помощью специального инструмента (расшивки) швам придают форму валика, выкружки.

Если к поверхности стен не предъявляют повышенных декоративных требований или их предполагают облицовывать, то кладку ведут вподрезку: выдавливаемый наружу при укладке кирпича раствор подрезают заподлицо с поверхностью кладки.

Кирпичи и камни укладывают плашмя на растворную постель, но иногда (при устройстве карниза и поясков) на грань (ложок) и стоймя (при кладке тонких перегородок толщиной 1/2 кирпича).

Требования к кирпичной кладке

Кладку стен и других конструкций из кирпича необходимо выполнять с соблюдением правил производства и приемки работ СниП 111-17-75, точное выполнение которых обеспечивает нужную прочность возводимых конструкций и высокое качество работ.

Во время работы следует обращать внимание на правильность перевязки и качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхности, а также углов, точность установки закладных деталей и связей, качество кладки (рисунок и расшивка швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты неоштукатури-ваемой кладки).

Независимо от системы перевязки тычковые ряды нужно обязательно укладывать в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций.

Горизонтальные и вертикальные поперечные швы кирпичной кладки стен, а также все швы в перемычках, простенках и столбах (горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные) должны быть заполнены раствором.

Раскладка кирпича на стене

При выполнении кладки впустошовку глубина не заполняемых раствором швов с лицевой стороны допускается не более 15 мм в стенах и не более 10 мм (только в вертикальных швах) в столбах.

Правила разрезки кладки

Первое правило требует, чтобы кирпичи или камни в кладке располагались рядами (слоями), перпендикулярными к усилиям, возникающим в процессе кладки.

Второе правило состоит в том, что вертикальные швы в кладке должны быть параллельны ее наружной поверхности или перпендикулярны к ней.

Третье правило разрезки кладки требует, чтобы вертикальные плоскости разрезки каждого ряда (слоя) смещались от плоскостей разрезки смежных рядов, в результате чего над и под каждым вертикальным швом ряда кладки находится не шов, а камень или кирпич.

Кладка кирпичей: а — разравнивание раствора; б — намазывание раствора на кирпич.

При некачественном выполнении горизонтальных швов в кладке возникают изгибающие и сдвигающие усилия. Прочность кладки при этом значительно снижается. Поэтому важно, чтобы швы имели строго определенную толщину, а плотность раствора в них была равномерна.

При временных перерывах кладочных работ, для того чтобы обеспечить в дальнейшем надежную перевязку новой кладки со старой, кладку ограничивают вертикальной или убежной штрабой. В вертикальные штрабы часто закладывают несколько арматурных стержней диаметром 8 мм.

Вертикальной штрабой называют и вертикальный паз, выполняемый в тех случаях, когда кладку перегородок ведут отдельно от кирпичной кладки.

Системы перевязки кирпичной кладки

Определенный порядок, согласно которому располагаются отдельные кирпичи в кладке, называют системой перевязки или, как часто говорят, перевязкой. Наиболее распространенными системами перевязок являются однорядная (цепная), многорядная (пятирядная) и трехрядная. Кроме них, для кладки отдельных зданий применяются декоративные виды кладок.

При однорядной системе перевязки тычковые и ложко-вые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами вышележащего ряда на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы — на половину кирпича.
При пересечении стен ложковый ряд пропускается через тычковый, не нарушая своей перевязки.

Наряду с простой и полной перевязкой швов, однорядная кладка имеет ряд недостатков:
1.Большое количество тычков в верстовых рядах и малый объем забутки, что повышает трудоемкость кладки.
2.Большой расход кирпича при кладке с облицовкой.
Из-за этих недостатков однорядную кладку для стен из кирпича применяют крайне редко.

При кладке стен из керамического камня с поперечными щелевыми пустотами использование цепной перевязки обязательно.

Очень часто кладку стен из кирпича выполняют многорядной перевязкой. Она состоит из одного тычкового и пяти ложковых рядов. В этой системе перевязки допускается отклонение от третьего правила разрезки, продольные вертикальные швы перекрываются только через пять рядов тычковым способом, что несколько снижает несущую способность кладки. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками одноименного ряда на четверть кирпича.

Кладку стен начинают с тычкового ряда. Внутреннюю версту тычкового ряда, если толщина стены равна целому числу кирпичей, выкладывают тычками, а при кратной половине кирпича — ложками. Забутку во всех рядах, кроме первого и второго, выполняют ложками. В следующем за тычковым ложковому ряду внутреннюю версту при толщине стены, кратной целому числу кирпичей, выкладывают ложками, а при кратной половине кирпича — тычками. Забутку во всех случаях выполняют ложками. Все последующие четыре ложковых ряда выкладывают из целого кирпича с перевязкой в полкирпича.

Широкое распространение многорядной системы перевязки объясняется ее преимуществами по сравнению с однорядной:

1. Меньшая трудоемкость. Забутку легче укладывать, чем наружные версты.

2. Не затрачивается время на заготовку трехчетверток.

Трехрядную систему перевязок применяют обязательно при кладке колонн, столбов и простенков. Эта система допускает совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Такая кладка требует меньшего количества неполномерного кирпича, чем однорядная или пяти-рядная. Кладку столбов и простенков нельзя выполнять «корзинкой», то есть выкладывать верстовые ряды по контуру только ложками. При такой кладке верстовые ряды не перевязываются с забуткой, а кладка получается непрочной.

Кладка забутки способом вполуприсык: а — тычками; б — ложками; 1-2 — последовательность действий

Выполнение кирпичной кладки

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих элементов:

1. Установка порядовок.

2. Установка и перестановка причалки.

3. Подача кирпичей или перемещение камней и раскладка их на стене.

4. Перелопачивание,подача, расстилание и разравнивание раствора на стене.

5. Укладка кирпича в версты и в забутку.

6. Проверка качества выполненной части кладки.

7. Расшивка швов кладки (при необходимости).

8. Рубка и отсечка кирпича (по необходимости).

Крепление порядовки к кладке

Порядовки устанавливают вертикально в углах и на пересечении стен, а также через 10-12 м по фронту работ. Риски установленной порядовки должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки. Установку порядовки лучше выполнять вдвоем.

После этого на порядовке мягким графитовым карандашом намечают высотные отметки оконных и дверных проемов.

Причалку натягивают при кладке наружной версты на каждом ряду, а внутренней — через 3_4 ряда. Крепят причалку в порядовках на уровне рисок рядов. Для прикрепления причалки к выложенному участку кладки применяют скобу. Ее острый конец вставляют в шов, а к тупому, опирающемуся на кладку, привязывают причалку. Чтобы она не провисала, под нее подкладывают клиновидный деревянный брусок (маячный кирпич). Причалку натягивают на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда, на расстоянии 2-3 мм наружу от плоскости стены.

Подача кирпича и его раскладка происходят следующим образом: берут стопку из четырех кирпичей и раскладывают на внутренней стене для кладки наружной версты. Для кладки внутренней версты раскладку кирпича выполняют аналогично, но на наружной версте.

Установка шнура-причалки: а — причальная скоба; б — перестановка скобы; в — предупреждение провисания шнура

Подают раствор на стену и разравнивают его ковшом-лопатой. Раствор укладывают в виде грядки овальной формы и требуемой ширины. При кладке впустошовку раствор расстилают, отступая от края на 2-3 см, а при кладке под расшивку — на 1 см. Для ложкового ряда растворную грядку делают шириной 7-9 см, а для тычкового — 20-22 см. Высота грядки — 2,5-3 см, длина 70-80 см. Под ложки раствор расстилают боковой гранью ковша-лопаты, а под тычковые ряды — ее передним краем. При кладке забутки раствор набрасывают в корыто, образуемое верстовыми рядами, а разравнивают тыльной стороной ковша-лопаты. Для кладки столбов раствор подают на середину столба и разравнивают кельмой. Также кельмой разравнивают раствор при кладке внутренних стен с большим количеством каналов.

Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды может быть выполнена двумя способами: вприжим и вприсык. Кладку стены с обязательным заполнением вертикальных швов, а также столбов и колонн выполняют вприжим. Делают это с помощью кельмы. Разровняв кельмой раствор, ее ребром подгребают часть раствора к ранее уложенному кирпичу. В то же время другой рукой берут со стены кирпич и укладывают его на раствор, прижимая к полотну кельмы, которую в этот момент вынимают из шва движением вверх.

Далее, нажимая на кирпич, осаживают его на постель и выравнивают по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки 4-5 кирпичей кельмой подрезают избыток раствора, выжатый из горизонтального шва на лицо стены, и забрасывают обратно на постель.

Формы швов кладки: а — прямоугольная заглубленная; б -— прямоугольная вподрезку; в — выпуклая; г — вогнутая; д — односрезная; е — двухсрезная

Кладку кирпича под расшивку выполняют вприсык. Разравнивая кельмой раствор, свободной рукой берут со стены кирпич и, держа его наклонно к поверхности кладки на расстоянии 5-6 см от ранее уложенного, загребают гранью кирпича разостланный раствор для образования вертикального шва. Придвигая затем кирпич к ранее уложенным, осаживают его. Избыток раствора подрезают кельмой, как и при кладке вприжим.

Кладку кирпичей в забутовочные ряды выполняют способом вполуприсык, по два кирпича сразу. Берут в правую и левую руку по кирпичу, укладывают на растворную постель, подготовленную между верстовыми рядами, и осаживают на уровень с верстовыми рядами. Поперечные вертикальные швы при этом должны быть заполнены раствором.

Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность — уровнем и правилом. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку.

Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют с помощью отвеса. Проверку горизонтальности и вертикальности кладки следует производить не реже двух раз на метр ее высоты.

Швы кладки, если это предусмотрено проектом, расшивают: сначала вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку производят вначале более широкой частью инструмента, а потом узкой. При этом указательный палец правой руки должен находиться на обратной стороне рабочей части инструмента.

Рубку кирпича с целью заготовок трехчетверток, половинок, четверток, необходимых для перевязки швов в кладке, выполняют молотком-кирочкой. Пользуясь нанесенными зарубками на ручке молотка-кирочки, отмеряют нужный размер кирпича, а лезвием отмечают линию обрубки. Легким ударом делают насечку на одной ложковой грани, а затем на другой. После этого сильным ударом лезвия разрубают кирпич по отмеченной линии.

Если нужно расколоть кирпич вдоль, то сначала наносят легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем четырем плоскостям линии обрубки, а затем резким ударом раскалывают кирпич.

Приемы рубки и тески кирпича: а — отмеривание длины; б — проставление отметки на рукоятке молотка; в — проверка длины частей кирпича; г — проставление линии рубки; д — насечка; е — рубка; ж — неверный способ рубки; з — рубка кельмой; и —-рубка на ложку; к — теска

Ремонт кирпичной кладки

Разборку кирпичной кладки выполняют при помощи машин, но иногда можно обойтись своими силами, правда не без помощи кувалды, лома и кирки.

Разборку ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Разбирая кладку, нужно стремиться получить как можно больше целого, неразбитого кирпича, так как он может пригодиться для возведения новой стены.

Перед заделкой проемов или отверстий старую кладку очищают от мусора и промывают водой. Заделку выполняют так же, как новую кладку стен, с перевязкой со старой и расшивкой швов или впустошовку. Особенно тщательно заделывают верхний шов между старой и новой кладками. Для этого сначала зачеканивают цементным раствором зазор над забуткой, а затем над кирпичами внутренней и наружной версты.

Заделка и герметизация трещин в кирпичной кладке и бетоне

Как заделать появившиеся трещины в кирпиче или бетоне? Какие материалы при этом использовать? Какие существуют способы для каждого из случаев? Об этих житейских ситуациях, с которыми сталкивается каждый хозяин загородного дома, расскажет наша статья.

Трещина — «друг человека». Она первая сообщает хозяину о проблемах в стабильности элемента или износе материала. Она даёт сигнал до того, как произойдет более серьёзное разрушение. В этих случаях движение, вызвавшее трещину, должно быть остановлено, трещина заделана и замаскирована. О том, как её остановить и скрыть, мы говорили в предыдущих статьях. В этой обсудим способы герметизации трещин и технологических швов.

Причины возникновения, «глобальные» и маскировочные меры по их остановке уже были нами подробно описаны в статьях «Какие бывают трещины в зданиях и причины их возникновения» и «Как остановить образование трещин в стенах дома» . Такие дефекты могут возникнуть, например, в чаше бассейна, фундаменте или наружной стене, подверженной атмосферному влиянию. Такую трещину, после принятия мер против дальнейшего развития, следует обязательно герметизировать, чтобы избежать попадания влаги, которая способствует развитию любого дефекта.

Ремонтные смеси на основе цемента — хороший способ для сухих и в некоторых случаях влажных помещений, но не дают должного эффекта при наружных работах и в ёмкостях для воды. Здесь потребуются специальные средства. Итак, трещина обнаружена, остановлена и ждёт ремонта.

Внимание! Описанные способы применяются в случае стабильной поверхностной (не сквозной) трещины. Герметизация сквозной трещины даст лишь ненадёжный и временный результат.

Способ 1. Цементный раствор и ремонтные смеси

Самый простой и дешёвый из существующих способов, при этом самый слабый. Подходит для частичного временного заполнения трещин пола и стен в сухих и влажных помещениях. Как правило, не даёт герметизирующего эффекта, защищая только от засорения. Подробно способ описан в статье «Ремонтные смеси для бетона» .

Способ 2. Эпоксидная смола и эпоксидные ремонтные составы

Значительно эффективнее цементных смесей, но подходит только для горизонтальных швов — пол и стяжка. Эпоксидная смола продаётся в готовом виде с отвердителем или по отдельности.

Читайте также: